雪域高原青藏鐵路魔鬼營

主要景點

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特洛依伊斯坦堡番紅花城安卡拉卡帕多奇亞伊斯坦堡香港台北

第1~2天

第3天

第4天

第5天

第6天

第7天

第8天

第9天

第10~11天

阿斯班多斯

水道牆

安塔利亞

帕慕卡麗(希拉波利斯棉堡) 聖母瑪麗亞之家
皮衣工廠  艾菲索斯 特洛依

達達尼爾海峽

渡輪

博斯普魯斯海峽遊船 加拉達塔晚宴 托普卡匹皇宮
地下宮殿 聖索菲亞大教堂 伊斯坦堡大市集 拜占庭賽馬場 番紅花城 鄂圖曼市長官邸 安納托利亞文明博物館
安卡拉火車站 凱末爾紀念館 卡帕多奇亞 洞穴飯店 熱氣球之旅

葛勒梅露天博物館

土耳其石專賣店
獵人谷  (烏奇沙堡疊) 地毯工廠 凱馬克利地下城 土耳其之夜 藍色清真寺 朵瑪帕切皇宮 有頂大市集

前言─

伊茲密王子所在的土耳其,我來了~~

「尼羅河女兒」裡深情的西台王子伊茲密王子(圖片來自網路)

安那托利亞文明博物館展示的西台文明

 

 

 

 

 

 

 

 

自從2007年去了埃及之後,土耳其就被我列為下一個想去的伊斯蘭國家,原因無它,只因為在少女漫畫「尼羅河女兒」裡,土耳其所在地的安那托利亞高原正是溫柔多情的西台王子伊茲密王子的故鄉。但土耳其的氣候和埃及完全不同,它似乎是個冬天去太冷,夏天去又太熱的國家,而在學校工作的我一向只有寒暑假期間才比較方便請長假出國旅遊,於是土耳其這個美麗的奇幻國度就這麼一年一年地和我擦身而過,直到2012年的春假,我突然從學校行事例發現,只要巧妙地配合春假和溫書假,似乎只要請個2~3天假,就可以參加10天左右的長程旅遊了!重新燃起希望的我又興緻勃勃地開始找行程,通常我都希望能邀朋友一起同遊,但一來不是每個人都對土耳其有興趣,二來也不是人人都方便在那個時間請假出遊,於是我就這麼痴痴地等到原本找的行程都滿團了,等無人的我想來也差不多是該死心的時候了,但心底深處總有那麼一點不甘心,於是想著再上網找一次行程吧,如果還是找不到,那就真的放棄了。沒想到奇蹟竟然出現了,我突然找到山富旅遊一個只要請3天假就可以讓我玩11天的土耳其行程,不但送價值220美元的熱氣球,還送全程小費,而且也有入住浪漫的洞穴飯店,並全程使用一排三個座位的大巴士,團費甚至比我之前找的行程更便宜,最重要的是「保證出團」!(奇怪,之前怎麼都沒看到這麼好康的行程?)由於此時離出發日已不到一週,在和旅行社業務聯絡後的隔天,我便毅然決然地報名參加,而旅行社也趕在最短的期限內辦好我的土耳其簽證。

不會吧!我竟然要一個人睡一間?

不會吧?我要一個人睡一間喔?(攝於桃園國際機場)對於一個人跟團,已有多次經驗的我原先並不會感到太過擔心害怕,想說旅行社一定會幫我安排一位同性團員當室友,不然就是和女領隊睡一間,沒想到這次的土耳其之行卻遇上沒有室友而要一個人住的情況!雖然旅行社很好心地保證絶不向我另外加收單人房費用,而我也不是那種不敢一個人睡的人,但沒有室友不就意味著:這11天的旅程都沒有朋友嗎?何況土耳其又是一個遙遠而陌生的國度,難道我這11天都要一個人在團體中默默地度過嗎?越想越害怕的我,在臨出國前的每一天都被自己想像的畫面嚇到頭皮發麻。待收到旅行社最後寄來確認行程和領隊名單時,我又不禁納悶了:之前聽業務說我們這一團有一位男性團員也是一個人跟團的,所以我一直以為我們領隊應該是個男的,不然我怎會淪落到要一個人住的下場?待看到領隊名字時才發現:我們的領隊明明是個女的,為什麼我還是要一個人睡呢?這…….這說不過去呀!

匆匆報名的我,自然也來不及參加行前說明會,當領隊Joyce小姐在出發前一晚打電話對我作線上說明會時,我在最後還是忍不住怯怯地問了一句:「呃….請問我是一個人睡一間嗎?」領隊遲疑了一下,接著便很酷地冷冷回了我一句:「對,因為我堅持不跟客人睡。」!!!嚇壞的我掛了電話便轉頭和老媽說道:「媽~~,我們土耳其這位領隊…..好像很大牌呀~~~.」說得連老媽也開始替我擔心起來了。於是,Joyce的線上說明會,不僅沒有讓我安心,反而讓我更害怕了:天啊!這11天裡,我將在沒有室友、領隊又很酷的情況下度過,那….還是去投靠那位一個人跟團的男性團員吧!我的想法就是效法上回杜拜之旅中那位「美女」團員纏人的功力,不過姿色平平、膽子又小的我怕是怎麼也學不來吧!

第1~2天(3/30~3/31)─台北伊斯坦堡安塔利亞(阿斯班多斯水道牆安塔利亞新舊城區)

來自上帝的恩典─落單的我在機場被好心的基督徒「認養」了~~

攝於番港機場的美麗畫面

攝於香港機場3月30日出發的這天下午,明明很早就出門的我,卻等了40分鐘的巴士,以致於當我懷著忐忑不安的心情抵達機場時,竟然已經遲到5分鐘!而且全團竟然只有我一個人遲到。這時,上至領隊Joyce ,下至還不認識的其他團員無不對我行好奇的注目禮,讓已經很不安的我心情更加混亂、緊張。領隊Joyce把機票給我們,並帶大家Check In之後,就放大家自行至登機門集合。沒什麼心情逛免稅店的我,很早就至候機室等候。坐得離我不遠的兩位女性團員本來自顧自地聊得很開心,這時她們突然發現一個人的我那孤獨落寞的身影,便好心地詢問道:「妹妹,自己一個人來呀?」我微笑地點點頭。「會不會害怕呀?」聽到期待已久的這句話,我馬上像找到一線生機似地用力回答:「怕呀,我怕死了~~」兩位好心的姐姐馬上親切地回應:「哎呀!別怕別怕,那妳這幾天就都跟著我們好了~~」神啊!這不是真的吧?我竟然在出國門前,就幸運地被兩位好心的姐姐「認養」了!這兩位姐姐,一位是余姐,一位是陳姐,兩位都是活潑熱心的基督徒,所以我必須說這一切真的都是神的恩典。雖然我不是基督徒,不過因為之前也有定期去過教會一陣子,所以很快就找到和兩位姐姐的共同話題,一下子便和她們混熟了起來,這無疑為我接下來的旅程吃了一顆定心丸,當然我也馬上打電話跟老媽報平安:老媽,安心吧!妳的女兒已經在桃園機場被兩位好心的團員「認養」了!

很幸運在土耳其得兩位姐姐的認養與照顧(攝於聖母瑪麗亞之家)

至於那位我原本很想投靠的男性團員蔡大哥,原來竟也是兩位姐姐力邀的對象,因為這位蔡大哥可是個攝影大哥喔,具備這項專長的他在行前說明會時就被兩位姐姐看上,直嚷著行程中一定要跟著他啦,加上他和我一樣都是一個人跟團,所以在接下來11天的行程中,我們四人很自然地就變成一掛地走在一塊了。

飛往伊斯坦堡的班機,即將於23:25起飛這回所搭的航班主要是從香港飛伊斯坦堡的土耳其航空,但從台北飛香港則是搭華航。和我認識多年的朋友都知道:怡之不敢搭華航。多年以前,我甚至還為了搭華航而和朋友在討論旅遊行程時翻臉(如今回想起來,真是幼稚啊~~),但這麼多年過去,越來越愛玩的心早已超過對華航的疑慮,加上這次行程可是好不容易才奇蹟似地找到的,何況華航也只有飛從台北到香港這短短一段,所以姑且就相信華航一次吧!華航果然沒有讓我失望,不但帶我們平安飛抵香港,而且由於班機沒坐滿,一個人還可以坐兩個位子呢!但接下來從香港到伊斯坦堡的土耳其航空卻是客滿的!所幸在換過位子之後還能和兩位剛認識的姐姐坐在一起,而且她們還讓很會跑洗手間的我坐靠走道的位子。

顧人怨的土耳其航空

飛往伊斯坦堡雖然旅行社網站上一直力讚土耳其航空是歐洲最佳航空,而且機票聽說還比新航、韓航等亞洲航空公司貴,但我光拿個空瓶請空姐幫我裝冷水,送回來的卻是裝滿熱開水的燙手寶特瓶,於是:我珍貴的寶特瓶就這樣被滾燙的熱開水給毀了。而在這段長達11個多小時的航程中,我們的班機幾乎從頭到尾都在顛簸的亂流中度過,陳姐甚至覺得就像在激流泛舟一樣刺激,而我更是害怕地想睡也睡不著,但即使在這樣顛簸的狀態下,機上要求繫安全帶的燈號竟然都沒亮(這在亞洲的航空公司早就亮燈並廣播要你繫安全帶了),直到亂流大到人都會被震動到彈起來時,它們才亮起要繫安全帶的燈號。

顧人怨的土耳其航空

繼續飛往安塔利亞

 

 

 

 

 

 

結束11小時驚險刺激的亂流之旅後,我們還要再從伊斯坦堡繼續飛往安塔利亞,搭的同樣是號稱歐洲最佳航空的土耳其航空。什麼是歐洲最佳航空的服務呢?就是空服員沒笑容,按服務鈴沒人理,當我最後忍不住拉住一位空服員請她幫我裝水時,她不但不理我,竟然還叫我不要吵,不然就是說什麼later later,later到最後就忘記了…,想想還是咱們亞洲航空公司的服務好,按一個服務鈴,人一定馬上到!回國後,領隊Joyce也在FB提到對土耳其航空的不滿:「什麼歐洲最佳航空?空服員服務差,沒笑容。下次誰再說不敢搭華航,就叫他去坐土耳其航空!」哈哈!Joyce說的不就是我嗎?真的,經過這次比較,我才發現我一直害怕搭的華航真的比土耳其航空安全多了,而且華航的空姐既美麗,服務又周到,飛機餐更是好吃太多了。

VIP級的大巴士登場!

我們的巴士:一排3個座位的大巴士!車牌號碼的34是指伊斯坦堡的區碼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日的早上,我們終於抵達土耳其最南邊的城市安塔利亞。迎接我們是的是車號印著VIP字樣的大型巴士。咦?我們真的是VIP嗎?這個我也不是很確定,不過車上的座位倒是如旅行社網站所寫的是一排3個位子的大座位,而我們這團加上領隊也才15個人,所以每個人在車上幾乎都享有寬敞、舒適的商務艙級空間。這幾天的土耳其都是不冷不熱的好天氣,出門大概帶一件外套即可,而既然車上空間如此寬敞充裕,Joyce建議我們就把外套丟在車上,視情況再帶下車。土耳其的巴士上都很乾淨,他們的司機即使要開長程路途,也是穿得整整齊齊地開車,不像台灣某些很「台」的司機,開個短程就在喊累得要抽煙、嚼檳榔或口香糖,有的還穿著拖鞋甚至光腳開車,但土耳其司機即使在高溫達40度的土耳其夏天,也絕對不會穿涼鞋、拖鞋或光腳出現,我想這就是文化水平的不同吧。

我們的土耳其巴士除了乾淨、舒適、寬敞之外,座位旁還有可以調聲音大小的喇叭,十分地先進。而來到了陌生地旅遊,第一件事就是要認自己巴士的車牌號碼,而且這台VIP巴士還要跟我們好幾天呢!我們的車牌是34 DOT 35,前面的34是伊斯坦堡區域的號碼,所以這裡很多車子的車牌號碼都是以34開頭的,因此不能只看34,要看後面的35才準。這麼說來,這輛VIP豪華巴士是遠從伊斯坦堡開來安塔利亞接我們的呀!

其實很活潑熱情的領隊Joyce

Joyce其實是個熱情活潑的領隊(攝於番紅花城鄂圖曼市長官邸) 和領隊Joyce、導遊Hakan及兩位姐姐攝於聖母瑪麗亞之家

原本在台灣感覺冷冷酷酷的領隊Joyce,一到了土耳其就卸下嚴肅的面孔,突然變得非常活潑熱情,讓本來怕怕的我感到又驚又喜:原來Joyce姐姐其實是這麼友善而好相處的人哪。1994年就開始來走土耳其的Joyce,來土耳其大概也有40次了,不過中間曾有10年都沒有來土耳其,而是從去年(2011)才又開始帶土耳其,原因是……沒有人要帶土耳其團啊。因為當土耳其的領隊,除了要翻譯當地導遊的講解外,有時還要自己再補充說明,也就是要邊說邊翻,很辛苦的。而且還規定一要讓當地導遊講解,如果領隊的英文不夠好而聽不懂當地導遊講解的話是不行的。Joyce還說,土耳其其實也是一個很不賺錢的行程,因此現在要找資深的土耳其領隊很難,說到這兒,大家都開始佩服地為Joyce鼓掌起來。Joyce笑說她會盡所能把知道的告訴我們,大家有任何問題,也歡迎盡量發問,她如果回答不出來,也會問導遊。

阿斯班多斯土耳其境內保存最好的羅馬劇場

阿斯班多斯位置(圖片來自網路)我們在安塔利亞的第一個行程是阿斯班多斯,它是土耳其境內保存最好的羅馬時代的劇場,建立於西元2世紀羅馬帝國皇帝哈得良的時代。既然是在土耳其,為什麼會變成羅馬帝國咧?呵….…這就得從土耳其所在地的這塊安那托利亞高原複雜的歷史背景說起。我知道很多人一聽到歷史就頭大,而且也不是每個人都對歷史有興趣,但在土耳其這個具有多元文化與不同階段統治的國家,所有景點的背後幾乎都有著豐富的歷史故事,如果不先了解土耳其的歷史就直接觀光,到時候看景點時可能會看得霧煞煞地一團混亂。

 

阿斯班多斯外牆其實,土耳其的歷史之所以複雜,是因為這塊土地在不同階段曾經歷過不同帝國或王朝的統治。其最古老的歷史可追溯至西元前5000年的遠古時代,然後是西元前2000年的西台帝國(就是我最愛的伊茲密王子的那個時代啦),再來又經歷了希臘和羅馬帝國的統治,接著換成伊斯蘭教的塞爾柱土耳其帝國和鄂圖曼土耳其帝國,最後才是現在的土耳其共和國。土耳其共和國是由土耳其國父凱末爾推翻之前的鄂圖曼帝國所建的,革命時間和經過就和我們國父推翻滿清建立民國差不多,而且土耳其國父凱末爾還和我們國父長得很像,都是帥哥一枚。

 

 

劇場容量為城市人口的1/10

阿斯班多斯整體外觀(圖片來自網路)所以,阿斯班多斯就是在羅馬帝國統治時期所建的一座劇場。而在羅馬帝國時代要看一座城市有多大,還可以從劇場的規模來推估,以這座阿斯班多斯劇場來看,它約可容納2萬人,這就表示當時這個城市的人口約有20萬。因為古時候沒有任何現代化的娛樂,唯一的娛樂就是到劇場看戲和人獸之間的競技打鬥,這些都是羅馬帝國時期最愛看的表演。雖然天天都有不同劇碼上演,但一般人應該不可能天天都上劇場來看戲,所以便以城市人口的1/10做為劇場能容納的人數。

 

希臘式劇場V.S.羅馬式劇場

阿斯班多斯的羅馬式劇場 艾菲索斯建於山坡上的希臘式劇場
羅馬式劇場─阿斯班多斯 希臘式劇場─艾菲索斯的大劇場

而且,希臘時代和羅馬帝國時代的劇場建築也是不一樣的:希臘的劇場是建在山坡上,座位則是背山而坐地坐在山坡上看戲的,由於地勢高,視野寬廣,還可以順便看到遠處的藍天白雲,讓你看戲時有著愉悅的好心情。而在希臘的劇場旁邊都一定會有個酒神戴奧尼索斯的雕像,因為他除了是酒神外,也身兼劇場之神。到了羅馬帝國時代,劇場就變成是蓋在平地上的圓形劇場,雖然看不到外面的藍天白雲,但反而因此可以專注地看戲。我們要參觀的阿斯班多斯不是沿山而蓋,而是拔地而起的劇場,所以一望而知是羅馬帝國時代的劇場。

阿斯班多斯的新舊門票比一比

阿斯班多斯現代版的門票阿斯班多斯古時候的立體門票:笑臉的是喜劇門票,苦瓜臉的則是悲劇的門票

 

 

 

 

 

 

 

土耳其各大景點的門票上都印著一把鑰匙,聽說古時候的鑰匙就是長這樣的,這代表的是一把打開歷史的鑰匙,讓我們藉由參訪土耳其的古蹟來認識土耳其的歷史。這裡就曾挖出用泥土做的門票,笑臉的是喜劇門票,苦瓜臉的則是悲劇的門票。Joyce特地把古時候悲喜劇的泥土門票拿給我們看,大家紛紛拿起相機拍照,Joyce還笑說要拍得美一點喔,不然她可是要退票的喔!

阿斯班多斯─勇奪駙馬爺寶座的決勝作品

阿斯班多斯阿斯班多斯劇場的建築師是名字很奇怪的劄諾。當時的國王決定將自己的公主嫁給一位能建出最引人注目的建築物的人,這時出現了兩位競爭者,第一位建成了一座水道牆,第二位的劄諾建了這座阿斯班多斯劇場。國王先去看了水道牆,深覺水道牆的偉大,但再來看劇場也覺得很棒,正當他在不知如何抉擇是好時,站在劇場內的他遠遠聽到一個聲音喊著:「劄諾、劄諾….」,國王一問之下,才知道原來劄諾就是這座劇場的建築師。不見其人,只聞其聲,表示這座劇場比水道牆還多了一個迴音效果,而且不用麥克風,就可以讓坐在最上面的人聽到聲音,國王當下便覺得有迴音效果的劇場遠比水道牆來得偉大,於是便把公主許配給劄諾,而剳諾就這樣成為了駙馬爺。

阿斯班多斯結構圖(圖片來自網路)另外,古時候的劇場還有室內劇場和露天劇場之分,室內的劇場大都會有個篷子,只是現在篷子早就垮了,那百年後來參觀的我們是要怎麼區分呢?這就要由排水溝看起,劇場前面有一圈排水溝的,就表示這是一座露天的劇場,沒有排水溝的則是室內的劇場,通常這種室內劇場的規模也比較小,大都只是議員開會或發表小型音樂會的地方。而我們參觀的阿斯班多斯劇場是有排水溝的,所以是一座露天的劇場。

 

 

 

 

 

爬上阿斯班多斯

阿斯班多斯劇場最上層的遮陽處以前劇場的前三排坐的都是高官顯要,普通老百姓則是往上坐,最上面一圈一圈的地方則是做為遮陽用的。Joyce說大家坐飛機坐太久了,應該要多運動,何況我們這團都很年輕,所以特地在此多留點時間給我們爬古蹟,建議我們不妨沿著半圓形的劇場一層一層地爬上去,還說爬到最高點時,可以從側邊沿著圓形弧度的劇場拍照,拍照效果會很好喔。她說的是沒錯啦,還算年輕的我腳力是可以啦,但是人家有懼高症啊~~~!好不容易登上最高點時,有懼高症的我根本沒有什麼心情領略登高下望的喜悅,一陣微風吹來,更讓我感覺快要被風吹下去了,所以即使登上最高處,我幾乎都躲在一圈一圈用來遮陽的陰影部份。

 

 

 

 

 

 

哇!古羅馬戰士出現啦! 從這個角度拍,真是讓有懼高整的我心驚驚
有懼高整的我最多只敢在這個高度拍照          而到了不得不往下走回去時,那更是恐怖,而且這劇場的走道還不是一直線的,有時沿著一條直直走道往下走到一半,就會發現突然沒路了,而要再往旁邊走幾步,才會再出現往下的走道,如果這時又正好有人要沿著這條走道往上爬,就會形成狹路相逢的驚險畫面(我知道這樣講很誇張,但對有懼高症的我而言真的是這樣),有時還會在這些危險的階梯上看到穿著古代格鬥盔甲服飾的人員,雖然很想偷拍下來,但手腳都在發抖的我實在是心有餘而力不足啊,等我終於平安抵達劇場最下方的表演台時,舉頭回望這廣大的半圓形劇場,都不敢相信自己剛才竟然有勇氣爬到那麼高的地方。

右邊的石頭雕刻刻的就是酒神戴奧尼索斯,可惜拍得不是很清楚除了雄偉的半圓形座位看台外,舞台背後還有一個一個凹進去的部份,裡面以前其實都是女神的雕像,但現在只剩下一個酒神兼劇場之神戴奧尼索斯的雕像,通常酒神的身邊一定會出現葡萄樹,因為釀酒得需要葡萄啊。

人獸搏鬥後台的獸欄

 

 

 

 

 

 

另外,羅馬時代的人也很喜歡看人獸之間的博鬥,所以舞台的後台下面還有獸欄,就像古代的羅馬競技場一樣,但義大利的羅馬競技場維修得比較好,阿斯班多斯這裡的就比較….呃…「原汁原味」啦!

曾充作驛站使用的阿斯班多斯

變黑而長出花草的大理石建材雖然阿斯班多斯現在看起來還算有個劇場的樣子,但1453年拜占庭帝國滅亡後,這座城市就被伊斯蘭教徒所佔領,原本屬於羅馬帝國的建築也大都遭到破壞,但為何阿斯班多斯劇場仍能倖存下來呢?這是因為後來的伊斯蘭教徒把這個劇場改裝成驛站,也把以前的教堂都變成清真寺,因為如果拆掉教堂再重新蓋清真寺要花很久時間,還不如直接把教堂改裝成清真寺比較省事。正因為後來被當成驛站使用,阿斯班多斯的建築反而被加以保護地保留到現在。劇場內有一塊地方就可以看出曾被做為驛站的證據,因為這塊地的石材和以前的有些不同:羅馬帝國時代的石材都是大理石,獸欄上方那些經過歲月洗禮而變黑變髒的石頭,其實就是羅馬帝國愛用的大理石,久未使用之後,上面都已經開始長出花草了 。

雖然驛站已經不在了,但可愛的駱駝還是繼續活得好好的^^

 

 

 

 

古時候的驛站主角是駱駝哦~~

後來的伊斯蘭徒則是改用別的石材把這裡蓋成一間一間的驛站,裡面可以住人、駱駝及貨物,而且當時的驛站裡都還會有個像清真寺的禮拜堂以及洗澡用的浴室,設備可說非常完善。聽說以前起自中國西安的絲路,其終點站就在土耳其的伊斯坦堡,在這麼漫長的路程裡,一隻駱駝最多也只能跑35~40公里,所以沿途就要有這種設備完善又舒適的驛站給他們休息,一旦遇到貨物遺失或駱駝生病時,就可以請驛站換一隻駱駝,有點相當於現在的保險制度。驛站通常都有高高的城門和圍牆,圍牆上還有守衛,但現在大部份的驛站都已經頃倒毀壞了。

仍在使用中的阿斯班多斯劇場

阿斯班多斯劇場仍在使用中,進行各種表演(圖片來自網路)雖然阿斯班多斯曾被當作驛站使用,但千百年後的今天,它又回歸到最初的劇場功能,因此現在還是有很多演唱會之類的表演活動在此進行,不過聽說通常都是在晚上的時候舉行,像是最近就正要上演一部「安那托利亞之火」的戲劇,可以想見,在阿斯班多斯這種古羅馬時代的大劇場表演一定很有Fu~,只不過如果想要進來看戲,那可是還得另外買票的,而且我想票價應該也不便宜吧。

 

 

 

處處是古蹟的土耳其

其實,歷經數代不同民族、不同王朝統治的土耳其,路上隨便一找就是一堆古蹟,有些是古時候的住家,有些是殘留下來的水道牆,甚至還能找到拜占庭帝國留下的城牆。由於這些古蹟實在太多了,根本來不及修復,加上有時難免會防礙現代都市的更新建設,因此土耳其政府就採取一部份保留、一部份拆掉的作法,所以在土耳其街頭常常可以在看到一段斷垣殘壁之後,又突然出現一道古牆,接著旁邊又陡然升起一棟新大樓這種新舊交錯的有趣市容。而且這種隨便一挖就是古蹟的地理環境,有時也會為當地民眾帶來一筆意外的財富,像Joyce上回在土耳其的導遊,手上就戴著一枚看起來很古老的戒指,一問之下,竟然是導遊的老爸沒事在自家地底下挖到的亞歷山大時代的錢幣,把它做成戒指後就直接戴在自己手上,聽說這位導遊自從戴上這戒指後,便開始一直走好運。但這戒指只能在土耳其戴,不能戴出國,因為這算是古物,凡是古物就應該要上呈給國家,如果在機場被海關看到你身上帶著土耳其古物,他就會認定你是要把國家古物拿去賣掉地攔下來。

水道牆─水分子的雲霄飛車~~

水道牆是水分子的雲霄飛車 水道牆是水分子的雲霄飛車

水道牆前留影接下來我們要參觀的就是屬於土耳其街頭古蹟之一的水道牆。其實水道牆原本並沒有排在我們的行程上,只不過既然它曾是足以和劄諾的阿斯班多斯競爭駙馬爺寶座的參賽作品,Joyce便覺得不妨在沿路找一個還算可以的水道牆給我們參觀參觀。水道牆的建築源於羅馬人的用水習慣,由於當時的傳染病都是透過水傳染的,因此羅馬人不敢喝河水,也不喝湖水,而是直接到山上去山泉水,這水道牆便是將山上的泉水引到山下供城裡飲用的獨特建築。水道牆的長度(也就是從山上到山下的距離)通常都不會太短,一般都有70~80公里,最長的水道牆甚至長達200公里那麼壯觀,而一路上支撐水道牆的柱子也都有高有低,因此在建築水道牆時必須同時考慮它的高度和斜度,水道牆下方一個彎一個彎的洞口就是要給馬車通過的,而山泉水就這樣順著水道牆最上面的凹槽從山上一路曲折地流下來,在童心未泯的我看來,這簡直就像是山泉水在玩的雲霄飛車嘛,而且這個水道牆雲霄飛車的軌道還是有蓋子的(這樣水才不會在路上被蒸發掉啊),不過現在這些軌道上的蓋子早就損毀了,很多水道牆甚至都已經斷掉了,有些殘留的水道牆上甚至還長出一些花花草草咧。

水道牆旁現榨的柳澄汁、石榴汁

雖然水道牆曾是羅馬帝國時代的雄偉建築,不過如今也只剩下一些斷垣殘壁,土耳其的小鄉村目前也只能利用這種殘留的水道牆賺一點觀光財,像我們參觀的這個水道牆旁邊就有一些攤販,販賣著自製現榨的柳橙汁、石榴汁等。安塔利亞本來就是橘子和石榴的盛產地,其中橘子算是是安塔利亞的代表性農作物,每一年都還有個叫做Golden Orange Festival的橘子節,而石榴更是最好的抗氧化劑,很注意養生的Joyce建議我們不妨在水道牆這裡花幾塊錢買一杯紅色的石榴汁來喝喝看。陳姐和余姐買了一杯請我喝,喝起來味道有點酸酸澀澀的,不過在古老的水道牆下喝果汁,倒是別有一番風味。

我們在土耳其的第一餐

不知不覺竟然已經到了中午的時間啦!今天中午吃的是雞肉,雖然是在土耳其的第一餐,但這第一餐真的沒什麼特別的。而土耳其的午餐大都是先上湯,接著再來一道沙拉,這裡的沙拉一般都是由青菜、紅蘿蔔或蕃茄、小黃爪等紅黃綠三種顏色組成,然後淋上橄欖油、加點鹽巴和檸檬汁拌一拌就吃了,是非常清爽的沙拉,完全不會出現油滋滋的千島醬或美乃滋什麼的。主菜的部份每一餐都不太一樣,至於最後的點心,聽說土耳其的點心非常非常甜,感覺就像加了糖之後又再泡在糖水裡,Joyce每次吃到土耳其的甜點都吃到會頭痛,不過因為今天才是來土耳其的第一天,Joyce說通常第一天的餐後甜點都會先幫我們留著,請大家先品嘗看看土耳其點心膩死人的甜度。之後如果大家沒意見的話,她就打算把之後幾天的甜點全部換成水果,原本就討厭甜食的我當然是在心裡舉雙手贊成了。

在土耳其很珍貴的礦泉水

另外,用餐時,通常會由四位團員分一瓶大瓶的礦泉水,我當然都是和兩位姐姐及蔡大哥坐一起,而最後喝不完的礦泉水也大都由超會喝水的我接收帶走。行程上雖然有寫每天都會供應一瓶礦泉水,但是一天一瓶水在土耳其是絕對不夠的,因為土耳其的飯店房間裡都沒有供應水,也沒有燒開水的熱水壺,而土耳其的水質並沒有衛生安全到可以直接拿來煮開水的程度,因此Joyce建議我們在休息站的超市時,如果看到大瓶的礦泉水,只要是3塊錢以下 (最便宜是1塊錢),就可以大方地買下去。愛喝熱水的Joyce說她都是一次買6瓶,然後放在車上(反正咱們車大人少,空間很多),下車時帶進房間燒開水,但是不可以讓飯店的人看到喔!因為飯店是不准客人帶水進去的,主要就是逼客人在飯店裡消費。所以有喝熱水習慣的人,到土耳其旅遊時請務必自備電湯匙。如果你想在用餐時順便接個水,那也是行不通的,因為土耳其的餐廳也都沒有提供免費的熱水,如果自己拿保溫瓶去裝,被看到的話,會跟你收2~3塊錢喔!所以飲水問題在看似文明進步的土耳其還真是大問題,幸好我沒有喝熱水的習慣,只要在超市購足飲用的礦泉水,餐餐都記得把沒喝完的礦泉水帶走,就萬事OK啦!

美麗的地中海

美麗的地中海Aydin Beach海灘,位於地中海

 

 

 

 

 

 

用完午餐,我們就要趨車前往位於地中海區的安塔利亞市區。雖說我們現在是在地中海區,但沒親眼看到地中海還是無法讓人信服呀!所以Joyce就破例在前往安塔利亞的路邊,找到一個緊臨地中海的美麗海灘─Aydin Beach,讓大家下車吹吹海風,近距離地感受一下地中海的湛藍與浪漫。大家看到美麗的地中海,無不忘情地奔向沙灘,開心地擺各種pose拍照,而我也在海風輕拂下和兩位姐姐完成我們在土耳其的第一張合照。

在美麗的地中海岸和兩位姐姐的第一張合影

安塔利亞─土耳其南部的度假勝地

依山傍海的安塔利亞(圖片來自網路)位於地中海區的安塔利亞有著南歐地區暖暖的陽光,即使到了冬天也不會太冷,當然更不會下雪,因此這裡便成為寒冷的北方鄰國俄羅斯的最愛,每年約有700萬俄羅斯人會到安塔利亞來度假,因此俄羅斯天天都有好幾班班機直飛安塔利亞,除了俄羅斯人外,德國人也喜歡來這兒,至於我們台灣團反而比較少見,所以安塔利亞現在已經是一個十分現代化而熱鬥的觀光景點。

在安塔利亞共和廣場前晒太陽的狗狗安塔利亞的路面電車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安塔利亞有新城和舊城之分,我們的巴士是先抵達新城區,然後再慢慢散步走到舊城區。一到安塔利亞最先感受到的,當然是迷死一堆俄羅斯人的溫暖陽光,陽光下繁忙的市街有著現代化的路面電車,慵懶的狗兒隨意斜躺在午後的陽光下,

悠閒恬靜的安塔利亞 土耳其冰淇淋

熱鬧的街頭販賣著濃濃香味的中東燒烤,也有搞特技的土耳其冰淇淋攤販,是一個繁忙中帶著恬靜、處處彌漫著香味與暖意,舒服到讓人第一眼就會喜歡上的美麗城市。

安塔利亞的路面電車

新城區的共和廣場

新城區的共和廣場共和廣場上凱末爾雕像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們最先來到的是位於新城區的共和廣場,從這裡也依稀可以看到依山傍海的安塔利亞享有的秀麗山色與蔚藍海景,而這裡最醒目的地標就是土耳其國父凱末爾灰黑色的騎馬雕像,因為正是他發起革命推翻之前的鄂圖曼帝國,才成立了現在的土耳其共和國,這才有所謂的共和廣場,雕像旁還飄揚著土耳其星月交輝的紅色國旗,紅色為底代表他們是流血革命才建國的,至於星月則是所有伊斯蘭國家的圖案。

美麗的安塔利亞,這些建築就是鄂圖曼式的老房子共和廣場右手邊下方的一片房子就是屬於舊城區的部份,也是我們待會兒要參觀的部份。行程上是把這些房子都寫成是鄂圖曼式的老房子,因為它們都是17世紀鄂圖曼帝國最強盛時期之後才建的,年代也很久遠了,所以有些真的已經很破爛了。

 

 

 

 

 

 

安塔利亞地標─粉紅色叫拜塔

安塔利亞地標─粉紅色叫拜塔

在這片古老的舊城區中,當然還有清真寺(Musk),每一座清真寺旁邊都會有一座尖尖的高塔,它和清真寺其實是一體的建築,這樣的高塔就叫做叫拜塔(Miniaret),顧名思義就是叫人來做禮拜的塔。原則上,叫拜塔從1支~6支不等(6支的那座就在伊斯坦堡的藍色清真寺),大部份都只有1~2支,最多不可以建超過6支,因為麥加的清真寺最多也不過7支。 而位於安塔利亞最醒目的這支粉紅色叫拜塔,塔身上宛如多根直立吹奏的笛子般的獨特造型,讓它不但在歷史上是塞爾柱土耳其帝國時代的象徵,在地理上更被視為是今日安塔利亞的地標,因為全世界的叫拜塔裡,只有這支安塔利亞叫拜塔是長這個樣子的。

一般穆斯林一天要拜五次,而在沒有電也不能用廣播的古時候,就是由清真寺的阿訇爬到叫拜塔最上面大聲吟唱叫喚:「阿拉是真神,請來清真寺拜阿拉~~~」,正因為是在很高的叫拜塔上呼喚,所以即使在很遠的地方也聽得到,有空的人就請就近到附近的清真寺做禮拜,離清真寺太遠的人可以就地朝東方麥加的方向遙拜即可,所以叫拜塔在古代的伊斯蘭世界是很重要的。現在作禮拜當然不用叫拜塔了,直接用廣播的即可,但是叫拜塔仍是清真寺主體的一種象徵,聽說早上5點多就開始「哦哦哦~~」地廣播叫拜了,之後12點多、3點多、5點、10點,都可以聽到這種哦哦哦的叫拜聲,就是叫你去清真寺作禮拜。

土耳其和希臘的新仇舊恨土耳其和希臘的國旗(圖片來自網路)

 目前土耳其信奉伊斯蘭教的人口約占98%,剩下2%則是信仰希臘正教的希臘人,因為這塊土地以前也曾被希臘占領過,而且希臘和土耳其自古至今一直都有著牽扯不完的恩怨情仇。在鄂圖曼帝國的時代,希臘仍屬於鄂圖曼帝國的版圖,所以有很多希臘人都住在土耳其,同時也有很多土耳其人住在希臘(例如出生於希臘的土耳其國父凱末爾)。這兩個國家在1960年代還曾有個惡名昭彰的居民交換制度,美其名是交換,實則為趨逐,就是把住在土耳其的希臘人趨逐出境,而住在希臘的土耳其人也被趕回土耳其,但是各自回去後往往卻發生不習慣或不適應的悲劇。

夾在土耳其和希臘兩大勢力中間的塞浦路斯

分成南北兩半的塞浦路斯(圖片來自網路)而最近發生擠兌風暴的歐洲國家─塞浦路斯,也和這兩個交惡的國家有些剪不斷理還亂的關係,原本的塞浦路斯其實應該是屬於希臘的,但這裡卻住了很多想要佔領此地的土耳其人,後來雖然遭到聯合國的制止,如今卻變成一邊一國的情況:一邊住的是信基督教的希臘人,一邊住的是信伊斯蘭教的土耳其人,兩邊居民彼此之間不太往來,也不通婚,這樣的族群分裂,導致希臘和土耳其自古以來的惡劣關係更趨緊張、惡化,直到今天,兩國人民仍然彼此交惡,土耳其人討厭希臘人,而希臘人則看不起土耳其人。

 

土耳其─最不像伊斯蘭的伊斯蘭國家

美麗的安塔利亞土耳其境內除了清真寺外,也是有很多教堂的,實際上的土耳其和我們想像的並不一樣,它其實是一個十分歐化的國家,也是最不像伊斯蘭的伊斯蘭國家,它和其他伊斯蘭國家最大的不同是:土耳其是一個政教分離的民主國家,也就是宗教歸宗教、政治歸政治,正因為如此,土耳其才能成為一個有憲法、有議會和議員的現代化國家,它雖然是伊斯蘭教的國家,但卻是用法律而非可蘭經來治國的,這樣的國家當然不會限制你一天一定要朝拜五次。 Joyce就曾問過之前合作的導遊:「你們現在還要進清真寺做禮拜嗎?導遊的回答很勁爆:「現在誰還要做禮拜?我長這麼大還沒進過清真寺咧……」。這就是伊斯蘭的世界,父母是穆斯林,你就一定是穆斯林,這是天生註定的身份,至於信不信,那就是你自己的事。而且在土耳其的夏天,女人還可以穿露背裝、迷你裙上街,包不包頭巾也隨便妳,男女在大街上摟摟抱抱也很常見,所以土耳其這裡偷情、小三也很多,但也不算什麼離經叛道的事,當然更不會因此而被釘十字架或丟石頭。所以很多中東國家都說土耳其是伊斯蘭教的叛徒。所以Joyce一再提醒我們,不要把土耳其想成是一個伊斯蘭國家,而要把它想成是一個歐洲國家。

 

歷經不同年代的複合式建築鍾樓          從新城區往舊城區的路上,我們還可以看到一座飄揚著土耳其國旗的鐘樓,這座鍾樓可是經歷過好幾個世代,每個部份都是由不同時代所建的:最底部的根基是羅馬帝國時代建的、中間的部份則是塞爾柱土耳其時代的,最上方鐘樓的部份才是鄂圖曼帝國時代的,所以光一個鐘樓就分好幾個時代在修建。目前這座鐘樓已不具任何作用,只是一座供人憑弔的古蹟。所以這裡的建築物很多看起來並不完全是伊斯蘭式的,而是….呃…由不同朝代共同完成的「複合式」古蹟。
美麗的安塔利亞

哈得良之門─安塔利亞新、舊城區的分界點

哈得良之門是安塔利亞新、舊城區的分界點

哈得良皇帝雕像(圖片來自網路)走著走著,我們就要穿過哈得良之門進入安搭利亞的舊城區了。哈德良之門可說是安塔利亞新、舊城區的分界點,城門內是舊城區,城門外就是新城區。哈德良是西元二世紀(130年)羅馬帝國時代很有名的皇帝(電影「羅馬浴場」裡的皇帝就是這位哈德良啦!),而哈德良之門就是這位皇帝用來炫耀其豐功偉業的建築,但經過不同時代之後,原本的哈德良之門同樣已經變成一座「複合式」建築,只有正門使用大理石的部份才是真正羅馬帝國時代的真蹟,旁邊都是後來13世紀(1200多年)時塞爾柱土耳其人所建的,城牆的石碑上寫的也是阿拉伯文,而不是羅馬文字,而這兩個時代中間就相差了1000年左右,所以這裡的圍牆當然也不是原版的,而是經過不同時代的倒塌與修建,簡言之,哈德良之門是由不同時代的不同建材所完成的。

來認識考古學上的各種美麗柱子吧!

考古學上的各種柱子(圖片來自網路)今天早上看的阿斯班多斯劇場沒有半根柱子,所以Joyce不用為我們特別介紹,但這座哈德良之門已經有柱子出現了,所以Joyce就不得不為我們介紹這些柱子的來歷和身份了。考古學上的柱子一共分為四種,其中希臘時代有兩種,一種叫多立克式(Doric Order),是一層一層疊上去的柱子;另一種叫做愛奧尼亞式﹝Ionic Order﹞,就是柱子旁邊開始出現牛角的,這些柱子的命名都是由該地區發展出來的。到了羅馬帝國時代,柱子上開始出現花草樹葉,這就是有名的科林斯式﹝Corinthian Order﹞的柱子,再進步一點的,還會出現葡萄藤蔓的,那就是複合式的,不妨就叫它「康布萊克式(complex)」的柱子吧!哈哈!了解這些柱子的類型之後,就可以從柱子的形式判定所屬的時代。

哈得良之門的柱子是有牛角的愛奧尼亞式柱子

像哈德良之門這裡的柱子上有著小小的牛角,就知道這裡的柱子是希臘愛奧尼亞式的柱子,不過哈德良之門最早不是建於羅馬帝國時代嗎?怎麼還會用希臘時代的柱子呢?

安塔利亞古城區,屋門上一堆藍色的邪惡之眼 安塔利亞古城區一角
安塔利亞古城區一角

走進舊城區後,展現在眼前的是充滿詩意的石板路和低矮古老的房舍,城市的車馬喧囂暫時都被哈德良之門隔離在外,聽說舊城區這裡留下的住家約有800戶,當我們漫步在這殘存的古老城牆和曲折的石板路時,時光彷彿倒流回那古老的時代,這裡的一磚一瓦、一草一木似乎都有一種不受世俗打擾的悠閒與寧靜:盛滿花朵的露天咖啡座、

安塔利亞古城路邊的手工藝品店

販賣手工藝品的小商店、與孩童嬉戲的狗兒,

安塔利亞古城區,和狗兒嬉戲的小朋友

緩慢的步調與似乎凝滯的時光,讓一向走路很快的我都不得不要放慢腳步,深怕破壞了這裡漫活恬靜的生活步調。

走過很容易錯過的羅馬浴場

安塔利亞古城區內的羅馬浴場阿部寬主演的羅馬浴場(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

在整個舊城區裡,Joyce幾乎都是放任我們悠閒的漫步與自由參觀,唯獨要特別停下來介紹一下的是舊城區裡的公共浴室。羅馬人大概是世界上最愛洗澡的民族了,每個羅馬遺址裡幾乎都有一個羅馬浴場(就是我們現在的三溫暖啦),這也是為什麼他們要建水道牆不遠千里地從山上引水下來的原因之一,但古羅馬人自家裡一般都沒有浴室,所以都要到公共浴室來洗澡,因此公共浴室不僅是洗澡的地方,同時也是男人們喬事情的社交場所,至於女人則不能在外面洗澡,只能在家裡隨便沖一下。話雖如此,如今呈現在我們面前的公共浴室也只剩下一堆看不出所以然來的殘破石牆,難怪Joyce要特別停下來介紹,不然我們可能也只會走過錯過地pass過去。

服務不及格的機場飯店

不會吧!前一個客人用完的餐具竟然還堆在房門口....這次的行程雖然有包導遊、領隊的小費,但沒有包行李小費,而我們11天的行李都很大件,為了讓大家旅程更為輕鬆愉快,Joyce在徵得大家同意之下,決定行李全都給小費讓人送到房間,一件行李1塊錢,行程最後再統一交給導遊。但是我們在安塔利亞住的飯店,雖然是有幫我們把行李提到2樓的電梯口,但卻要我們自己拖到房間,而我的房間又很不幸地離電梯口非常遙遠,讓我心裡不禁要問:由我們自己拖行李到房間,那還要給小費嗎?

拖著行李抵達房間門口,嚇然看到前一個客人用餐後的餐具居然還擺在門口待收,想想我們住的這家位於公路旁的IC Airport Hotel,一看這名字,就知道是機場附近的小飯店,不會太高檔,但新客人的我們都要住進來了,前一個客人的餐具竟然還擱在房門外待收,更誇張的是,到了隔天早上,這堆沒人要的餐具還是沒有人來收,這......服務也未免太差了吧!

 

我的房間面對的是游泳池         平常我一個人住應該是不會害怕的,但因為我的房間是離電梯口很遠的最深處,加上房間又沒有冷氣,只有熱呼呼的暖氣,只好開窗戶吹自然風,但是就安全性來講,一個人開窗戶睡覺實在是有點怕怕的。而窗外唯一的風景就是飯店裡的游泳池,想想比起直接面對飯店外荒涼公路的團員,面對室內游泳池的我還算是比較安全的。只是連續兩天的舟車勞頓,已經讓我開始有點頭痛,而且有點懼高症的我還在阿斯班多斯勉強爬上最高層,當時雖然覺得很自豪,現在回到飯店才發現全身都在痛啊………尤其是大腿的部份,手也因為在飯店走廊上拖行李拖得太久而發疼,加上一個人住的我又沒有室友聊天而更顯孤單,最好我只好開著電視躺在床上,夜貓子的我竟然9點不到就敷著臉、開著電視地睡著了。

第3天(4/1)安塔利亞帕慕卡麗(希拉波利斯棉堡)

4月1日一早5:30,真正的morning call還沒打來,我就被窗外傳來的叫拜聲給喚醒了,這哦哦哦的聲聲呼喚真可謂是伊斯蘭世界的morning call啊。除了正宗的Morning call 之外,我還接到兩位姐姐打來的問候電話,雖然才剛認識沒多久,但她們真的把我當小妹妹在關心,先是怕一個人住的我會害怕(其實除了第一天住的房間位置比較遠而有怕之外,後面幾天我都沒在怕的啦),又怕我今天行李會忘了推出來,所以都還會順便打電話叫我起床,出門在外能碰到比親人更貼心的朋友,真是太窩心了。

今天我們就要從南部的安塔利亞前往聞名於世的帕慕卡麗,車程(包括休息時間)是漫長的4個小時左右,所以早上8:30就要出發了。今天就要在我們的豪華巴士上正式介紹我們在土耳其的導遊Hakan。其實Hakan在昨天的第一天就出現了,Joyce本來在昨天就有請他自我介紹,只是他覺得大家來到土耳其的第一天都很累,所以他要等到第二天大家休息夠了再開始拿麥克風正式作講解。

Hakan的土耳其話教學

土耳其話的各種拼法(圖片來自網路)和所有外國導遊一樣,Hakan一開始也是先作傳統的土耳其話教學。土耳其文一共有29個字母,比英文多了3個字母,這些字母看起來雖然和英文長得很像,但仔細一看,就會發現這些字母裡有的有長尾巴,有的頭上還長頭髮,所以發音其實和真正的英文是不太一樣的。就拿每天早上都會用到的「早安」來說吧,土耳其話叫做günaydın,因為土耳其字母裡沒有英文的U、Q,但卻多了1個ü…..,這樣記好像很麻煩,其實這個günaydın發音有點像英文的 Good Night Don,這麼想地給他念下去就對啦!接下來Hakan再教我們土耳其話的「再見」:güle güle (古雷古雷),然後是買東西時會用到的「多少錢」(發音是卡其拍達)、如果覺得東西太貴了,就要跟店家說「喬克拍達~~」,一連串的「拍達」,讓車內不斷響起團員們「~~拍達~~拍達」的練習聲,聽得我頭都昏了@@~~,本來Hakan還很忘我地要繼續教下去,不過看看大家已經聽得一陣霧煞煞的樣子,他應該也知道這堂開場白的「土耳其話教學」應該要先休息一下了!

講土耳其話(突厥語)的國家和地區(圖片來自網路)土耳其話除了通行於土耳其之外,也通行於馬其頓、亞塞拜然等周邊的國家,聽說連中國新疆的維吾爾族也是講土耳其話的。其實真正說起來,土耳其一開始就是只有語言而沒有文字的,以前鄂圖曼帝國時代是用伊斯蘭教的阿拉伯文來拼土耳其話,後來的土耳其國父凱末爾不喜歡伊斯蘭教,等他推翻鄂圖曼帝國後,就不再用阿拉伯文而是改用英文字母來拼土耳其話,覺得這樣比較接近世界,所以現在的土耳其字母也可以說是用英文字母拼出來的,不過有很多土耳其文裡所沒有的新字,像警察和辦公室這兩個字,就直接用使用英文的 police和office,算是土耳其的外來語吧!而且土耳其話沒有重音,只要把音發出來就可以了,所以每個土耳其導遊都會說他們土耳其話好簡單的,但…為什麼你們的每個字都那麼長那麼難記啊?連外文系出身的Joyce都說她來土耳其那麼多次了,卻還是學不會土耳其話。她記得最熟的土耳其單字就是「茶」,因為發音Chai跟中文的菜很像,所以最好學!

最紳士的土耳其肢體語言,Hakan示範給你看

導遊Hakan以領隊Joyce為對象,示範土耳其和貴婦打招呼的方式語言教學結束後,接下來還有肢體語言教學。在土耳其,不分男女的打招呼方式,都是先握手,再抱抱,再親臉頰,女女、男男或男女之間這麼做都是OK的。如果對方比自己年長,那就是先親吻對方的手,再親吻對方的臉頰,然後再抱抱,以示對對方的尊敬,說完,Hakan馬上拿Joyce當對象地溫柔牽起Joyce的手演練一遍給我們看,哇!看起來真的是好有紳士風度喔~~。但在歐美國家為了怕被誤會成Gay,男人和男人之間幾乎不會這樣親親抱抱,頂多只有握手,這點或許就是伊斯蘭國家和西方國家打招呼時最大的不同吧!

其實在伊斯蘭的教義裡,男人是不能對女人做成任何不禮貌的動作的,加上阿拉伯女人大都包得緊緊的,所以穿得比較少的外國女人就成了可以接近、騷擾的目標,他們總會找機會偷摸妳一下,偷碰妳一下,妳若表示禮貌地笑一笑,就會被對方視為妳對他有意……..。所以Joyce私底下表示她很討厭穆斯林男人,但土耳其這裡因為比較靠近歐洲,所以情況好一點,所謂好一點是指他們不會偷偷摸摸,而是光明正大地問:「妳要不要來我房間?」…….所以各位美女去伊斯蘭國家時,還是要注意自身安全哪!比起好色的穆斯林男人,台灣一堆媽寶型的男人似乎也好不到哪裡去,走過世界50個國家的Joyce倒是大推西方男人:吃有吃相、坐有坐相,重顏面又有禮貌,其中尤以英系男人最為紳士而有禮,各位覺得呢?

穆斯林男人的酷刑─割禮

每個土耳其男性必經的酷刑─割禮(圖片來自網路)穆斯林男人雖然好色又懶惰,但他們這一生似乎都要經過一次被稱為割禮(割包皮)的酷刑(在我看來是酷刑啦!)。像土耳其這裡的男生就被規定一定要行割禮,動手術的時間雖然沒有一定的年齡限定,不過大都是在6、7、8歲的時候。行割禮時,家裡會邀請親戚朋友(包括行割禮的醫生)到家裡來舉行Party,醫生則是在房間裡幫小男孩動手術,手術後小男孩還要給展示給所有來賓看,表示:我有做過割禮了哦。我們的導遊Hakan當然也已經行過割禮,他說他也是小男孩的時候做的,所以也不太懂得害羞,而且他說做的時候其實並不痛。另外,土耳其的男生在滿18歲時,如果沒有繼續升學,也是要服兵役地去當兵的,如果服兵役之前還沒有做個割禮的話,軍隊裡也可以幫你做哦,不過那時再做可能就有點「歹勢」啦。

土耳其地理課開課啦!

土耳其六大地理區域(圖片來自網路)接下來,Hakan就開始執起教鞭把一直掛在巴士前的土耳其地圖拿起來上課了。土耳其是世界第13大的國家,面積約和新彊差不多大,其中97%的國土都在亞洲,在歐洲的部份只佔了3%。其國土長1500多公里、寬636公里,整體看來,是一個長方形的國家。整個土耳其分一共分為七個區域:地中海區、愛琴海區、馬拉馬拉海區、黑海區、中部區、東部區、東南部區,其中地中海位在土耳其南邊,愛琴愛位在土耳其東岸,黑海則位在土耳其北邊,至於馬爾馬拉海則是位於土耳其東北角一塊由達達尼達海峽和博斯普通斯海峽包圍的水域,可說是土耳其的內海,也是愛琴愛通黑海的要道。而我們這次的行程大體上是從最南邊的地中海區,往北到愛琴海區,再向上到馬爾馬拉海區。不過我們並沒有走到土耳其東部庫德族居住的地方,因為那裡可是氣候嚴酷的高山地帶(伊茲密王子把尼羅河女兒從阿拉伯沙漠擄回西台時,就是穿過這些山脈吧),這裡冬天可達零下40~50度,夏天則是零上40度 (什麼鬼地方~~),其中最高的一座山叫做馬特拉山,是土耳其的最高峰,有5100多公尺,由於山上曾發現諾亞方舟的遺蹟,所以還被聯合國列為世界文化遺產,只可惜馬特拉山也是土耳其的軍事重地,所以是不准閒雜人等上去參觀的。

土耳其這幾個區域的物產也都不太一樣:地中海區是盛產水果,愛琴海區則盛產橄欖,屬於內海的馬爾馬拉海區則享有豐富的漁獲量,黑海區的森林盛產的堅果類,數量多又不貴,甚至還可以外銷,而中部地區則盛產棉花、麥子、馬鈴薯、洋葱…..,這樣物產豐饒的國家還需要進口什麼呢?所以說土耳其真的是一個深具潛力而完全可以自給自足的國家,對土耳其深信心的Joyce還建議大家不妨考慮來投資土耳其,而且在土耳其也不用擔心會發生像埃及、突尼西亞那種中東國家的茉莉花革命,因為資源可以自給自足的土耳其,可以完全照顧到自己國內的窮人,也不太會受到外在經濟情勢等物價的波動,所以根本不太可能會發生革命。

長相和聲音都很催眠的導遊Hakan

長相和聲音都很催眠的導遊Hakan(位於凱馬克利地下城講解中)不管是在做土耳其話教學,還是在做正式的講解,Hakan低沈慵懶的聲音聽起來都非常有催眠效果,雖然他的英文發音很標準,講得也很慢,老實說並不難聽懂,但因為他的聲音實在是太催眠了,拿著錄音筆的我最後還是不敵周公地連連「度姑」,連 Joyce都快受不了地偷偷閉目養神,但身為領隊的她還要負責翻譯給我們聽,所以還是要打起精神,不能像我們一樣真的沈沈睡去。

 

 

 

土耳其休息站的洗手間,女的叫BAYAN,男的叫BAY終於到了休息站解放的時間啦!土耳其的洗手間大都是要收錢的,雖然也不過是幾里拉的小錢,但如果身上正好沒有零錢的話就有點麻煩啦,而且在休息站時,因為要上洗手間的遊客很多,不管是付錢還是上廁所往往都需要排隊。看看這些排隊的面孔,真是各國人種都有,看來土耳其的觀光業發展地很成功嘛!不過到土耳其的台灣團其實並不多,之後我們在各個景點也幾乎都沒碰到台灣團,倒是日本團、韓國團很多,我還在洗手間排隊時遇到一個似乎很喜歡我的瑞典老太太,等我最後要上車時,她還特地跑來和我打招呼咧!

 

 

土耳其的玫瑰之都─伊斯巴達

土耳其的玫瑰之都─伊斯巴達在前往帕慕卡麗的一路上,途經土耳其的玫瑰之都─伊斯巴達(Isparta),雖然是個偏僻的小鎮,但此地特有的土質、水質及氣候卻特別適合種植大馬士革玫瑰,而成為全土耳其乃至全世界數一數二的玫瑰精油產地,可惜這趟旅程並非美容芳療之旅,所以我們並沒在此停留參觀什麼玫瑰花園或玫瑰精油工廠,只看到位於路邊一座玫瑰造型的地標。

 

 

 

 

罌粟子蜂蜜蛋糕=毒品甜點?

罌粟子蜂蜜蛋糕中午時分,Joyce說要帶我們去吃一種優格+蜂蜜+罌粟子的土耳其甜點,一個就要5元里拉。難得不愛吃甜食的Joyce也會推薦土耳其甜點,不過這個罌粟…..不就是鴉片嗎?怎能帶我們來吃毒品咧?Joyce笑說這上面的罌粟子都已經有烤過了,所以吃了是不會上癮的,請大家放心啦。雖然土耳其的罌粟花整片開起來是很美麗,但這種花在土耳其主要是拿來提鍊嗎啡的藥用用途,而且還是由政府委託民間專門栽種的,少一株都不行,所以看到喜歡也不能亂摘,畢竟嗎啡最後可是可以製成鴉片,所以絕對不能流出去。聽說Joyce之前在清邁時曾因好奇而試抽了鴉片,她說是真的很香很好抽,但嘗試一次其實是不會上癮的。

 

一定要來一杯的土耳其蘋果茶

一定要來一杯的土耳其蘋果茶吃完了含罌粟子的甜點後,當然就要來一杯土耳其蘋果茶了。其實土耳其原本是不產茶的,最早的茶也是從中國傳入的,現在土耳其的茶大都種在北方黑海附近的森林區。土耳其人喝茶是不加奶精只加糖的,但聽說小小一杯茶就要放個2~3顆方糖,光想就覺得會甜死人。其實他們要放這麼多糖是有原因的,因為土耳其的糖都是提鍊自甜菜,甜度不像咱們台灣由蔗糖提煉的糖那麼甜,所以都要加很多顆才會夠味。

 

土耳其咖啡占卜

土耳其咖啡占卜(圖片來自網路)除了土耳其的蘋果茶外,土耳其的咖啡也很有名哦!但土耳其原本也是不產咖啡的,而是有人在鄂圖曼帝國的時代將咖啡從國外進口進來,當時只有皇室貴族才喝得起,但由國外進口既麻煩又很貴,於是軍事力量強大的鄂圖曼帝國乾脆就把咖啡產地佔領下來,這個被佔領的咖啡產地就是葉門,從此以後,咖啡就變成一般市井小民也喝得起的大眾飲料。後來鄂圖曼帝國又將帝國版圖擴展至歐洲,而土耳其軍隊所帶的咖啡飲料,就這樣在戰亂之時留在了歐洲。這麼說起來,土耳其人喝咖啡的歷史比歐洲還要早哪!不過土耳其的咖啡和歐洲一般的咖啡還是不太一樣的,土耳其的咖啡一定要用煮的,等到開水煮開後,再把咖啡粉放進去攪拌,糖也要先放,然後就先這麼放著等它的楂楂沈澱後再喝,當喝到一半剩下咖啡渣時就不喝了,而是把咖啡盤蓋在杯子上許願,再整個倒過來,這時,印在盤子上的咖啡渣花紋就可以拿來算命,聽說還很準哦!

帕慕卡麗(希拉波利斯 & 棉堡)

帕慕卡麗(上方就是雪白的棉堡)

布帕幕上麗有兩個景點:希拉波利斯and棉堡

帕慕卡麗景點入口處

 

 

 

 

 

 

 

下午時分,我們終於抵達了今天的目的地─帕慕卡麗。帕慕(Pamu)是棉花的意思,卡麗(Kkale)是城堡的意思,所以帕慕卡麗(Pamukkale)指的就是棉花的城堡,也就是大家所熟知的棉堡。棉堡當然有產棉花,一路上都可以看到很多紡織廠,不過這裡之所以被稱為棉堡,是因為此地的地下水含有碳酸鈣,當水流從山上流下來時,白色的礦物質就沈澱下來,而使得整個山坡呈現一片雪白,看起來就像一座棉花做成的城堡,但其實白色的部份都是石頭,不是棉花。

雪白的棉堡也曾被抹黑過

這些應該就是被抺黑的棉堡不過雪白的棉堡也曾一度被抺黑過,那是12年前Joyce來土耳其的時候,當時這裡蓋的很多飯店都把地下水引到自己的飯店,導致山坡的水流不足,沈澱下來的白色碳酸鈣少了,整個棉堡就都變成黑色的了!後來是政府強迫將山坡附近的飯店都關了,含碳酸鈣的白色水流又再度回到山坡上,才能成為現在我們看到的白泡泡的美麗棉堡。

 

 

 

 

 

希拉波利斯古城地圖,有圖才有真相所幸這裡還有一幅根據現在遺址想像而畫出來的的希拉波利斯古城地圖,畢竟有圖才有真相嘛。從地圖上可以看到這座古城有東門、北門、南門,但就是沒有西門,因為西邊就是石頭了。地圖上B的部份就是經由碳酸水流過而形成一階一階的白色棉堡,而我們現在所站的位置是在14號的地方,領隊和導遊會帶我們經過13號、10號,然後再從7號旁邊過來,7號這個空曠的地方是古時候的市集,也就是大家聚會購物的地方。8號則是城市裡的出水口,Joyce也會帶我們去8號那裡,但不會讓我們在那邊游泳,因為游泳是要另外付錢的。

 

殘存的希臘式劇場

遙望希拉波利斯殘存的希臘式劇場

因為沒有走到劇場處,特地從網路上找一張比較完整的劇圖11號的地方是一個希臘式的劇場,所以是沿著山坡所建的,聽說亞歷山大大帝也曾來過這座劇場哦!這座劇場可以容納15000人,所以這個城市的人口約莫就是其10倍的15萬人,不過我們不會真的走近這座劇場去看啦,因為它早已毀壞,目前也還在修復中,聽說尼可拉斯凱吉所拍的「惡靈戰警」第二集,就是在這兒取景的,而且劇場的部份都有入境,大家看電影就知道了。

 

 

 

希拉波利斯蜿蜒的古城水溝 山坡上的希臘式劇場

走進古城後,放眼望去只見整片綠油油的山坡上,只剩下幾根斷掉的柱子和殘破的石頭堆,老實說,如此荒涼的廢墟,如果不用點想像力,真的很難參觀下去。Joyce帶我們走到山坡上一個凹陷的地方,告訴我們這個就是古城的水溝~~~

看不到阿波羅的阿波羅神殿

Joyce眼中的好男人代表─太陽神阿波羅(圖片來自網路) 只剩下幾根柱子的阿波羅神殿

然後,已經殘破到快要看不出是多立克式還是愛奧尼亞式的殘存柱子,則是聽起來名字很偉大的阿波羅神殿。太陽神阿波羅在希臘羅馬神話裡是天神宙斯的兒子,聰明、英俊、勇敢,集所有好男人的特質於一身,可說是世界好男人的表率(Joyce說到這裡時,大有此種男人只應天上有的無限感慨~~)。

羅馬帝國有兩種:西羅馬帝國、東羅馬帝國

羅馬帝國有兩種:西羅馬帝國、東羅馬帝國(圖片來自網路)不過,現場並沒有看到神話中的好男人阿波羅英俊的雕像,而且這座神殿有一部份也已經變成西元4世紀拜占庭時代的基督教教堂,和原本羅馬帝國的時代相差了600多年!因為,這個羅馬帝國其實是有兩個的,一個是正統的西羅馬帝國,一個則是被稱為拜占庭帝國的東羅馬帝國。西元330年,東羅馬帝國的君士坦丁大帝放棄羅馬城,在神的旨意下遷都至君士坦堡(也就是今天的伊斯坦堡)。在原本屬於多神信仰的東羅馬帝國,基督教是被禁止的邪教,因此當時的基督徒才會被釘上十字架,到了西元335年君士坦丁大帝將基督教定為國教後,基督教才獲得合法的地位,這時風水輪流轉,原本屬於多神教信仰的阿波羅神殿就被推倒而遭到破壞,但不管是羅馬帝國時代的阿波羅神殿,還是後來拜占庭時代的基督教教堂,兩者同樣都經不起地震的摧殘而毀壞殆盡。

聖經啟示錄裡的七座教會都在這片高原上

聖經裡的七座教會(圖片來自網路) 聖經裡的七座教會分佈圖(圖片來自網路)

希拉波利斯古城遺跡由於曾經經歷過基督教被奉為國教的拜占庭時代, 所以土耳其雖是個伊斯蘭教的國家,但其對基督徒而言也是很重要的地方,因為聖經啟示錄裡所提及的七座教會,全都在土耳其境內,聽說聖徒聖腓力的墓碑也是在我們現在所在的這片高原上的廢墟找到的,由此不難想見當時基督教之興盛。

 

 

 

 

 

宗教斂財的地獄之門

會冒瓦斯的地獄之門,因為現場沒看到,特地從網路上找一張照片阿波羅神殿這裡有座會從地底冒出瓦斯的地獄之門,其實既然這附近有溫泉,會有瓦斯飄出來也不足為奇,只是古時候的人不明瞭,只知道一走進去聞到那味道就昏倒了,於是阿波羅神殿的工作人員便利用這個地獄之門來誆騙信眾:如果你是誠心祭拜的話,那就請捐獻一點金額以示誠意,這樣走進去就不會昏倒了。其實這些工作人員應該知道瓦斯的秘密,也知道怎麼走才不會吸到瓦斯,因此便會指示有奉獻的信眾怎麼走才不會吸到瓦斯,而這道門之所以被稱為地獄之門,也是因為瓦斯是從地底冒出來的,象徵著通往地獄的門戶。

 

 

被推倒的圖密善之門

現場看到的圖密善之門已經倒在地上看不到了,這是從網路一找到還看得出形狀的圖密善之門除了地獄之門外,這裡還有個圖密善之門。圖密善是羅馬帝國的一位皇帝,但他卻具備人人害怕的半人半神的身份,於是等到圖密善皇帝駕崩後,老百姓們都非常開心,就把紀念他的這些門通通推倒,所以我們現在看到拱形的圖密善之門都是倒下來的,而明天參觀的艾菲索斯也有一座圖密善之門,只不過艾菲索斯的圖密善之門倒是有慢慢修復起來。

 

 

 

 

希拉波利斯古城內的青青草原與美麗紅花 希拉波利斯古城內的青青草原與美麗紅花

阿波羅神殿等這些背後的故事雖然很精采,但現場看真的就是所謂的廢墟,沒什麼看頭可言,倒是散落在草原廢墟之中的紅色花朵還比較鮮艷美麗。 不過事後我在參考網路上其他土耳其遊記時,才發現我們只參觀了希拉波利斯的一小部份,其他可能還算有點看頭的部份,不知是因為距離太遠還是因為時間不夠,所以導遊都沒有帶我們走到那邊,真的有點可惜。

帕慕卡麗古浴池

哇!這裡還有Dr. Fish可以在你SPA時,輕輕咬掉你討厭的老舊腳皮 悠閒泡在帕慕卡麗古浴池內的外國人

悠閒泡在帕慕卡麗古浴池內的外國人參觀完純靠想像力懷古的阿波羅神殿後,Joyce便帶我們來到帕慕卡麗最古老的游泳浴池,這裡想必就是地圖上8所指的出水口吧。只見一群外國人開心地泡在露天的浴池裡,一邊泡溫泉一邊聊天社交,看起來就像露天的SPA中心一樣,陽光斜射進清可見底的水裡、微風徐徐吹來,好一幅悠閒自在的度假氛圍。這裡的池水中還有被稱為Dr. Fish的小魚,可以輕輕咬掉妳討厭的老厚腳皮呢!其實這裡自古就是被稱為Gym 而供人們健身休間的治療中心,而Gym這個字在古代就代表裸體的意思,表示可以在此泡澡或裸體運動,當然我們現場看到這些泡在水裡的人都是有穿泳裝的啦。只可惜想和這些老外一起泡在這裡享受度假氣氛,可是要另外付錢的,匆匆來訪的我們既沒錢也沒閒,最後也只能帶著羨慕的眼光匆匆走過。

希拉波利斯博物館

希拉波利斯博物館外觀 希拉波利斯博物館的看板

接下來要參觀的是希拉波利斯博物館,博物館門口的左右兩邊站著兩尊石獅,但好像和中國獅子長得不太一樣。這座博物館以前曾是古代的浴室,所以它的屋頂都是圓的,因為熱氣升上到屋頂後會凝結成冷水沿著圓頂的兩邊流下來,如果平的屋頂的話反而會一直滴水。

希拉波利斯博物館內的雕像和石棺其實這座博物館裡有一大部份都是雕像和石棺,因為來此泡溫泉治病的人中,病治好的人當然就健健康康地走了,但也有沒治好的人,他們最後就留在這裡撒喲哪拉,住進我們現在看到的這些石棺裡啦!而且一律都是石棺,絕對沒有木棺。當時的墓穴分三種,第一種是一人睡的單人房,第二種是斜頂的單人房,第三種是家庭式的,可以一家子相親相愛地葬在一起,而且還可以除舊佈新,把舊的骨頭挖出來撿一臉,再把新的放進去。

 

 

刻著蛇魔女梅杜莎的石棺這些石棺上面都雕刻希臘神話裡的蛇魔女梅杜莎,她的每一根頭髮都是一條蛇,男人只要看了她的眼睛就會變成石頭(怪不得這裡石頭這樣多)。聽說蛇魔女梅杜莎原本也是人見人愛的美女,來自天神的讚美更讓她驕傲自滿,甚至覺得自己比雅典娜女神還美,女神一氣之下就將她變成滿頭蛇髮的女妖,看還有哪個男人敢靠近妳。從此以後,梅杜莎就變成性格兇殘的蛇魔女,雅典娜只好派阿波羅去殺她,但阿波羅只要一看她的眼睛就會變成石頭啊!於是雅典娜便叫阿波羅帶一面鏡子去,要殺梅杜莎時時只要看著鏡子裡的她砍下去就對了,於是梅杜莎的頭就這麼被砍下來後交給雅典娜。而這些刻在石棺上的梅杜莎的雕像,主要是做為以邪制邪的避邪物,就像咱們貼在門口的門神鍾馗一樣。不過原本是美女的梅杜莎最後卻淪落成和醜男鍾馗同等級的避邪物,想來也會很傷心吧!

 

 

 

 

 

亞歷山大兩手空空的石棺

亞歷山大的石棺亞歷山大形象(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

我們也在這裡看到亞歷山大大帝的石棺,因為土耳其有一段時間也曾是亞歷山大帝國的版圖之一。亞歷山大大帝的石棺有一個特色,就是他的兩隻手會從石棺中伸出來,代表年輕有為的亞歷山大大帝雖然打下橫跨歐亞非三洲的帝國版圖,但死時仍是兩手空空什麼也抓不住。

一些小飾品的展示區         接下來參觀的廳堂展示的就是以前使用的一些器具,不過大家應該沒什麼興趣,唯一有興趣的可能也只有黃金。當時這些黃金都是鑲在衣服或帽子上,而且埋葬時也會用到黃金,所以這裡看到的黃金,95%都是在棺木裡發現的。另外,這裡也展示一些死人用的錢幣,因為當時過世的人都要在雙眼上放錢,嘴裡也要含一塊錢,這樣才能下葬,因為人死之後會經過一條河,聽說要一個銅板給船夫才過得了河,另一個銅板是因為也們相信人有來生,所以要留一個銅板回來時渡河用的,至於嘴巴裡含的那個則是給船夫的小費啦。
死後通往冥河的錢幣 陪葬品中的黃金飾品

棉堡白色碳酸鈣的夢幻城堡

棉堡是白色碳酸鈣的夢幻城堡

最後,Joyce終於要帶們去看白泡泡的美麗棉堡啦!

可以在棉堡泡腳泡到爽~~

雖然我們不能在剛才看到的SPA中心泡溫泉,不過Joyce保證一定給我們充裕的時間在美麗的棉堡泡腳泡到爽,重點是:在棉堡泡腳都是免錢的。

美麗夢幻的棉堡

不管是遠看整片白泡泡的棉堡梯田,還是實際走進棉堡那一個個如夢幻般藍白色的水池,陽光照耀下的棉堡都美得像來自外來空的異世界般不可思議。不過來土耳其的棉堡,真的要趁年輕有腳力的時候,因為像陳姐就因為膝蓋不好而沒有下去走,只能坐在岸上幫我們看鞋子。

進棉堡要脫鞋子

白色的碳酸鈣走起來其實很硬呢~~

棉堡一層一層的水池中,交織著藍白色流動的光彩,其中藍色的部份下面都是碳酸鈣的細砂,反而不好走,要走就要走白色的部份,不但不會滑,而且還很硬呢,尤其一些紋路較深的地方,走起來甚至還有點痛,算是另一種腳底按摩吧!

雖然走棉堡泡腳是一種很新奇的旅遊經驗,但因為它的其中一部份就是懸崖峭壁,現場甚至還看到從崖壁上片片飄落的白色粉末(碳酸鈣)。

呵呵...我只敢泡一點點啦...
美麗棉堡留影

 

其實走棉堡還是有一定的危險性的,所以還是要留心自己的腳步每當有遊客忘情地走到太危險的地方時,就會聽到棉堡的安全人員嗶嗶的警告聲,所以有點懼高症的我走起來其實還是有點怕怕的,連拍照時也很難擺出自然的表情,而且今天陽光又特別燦爛,雪白色的棉堡在如此強烈的反光下,讓人眼睛幾乎都快睜不開,倒是身邊幾個外國人不畏烈陽、不畏強光地直接在棉堡上做體操、擺Pose,她們的健康活潑讓我忍不住為她們按下快門,大喊一聲:「讚!」

 

 

 

三個外國女孩開心在棉堡擺Pose~

魔幻多彩的溫泉飯店

很美的溫泉飯店,讓人看了就有度假的好心情

一層一層如階梯狀的溫泉水雖然不能在帕慕卡麗的古溫泉池游泳泡澡,不過今晚住宿的可是溫泉飯店,飯店裡的溫泉當然也都是免費的,因此看完雪白色的美麗棉堡後,Joyce就早早地帶我們住進今晚的溫泉飯店,因為早點回飯店才能避開泡溫泉的人潮啊。不過,聽說這次的行程中,能早一點回飯店的也就昨天和今天了。這座溫泉飯店從外觀開始就充滿了魔幻多彩的異國風情,兩座建築物中間的露天溫泉是模仿棉堡的梯田造型,由一層一層金黃色梯田流下富含鐵礦的紅色溫泉水,加上層層假山的最上層還有白色的溫泉不斷噴湧,讓這裡的溫泉景致看起來更有一番不凡的氣勢。不過這個一層一層的露天溫泉區在過了一道火紅色的簾幕後就直接像瀑布一樣地落到最下一層,旁邊還可以直接通到室內的SPA中心。室內的溫泉10點就關了,但戶外的露天溫泉卻可以營業到12點,不管泡哪種溫泉時都一定要穿泳衣、戴泳帽,我想大部份的人應該都會比較想泡戶外這種具有魔幻色彩的階梯式溫泉吧!不過這麼多層的露天溫泉,到底要在哪一層泡比較好呢?那當然要在上面那幾層泡啦,如果在最下面一層泡,不就等於都在泡上面人家泡過的溫泉水啦!

魔幻多彩的溫泉飯店 越晚越有氣氛的戶外溫泉區

帕慕卡麗這裡的溫泉區還盛傳著一則美麗的傳說。話說當時村子原本就有很多美麗的女孩,唯獨只有一位醜女總是遭人恥笑,後來這位醜女實在受不了了,最後便決定自殺地從高高的岩石上跳下來,沒想到她不但沒死,還正好跳到溫泉池裡,昏過去的她就這麼在泡在溫泉池的情況下,被附近一位地主的兒子看到而救回家,最後甚至還愛上她,因為這位醜女掉在溫泉水裡泡一泡就變美啦,最後還變成有錢地主的媳婦。很神奇的Happy Ending,是不是?不知是不是每個人泡過之都能像這位醜女一樣變美、變幸福,倒是Joyce笑說,如果這個溫泉水能讓小眼睛變大眼睛、讓水桶腰變小蠻腰,她倒是很願意下去泡泡看。

除了溫泉區的特殊造景很有看頭之外,這家飯店的房間裡還佛心來著地備有燒開水的熱水壺(這在土耳其飯店是很少有的),甚至還提供免費的茶包、咖啡包,讓人感覺「啾感心」的。

點2歐元飲料,才可以看肚皮舞表演

阿姨級的肚皮舞孃 肚皮舞表演的海報

另外,地下室的迪斯可舞廳在晚上9:30還有肚皮舞表演,但看表演好像要點一杯2歐元的飲料才行。我第一次走下樓,一看到彷若夜店般的入口,就有點被嚇到地又折回往房間的路上, 後來想想還是再去看看好了,這時表演竟然已經開始了,於是我便偷偷溜進去,摸黑找到兩位姐姐旁的位子坐下,她們本來還問我要點什麼飲料,後來想想還是叫我先不動聲色地坐著就好,等有店員叫我點飲料時再說。表演的肚皮舞孃其實已經是個中年婦女了,而且肚子還蠻有贅肉的,但只要妳敢跳,妳就是肚皮舞孃。只見她先是扭腰擺臀地跳了幾段肚皮舞之後,便從人群中拉一堆男性觀眾上台一起跳,其中一位竟然還是個小男孩呢!只見天真無邪的小男孩和其他被叫上台的哥哥、叔叔們,一起跟著肉感十足的肚皮舞孃阿姨扭肚皮,真的是挺有意思的。之後,當然也有找女性觀眾上台一起跳,最後這位熱情的肚皮舞孃就把幾張鈔票塞到肚皮舞衣裡地扭到觀眾面前,意思就是要討小費啦,這時我當然是很識趣地趕快離座回房啦!由於從頭到尾都沒有半個店員來招呼我,於是我就這麼偷渡成功地沒點半杯飲料地看完整場表演。

第4天(4/2)帕慕卡麗聖母瑪麗亞之家皮衣工廠艾菲索斯艾瓦勒克

誰能告訴我,地中海和愛琴海的分界點在哪裡?

我們的土耳其旅遊路線(圖片來自山富旅行社官網)4月2日一早又要開始4個小時的拉車行程了,所以我們6:15就得起床, 7:45就出發了,比昨天還要早。唉!來土耳其旅遊,真的要做好這種早出晚歸的心理準備,不過Joyce竟說這種4小時的車程在土耳其已經算短的了!今天我們將從溫泉聖地的帕慕卡麗繼續往北開往愛琴海岸的艾菲索斯。咦?昨天我們不是還在地中海一帶嗎?怎麼今天就要到愛琴海啦?於是我忍不住舉手發問:請問地中海和愛琴海的分界點在哪裡啊?領隊Joyce眨眨眼睛地問了問導遊Hakan,沒想到Hakan也答不出來,因為從來沒人問過這個問題,但外國人在被問題問倒的時候,反而顯得落落大方,並對提問者抱持正面欣賞的態度,還問Joyce是哪一位團員問的,待會兒要請她喝蘋果茶,呃…不過直到現在,我都還沒喝到Hakan請的蘋果茶呢!不管是地中海,還是愛琴海,凡是靠海的區域大都還是以農業為主,而愛琴海尤其盛產橄欖,雖然全土耳其女人的平均壽命是75歲,男人是67歲,但在愛琴海區,因為有在吃橄欖,所以女人的平均壽命是85~90歲,男人是85歲,整整比全國平均壽命多了10歲左右呢。

聖母瑪麗亞之家─經教宗認可的天主教聖地

聖母瑪麗亞之家到了聖母瑪麗亞之家是經教宗認可的天主教聖地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而今天的第一個行程─聖母瑪麗亞之家,就座落在離艾菲索斯7公里遠的山上,所以是要爬山上去看的。不過聖母瑪麗亞應該在耶路撒冷呀,怎麼會跑到土耳其來呢?聽說被釘上十字架的耶穌,在臨終前曾交待約瑟要把「這個女人」帶離耶路撒冷,(「這個女人」指的就是瑪麗亞,耶穌其實從未稱自己的母親為聖母瑪麗亞,這便是基督教不承認聖母瑪麗亞的原因),於是約瑟便帶著瑪麗亞往西走,來到今天愛琴海沿岸的艾菲索斯。

基督徒之間的暗號就是一隻魚(圖片來自網路)而在西元1~2世紀的當時,基督教是被禁止的,所以基督徒們都躲躲藏藏地不敢公開自己的身份,也不敢公然聚會,彼此之間僅能以一個魚的符號來代表,例如在自家牆上畫一條魚,就是暗示其他基督徒自己也是教徒,這個符號是由四個希臘文字母的開頭組成的,就是F.I.S.H,所以最後就變成fish(魚)。而當時的艾菲索斯就像現在的紐約、倫敦一樣,是個人口25萬以上的大都市,而這正是身為基督徒的瑪麗亞他們選擇艾菲索斯的理由,因為隱身在這種外來人口一堆的大城市裡,才比較不會被發現,而且他們還不是住在市區,而是住在市區後方的山上,直到終老。到了18世紀,一位從未來過土耳其的德國修女,夢到聖母瑪麗亞和約瑟走到這座山上定居,而這中間行經的路線和地區在夢境中都顯現得非常清楚,於是這位修女就把出現在夢境裡的路線記了下來。到了19世紀,有2 位德國探險家就根據這位修女記載的路線,找到了這座山上的房子,只不過找到時只剩下一點地基的斷垣殘壁。而且這裡其實並沒有發現聖母瑪麗亞的墓,只是根據古老流傳下來的宗教習慣,由教宗認定此地為聖母瑪麗亞最後終老的所在。

開啟天堂之鑰

這就是開啟天堂的鑰匙這就是開啟天堂的鑰匙

 

 

 

 

 

 

 

 

聖母瑪麗亞之家外面的草地上有一個鑰匙孔形狀的水池,信徒們在這裡淨身清洗過後,就代表改過向善,洗掉從前一切的罪惡,回到上帝的身邊,不過這個水池以前應該是有樓梯可以走下去的,不然人從這個高度直接跳下去可能會淹死。而這個鑰匙孔的形狀代表的就是開啟天堂之門的意思,只不過現在水池裡的水早已乾涸,連池底都已冒出疏密不一的雜草,大概已經很久沒有信徒來使用了。

聖母瑪麗亞之家前留影聖母瑪麗亞之家是一個經過歷任教宗認可的天主教聖地,本身其實是一座非常迷你的石頭教堂,我們這團一進去就差不多把整個教堂給佔滿了,教堂內部都不准拍照,而且還必保持安靜,所以導遊都會先在教堂外講解完,大家再一起安靜地進入教堂。

 

 

 

 

聖母瑪麗亞之家是一座仍在使用中的教會(圖片來自網路)這是一座仍在使用中的教堂,每個星期日,也都會有神父在這裡做禮拜,因為基督徒和天主教徒都是在禮拜天做禮拜的,而伊斯蘭教做禮拜的日子則是每個禮拜五,猶太教則是在每個禮拜六舉行。不過基督徒一般來說是不信聖母瑪麗亞的,本身是天主教徒的Joyce對宗教倒是持比較開放的態度,她覺得世界上有這麼多不同宗教和不同的神,指的其實應該都是同一個神,只是經過不同年代、地區,再根據當地的生活習慣,而發展出不同的宗教與神祇。

 

 

 

西方的聖母瑪麗亞V.S.東方的觀世音菩薩(圖片來自網路)所以也有人說聖母瑪麗亞到了東方,就變成觀世音菩薩和媽祖的形象,畢竟在事實上誰也沒有看過神真正的樣貌。就好像穆斯林女人包頭巾的習慣,其實也不是伊斯蘭教開始的,而是從聖母瑪麗亞開始的,這當然和瑪麗亞所處的中東地區有所關係,畢竟中東地區的太陽和風沙本來就比較大,包頭巾遮陽擋風是很自然的。

 

 

 

 

 

聖母瑪麗亞之家戶外完整的聖母瑪麗亞雕像聖母瑪麗亞之家教堂內斷手的聖母瑪麗亞雕像(圖片來自網路)          聖母瑪麗亞之家在第一次世界大戰期間,曾遭受當時信仰伊斯蘭教的鄂圖曼帝國的破壞,連教堂內的聖母瑪麗亞雕像都被丟到樹林裡撞壞了,所以我們在教堂內看到的聖母瑪麗亞雕像手是斷掉的,鼻子也壞掉了,戰爭結束、改朝換代之後,被丟棄損壞的聖母瑪麗瑪雕像又被撿回來放在教堂裡(真是的,神是可以讓你這樣要丟就丟,要撿就撿的嗎?) 雖然教堂內的聖母瑪麗亞雕像已有殘缺,但教堂外甚至在前往這座小山坡的一路上,都可以看到聖母瑪麗亞雕像的完整複製品,就好像這一路上都有著聖母瑪麗亞慈祥容顏的保護與佑持。

教堂內還有一幅西元一世紀的畫,畫的內容是當聖母瑪麗亞即將升天之時,所有的聖者都到身側,而已經復活升天的耶穌手裡懷抱的嬰兒,代表的就是聖母瑪麗亞重生的靈魂。

聖母瑪麗亞之家教堂外祈福的白色蠟燭聖母瑪麗亞之家教堂外祈福的白色蠟燭

 

 

 

 

 

 

 

 

教堂後方本來還有一個地方放了很多柺杖、支架,聽說很多腿腳不方便的信眾上山來拜一拜,腿就奇蹟似地被醫好而可以自己走回去了,所以不用的腳架就留這裡地地掛在牆上,只可惜現在現在已經看不到這種神蹟的證明了,但還是可以看到放在玻璃櫃裡的銀牌。教堂外還有幾個透明櫃子放著信徒及參訪遊客祈福點燃的白色蠟燭,默默地為寧靜的聖母瑪麗亞之家帶來神聖溫馨的氣氛。

有點噁心的衛生紙許願牆~~

有點噁心的衛生紙許願牆~~除此之外,走出教堂外的下坡路上還有一面許願牆掛滿了信徒們祈福的許願紙,不過這些許願紙的紙質看起來似乎有點…….脆弱殘破?因為教堂並沒有提供制式的許願紙,想祈福又沒帶紙,就只好把願望直接寫在衛生紙上,雖然有點噁心,但因為大部份遊客都沒帶紙,所以整面的許願牆上幾乎都是隨風飄動的許願衛生紙,呃……這個…..心意到就好了吧,我想聖母瑪麗亞那麼仁慈,應該是不會介意這些形式的。

 

 

 

免費聖水任你喝

代表健康、財富、幸福的三個聖水最速效的三合一聖水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下坡路上還有四個聖水湧出口,從右至左的三個聖水分別代表健康、財富、幸福,缺什麼就喝什麼補一下,如果什麼都缺的話,就直接喝最左邊的三合一聖水比較快。而且土耳其飯店一向都不提供礦泉水的,這裡的聖水既有神奇的功效,又是免費的,當然要在這裡給他喝個痛快、喝個夠本。

聖母瑪麗家之家個幽靜宜人的美麗花園

除了衛生紙許願牆和免費的聖水外,建在山坡上的聖母瑪麗家之家就像個幽靜宜人的美麗花園,濃濃的綠意中有著可愛質樸的小木屋,

聖母瑪麗亞之家的戶外,還有著希臘羅馬時代的大理石人頭雕像

可供休憩的木製桌椅旁還散落著希臘羅馬時代的大理石人頭雕像,讓整個下坡路一路走來賞心悅目、寧靜詳和,

這裡竟然有個小郵局

為什麼聖母瑪麗亞之家這種宗教聖地,會有阿兵哥在鎮守啊?走到最後甚至還發現這裡竟有個小郵局,但不知為何,如此恬靜宜人的宗教聖地竟然有著荷槍實彈的阿兵哥站崗守衛著,害我有點怕怕地不敢靠近拍照。

 

 

 

 

 

 

土耳其工商時間─皮衣工廠

皮衣工廠外部工作人員歡迎我們進入皮衣工廠

 

 

 

 

 

 

 

接下來我們不是去看景點,而是去參觀土耳其的皮衣工廠,聽說土耳其的皮衣70%都是出口至義大利、法國和其他歐美國家,而剩下的30%則供給土耳其遊客,所以我想這個皮衣工廠應該算是土耳其行程中的一個購物站吧。

土耳其無國界的泛突厥主義

土耳其無國界的泛突厥主義(圖片來自網路)在皮衣工廠為我們講解的竟然是來自新疆的維吾爾族姑娘,聽說很多新疆維吾爾族的人都在土耳其這裡工作,因為最早的土耳其人其實就是中國西北方的突厥,輾轉西遷之後才來到土耳其,所以維吾爾族和土耳其人本來就是同一個種族,他們在新疆講的就是土耳其話。現在的土耳其看起來也像是個多種族國家,有的土耳其人看起來像歐洲人,有的看起來像東方人,這些都是在西遷過程中和東羅馬帝國的希臘人通婚混血而來的。所以原本的土耳其人(突厥人)是和我們長得差不多的亞洲人面孔,之後經過千年的混血,就變成今天的歐亞混血種。所以安那托利亞高原在地理上、人種上都可說是歐亞之間的橋樑。其實人種越複雜多樣,反而越不會分彼此,不像台灣一個小小的島還在分外省人、客家人、閩南人、原住民…,在土耳其如果這樣細分還得了,可能爸爸是希臘人,媽媽是敍利亞人,兩邊的爺爺奶奶可能又是不同的人種,所以分到最後就分不清了,也就沒什麼分彼此的必要了。所以在土耳其這裡絕不會有人問你父母、祖父母是哪里人,從哪兒來的?

土耳其話通行的國家和地區(圖片來自網路)人種越複雜多元,也有額外的好處,就像這位會講土耳其話,又會講中文的維吾爾族姑娘,天生的雙語能力使他們在土耳其工作格外吃香。聽說只要是維吾爾族的人,就可以獲准定居土耳其,而土耳其的生活條件當然比新疆好太多了,聽說新疆的多起暴動,背後的支持者就是土耳其,他們甚至還囂張地在私底下把新疆直接稱為東土耳其(我想大陸聽到的話,一定會翻臉的)。

全世界的皮件有牛皮、豬皮、羊皮等多種,而土耳其這裡的皮衣都是用安哥拉小羊皮製作的,又輕又暖,非常舒服,而且不怕皺折,不會變硬、發霉或長斑,唯一的缺點是無法當雨衣使用。以前的皮衣都是很大一件的,但現在小羊皮的衣服,即使是XXL的大尺寸皮,也可以一折再折地折成很小一塊,直接塞進包包裡,非常輕便。清洗的方法也很簡單,只要用海棉沾一點嬰兒洗髮精擦一擦即可,當然你可以把它拿去水洗、乾洗。

皮衣服裝秀

美麗Model的皮衣走秀 美麗Model的皮衣走秀

講解完皮衣的由來及優點之後,還有皮衣工廠的服裝表演可以看,由西洋面孔的帥哥美女穿著自家的皮衣走秀給我們看,他們身上的皮衣都有個大大的編號,而我們座位的桌子上都有已經有編好號碼的卡片,當我們看到喜歡的皮衣時,就可以拿筆先把這件皮衣的號碼勾選起來,免得待會要買時忘記是哪一件了。由於我和兩位姐姐正好坐在面對舞台正中間最前端的位子,每當model扭腰擺臀地走到舞台最前端時都會擺個pose停一下,感覺就像是特別展示給我們三位看的一樣,加上兩位姐姐又很認真地拿筆勾選著,難怪這些model以為我們三位都是有錢的貴婦而特意擺個pose停久一點呢,其實真正的大戶可是兩位姐姐,一向節省的我怎麼花得下這個錢呢?

咦?團員也客串登場?

咦?Model怎麼牽著我們的團員登台啊? 兩位台風很穩的團員也客串登場走秀

不過看到最後,竟然發現有兩位團員不知何時竟然也客串上台走台步當model去了,有的臉上還掛著靦腆的笑容,有的則是展示了不輸專業model的穩健台風,讓台下的我們也不禁莞爾一笑,不管怎樣,他們的客串登場,多少都為這場皮衣show帶來一點娛樂的效(笑)果。

原來我天天都和大戶走在一起~~

這是我在現場很喜歡的一件皮衣這件皮衣的標價,讓一向節省的我下不了手....服裝秀之後,當然就是把我們帶到賣場選購皮衣了,這裡的每件皮衣上都有兩個牌子,白色的牌子標的是衣服的款式、大小、顏色等,價錢則是寫在後面黑色的牌子上。這裡的標價都是用美金,不是里拉,不過皮衣可不是幾千元就買得到的,尤其土耳其製作皮衣的工藝獨步全球,還有幫Prada、Channel、Burberry等名牌代工做衣服,而且一旦離開土耳其,這皮衣價格就會漲三倍,話雖如此,即使現場給我們六折優惠,對我來說還是買不下手的天價啊…….。不管買不買,很多團員都很開心地在賣場試穿再試穿,最後全團唯一有買的竟然就是很照顧我的兩位姐姐和蔡大哥,這才知道原來我天天都和大戶走在一起啊!

艾菲索斯─聖經裡的以弗所

艾菲索斯的門票用完中餐,我們便來到今天的重點行程─艾菲索斯。我們首先來到一塊荒蕪的空地,這塊大空地就是古時候的agora市集,市集一共分成兩部份,一部份是供議員等上流階級社交的地方,一部份就是專門賣東西的市場。不過,我們停在這裡不是為了買東西,而是為了聽領隊Joyce和導遊Hakan講解介紹艾菲索斯這座古城。

 

貓咪也一起來旁聽艾菲索斯的故事

貓咪也一起來旁聽艾菲索斯的故事艾菲索斯人口處的三色貓

 

 

 

 

 

 

照理說來,女生應該是比較怕晒的,但身為女性的Joyce只拿一把小小的折傘,有時講解到忘情時還會忘了要把折傘撐開來,倒是身為大男人的Hakan卻始終都頂著一張大大的直立傘,把自己保護得好好的。這兩人在烈陽普照的樹蔭下解講時,旁邊的地上還有一隻大腹便便的三色貓斜倚在旁邊的沙地上,一起來旁聽這座古老城市的故事。

艾菲索斯一角艾菲索斯最早建於西元前7世紀,當時有一位希臘國王想渡過愛琴海建一座新的城市,就跑去求神問卜,算命師說他應該在一個有白色野豬的地方建立城市,於是國王便帶著士兵到處尋找。有一天他們來到現在的艾菲索斯紮營時,曾就近捕魚來吃,沒想到在煎魚時,魚就跳起來把盤子給打翻而冒煙失火,很多白泡泡的野豬就從樹林裡嚇跑出來,這時國王想起了算命師的話,於是便開始在這裡建城,這座城市就是艾菲索斯,也是聖經上所寫的以弗所,所以有三任教宗分別於1967年、1979年、2006年來過艾菲索斯。這座城市從希臘時代一直延續到羅馬時代,最輝煌的年代是在羅馬帝國時代,我們現在看到的遺跡絕大部份也都是羅馬帝國時代的。

 

 

 

 

 

 

艾排索斯地圖(圖片來自網路)

艾菲索斯是目前世界上保存最好也是最大的希臘羅馬古城,分成上城、下城,上城是議會所在的政治中心,下城則是老百姓居住的地方。由於上城位置比下城高,所以我們會從上城進城,從下城出城,這樣走下坡路會比較好走。

瓦流士浴場─上城區的羅馬浴室

艾菲索斯上城區的羅馬浴室─瓦流士浴場

艾菲索斯城裡大部份都是一些神殿、浴室,我們在荒廢的市集旁首先看到的就是以前的羅馬浴室─瓦流士浴場。這是古羅馬人沐浴健身的地方,不過因為這裡是位置較高的上城區,所以這裡的浴室也不是普通老百姓洗得起的。當時還有舉辦男人和男人裸體摔跤的活動,而且他們身上還會抹上橄欖油,因為滑滑地都抓不住,倒也是一種樂趣,聽說這座瓦流士浴場可是從廢墟裡挖出來的原版貨,並不是後來再造的複製品。

艾菲索斯上城區內的小型音樂廳

接著我們還看到一個供上流階級欣賞的室內小型音樂廳,這個小音樂廳也可以拿來供議員開會使用,因為羅馬帝國也是有議會的。

基督徒一切盡在不言中的遊戲

基督徒一切盡在不言中的遊戲然後Joyce和Hakan就突然停下來叫我們看地上的一塊石碑,上面畫的是當時的基督徒之間才會知道的記號:我先畫一個圈,代表我是基督徒,如果你也是基督徒,那你就畫一個Χ,那就知道咱們彼此是基督徒,一切盡在不言中。這樣的記號很像我們在玩的井字遊戲,所以即使被多神教的羅馬人看到,也只會以為是在玩遊戲。

 

古羅馬時代的市政廳

接著看到的是古羅馬時代的市政廳,這裡的柱子都是上窄下寬,以營造視覺上的立體感。而旁邊有兩根沒什麼裝飾的大柱子,就是最簡單的希臘的多立克式柱。

亞特米斯神殿─供奉代表生育力量的處女神亞特米斯?

身上有很多蛋的亞特米斯女神(圖片來自網路)

     由於這裡曾挖到亞特米斯女神的雕像,所以這裡被認為是狩獵女神亞特米斯(羅馬名為黛安娜)的神殿。亞特米斯女神身上有很多蛋,代表生生不習的生育力(可是她不是處女神嗎?怎麼生育啊?)而這座神殿也一直保持有九位處女住在裡面,由這九位聖女傳遞亞特米斯生生不息的力量,所以神殿裡原本也日夜燃燒著永恆不滅的聖火,因為他們相信,如果艾菲索斯的聖火熄滅了,整個城市就會毀滅。現在,當然沒有人或女神住在裡面,聖火也早就熄了,所以…呃…艾菲索斯現在就變成沒人用的廢城了。其實艾菲索斯並不是因為聖火熄滅而毀壞的,而是和之前帕慕卡麗的希拉波利斯古城一樣毀於地震,看來羅馬帝國時代的建築很不耐震啊。

亞特米斯神殿復原圖(圖片來自網路)

想像古時候的艾菲索斯,整條大理石大道旁如果全點上火盆路燈,不知有多美~我們在艾菲索斯古城間走的大理石路,都是最原始的原件,不過在沒有電的古羅馬時代,晚上走在這樣的城裡未免顯得太暗了,所以都會在旁邊放一盆火插著,並用四個角拉著以防倒下,我想這應該就是最古老的路燈吧!想像整條大理石大道在古城的夜晚亮起整排的火盆路燈,那宏偉壯觀的景像不知有多美。雖然今天我們已無緣親暏古城當時的盛況,但在大理石道路旁,仍能看到當時火盆(路燈)留下的插入口。

 

 

原來在艾菲索斯的時候,蛇就已是醫療的代表了

         艾菲索斯城用大理石打造的大道兩旁,經常可見一些希臘羅馬神話故事裡的石碑。像是路邊這座石碑上刻的就是信使之神荷米斯的浮雕。荷米斯也是眾神之王宙斯的兒子,聽說善於偷東西的他在還是嬰兒時就偷了哥哥阿波羅的羊,所以也被稱為小偷之神。不要以為這些神話故事離我們很遙遠,其實這些希臘羅馬神話的眾神都曾出現在我們的日常生活中呢!像是很多人愛用的名牌愛馬仕,其實就是這位頭腳都長翅膀的荷米斯。

         走著走著,突然在路邊看到一個柱子旁邊有條蛇的標誌,由於蛇在古代代表的是醫療,所以這裡應該是醫院。至於蛇為什麼被當成醫療的象徵,也是有個故事的。話說當時被有個被醫院拒收的瀕死之人被丟棄在草堆裡,有人可憐他,就在旁邊放了一瓶牛奶,他喝下後就睡著了,這時旁邊的蛇看到牛奶,也喝下去,於是蛇毒就跑到牛奶裡,等他醒來後就把這摻了蛇毒的牛奶喝了,結果竟然沒死。人們看到他還沒死,就再給他一碗牛奶,他喝一喝又睡著了,而蛇又跑來喝他的牛奶,這個人醒來後又把混入蛇毒的牛奶喝下,三天後,這個垂死之人竟然活過來地康復了。後來人們才發現,原來蛇的毒液竟是可以治病的,於是便將蛇做為醫療的代表。

大理石大道旁的荷米斯雕像

動過隆乳手術的勝利女神尼凱

動過隆乳手術的勝利女神尼凱另外一座石碑則是希臘神話故事裡的勝利女神尼凱的浮雕。勝利女神尼凱手拿桂冠、背後生有一對翅膀,腰部手的部份則呈打勾的形狀。以前軍隊要出兵打仗之前,都要來摸摸這座勝利女神的雕像以祈求凱旋而歸,既然要摸就要摸最突出的地方,而女人全身上下最突出的部份當然就是胸部啦!所以後來女神的胸部就被從古至今的士兵們給摸到沒有了,幸好現代科技又幫她「隆乳」補回去了。和信使之神荷米斯一樣,勝利女神在現代也成為名牌之一,大家平常穿的球鞋奈吉,就是這位勝利女神尼凱,她手裡拿著的桂冠,形狀就像奈吉球鞋的商標。

        還記得昨天希拉波利斯古城裡的圖密善之門嗎?這位殘暴的國王在艾菲索斯這裡也建了一座圖密善神殿,雖然保存得要比希拉波利斯的好一些,但殘暴的國王死了之後,人民一樣歡天喜地地把神殿的城門給拆了,所以這裡的圖密善神殿也只剩下兩根柱子,這就是殘暴國王的下場,不管你生前蓋了多麼偉大的神殿,死後通通被恨之入骨的百性給拆掉。
圓拱狀的波里歐噴泉

兩根殘存的柱子旁邊則是圓拱狀的波里歐噴泉,顧名思義,是一個名為波里歐的人所建的。

曼米斯紀念碑

圖密善神殿的對面則是曼米斯紀念碑,在羅馬帝國和鄰國龐圖斯交戰期間,龐圖斯曾在西元88年在艾菲索斯這兒屠殺了8萬名羅馬人。待羅馬人奪回政權後,當時著名的建築師曼米斯為了紀念這悲慘的屠城事件,就在艾菲索斯城建了這座紀念碑以保護城裡的羅馬人。

海克力斯之門─上城、下城的分界點

海克力斯之門─艾菲索斯上城、下城的分界點 海克力斯之門─艾菲索斯上城、下城的分界點

過了圖密善神殿和曼米斯紀念碑中間的圖密善廣場後,我們就準備要從上城進入下城了。這個上城、下城的分界點就在海克力斯之門,門的兩側很有氣勢地豎著兩根雕刻著人像的石柱,石柱上的人像當然就是希臘神話裡赫赫有名的大力士─海克力斯,只見他披著一頭獅子,手上還抓著獅子的腳,而獅子正是西方世界猛獸的代表,就像咱們中國有武松打虎,他們這裡的海克力斯則是以殺獅子稱英雄。穿過海克力斯之門後的下城是沒有階梯只有斜坡的,所有人來到這兒通通要下車或下馬,因為剛才走過的上城區都是不能騎馬或坐馬車的,而古時候的老百姓也不能進入上城區,我們雖然也是平民,但千百年後的現在卻可以堂而皇之地在艾菲索斯的上城下城之間走透透。

筆直寬敞的克里特斯大道

過了海克力斯之門,首先映入眼簾的是筆直寬敞的克里特斯大道,兩旁除了林立著高矮新舊不一的石柱外,還立著許多差強人意的石像,不過這些雕像不見得都是名人,有的只是有錢人給自己做個雕像放在上面而已。

活潑的狗兒、可愛的貓咪,陪你遊古城

艾菲索斯的貓咪抬腿做體操 艾菲索斯古城內隨時有貓咪出沒

艾菲索斯的貓咪不管是名人還是有錢的平民,對我來說,他們的雕像都比不過穿梭在下城區的貓貓狗狗來得吸引人。艾菲索斯古城裡不知為何有很多悠閒漫步的貓咪,尤其在下城區特別多,有些自顧自地在石頭古蹟上打呵欠,有些則在殘存的古蹟旁伸懶腰做體操,好像艾菲索斯自古就是牠們家,完全無視於熙來攘往的遊客,讓愛貓的我開心到忘了天頂上那晒死人的大太陽,也忘了從上城一路走來走到快斷掉的雙腿,只顧著拿著相機和古城裡的貓咪玩捉迷藏。

 

 

 

很多觀光客會帶著狗狗到艾菲索斯溜狗 很多觀光客會帶著狗狗到艾菲索斯溜狗

至於狗狗則大多是遊客自己帶入古城的寵物居多,牠們大多在古城的石板路上蹦蹦跳跳地跟著主人,為午後烈陽曝晒的艾菲索斯城帶來一點活潑的氣息。

圖拉真噴泉

圖拉真噴泉的山形牆牆面 美麗的圖拉真噴泉

雖說是下城區,但個人覺得下城區的建築、遺跡似乎都保存得比上城區來得完好,就拿第一個看到的圖拉真噴泉來說,12公尺高的兩層樓建築,還有一個古色古香的山形牆牆面,連前面的噴泉造型都還看得出來,甚至連精細的雕刻都還看得到,比起上城區一堆殘破而需要想像力的遺跡好太多了。聽說原本的噴泉造型是國王腳踩圓球的雕像,莫非當時就已經知道地球是圓的了?

連貓咪都要光顧的高級商店

艾菲索斯古時候的高級商店 高級店舖前還舖著彩色的馬賽克

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接下來我們經過的是古時候的一家高級商店,店舖前還舖著馬賽克的原石,連貓咪都來光顧,看來這下城區住的雖是平民,但似乎都過得挺富裕的嘛~~

 

這麼高級的店舖,連貓咪也愛來光顧~~

 

哈得良神殿─克里特斯大道上最美麗的建築

哈得良神殿是克里特斯大道上最美麗的建築

哈得良神殿拱門背面的蛇魔女梅杜莎的浮雕 哈得良神殿拱門正面的命運女神泰姬的頭像

之後看到的就是華麗的哈德良神殿,美麗的科林斯式柱撐起華美的拱門建築,繁複的雕刻和保存完整的樓梯,讓哈德良神殿成為克里特斯大道上最美麗的建築,拱門的正中央是命運女神泰姬的頭像,反面的內側則是蛇魔女梅杜莎的頭像,一正一邪的兩位女神共同守護這座哈德良神殿。不過這座神殿不是哈德良皇帝自己蓋的,而是富裕的市民因提流斯獻給哈得良皇帝的,除此之外,也是因為神殿自古就是一個很賺錢的地方,他們是這麼宣導的:錢放在家裡會被偷,還不如放到神殿來由神來幫你守護你的錢財,而且每年還會送你禮物,聽說這便是存錢到銀行生利息的由來,而人類最早使用的錢幣,聽說也是在艾菲索斯這座城市。

古羅馬露天的公共廁所

古羅馬露天的公共廁所,可以一邊上廁所、一邊聊天古羅馬露天的公共廁所

 

 

 

 

 

 

 

 

聽說古羅馬人家裡都沒有浴室,也沒有廁所,所以除了有著名的羅馬公共浴池外,艾菲索斯這裡也有公共廁所喔,只見長條形的大理石石板上有著一個一個固定間隔的如廁坑,前面還有流動的清水可以沖洗,算是挺先進的。雖然現在是豔陽高照的好天氣,但這裡到了冬天跑出來上廁所還是太冷了,當時家境不錯的人家,在冬天時就會先叫家裡的奴隸來把公共廁所的位子坐暖了,然後再由主人來坐。看這個公共廁所的佈局,就知道這裡不但是上廁所方便的地方,也是大家一起聊天、社交的場所,只是因為都沒有隔間,所以….嗯….也沒什麼隱私性就是了。

塞爾瑟斯圖書館─曾是世界第三大圖書館

塞爾瑟斯圖書館曾是世界第三大圖書館

塞爾瑟斯圖書館是羊皮卷的愛用者克里特斯大道的盡頭,就是整個艾菲索斯城的地標─塞爾瑟斯圖書館。當時第一大圖書館當然還是埃及的亞歷山大圖書館(藏書約20萬冊),第二大圖書館是土耳其北方的白加孟圖書館(約15萬冊),第三大圖書館就是艾菲索斯的這座塞爾瑟斯圖書館(藏書超過10萬冊)。所有這些圖書的用紙原本都要靠埃及進口的莎草紙,但後來艾菲索斯越來越富裕,塞爾瑟斯圖書館的藏書也越來越豐富之後,亞歷山大圖書館開始擔心它世界第一圖書館的名聲不保,於是便不再出口莎草紙到安那托利亞高原了。斷了莎草紙的來源後,土耳其這裡的圖書館只好就地取材,用當地羊咩咩的羊皮做成羊皮紙,但是羊皮紙較厚而不好收藏,只好再把它捲成一卷一卷的羊皮卷,再用石頭將羊皮磨到原來厚度的1/4,如此輕薄的羊皮紙就可以釘成一本書,這就是所謂的羊皮書。製作羊皮書、羊皮卷的技術仍有傳承下來,而這種被磨到如此輕薄的羊皮又被稱為絲皮,既柔軟又輕盈,還可以做成衣服,這就是今天中午去看的皮衣,所以這種絲皮衣可是土耳其才有的,難怪那麼貴。

塞爾瑟斯圖書館下方的雕像 塞爾瑟斯圖書館下方的雕像

塞爾瑟斯圖書館上層的三個圓頂都有梅杜莎的頭像,下層則分別有四座雕像,代表的是智慧、勇氣、知識、美德,但聽說這四座雕像都只是複製品,真品現被藏於維也納的博物館,不過塞爾瑟斯圖書館仍被視為是世界上保存最好的古羅馬圖書館建築之一,領隊Joyce也給大家充裕的時間在這座曾為世界第三大的圖書館附近拍照留念。

塞爾瑟斯圖書館 塞爾瑟斯圖書館

塞爾瑟斯圖書館留影

世界上最早的色情廣告

圖書館外竟然有世界上最早的色情廣告,因為妓院就在對面父親要帶兩個兒子來古時候的妓院見習一下嗎?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過很多古時候來圖書館的人其實是醉翁之意不在酒,因為這座圖書館的對面就是一家妓院,很多男士都騙太太說是上圖書館用功,其實卻是跑到對面的妓院去玩了。瞧!圖書館門外的石板上就掛著全世界最早的色情廣告:左上方一顆坑坑洞洞的心,代表你空虛、受傷的心靈,而找到右下角戴皇冠的美女就可以撫慰你寂寞的心:等你喔~~!旁邊的大腳ㄚ,代表的是來買春的人客,你的腳一定要比這個腳大(代表你已成年)。美女下方的長方形代表的就是買春的錢,如果沒錢、沒信用卡,那就別進來,改去對面的圖書館好好念書,等錢賺夠了再來玩。

過了塞爾瑟斯圖書後,從這裡右轉至另一條大理石大道 過了塞爾瑟斯圖書後,從這裡通往另一條大理石大道

塞爾瑟斯圖書館是克里特斯大道的終點,過了圖書館,我們就右轉至另一條大理石大道,

土耳其最大的劇場在這裡

土耳其最大的劇場在艾菲索斯

艾菲索斯的大劇場 艾菲索斯的大劇場

在迴音效果很讚的艾菲索斯大劇場前留影而這條大理石大道的盡頭就是土耳其最大的劇場,約可容納2萬4000人,所以….艾菲索斯城原本的人口應該就是其10倍的24萬人囉!這座大劇場原本是沿著山坡而建的希臘式劇場,到了羅馬時代就給它加個舞台,變成羅馬式的劇場,也兼做人戰競技的競技場,可說是是一座兼具希臘風格與羅馬風格的大劇場。由於這是一個露天的大劇場,所以前面還是有排水系統的。希臘式劇場原本是沒有迴音效果的,到了羅馬時代變成才開始有迴音效果,聽說這座兼具羅馬風格的大劇場有著很優的迴音效果,站在下面的舞台說話,連最上面的座位都可以聽得很清楚,所以這座古老的大劇場現在仍在使用中,夏天時很多演唱會都會在這舉行,很多世界知名的歌星、音樂家都曾在這兒表演過。Joyce建議大家不妨在這兒唱首歌體驗一下此地優異的迴音效果,無奈我們這團的個性都太內歛了,沒人真的敢在這樣的觀光景點大肆高歌,不過也可能是我們真的累了,沒有人有力氣再放聲高歌,也沒有力氣再像在阿斯班多斯劇場一樣爬上去參觀,畢竟從上城一路走到下城就用去1~2個小時,而這中間沒有任何的遮蔭,也沒有可以休息坐下來的地方,只有頂上的大太陽無情地考驗著我們的體力。所幸,到了大劇場,艾菲索斯的導覽就結束了。

以前通往海港,現在通往出口的阿魯加迪安大道從劇場外的阿魯加迪安大道走下去,在以前原本是可以直接通到海港的,所以船員們下船後就會直接來到艾菲索斯城尋花問柳(難怪這裡會有妓院啊),不過現在海港已經淤積而消失了,目前這條大道只能通往我們的停車場。但距艾菲索斯約半小時的地方仍有一個名為莎達西的港口,所有航行於地中海、愛琴愛的遊輪都會停在這座港口,如果不幸遇到遊輪團的話,那Joyce就會很煩惱了,因為到時候整個艾菲索斯就會人山人海像菜市場一樣,一點古城的Fu都沒有了。

 

 

艾菲索斯的最後驚喜: 各種花色的貓咪齊聚一堂

雖然參觀艾菲索斯城的過程既漫長又累人,但至少這裡的建築保存地還算有模有樣,尤其下城區美麗的哈德良神殿和巨大的塞爾瑟斯圖書館更是十分有看頭,不像昨天的希拉波利斯古城只能全憑想像力參觀。最讓人驚喜的還是穿梭於古城間的貓咪們,那悠閒而與世無爭的身影,為斑駁、荒涼的古城帶來生動的風情。

好多隻貓咪呀~~

婆婆,妳的貓咪都好兇耶~~而在從劇場前往停車場的路上,艾菲索斯城不忘給我一個最後的驚喜:那就是竟然有6~7隻的貓咪或坐或臥地出現在路旁的小房子前,這群貓咪有黑、有白、有花,旁邊包著頭巾的老婆婆應該就是牠們的主人。雖然這群勢寵而嬌的貓咪們似乎脾氣不小,太靠近還會劍拔弩張地狀似要抓人的樣子,但愛貓的我光是看到牠們軟綿綿的可愛身影,就什麼煩惱、疲累都忘光光了。

 

 

 

導遊Hakan請客:好吃的土耳其蛋餅

導遊Hakan請的土耳其蛋餅導遊Hakan請的土耳其蛋餅

 

 

 

 

 

 

 

今天晚上我們住在靠愛琴海的艾瓦勒克的一家新飯店,不過從艾菲索斯到艾瓦勒克還要幾小時的車程,在停靠中間一個休息站時,導遊Hakan不知為何心情大好地要請大家吃一種叫做Gozleme的土耳其蛋餅,算是為在艾菲索斯古城健行了一下午的我們墊墊肚子。可能是肚子太餓的關係,感覺這個免費的土耳其蛋餅還挺好吃的,雖然比起咱們台灣加了一堆調味料的傳統蛋餅乾了許多,但在土耳其這個嗜甜食的國家,算是難得又好吃的鹹點心。

艾瓦勒克─愛麗的愛琴海岸

美麗的愛琴海岸 我們在愛琴海岸住宿的飯店

迎接我們的是一隻目露兇光的虎班貓~~~

目露兇光的虎班貓在艾瓦勒克的飯店迎接我們的虎班貓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等我們終於抵達美麗的愛琴海岸時,早已是夕陽西下的黃昏時分了,而蹲在飯店門口迎接我們的竟是一隻目露兇光的虎班貓,呃…看來土耳其的貓咪很多啊,這時我不禁想起之前同遊俄羅斯的室友佳慧,愛貓如痴的她如果哪天也來土耳其,一定也會像我一樣興奮到抓狂吧!

在浪漫的愛琴海夜色中,一起聊聊未來的出國夢想

入夜後的艾瓦勒克的飯店也點上夜燈了~~

愛琴海的浪漫夕陽

 

 

 

 

 

 

雖然我們的飯店外就是美麗的愛琴海,但因為抵達時已是黃昏,緊接著又在飯店裡的餐廳直接用晚餐,等用完晚餐後,美麗的愛琴海早已沈入神秘的夜色中了,但我和兩位姐姐及蔡大哥仍不死心地相約在晚餐後一起出來逛逛。四個人就這樣沿著彎曲的愛琴愛岸漫步,一邊走一邊聊著彼此出國的趣聞和未來出國的計畫,雖然沒有燈光,卻有滿天的繁星閃爍,雖然看不見美麗的愛琴海,卻依然聽得到浪濤拍岸的聲音,而我們便在伸手不見五指的談笑和想像中渡過一個浪漫的愛琴海之夜。

第5天(4/3)

艾瓦勒克特洛依伊斯坦堡(達達尼爾海峽渡輪博斯普魯斯海峽遊船加拉達塔晚宴)

 

愛琴海的早晨,通往新的里程4月3日一早又是個和風暖暖的好天氣,其實我們來土耳其的這幾天一直都是這種20幾度,不冷不熱的舒服天氣,即使昨天下午在艾菲索斯的太陽大了點,但天氣其實並不熱,所以我真的很慶幸自己臨時決定的旅程,卻選到了最適合土耳其旅遊的季節。聽說最適合來土耳其的季節是11~12月,再來就是我們來訪的4~6這三個月,而7~10這四個月,請千萬不要來土耳其,因為臨地中海的土耳其在夏季時可是很熱的,而且會熱到讓你都不想下車玩的只想待在車上吹冷氣。

 

 

特洛依希臘神話裡的歷史名城

特洛依裡的大木馬 特路依路標

今天早上的重點行程是希臘神話裡的歷史名城─特洛依,不過說真的,要不是因為這次來土耳其旅遊,我可能會一直誤以為特洛依是在希臘呢。由於從艾瓦勒克到特洛依至少也要1個多小時的行程,傍晚還要往北繼續趕到伊斯坦堡,所以我們還是天一亮的7:30就早早出發上路了。

Joyce在車上放電影「特洛依」,為即將參觀的特洛依暖身(圖片來自網路)

       不過Joyce現在要我們看「特洛依」這部電影,當然不是要我們去看布萊德彼特飾演的猛男阿基里斯,而是要我們仔細看電影中的城牆、房舍、服裝等,因為….老實說,即使待會兒到了特洛依原址,我們也已經看不到整體的特洛伊城了,只能現在藉由觀看這部電影重現特洛伊城的原貌。總之,Joyce就是希望藉由這部電影提高我們參觀特洛依城時的想像力啦(因為現場真的什麼都沒有了……)

          為了曾進大家對特洛依的了解,Joyce從昨天下午就在車上播放電影「特洛依」給我們看,今天出發後繼續在車上把它看完,很可惜的是這部「特洛依」沒有中文字幕,幸好以前有看過,現在正好就當作是練習英文聽力吧。在這部「特洛依」電影中,最吸睛的當然是為戲練出一身肌肉的布萊德彼特所飾演的阿基里斯。阿基里斯的母親為了讓兒子擁有金剛不壞之身,在其嬰兒時期就抓著他的腳踝讓他全身上下沾滿金剛不壞之身的液體,唯一沒沾到的地方就是被母親抓起來的腳後跟。長大後的阿基里斯打起仗來果然神勇無比、所向無敵,成了怎麼打都打不死的英雄,但後來還是被太陽神阿波羅發現他腳踝上這唯一的弱點而用箭將這永遠不會死的阿基里斯射死了,所以腳踝後凹下去的這塊肌肉就被後人稱為阿基里斯腱。

 

 

 

特洛依的門票

洛依王子帕里斯&斯巴達王妃海倫的愛情故事

木馬屠城記戰爭的起源:特洛依王子帕里斯誘拐斯巴達王妃海倫(圖片來自網路)特洛依的故事緣起於荷馬所寫的神話史 詩:當時眾神居住的奧林帕斯山有一位顧人怨的女神,因未獲邀參加某場聚會,一氣之下便在現場丟下一顆金蘋果,聲明這顆金蘋果是要賜給全世界最美的女人的。天后希拉、戰爭女神雅典娜、美神維納斯都想爭奮這顆世界最美女人的榮耀。天神宙斯便請他的兒子帕里斯來決定,這個英俊的王子一出生就被丟到巴黎的山裡(故名帕里斯),由牧羊人帶大,所以他的形象便是身邊跟著一堆羊 的卷髮少年。三個參加選美的女神紛紛開出各種條件討好帕里斯:天后希拉說要賜給他王位,雅典娜說要把整個天下都給他,維納斯則說要賜給他全世界最美的女人,這個女人就是斯巴達的王妃海倫。帕里斯在正史裡是特洛依的王子,什麼都有,獨缺美女,所以年輕的帕里斯最後就把金蘋果給了維納斯。其他兩位落選的女神 一氣之下,決定要讓特洛伊從此不得安寧。結果,帕里斯便在去斯巴達做客時,趁機把斯巴達王妃海倫給拐走了,造成斯巴達和特洛伊之間長達10年的戰爭。後來是因為木馬屠城毀了特洛伊城,海倫才再又回到斯巴達。荷馬筆下所寫的木馬屠城記的故事不知是真是假,甚至歷史上到底有沒有荷馬這號人物也不是很確定,但特洛伊城卻是真實存在的,兩國之間也確實發生過戰爭。

特洛依是第6層?第7層?

分成九層的特洛依西元前2500年前就已存在的特洛依城一共分為九層,我們現在看到的特洛伊城其實是它的第六層,時間約在西元前1800~1250年,距今也有3500年的歷史了。但是現場看真的是什麼也看不到,倒是導覽的解說圖有寫到這特洛伊的第六層就是荷馬筆下木馬屠城記裡的特洛伊,但我們的導遊Hakan卻硬要說是第七層…….,後來領隊Joyce和導遊Hakan還為此發生了一些爭執。聽說有的領隊為免造成這種無謂的紛爭,就乾脆不讓導遊講話,全部自己來講解,反正團員應該也不會有什麼意見,但Joyce覺得這樣對團員不公平,所以即使偶有爭執,Joyce還是會讓導遊Hakan講,她再來補充說明。不過,這些特洛依的遺跡都已是不可考的歷史了,而且對我們這種普通觀光客來說,第六層、第七層也沒什麼分別,反正現場看都是一堆殘存的土堆和廢石。不過既然官方的圖解說它是第六層,以下就姑且當它是第六層吧。

特洛依─真實版的滄海桑田

曾是一片海洋的地方,如今已成平原(真實版的滄海桑田)位於愛琴海邊上的特洛伊城原本是個靠港口貿易發達的富裕城邦,但後來卻遭到其他城邦攻擊,最後只剩下一片廢墟,連最賺錢的海港也淤積而失去了重要的交通地位,加上後來又受到地震的破壞(看來當時這裡的建築物真的都很不耐震呢),所以整個特洛依城最後便遭到遺棄而成為廢城。不說還真看不出來,我們現在所在之處的下方以前竟然都是海港,但現在的海岸離我們已經有7、8公里之遙,以前的大海已經完全變成荒蕪的田野,這就是真實版的 滄海桑田啊。

 

 

 

尋找特洛依城的關鍵人物─施里曼

尋找特洛依城的關鍵人物─施里曼特洛依城的模型1

 

 

 

 

 

 

 

9世紀末時,一位精通希臘文又從小看著荷馬小說長大的德國人─施里曼,一直對荷馬筆下的特洛伊城十分嚮往,並深信特洛伊是真實存在的一座城,長大經商致富後,就出資挖掘尋找傳說中的特洛依。當時洛特依這裡已是一片無人管的廢墟,但施里曼根據所讀的內容和當地人提供的資訊,最後仍然挖到了這座特洛依城,但以考古之名來這兒挖寶的施里曼,卻在尋寶的過程中破壞了這座古蹟,原本一層一層層次分明的特洛依城,被他這麼亂挖一通後,就不分層次地混在一起了。

         說完特洛依城被發掘的經過後,Joyce便帶我們進入特洛依的一個室內展區,裡面除了展示施里曼挖到的東西外,還有一張施里曼夫人的照片。當時施里曼把挖到的一堆寶貝是經由希臘帶回德國,但後來德俄戰爭爆發時,這些珍貴的東西又被俄羅斯帶走了,所以現在這些東西也不在德國,而是在俄羅斯的莫斯科博物館,但是與這堆文物沾上一點邊的國家對此都很有意見:德國說這是他們德國人挖到的,應該還給德國;希臘說特洛依在古代是屬於希臘的,所以東西應該歸希臘;土耳其則說這是在他們國家內挖到的,應該還給土耳其…..,三個國家吵來吵去吵到最後,誰都不還了,東西還是留在俄羅斯。

純靠想像參觀的特洛依城

特洛依城使用的尖底古罈

 

施里曼的夫人

         大家來到洛特伊時可能會和我一樣有點失望,因為…現場真的什麼都沒有了,只有幾堆黃土、石塊。在荒蕪而形同廢城的特洛依城參觀時,真的必須要靠領隊和導遊的指點,再配合電影情節努力發揮想像力,才能勉強相信路邊不起眼的這些鍋碗瓢盆件件都是古蹟,走過差點錯過的這些破爛石頭堆就是歷史中的遺跡。像是旁邊這個罈子就是古人拿來裝水、裝油和裝食物的,它和其他罈子不一樣的地方,在於其底部不是平的而是尖的,作用在於這種尖尖的罈底可以直接將底部插在鬆軟的土地上而不會倒下來。

   特洛依易守難攻的傾斜式城牆

特洛依城原址(西台帝國稱特洛依城為Wilusa)特洛依易守難攻的傾斜式城牆

 

 

 

 

 

 

歷史上的特洛伊城可是花了10年也攻不下的堅固城市,最後還是用木馬屠城才成功攻下的。特洛伊城的易守難攻,來自於其高大而傾斜的城牆,但是這種傾斜的外牆到了中間就會突然轉為直立的城牆,讓敵人想爬也爬不上來。由於敵軍撞門一定都要用大木頭,但特洛依城卻把大門弄成彎的、斜的,讓木頭無法施力,加上城牆又很高,才會始終攻不下來,而這正是特洛伊人的聰明之處。面對久攻不下的特洛依城,無計可施的敵軍只得假裝戰敗,並免費奉送一座美麗的木馬給特洛依,說是要獻給海神波塞頓的禮物。

木馬屠城記(圖片來自網路)當時特洛依的帕里斯王子覺得應該直接把這木馬給燒了,但其他大臣覺得戲給神的禮物不能隨便燒掉,於是還是高高興興地把木馬推進城裡,聽說這隻木馬造得十分高大而差點過不了城門,特洛伊還為了這匹巨馬將部份城門給拆了。等到晚上特洛伊人在飲酒慶功之時,隱身在木馬內部的敵軍便傾巢而出地攻下這座易收難攻的特洛依城。我們現在所在的地方就是以前城樓的一部份,可以由此向下瞭望四周的景色,不過已成廢城的特洛依,周圍的景點早已是一片滄海桑田,什麼也看不到了。

 

 

 

只剩下一塊屋頂的雅典娜神殿

特洛依城的雅典娜神殿原址 特洛依城的雅典娜神殿,只剩下一塊屋頂

特洛依城的雅典娜神殿原址在荒無的特格依城原址,Joyce指著一個有牌子的地方,告訴我們那裡就是雅典娜神殿。戰爭女神雅典娜自古即十分受希臘人尊敬,所以到處可以看得到雅典娜神殿。聽說亞歷山大大帝在第一次出征前也曾到這座神殿祈禱,還向神允諾:如果打勝仗,就要回來擴建神殿。但亞歷山大後來卻不幸病死了,不過他騎下的大將軍仍有回來重建雅典娜神殿。雖然我們在現場已經看不到雅典娜神殿的全貌了,但還是能看到一塊雅典娜神殿的屋頂,而且這裡除了羅馬時代的大理石建材外,也看得到希臘時代的石灰岩建材,所以這座歷經滄桑的雅典娜神殿可是同時曾經過希臘時代和羅馬時代。

特洛依第1~2層,只挖出一堆死人骨頭真正的特洛依城一共分為九層,第一、二層當然是最原始的,建材也是使用泥土做成的泥磚,而且因為當時的人都懼怕野獸,所以窗戶都做得很小,甚至連門都是做在房子上方的,上面很多洞都是蜜蜂築的巢。當年施里曼在特洛依的第一層並沒有挖到什麼,只挖到了一堆死人骨頭,因為古時候的人若遇家人去世,都不是埋在外面,而是埋在自己家裡的地底下,而且一定要用手腳彎曲如同胎兒在母親肚子裡的姿勢下葬,代表出生時用這種姿勢來到人間,離世時也要用同樣的姿勢離開,這樣才有所謂的來生。

特洛依的不同地層示意圖到了第二、第三層(約西元3000~4000年)就是遊牧民族的時代,當時的住宅就是直接挖一個洞住在裡面,一個家庭就一個洞。我們從路邊一幅展示圖上就可以看到挖出來的層層地基,後來的考古學家再用碳十四的方法判定,放射性越少的代表年代越久遠,放射性越多的代表示年代越接近。

 

 

 

 

第六層─傾斜的城牆開始出現

特洛依傾斜的城牆想像圖(圖片來自網路)到了第六層就出現比較像樣的城牆,因為這裡是皇宮的所在地,所以還有馬車進城,不過這裡的城池一律都是採用先斜後直這種易守難攻的設計。

 

 

 

 

 

特洛依殘存的傾斜城牆

拜神獻祭的血井

特洛依城拜神獻祭的血井後面則是他們祭祀的地方,這裡的兩口井並不是一般的水井,而是當人們帶著牛羊豬雞等牲畜來拜神獻祭後,就會將這些牲畜殺掉,流下的血就放在井裡面戲給神,所以這兩口並不是水井,而是獻祭的血井。聽說以前這裡應該是有神的雕像的,但現在早就什麼都沒有了,只知道這裡是一個祭祀的地方。而且直到現在,這裡的泥土裡都還可以找到貝殼,畢竟這裡以前本來就曾是海港或海底,但這些古人竟然就直接用海裡來的砂土來質蓋房子,可說是最古老的海砂屋了吧,難怪這裡的建築,地震隨便震一震就全倒了。

第八~九層的室內聚會所

特洛依據第八~九層的室內聚會所而屬於羅馬時代的第八、第九層,就是一個室內的聚會場所,可以當作音樂廳和開會之用,在以前是很高大的,不但有屋頂,而且還可容納約1500人,但是不管過去如何地繁華,如今也都倒的倒、散的散,什麼也看不到了。除了曾經經歷希臘、羅馬的統治之外,特洛依在西元前3000年左右,還曾遇到一支從黑海下來的亞 馬遜部落,這是由一群騎馬善戰的女人組成的部落,善於射箭的她們,為了方便射箭,居然為此切掉胸部的一邊,因為女子豐滿的胸部會阻礙射箭的準確度。而為了繁衍後代,她們會從別的國家抓男人回來當奴隸生孩子,如果生的是男生,就直接殺掉,如果是女生就留下來養大,不過現在這個以母性社會為主的亞 馬遜部落也已經不存在了。

漂亮木馬拍照時間

特洛依的大木馬,雖然是假的,卻很漂亮至此,整個特洛依城差不多快走完了,但在彷如普通山坡地的參觀路線上,除了殘破的石牆和土堆外,真的是……什麼也看不到,難怪很多土耳其團都已經沒有再排這座殘破的特洛依城了。不過為了不讓遠道而來的觀光客失望,土耳其政府還是在1975年於特洛依城外造了一隻漂亮的大木馬,這隻木馬雖然是假的,但因為太漂亮了,竟然以假亂真地成為特洛依的地標。如果你願意,這隻木馬還有樓梯可以讓你爬上去,很多遊興旺盛的遊客都特地爬上木馬,再從木馬上的窗子開心地對外揮手拍照。不過木馬這麼大隻,從窗口出現的人影反而顯得很小,這樣拍照起來很可能會淪為比例尺。

 

特洛依大木馬前的拍照時間 特洛依大木馬前的拍照時間

可愛貓狗陪你入境

在特洛依出沒的貓咪們,老伯:貓咪,要不要也來一口?

在特洛依大木馬前舒服晒太陽的狗狗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所幸,特洛依城吸引我的不只有這隻漂亮的假木馬,還有一堆可愛的阿貓阿狗在木馬前的走道前晃悠晒太陽,所以蔡大哥和我意思意思地互拍了幾張以木馬為背景的照片後,我就把時間和記憶卡都留給這些出沒在木馬附近的貓咪們。

這位大哥腳下的貓咪,乖巧地就像他養的一樣這裡的貓咪似乎不太怕人,還會主動和人靠得很近很近,親近到就像牠是你家養的一樣 。

可愛的白色貓咪乖乖陪我和大木馬一起入鏡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我甚至還可以就地找一隻白色貓咪陪我一起入鏡,貓咪很乖,不吵不鬧、不躲不閃,很稱職地在旁邊扮好模特兒的角色,配上後方華麗的大木馬,讓豔陽下的我開心到笑開了花,也為這座殘破的特洛依之行畫下完美的句點。

陽光充足的愛琴海區,家家戶戶都裝上白色的太陽能板參觀完特洛伊後,我們就要搭渡輪過達達尼爾海峽。在從特洛依前往渡輪碼頭的一路上,可見這裡的房屋從屋頂到陽台都裝了密密麻麻的白色太陽能板,遠看就像裝了許多小喇叭的房子,非常可愛,畢竟這裡可是有著迷人充足的愛琴海陽光,不好好利用就太對不起太陽神阿波羅天賜的福利了。

 

 

 

 

 

達達尼爾海峽渡輪─從亞洲區進入歐洲區

達達尼爾海峽及博斯普魯斯海峽地圖(圖片來自網路)土耳其有兩個很重要的海峽:達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽,這兩個海峽中間的水域就是土耳其的內海─馬爾馬拉海。我們現在就要從土耳其西面的愛琴海穿過達達尼爾海峽過馬爾馬拉海,聽說過了這個達達尼爾海峽,就等於進入土耳其的歐洲部份了(什麼?原來我們之前都是在亞洲啊……)。

之前導遊Hakan就已經告訴我們了:土耳其的歐洲區只佔國土的3%,其他97%都是屬於亞洲的安那托利亞高原。那麼,土耳其到底是歐洲國家還是亞洲國家?其實就國土來看,應該算是亞洲國家,而且土耳其的主食也是米飯。

被歐盟拒之門外的土耳其

仍未進入歐盟的土耳其(圖片來自網路) 土耳其一直渴望進入歐盟(圖片來自網路)

被歐盟拒之門外的土耳其(圖片來自網路)但土耳其還是想加入歐盟,只是申請了20年卻始終進不去,一方面是因為生活水平還不到一般歐洲國家的水平,但話說回來,歐債危機的主角希臘也不夠格吧!其實希臘進得了歐盟而土耳其進不了的主要原因還是宗教因素,畢竟歐盟裡可是完全沒有穆斯林國家的啊。難怪土耳其會憤恨不平地說:歐盟是基督徒的俱樂部。不過就目前歐盟慘兮兮的情況來看,進不了歐盟的土耳其反而應該感到慶幸,如果當初土耳其進了歐盟,現在可能就變成另一個希臘了。因為所有加入歐盟的國家,國內的物價水平都要拉抬到歐盟的水準,但如果實際上國力根本達不到的話,反而會增加國家無謂的負擔。所以強國加入歐盟OK,但弱國加入歐盟就不太妙了,很多盲目加入歐盟的歐豬國家,現在都嘗到了歐債危機的苦果,但仍硬撐著歐盟的高物價,造成去這些國家旅遊的團費不減反增,所以從事旅遊業的Joyce坦言她其實是希望歐盟解體的。

我們的豪華巴士要開進渡輪啦~~~

我們的巴士停在渡輪的停車場我們的巴士要開進渡輪裡啦!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達達尼爾海峽有64公里長,雖然有很多碼頭,但海峽上完全沒有任何橋樑,一定要搭船才到得了對岸,不過這段航程其實只有半小時,所以我們的渡輪不是什麼豪華大遊輪,甚至簡陋到讓人感覺只是幾塊鐵板拼湊起來的交通工具,而我們的巴士也是直接從碼頭開上渡輪上的停車場,所以這艘渡輪不只載人,還載了很多要渡海的大車、小車。

巴士開上渡輪後,大家從停車場爬上甲板巴士開上渡輪後,大家從停車場爬上甲板

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車子開上船後,我們就可以下車爬到渡輪上的甲板去逛逛,在快抵達目的地的對岸時,渡輪上就會廣播要大家趕快上車,這樣我們的巴士才能順利載我們下船。

達達尼爾海峽渡輪上

過了達達尼爾海峽後,抵達對岸的蓋利博盧(Gelibolu) 我們的渡輪要靠岸了~~

 

渡輪即將抵達對岸的歐洲區

我們下船處是一個叫做蓋利博盧(Gelibolu)的地方,這裡還有一個紐澳聯軍的紀念碑。因為第一次世界大戰時,紐澳均曾出兵協助英美等國攻打土耳其,當時最遠就來到這個蓋利博盧。為了紀念在第一次世界大戰中浴血捐軀的紐澳聯軍,每年4月25日紐澳的軍人節時,很多當年紐澳聯軍的後代就會遠從紐澳來這裡獻上紅色的小小罌粟花,這種花就代表土耳其的蓋利博盧。

過了達達尼爾海峽後,抵達對岸土耳其的歐洲區 過了達達尼爾海峽後,抵達對岸土耳其的歐洲區

過了達達尼爾海峽之後,我們不只抵達土耳其的歐洲區,也進入了土耳其第一大城伊斯坦堡的歐洲部份。

新舊並存的伊斯坦堡古城牆

伊斯坦堡隨處可見的古城牆伊斯坦堡有很多拜占庭時代留下來的古城牆,這些多少都會防礙都市的更新和建設,折衷之道就是一部份保留,一部份拆掉,所以我們在伊斯坦堡境內還是會看到一些斷垣殘壁,很突兀地出現在這座現代化的大城市裡,所以新舊並存的伊斯坦堡真的是一座很有趣的城市啊。

 

 

 

 

 

伊斯坦堡的第一餐

這家餐廳的休息區,牆上還有希臘羅馬風格的畫面可以欣賞 土耳其式的海鮮魚套餐

中午我們就在伊斯坦堡的歐洲區用午餐,雖說是土耳其式的海鮮魚套餐,但其實有菜有肉有飯地很豐富,而且竟然還有中式的炸春卷和美式的馬鈴薯炸物,算是讓我吃得十分滿足的綜合式午餐。

洗手間外彷若古羅馬戰士的浮雕 這家餐廳有著伊斯蘭風情的洗手間

除此之外,這家餐廳的裝潢則充滿讓人著迷的異國風情,有伊斯蘭風情的洗手間、有帶希臘羅馬風格的休息區和壁飾,讓很多團員在用餐之後都都流連地在此拍照,連上個洗手間也不放過地來個到此一遊的照片。

博斯普魯斯海峽遊船

伊斯坦堡風和日麗,但博斯普魯斯海峽上的海風還是很冷的~~博斯普魯斯海峽遊船出航了~~

 

 

 

 

 

 

 

 

雖然我們才剛搭渡輪過達達尼爾海峽,不過只不過在這裡用個午餐,我們又要再搭渡輪遊覽另一個名氣更響亮的博斯普魯斯海峽,因為今早Joyce就有預言:如果今天能在6:30抵達伊斯坦堡,就可以先去搭博斯普魯斯海峽遊船,只是這回我們的巴士不會跟著開上船,單純只是讓我們搭船遊海峽觀光而已。

博斯普魯斯海峽博斯普魯斯海峽僅32公里長,但卻是兩個洋流的交會之處,最窄的地方僅700公尺,所以水流很是洶湧湍急,並不是很平穩,而海峽上的風浪也很大,感覺真的非常冷,沒帶手套的我凍得手都快僵掉了~~。當我們在渡輪的甲板上吹海風看風景時,Joyce則是躲在溫暖的船長室為我們廣播講解,但在甲板上拍照的團員,又大都嘰嘰喳喳地很興奮,讓我的錄音效果其差無比,加上海風呼嘯和遊輪馬達的雜音,讓我幾乎都都聽不到Joyce的講解了,唉!下次真的還是應該直接把錄音筆掛到領隊或導遊身上比較保險。

名符其實的黃金角

博斯普魯斯海峽上的黃金角博斯普魯斯海峽上的黃金角地圖(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

以我們出航的方向來看,左邊是歐洲的部份,右邊則是亞洲的部份,所以原則上我們會先看歐洲部份,之後再轉回亞洲部份。歐洲部份因為有許多華美的宮殿,所以會比較有看頭,而我們一開始所在的這片水域就叫做黃金角,是博斯普魯斯海峽靠歐洲部份切出來的一個角,一方面其呈現一個牛角的形狀,一方面它又是一個天然的港口,為此地帶來如黃金般的利益,而在太陽照耀下這裡又是一片金光閃閃的,所以被稱為黃金角可說是名符其實。

和大遊輪揮揮手~~

和擦身而過的大遊輪揮揮手除了像我們這種航行在博斯普魯斯海峽歐亞兩端的渡輪外,這裡偶爾也會遇上從遠方開來的豪華大遊輪,像我們就幸運地還到一艘從荷蘭開來的大遊輪,這艘白色的巨輪除了有高高好幾層的船體外,還有看起來很浪漫的陽台艙,所以是真正正港的大遊輪喔!當兩船相遇時,遊輪上的人還對我們揮揮手咧…,讓大家看得都興奮不已。

 

 

 

 

巴洛克風格的朵瑪帕切清真寺

巴洛克風格的朵瑪帕切清真寺沿著左邊的歐洲區第一個看到的是圓頂的朵瑪帕切清真寺,但和我們一般看到的清真寺有點不太一樣,因為它是在已開始崇尚歐洲建築風格的鄂圖曼帝國晚期所蓋的,所以朵瑪帕切清真寺還帶有一點華麗的巴洛克風,它的兩座叫拜塔聽說也是全伊斯坦堡最纖細苗條的。這座清真寺下方塔座上的時鐘,其實便是之後要參觀的朵瑪帕切皇宮的一部份,而且從這裡開始下去的範圍就都是朵瑪帕切皇宮的範圍了,它是18~19世紀傾全力所蓋的一座皇宮,可能正是因為太勞民傷財之故,在這座華美的皇宮蓋好沒多久,鄂圖曼帝國就結束了。

博斯普魚斯海峽旁的朵瑪帕切皇宮

一家比一家高檔的高級飯店

朵瑪帕切清真寺後方的藍色玻璃帷幕建築,就是有名的麗池飯店 左邊藍色直條玻璃的的白色建築是伊斯坦堡花園大學

這棟粉紅色建築就是很貴的四季飯店

而朵瑪帕切清真寺後方的藍色玻璃帷幕建築,就是有名的麗池飯店,但麗池飯店還不是這裡最貴的,Joyce預告待會兒我們還會看到一家更貴的飯店呢。接著在岸邊看到一家有著藍色直條玻璃的的白色建築,雖然看起來有點像飯店,但它其實竟然是伊斯坦堡花園大學。而緊接著出現在我們眼前的褪色的粉紅色建築,就是比麗池飯店還要高級、還要貴的四季飯店。這裡的四季飯店一共有兩家,一家在舊城區,一家就在博斯普魯斯海峽這裡。它的房價一個晚上要1000歐元,另外還要加上稅金,而我們的團費在這種等級的飯店只能睡一個半晚上,再加上機票,所以是不夠錢入住的。

接下來我們要看的也是鄂圖曼帝國晚期所蓋的皇宮 ,可惜後來燒掉後被改建成一家飯店,聽說前幾年印度王子曾花了300萬美金在這家飯店舉行婚禮,但這段皇室婚姻竟然只維持了21天,呵…..有錢人就是這樣花錢的嗎?

紅色屋頂的海事學校

之後經過岸邊一堆學校:紅色屋頂的海事學校,是培育未來水手、船員的高等中學。

這一長棟紅頂的黃色建築也是一所私立大學

而黃色的這一長棟,則是一所私立大學,而且學費也都不便宜。有這麼多學校在這裡,所以這附近的中城區,就成為年輕人晚上帶女朋友約會的地方。

博斯普魯斯大橋─自殺率很高的一座大橋

博斯普魯斯海峽上的第一座大橋─博斯普魯斯大橋過了這個大學,前面看到的就是博斯普魯斯海峽上的第一座大橋─博斯普魯斯大橋。這座大橋建於1973年,是花了2億2000萬美金請日本人蓋的,6線道的橋面離海平面有64公尺高,今天我們是坐船從橋下經過,後天則是會搭巴士從上面走過。以前這座大橋原本是有讓行人通行的,但不知為何卻有很多人選擇在這座橋上自殺,聽說當他們走上這座橋時會越走越傷心、越走越難過,走到橋中間時就會忍不住往下跳,所以現在這座橋已經不敢再給人走,只能讓車子走,所以現在想在這兒自殺也沒那麼容易了。

土耳其國父凱末爾的船─莎娃羅娜號(Savarona)

土耳其國父凱末爾的船─莎娃羅娜號

過了大橋就看到岸邊有著黃色煙囪的莎娃羅娜號(Savarona),這艘船是屬於土耳其國父凱末爾的船,他在人生的最後四年,大部份時間都在這艘船上度過,去世後,這艘船就留在目前這個位置,再也沒有動過。

伊斯坦堡花園大學的海上俱樂部之後我們又在海中間看到一塊如海島似的建築,聽說這是之前看到的伊斯坦堡花園大學所屬的一個俱樂部,島上可以游泳、健身及進行各式各樣的活動,當然也有接駁船在大學和俱樂部之間來回接送,看來這伊斯坦堡花園大學的學生日子過得挺貴族的嘛。所以這一帶都是從60~70萬美金到1億美金的高檔豪宅,越古老的房子還越貴,如果是像villa一樣的別墅那更是幾千萬美金起跳的。聽說在經過這些豪宅時,導遊Hakan一直興奮地在喊:「哦!這棟我喜歡,哇!那棟我也喜歡…..」,在旁邊的Joyce就說:「那你去買啊~~」,Hakan只能無奈地回:「啊…...這個…..下輩子吧~~」。其實伊斯坦堡現在新蓋的房子,隨便一棟都要幾千萬台幣,但是土耳其人自己大都買得起,而且還銷售一空,不像咱們台灣人人買不起房子。

歐洲味十足的埃及大使館

美麗的埃及大使館

之後映入眼簾的是一棟像皇宮般的白色建築,灰色的屋頂上還有著有天鵝形狀的雕刻,充滿著歐洲貴族的高貴古雅,沒想到這座看來歐洲味十足的建築竟是埃及大使館。

 

 

 

 

 

貝貝克區─影視名流的新興高級住宅區

貝貝克區─影視名流的新興高級住宅區 貝貝克區─影視名流的新興高級住宅區

貝貝克區─影視名流的新興高級住宅區接下來我們經過的是貝貝克(Bebek)區,這個Bebek就是baby的意思,代表新生之意,是有名的影視紅星、足球明星等年輕新貴居住的高級住宅區,代表一種年輕新興的時尚。

 

 

 

 

 

 

 

如梅利堡壘─攻佔伊斯坦堡的前哨站

如梅利堡壘是攻佔伊斯坦堡的前哨站

攻佔伊斯坦堡的法提蘇丹王─穆罕默德二世(圖片來自網路)Joyce接下來為我們介紹的是如梅利堡壘(Rumeli Hisari),這是蘇丹王穆罕默德二世於1452年所建,他動用了4萬名工人、1萬名石匠總共5萬人來蓋這座城堡,而且是以不到5個月的神速完工的。這座城堡之所以建於拜占庭帝國亡國(1453)的前一年,目的就是要截斷俄羅斯對拜占庭帝國的支援,而這座城堡果真達到穆罕默德二世預期的效果,因為它正好位於博斯普魯斯海峽最窄的地方,所有經過海峽的船隻沒有例外地都會被它攔下來,於是拜占庭帝國就這樣失去歐洲國家對它的支援,很快就被伊斯蘭國家占領而滅亡。不過事隔多年的現在,這座為鄂圖曼帝國立下戰功的城堡也已經從軍事堡壘變成演唱會的地點。

博斯普魯斯海峽上的第二座大橋─穆罕默德二世大橋

博斯普魯斯海峽上的第二座大橋─穆罕默德二世大橋

過了如梅利堡壘後,接下來看到的是博斯普魯斯海峽上的第二座大橋─穆罕默德二世大橋,正是以蓋了如梅利堡壘的穆罕默德二世來命名的。這座花了2億5000萬於1998年建造的大橋,長度為1公里半,橋面上一共有8個線道,比第一座大橋博斯普魯斯大橋的6線道還要來得寬敞。

要從歐洲區轉回亞洲區啦~~

功敗垂成的安那托利亞堡壘

亞洲部份的安那托利亞堡壘過了這第二座大橋─穆罕默德二世大橋,我們的遊船也將在此打道回府地開始轉回亞洲部份,這才發現在如梅利堡壘對岸的亞洲部份也有一座叫做安那托利亞堡壘的城堡,時間甚至比如梅利城堡還早了約100年,它是由蘇丹王巴耶濟德一世為攻進伊斯坦堡所建的,可惜沒有成功,可能因為沒有成功的關係,所以其名氣似乎不若如海利城堡來得響亮。

 

 

 

蘇丹王在亞洲區的小夏宮

亞洲區森林較多,宮殿較少 亞洲區森林較多,宮殿較少

亞洲區的小夏宮和之前看到的歐洲區比起來,亞洲區的森林和綠地比較多,沿岸很少有什麼華美的大宮殿,倒是蘇丹王夏天打獵時都會住在亞洲區的夏宮,只是因為停留時間較短,所以亞洲區的夏宮大都比較小。一般夏宮裡只有24個房間,而歐洲區的朵瑪帕切皇宮卻有多達285個房間,這樣一比,大家就知道差別在哪裡了吧!

 

 

 

 

 

土耳其國父凱末爾曾經念過的一所軍事學校

天色漸晚,我們的博斯普魯斯海峽遊船也即將進入尾聲        亞洲區這裡的岸邊有一棟有著兩個尖塔的黃色建築,這是土耳其國父凱末爾曾經念過的一所軍事學校,聽說北非狂人格達費也曾在這裡求學過。另外這裡還可以看到清真寺和旁邊的基督教堂及一棟猶太教教堂的奇妙組合,這三種宗教竟能同時並存於一個地方,這就是宗教匯集於一處的土耳其第一大城─伊斯坦堡。

博斯普魯斯海峽上的公主塔

      再往回程繼續航行,前方靠左邊則有一座公主塔,是電影007「明日帝國」的拍攝地之一。這個公主塔還有個故事:一位蘇丹王的公主,出生時曾被算命師預言在18歲時會被毒蛇咬死,於是蘇丹王便建了一座高塔給公主住,每天派人送食物到塔上給公主,當然所有的食物都經過檢查。到了18歲那一年,公主突然對佣人說她想吃葡萄,於是僕人便摘了一籃的葡萄放在花園裡,這時一條毒蛇在沒人發現的情況下跑進籃子裡去,後來公主就在吃籃子裡的葡萄時被毒蛇咬死了。而我們的博斯普魯斯遊船之旅,也在過了這個有著悲傷故事的公主塔之後,隨著映在海面上的夕陽餘暉逐漸進入尾聲。

天色漸晚,我們的博斯普魯斯海峽遊船也即將進入尾聲,後方為藍色清真寺

加拉達塔晚宴

每人100美金的加拉達塔晚宴(圖片來自網路)

加拉達塔內,等電梯的地方結束博斯普魯斯海峽的遊船之後,也差不多是用晚餐的傍晚時分了。今晚我們將在伊斯坦堡的加拉達塔上用餐和看秀,聽說費用是每人100美金(好貴族的享受啊~~),難怪一早出門時,Jocye就交待要我們今天穿得正式一點、打扮得華美一點,原來是要在這麼高檔的餐廳用餐啊。Joyce說她之前帶山富的團都沒去加拉達塔的,這個行程是去年她回來帶山富的團時才開始有的,畢竟一餐100美金可不便宜,Joyce本想說把錢退給我們,大家不要去吃算了…….(這當然是在說笑,難得來一趟土耳其,怎麼能放棄這麼難得的貴族饗宴?)

 

通往加拉達塔的狹窄巷弄 漸漸沈入夜色中的加拉達塔

加拉達塔位在土耳其舊城區巴士進不去的狹窄巷弄裡,所以我們必須徒步走過去。在前往加拉達塔的這條小巷子裡,時不時會從路面凸起一個阻檔車子進入的金屬路障,聽說有一回Joyce帶團時,其中一個阿媽級的團員就在這裡被跘倒而跌了一跤,可把Joyce給嚇壞了。所以Joyce一再叮嚀我們走路時要小心看路,不要只看著前方美麗的加拉達塔,而忽略了腳下的危險,最好也不要邊走邊聊天,以免一個不小必被路障跘倒而發生意外。

街角陪我們一起倒數進入加達塔時間的可愛時鐘

 其實我們在加拉達塔訂的用餐時間是晚上8:30,所以當我們於傍旁時分抵達加拉達塔下方時,這座高貴的塔還要再過15分鐘才開門呢(只能說咱們今天的行程真的是走得太順了,連原本排在明天的博斯普魯斯海峽遊船都在今天先走完了)。加拉達塔下方的街區裡,還有一個街頭立體彩繪藝術的時鐘,非常醒目而可愛,滴滴答答、一分一秒地陪我們倒數進入加拉達塔的時間。而當我們在加拉達塔下方的廣場等待時,還從四面八方的清真寺傳來哦哦哦的叫拜聲,這種宛如伊斯蘭大合唱般的迴音效果,迴盪在加拉達塔前古城區內的向 晚天空裡,讓人感覺真的好有歷史古城的懷舊氣氛喔,不過正如Joyce之前所說的,土耳其畢竟是最歐化的穆斯林國家,當我們這些外來觀光客還沈醉在他們充滿伊斯蘭風情的叫拜聲中時,旁邊一堆在地的土耳其人竟然都很無感地繼續各自的談笑、聊天,根本沒有半個人在理會所謂的叫拜聲。而Joyce不愧是全世界走透透的資深領隊,竟然還在加拉達塔下方遇到認識的外國人,只能說世界真的是好小啊!

加拉達塔的電梯加拉達塔各種飲料的價目表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後,望眼欲穿的我們終於等到登塔用餐的時間了,這麼高的塔當然要搭電梯上去,但這裡的電梯最高只到7樓,而餐廳的部份卻是在8~9樓,而我們的餐廳不巧又被安排在9樓,所以我們還要自己從7樓走兩層旋轉樓梯爬上去,但是這兒的洗手間卻是在7樓,中間要上洗手間時又要再往下走兩個樓層,而且這裡的階梯都很陡,所以來回上一次洗手間真的是很累,我大都努力忍到一定程度,才不得已跑一趟洗手間。幸好沒有帶老媽來土耳其的加拉達塔,不然膝蓋不好、膀胱不好的她一定會覺得這個土耳其的加拉達塔對老人家很不友善啊。

加拉達塔:8樓是普通的餐廳,9樓則是可以看秀的餐廳 我們在加拉達塔的座位,插國旗處最靠近舞台,我們卻坐在離舞台最遠的另一端

先用餐,再看秀

這裡的遊戲規則是先用餐、再看秀,所以8:30分進場的我們先開始慢慢用餐,而以民族舞蹈和肚皮舞為主的表演節目則是到了9:30才開始。不過很可惜的是,我和兩位姐姐及蔡大哥都沒能佔到好位子,全團一整排的位子裡,最靠舞台插上中華 民國國旗的4個位子一開始就被全團兩對最年輕的夫妻截足先登了不說,我們甚至連中間的位子都沒佔到,最後只能將就剩下那4個離舞台最遠的位子,只能說在這種場合,動作快的年輕人還是比較佔優勢的。

加拉達塔內,被酒精濃度45的茴番酒辣到的陳姐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這裡用餐的規則是,每個人可以選2杯飲料,選擇的範圍從紅酒、白酒、櫻桃汁、柳橙汁、啤酒等什麼都有,另外,Joyce還特別介紹這家餐廳很特別的茴香酒,酒精濃度達45度喔!但加了水就會變成像牛奶一樣的白色,不過看看點了茴香酒的陳姐試喝一口之後的表情,嗯………應該很辣吧!而不能喝酒也不愛果汁的我,最後還是只選了2杯可樂,雖然在這種高檔餐廳點可樂有點浪費,但這家加拉達塔的餐食,真的是我在土耳其覺得最好吃的一餐,份量充足之外,調味也十分合重口味的我的喜好,而且每一道幾乎都是我最愛的熱食,而不是讓我吃到怕的冷食,所以就用餐而言,這100美金還是值得的啦!

加拉達塔晚宴的主餐,都是我愛吃的熱食
加拉達塔的飯後水果
一般性的民族表演 加拉達塔9樓很有情調的用餐環境
         酒足飯飽之後,接著就要看秀啦!這裡不愧是高檔的高級餐廳,用餐環境佈置得浪漫而富有情調之外,還經常可以看到穿得像電影明星的客人進出,相對於她們的豔光四射、高貴華美,平民的我們再怎麼精心打扮也是比不上的。這裡的節目分為上半場、下半場,整體的表演還是以民族風味的歌舞為主,不過因為我們的座位離舞台實在太遠了,中間又隔了好幾個團員的頭,拍照起來也效果欠佳,所以我後來幾乎是放棄看表演地專心用餐。

中間這位金髮舞孃,就是讓我念念不忘的肚皮舞孃,可惜唯一的一張照片卻拍不清楚><沒想到天賜的機會就這麼降臨到平民的我身上了,當舞台上的表演由民族舞改成肚皮舞時,年輕的肚皮舞孃先是扭腰擺臀地舞了幾曲之後,就走下台準備從觀眾席上拉人上台。她不去挑那些打扮得像電影明星的貴婦,竟然專挑我們這種看起來比較平民的觀光團下手,之前在皮衣工廠客串走秀的一位團員就先被她慧眼視英雄地選上台了,沒想到坐在離舞台最遠的我竟然也接著被她選上了,雖然我一向對這種被拉上台作秀的事情很反感,但不知是被現場華美熱鬧的氣氛所感染還是怎麼回事,我竟然還來不及向同桌的兩位姐姐和蔡大哥交待要幫忙拍照,就迷迷糊糊地被這位美麗妖嬈的肚皮肚孃給牽走地拉上台去了。

 

我的王妃夢

在台上客串王妃,讓我想起我愛看的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡的蘇萊曼大帝和他的寵妃許蕾姆被拉上台的我,就像這樣坐在頭上戴著大頭巾的蘇丹王旁邊(圖片來自網路)所幸被拉上台後的待遇並不壞,被戴上頭飾的我變成妃子之一地坐在台上的蘇丹王旁邊一起欣賞美豔的肚皮舞表演,而且我一坐定,蘇丹王就先餵我吃一口水果,當我順應地轉向蘇丹王張嘴吃水果時,當下真的有一種身為王妃的飄飄然感覺,畢竟也要是很得寵的妃子,才有資格被蘇丹王餵著吃水果啊!接著我便按照指示地和其他三位一起被選上台的妃子,手拿鈴鼓地一起為蘇丹王的盛宴助興,最後還犧牲色相地和性感的肚皮舞孃一起下海跳舞,當然啦,肚皮舞我是完全不會的,只是配合演出地跟著肚皮舞孃的動作擺動肢體而已。本來坐在離舞台最遠的我,因為臨時被拉上台而有幸客串為妃子地和蘇丹王坐在舞台上一起看表演,結果這場表演反而是看得最清楚的。

 

 

 

 

難忘金髮雪膚美豔的肚皮舞孃

 

     (這是我從網上找到的畫面,我的身份就像影片中後方那些坐在蘇丹王旁邊,搖著鈴鼓助興的「妃子們」)

一般性的民族表演(對不起,我只有拍到這個畫面...)想像自己成為少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡後宮的寵妃(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當我近距離觀賞肚皮舞表演時,才發現這位肚皮舞孃真的是好美喔,當她一出現在舞台上時,那一頭金色的長髮和燦爛的眼睛,真的是讓人驚豔,我不知道蘇丹王看了有沒有感覺,但我卻被她給電到了,當她隨著動感的音樂舞動時,曼妙的身材隨著舞動的衣衫若隱若現地挑動著人心,那完美無暇的雪白肌膚,那儂纖合度而曲線優雅的曼妙身材,連身為女人的我看了都心動不已,更何況是身為男人的蘇丹王了。聽說肚皮舞本來就是用來挑起蘇丹王的欲望的,如果是這樣,我覺得這位稱職的肚皮舞孃是非常成功的,比起前幾天帕慕卡麗 溫泉飯店裡那個還要付錢買飲料的中年婦女跳的肚皮舞,這位年輕辣妹妖繞而誘人的表演無疑是精采專業多了,如果身旁的蘇丹王看了之後有心要把她納入後宮,我這個做妃子的也很難有什麼意見,畢竟她的美真是我們比不上的啊。只可惜因為我人本身在台上當王妃表演,無法自己拍照,所以這段難忘的王妃夢都沒有留下任何珍貴的畫面 ,而坐在離舞台最遠的兩位姐姐和蔡大哥即使有心想幫忙拍照,也可能因為距離太遠而無法拍得清楚。所以現在我只能跪求坐在前面的團員們,如果你們有拍下當時我在台上作王妃夢的照片,請務必寄給我留念,雖然以我當時坐的位置來看,可能只是個側妃,但吾願足矣。後來這位美豔的肚皮舞孃還有下台來和大家拍照,當然跟她合照的照片是要花錢買的,一向檢省的我當時竟狠不下心買下去,現在卻有點後悔了,雖然站在她旁邊的我會顯得失色許多,但這麼美豔而讓我念念不忘的肚皮舞孃怕是很難再遇到了。

街角的可愛時鐘也走到晚上10:30,該散場回飯店囉!難忘的加拉達塔晚宴(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拉達塔的表演進行到一半時是不能隨便離場的,而肚皮舞表演完正好是中場的休息時間,此時約是晚上10:30左右,如果我們這時不離開,等休息時間過後又是另一場秀地會一直表演到午夜12點,如果大家想盡情地看到12點當然也可以,如果不想看到12點,那肚皮舞一跳完的休息時間就要馬上離開。一整天旅途下來已經很累的我們,在看完美豔而挑逗的肚皮舞時都覺得已經是壓軸了,根本無心也無力再撐下去,所以全體團員一致同意於休息時間離開加拉達塔的豪華盛宴,回飯店休息去。

Joyce可以領隊兼導遊,Hakan請先安心回家吧~~

領隊和導遊考照資訊(圖片來自網路)其實這個加拉達塔離導遊Hakan的家不遠,聽說從塔上就可以看到他家,所以Joyce還好心地叫他今天晚上先回家,不用陪我們回飯店check in啦,不過Hakan始終不放心。其實Hakan大可放120萬顆心,因為像Joyce這種常帶紐澳團的領隊,一向都是直接領隊身兼導遊自己帶的,所以早已駕輕就熟,而且Joyce私下偷偷說,沒有導遊,她反而比較輕鬆。聽Joyce說這導遊證和領隊證其實是分開來考的,而且這些證照考下來,所費不貲:報名要錢、考試要錢、筆試過後還要再考口試,考試通過後還要再花錢受訓三週,如果再把考試報名期間不能帶團的損失算進去,那損失的金額就很可觀了。

喜來登飯店超大的房間!(一個人住喔~)

一個人享有喜來登超大的房間!今天晚上放棄加拉達塔下半場的表演提前回飯店是正確的,因為今晚住宿的可是喜來登飯店啊,除了提供一般土耳其飯店沒有的熱水壺外,更讓人感動的是桌上竟然還有2瓶免費的礦泉水。而房間更是大到非常誇張:兩張大張的雙人床,其中一張床的床尾還放了一個墊桌,房間的另一端還有兩張圓桌以及一般客廳裡的沙發組,另外還有梳妝台和書桌,剩下的空間就算讓我轉呼拉圈也沒問題,簡直比我家客廳+飯廳還要大啊!一個人住這麼大的套房,真的是….太奢侈啦。想必同樣都是一個人住的蔡大哥和Joyce,回到房間時,一定也和我一樣有一種好像住到總統套房的驚喜吧!但事實不然,因為喜來登飯店雖是有名的五星級飯店,浴室卻較為老舊,有的蓮蓬頭還差點調整不過來,聽說蔡大哥的浴室還會漏水呢!所以蔡大哥住在這家喜來登飯店的感受,可能不會如我那般美好。

第6天(4/4)

伊斯坦堡(普卡匹皇宮下宮殿聖索菲亞大教堂伊斯坦堡大市集拜占庭賽馬場)

 

今天是4月4日兒童節,算一算已經是行程過一半的第六天了,時間過得好快啊!由於昨晚看表演看得比較晚,所以Joyce特意讓大家多睡一點的地把morning call設在7:30,但其實飯店的早餐6:30就開始供應了。而且我們將在伊斯坦堡的這家喜來登飯店連住兩晚,所以今天早上也不用整理行李拖出來,可以輕裝簡行地優雅出門。

 

 

 

 

伊斯坦堡市區         聽說導遊Hakan後來還是接受Joyce的好意,在昨天晚上先回自己家,今天早上直接到第一個景點跟我們會合,所以一早上車時是暫時是看不到Hakan的身影的。話說沒有聲音和長相都很催眠的Hakan在身邊,我們的領隊Joyce似乎還顯得比較輕鬆自在耶。只是這土耳其的交通真的是超可怕的,特別是在人口超過1500萬的伊斯坦堡,交通狀況混亂到居不易的程度,公共巴士有是有,但都很慢地站站都停,計程車則是一概叫不到,不過這裡倒是有一種叫做野雞車的不合法計程車,價錢會比較便宜,最可怕的,他們開起車來就像是不要命似地橫衝直撞,或許現代土耳其人的血液裡都還流著傳統遊牧民族那種冒險犯難的基因吧!不誇張地說,如果你能在土耳其安全過馬路的話,全世界的馬路大概也都能過得去了。

托普卡匹皇宮─鄂圖曼帝國的第二座皇宮

托普卡匹皇宮門票,也是一把鑰匙今天應該算是來土耳其之後難得不用拉車趕行程的日子,因為今天所有的景點全部都在伊斯坦堡。我們的第一個景點是位在舊城區的托普卡匹皇宮(Topkapi Sarayi),托普卡匹就是大砲的意思。鄂圖曼帝國於1453年佔領舊名為君士坦丁堡的伊斯坦堡後,先利用之前舊城的基礎建了第一座皇宮,不過這座皇宮很小,現在已經變成伊斯坦堡大學的所在地,而鄂圖曼帝國的第二座皇宮就是於1465年所建的這座托普卡匹皇宮。

托普卡匹皇宮外一座巴洛克風格的儲水池         在還未進入托普卡匹皇宮之前,我們先在皇宮外看到一座巴洛克風格的儲水池,鄂圖曼帝國在佔領了君士坦丁堡後,就擴充之前拜占庭帝國的水利系統而建了許多類似這樣的儲水池,這座巨大的儲水池便是1728年由蘇丹王艾哈邁德三世所建的,上面還寫了一堆看不懂的阿拉伯文。其實不只我們看不懂,連現在的土耳其人也不見得看得懂。因為在推翻鄂圖曼帝國、建立土耳其共和國之後,土耳其國父凱末爾便下令將土耳其文字全部改用英文字母來拼音,雖然這樣的確較能和國際世界接軌,但也因為這樣的文字改革,使得現在的土耳其人已經完全看不懂以前的古書了,就連托普卡匹皇宮上寫的阿拉伯文,現在也沒幾個人看得懂,因此也在文化傳承上造成一定的斷層,所以並不是所有土耳其人都很欣賞凱末爾的這項文字改革。

托普卡匹皇宮的模型(圖片來自網路)

第一道門─帝王之門

托普卡匹皇宮帝王之門外的狗狗 托普卡匹皇宮第一道門─帝王之門

托普卡匹皇宮一共有四個大庭院及一座後宮,中間還隔了很多道門,所以參觀皇宮時一定要跟好,否則可能一個轉彎就迷路了。不過我們可以參觀的部份,其實只佔整個皇宮的5~10%,很多地方已都經移做他用了。我們首先要過的第一道門是建於1478年的帝王之門,中間的拱門是高大呈圓頂的通道,頂部刻有金箔的阿拉伯文,上面方的部份寫的是可蘭經的經文,下面橢圓形裡畫得像書法一樣的是蘇丹王的簽名。

蘇丹王御筆簽名的龍蝦文~~~

帝王之門上由蘇丹王御筆簽名的龍蝦文我們即將穿過托普卡匹皇宮的帝王之門

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇丹王這種龍飛鳳舞的簽名可說是阿拉伯文中的書法藝術,其左右兩撇很長的部份,代表蘇丹王家族可以長久地流傳下去。聽說之前Joyce還碰到團員詢問:「Joyce,為什麼土耳其宮殿裡都要放上一個龍蝦的圖案呢?」(哈哈,這位團員怕是餓了吧!不過真的是蠻像的)

 

拜占庭時代的伊蓮娜教堂

拜占庭時代的伊蓮娜教堂

過了這座帝王之門後便是一座林木參天、鳥語花香的大庭院,這就是四大庭院中最大的第一庭院,這裡除了有古時候的造幣廠之外,還保留了一座拜占庭時代的伊蓮娜教堂,而且竟然沒有在改朝換代飲後被改建成清真寺,不過因為它非常靠近皇宮,所以在鄂圖曼帝國時代便被充作置放火藥的軍械庫,現在則成為夏季音樂會的演奏地之一。

 

 

 

 

 

第二道門─崇敬之門

托普卡匹皇宮的第二道門─崇敬之門

崇敬之門中間也有蘇丹王御筆簽名的龍蝦文

崇敬之門外如織的遊客

 

 

 

 

 

 

 

 

從第一庭院中間的林蘟大道走到底就是第二道門的崇敬之門。鋸齒狀的城垛造型類似拜占庭時代的建築風格,城門兩邊各有兩個對稱的八角型尖塔,門的中間同樣有蘇丹王龍飛鳳舞的簽名。聽說以前蘇丹王就是騎馬從這個崇敬門進皇宮的,但其他官員和外國使節在崇敬門前都必須下馬,而現在我們這些觀光客雖然不用下馬,但卻要在這裡過一個安檢系統的X光,所以遠遠就看到祟敬門前排了一長列密密麻麻等著安檢入宮的人潮,幾乎把美麗的崇敬門遮去了1/3,而很多團員也把握這等待入宮的時間,在崇敬門前這最大的第一庭院多拍幾張美美的照片。

崇敬之門前美麗的第一庭院

崇敬之門安檢通道 崇敬之門安檢通道天花板上有著華麗的伊斯蘭圖案
              崇敬之門安檢通道口的天花板就已可見到華麗的伊斯蘭風情圖案,

入口處托普卡匹皇宮的模型

鄂圖曼帝國疆域的擴展版圖而入口處還可以看到一個托普卡匹皇宮的模型,這裡的牆面上還有鄂圖曼帝國疆域的擴展版圖,Joyce帶著我們先從一開始最小的紅色區塊看起,這是靠近馬拉馬拉海的亞洲部份,由西元1299年原本是部落首領的奧斯曼,慢慢將其所屬的部落擴張成後來的鄂圖曼帝國,所以奧斯曼可說是鄂圖曼帝國的開國君主。首先在1362年征服了拜占庭帝國所處的桃紅色區域,到了1453年時更進而占領了今天的伊斯坦堡,把今天的保加利亞、南斯拉夫、希臘以及俄羅斯的一部份都納入版圖,15世紀~17世紀時,版圖更擴大及於埃及、利比亞、敘利亞、伊拉克等地,可見鄂圖曼帝國國土擴展之快,光是從13~17世紀的這400年,其國土面積就已含蓋了歐亞非三洲,可說是當時世界數一數二的強權,可惜再強盛的帝國也總有衰落的時候,最後它仍亡於現代土耳其共和國的國父凱末爾之手。

第二庭院的底萬廣場

托普卡匹皇宮的御膳房(圖片來自網路) 第二庭院的底萬廣場,右邊為宮殿的御膳房
         過了崇敬門之後,就進入第二庭院的底萬廣場,廣場右邊為宮殿的御膳房,有著高高豎起的26個煙囪,供應整個宮殿4000人份的伙食。

正義塔和國會議事堂

正義塔和國會議事堂

托普卡匹皇宮最高的建築─正義之塔

鄂圖曼帝國接見外國使節的畫面

 

 

 

 

 

 

 

 

廣場左邊的一座高塔─正義塔,則是整個托普卡匹皇宮最高的建築,塔的旁邊就是鄂圖曼帝國的議事堂。鄂圖曼帝國一共有36位蘇丹王,其中有25位都住在這座托普卡匹皇宮,前後使用長達400年,所以這些大臣們也在這裡商量國事商量了400年。

國會議事堂外的精緻建築 國會議事堂外的精緻建築

偷聽大臣議事的蘇丹王

國會議事堂內部,後面那個小柵門大概就是蘇丹王偷聽的地方,天花板上和圖畫裡一樣都有顆大金球

鄂圖曼帝國的大臣們在國會議事堂內商議國事的畫面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這些大臣每週要在這兒舉行四次的議事決行,但後來蘇丹王發現他在場的時候,大臣們都不會講真話,所以有時就決定不參加,讓大臣們可以肆無顧忌地暢所欲言,但其實蘇丹王是躲在牆後面的一個小房間偷聽。議事堂內的牆面上就有這麼一幅傳神的圖畫:大臣們坐著在討論國事,獨缺身為君主的蘇丹王。其實大臣們也知道蘇丹王可能在隔牆的某處偷聽,只是他是哪一天、哪一次要偷聽,除了蘇丹王之外,是沒有人會知道的。

少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,鄂圖曼帝國的蘇萊曼大帝,帶著他的寵妃許蕾姆隔牆偷聽大臣們議事的畫面 國會議事堂內精緻的裝飾建築
          我在最近迷上的一部以鄂圖曼帝國為背景的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,還真的看到鄂圖曼帝國的蘇萊曼大帝,帶著他的寵妃許蕾姆隔牆偷聽大臣們議事的情節,原來這些漫畫家在畫漫畫時也是有所考究,可不是隨便亂畫的。
國會議事堂內的其的圖畫 圖畫裡可見鄂圖曼帝國時代的服飾

另外,從牆上的圖畫裡還可以看到當時的服裝款式大都是披著華麗的大袍子和戴著巨大毛帽的造型,而我們現在所在的這個房間就是畫上的這個房間。

國會議事堂內也可看到蘇丹王御筆的龍蝦文

除了圖畫之外,這座議事堂的內外也都處都看得到金光閃閃的可蘭經文和蘇丹王御筆的龍蝦文。

國會議事堂外金光閃閃的可蘭經文 國會議事堂外金光閃閃的可蘭經文

土耳其後宮─男人止步的禁宮

托普卡匹皇宮的後宮(Harem),要另外買門票入內參觀

第二庭院接連後宮的入口稱為馬車之門 Joyce放大家在議事堂自由拍照5分鐘後,便集合繼續向皇宮的下一個景點「後宮」出發。這個後宮的門票是要再另外買票參觀的,所以不是每個進入托普卡匹皇宮的團都會來這裡參觀。這後宮便是所有蘇丹王家眷們的住所,從皇太后、公主、王子、皇后和所有的妃子及宮女們全都得住在這裡,後宮(Harem)原意是禁止的意思,所以後宮也被稱為禁宮,因為這裡可是蘇丹王以外的男人都不能進來的禁地,說到這兒,Joyce不禁瞇起眼睛笑問大家:各位能夠進來參觀的男性團員有沒有覺得很幸運呀 ?

後宮其實是由一連串的建築組成的,房間的數量約有100間,但開放給民眾參觀的只有其中的一小部份,而建築與建築之間則是以走廊和庭院連接。第二庭院接連後宮的入口稱為馬車之門 ,是1587年穆拉德三世執政時所建。

當我們抵達後宮的入口處時,Joyce告訴我們由於蘇丹王以外的男人都不能進後宮,所以食物要送進後宮時,送食物的侍著要先把食物放在這裡,然後送食物的人先退出去,之後後宮裡面才會把這道門打開地把食物拿進去,最後這禁宮之門又會再度沈重地關上。

後宮的前堂─浴泉殿

後宮的前堂─浴泉殿 後宮的前堂─浴泉殿

後宮的藍色瓷磚,以鬱金花和康乃馨的花紋最受歡迎

後宮的前堂─浴泉殿,瓷磚上的金色文字為可蘭經經文

 

 

 

 

 

 

 

首先我們參觀的是進入後宮的前堂─浴泉殿,是1666年後宮大火之後重建的部份。整個後宮的建築雖然依階級、身份的不同而有所差別,但大體上仍是以土耳其藍的瓷磚為主要建材,而由於伊斯蘭教不崇拜偶像,所以瓷磚花紋裡完全沒有人物或動物,全部都是一些花花草草的圖案,其中尤以鬱金花和康乃馨的花紋最受歡迎,而瓷磚上的 金色文字,不用說,當然就是可蘭經的經文。

後宮的主管─黑人宦官

後宮裡的宦官庭院,仍是土耳其的藍色瓷磚為主 黑人宦官是土耳其後宮的主管
         浴泉殿的另一個出口通往宦官庭院,庭院的左方是宦官們的住所,末端則是宦官首領的住所。宦官首領在土耳其宮廷裡可是階級排第四的要員,主要負責後宮安全防護與對外聯絡事宜,最重要的是,他們也是蘇丹王之外唯一可以出入後宮的特殊階級。

以鄂圖曼帝國後為背景的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,寵妃許蕾胟初次入宮面見後宮總館黑人宦官的情節

以鄂圖曼帝國後為背景的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,後宮總館的黑人宦官通知入宮的許蕾姆為接受蘇丹王的臨幸作準備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擔任土耳其後宮的宦宮,全部都是選自出身於埃及南部努比亞地區的黑人宦宮。宦宮出現在後宮並不稀奇,中國古代的後宮不也是這樣?但一定要選用黑人宦宮,這就是土耳其後宮獨有的規定了,為的就是避免這些黑人宦宮和後宮的嬪妃們私通,畢竟哪天如果哪個嬪妃生下的孩子是個黑人寶寶,那就是鐵錚錚的私通證據啦。不過,已經去勢的宦宮是要怎麼生孩子啊?難道說土耳其宮廷內的宦宮其實身子並沒有真正斷乾淨嗎?

一般嬪妃的庭院後宮裡一般嬪妃的庭院後宮牆壁上的彩色圖案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接著我們看到的是低階宮女住的地方,她們沒有個人專屬的房間,而是很多人住一間,後面則是她們一起洗澡的大眾池,可能因為身分較低的關係,所以這裡的玻璃也顯得比較粗糙。

太后庭院&太后寢宮

後宮裡的太后寢宮

然後便是太后庭院和皇太皇的寢宮,它是整個後宮裡僅次於蘇丹王寢宮的重要部份。低層的部份是嬪妃的住所,高層的部份則是皇太后及其婢女的住所。牆面上還有著有著形狀很別緻的內嵌式櫃子,這種特殊形狀的櫃子似乎只有土耳其宮廷才有,我在之前提到的漫畫「夢之雫 黃金的鳥籠」也都有看到這種形狀很古典的櫃子。

太后寢宮的牆面上還有著土耳其獨有的內嵌式櫃子 太后寢宮的牆面是以藍白及黃綠色花卉圖案的瓷磚組成

整個皇太后寢宮的牆面是以藍白及黃綠色花卉圖案的瓷磚組成,最上方淡雅的淺黃色調及柔和的風景畫,則洋溢著18~19世紀浪漫的歐洲風情。

太后寢宮上方有著淡黃色調的柔和風景畫 太后寢宮上方有著淡黃色調的柔和風景畫

深宮處的寵妃庭院
升到寵妃的位子後,應該就要有這種高貴架勢了吧(圖片來自網路) 寵妃的房間已享用取暖用的壁爐
      至於身份地位最高的四個妃子則是住在更往深宮處的寵妃庭院,牆上的瓷磚圖案更顯精緻繁複之外,她們還享有舒適溫暖的居住空間及取暖用的壁爐。

寵妃庭院,可享受更多的陽光 寵妃庭院,可享受更多的陽光

而且這裡不再是不見天日的密閉空間,而是享有庭院和一片藍天的寬敞住所,看來真的是階級不同,享受到的陽光也不一樣多哪。聽說這四個妃子的位子是隨時都要補滿的,少一位就要馬上補一位上來。

蘇丹王的寢宮

蘇丹王寢宮上的彩繪玻璃

淙淙流水,增添情趣

蘇丹王寢宮牆上的裝飾 蘇丹王寢宮裡華麗的兩層水池
          四個妃子所屬的寵妃之院再往裡面走就是蘇丹王的寢宮了,這樣他要召喚哪一個妃子侍寢都很方便。這裡可說是整個後宮裡最豪華的精華所在,鋪設的是以藍白色及珊瑚紅為主的精細瓷磚,甚至還有一面裝飾華麗的兩層水池,聽說這水池就就是原本放在浴泉殿裡的命名所在,只是後來就移到了蘇丹王的寢宮裡來了,除了讓蘇丹王的寢宮更有情調外,淙淙的水流聲還兼具清涼消暑和有防竊聽的雙重作用。

蘇丹王召喚嬪妃侍寢的溫柔鄉

蘇丹王寢宮內,兩張大床中間的暖爐 蘇丹王寢宮內,召喚嬪妃侍寢的金漆大床
         整座寢宮裡最醒目的當然就是兩張「別具目的」的金漆大床,上面一般都會舖上可坐或靠的坐墊,兩張大床中間的牆面上則是取暖用的壁爐。這裡除了是蘇丹王召喚嬪妃侍寢的溫柔鄉,也是蘇丹王觀看性感美豔肚皮舞的地方。其實現在很流行的肚皮舞原本就是後宮女子跳給蘇丹王看以助「性」的舞蹈,目的就是要藉著扭腰擺臀的妖嬈姿態,挑起蘇丹王的情慾,(如果是這樣,那麼昨晚在加拉達塔那位金髮的肚皮舞孃已經成功了,因為就連身為女人的我至今都還對她念念不忘)。後來肚皮舞雖然從宮廷傳到了民間,但也是只有結過婚的婦女才可以跳,未婚女子是不能跳的。因為肚皮舞孃在古代到底不是一個高檔的職業,通常都是家境不好,迫不得已才出來下海跳肚皮舞的,只是沒想到昔日這種低階的豔舞到了現代卻成了婦女們瘦身的熱門舞蹈之一。
蘇丹王的寢宮 侍寢的女人準備服侍蘇丹王

冷清低調的王子房間

冷清低調的王子房間,又被稱為卡費斯但是王子的房間就沒這麼高級了,只在房間四周圍了一圈紅色坐墊,顯得有些冷清。聽說鄂圖曼帝國的王子在未成年前都得被關在這裡接受宮廷訓練,不能與外界往來接觸,所以這裡可說是囚禁皇子的鳥籠,故又有「卡費斯」(鳥籠)之稱。所幸四周牆面上還有透過彩繪玻璃窗投射進來的太陽光,多少為有點陰暗的王子房間增加一點瑰麗的光采。

這裡以前竟是蘇丹王遍撒珠寶的黃金之道

 

 

 

 

遍撒珠寶的「黃金之道」

參觀過一間間以繁複花紋的彩色瓷磚衕I的華麗房間後,最後看到的竟然是完全沒有任何裝飾的白牆走道,因為這裡曾發生過火災,燒毀之後還沒來得及裝飾維修回去,鄂圖曼帝國就結束了,所以這塊地方就一直保持火災過後燒光光的樣子。但是這條看起來素雅到近乎陽春的走道,原本卻有著「黃金之道」的美名,聽說蘇丹王在後宮臨幸後離開前,會在這條黃金之道撒下一堆金錢和珠寶,讓後宮嬪妃們爭撿,另外,蘇丹王在外出打仗搶回很多戰利品時,也會讓後宮女子在這裡排隊行賞。

第三道門─吉兆之門

托普上匹皇宮的第三道門─吉兆之門

離開後宮的深宮大苑後,我們又從密閉的室內空間回到朗朗晴空下的戶外庭院。這裡應該還是第二庭院的部份,所以我們還要再穿過第三道門的吉兆之門,才能進入第三庭院的帝國寶庫參觀。

蘇丹王在吉兆之門外進行出兵打仗前的授騎儀式(圖片來自網路)

吉兆之門中間的屋簷下有一塊石頭,聽說伊斯蘭教的先知穆罕默德曾在此展示旗幟,而蘇丹王每次出兵打仗的授騎也都是站在這塊石頭上,旁邊則圍繞著蘇丹王的部下。不過不知是人太多以致於走過錯過,還是石頭太小而讓我忽略了它的存在,這塊神聖的石頭,我竟然自始至終都沒看到。

吉兆之門外偶然看到一群海軍學校的學生

所幸我們在吉兆之門前還看到一群穿著黑色制服、戴著白色帽子,看起來像是海軍學校的學生,多少為照片少得可憐的吉兆之門補一點值得紀念的空缺。

第二庭院─帝國寶庫

參觀人潮比展示的寶物還要多~~

位於第三庭院的帝國寶庫是托普卡匹皇宮裡最後一塊可以參觀的部份,這裡只開放三個展示廳,而且這三個展示廳彼此之間並沒有互通,每一間前面都排了長長的人龍,尤其是第一間前的參觀人潮更是嚇人。Joyce說其實第一個展示廳只是展示服裝的,其他兩個展示廳展示的才是寶石、器皿等比較值得一看的皇室寶物,這些盲目排在第一間前的遊客大概並不知道自己排的是什麼隊吧。所以我和兩位姐姐及蔡大哥便直接進入排隊人朝比較少的第二間展示廳。

第二展廳的綠寶石寶劍

帝國寶庫第二展廳的綠寶石寶劍第二展廳裡最有名的當屬入口看板上的一把短劍,劍柄上飾有三顆大大的綠寶石,劍鞘的表面則是以瓷釉及鑽石製成。這是1747年蘇丹王艾哈邁德一世原本要送給波斯王納德爾沙的禮物,但寶劍還沒送到手,波斯王納德爾沙就已經遭到暗殺,所以這把寶劍最後還是留在鄂圖曼帝國的皇宮裡。

帝國寶庫第三展覽展示的是寶石

 

 

 

 

 

 

 

 

而第三個房示廳裡展示的則是最讓心動的寶石,外面排隊的人雖然不算多,但裡面參觀的人潮幾乎可用摩肩擦踵來形容,而寶石一共只有這麼幾顆,但每一位遊客都想看到寶石啊,於是這些來自世界各地的遊客擠在一起參觀時,即使彼此語言不通,但還是會為了爭取一位難求的好位子、好角度而發生口角,讓原本空氣就已經很不好的展間顯得火藥味更重,我們再怎麼擠,寶石沒看到幾顆,倒是只看到一堆黑壓壓的人潮,而且這些展廳內部也都不能拍照,心情大受影響的我們早早就放棄地擠出展廳,來到戶外庭院呼吸新鮮空氣。

很有中東風情的糖果

我在托普卡匹皇宮買的土耳其軟體我們中午集合的地點是位在第一庭院中的紀念品店,我在這裡買了很有中東風情的糖果,上面彩繪著像是土耳其王室貴族的肖像,只不過這一顆顆金黃色正方形的包裝,讓我一直以為裡面包的是巧克力,回國後才發現裡面其實都是軟糖,而且五顆的口味都不一樣,很好吃呢。

於托普卡匹皇宮崇敬之門外留影

 

 

 

 

 

 

 

 

 不夠華麗的托普卡匹皇宮

這個托普卡匹皇宮目前雖然已變成一座博物館,但好歹也是鄂圖曼帝國的第二座皇宮,而且還住過25位蘇丹王,但在參觀時完並不覺得它有皇室霸權應有的華麗氣派,尤其對照前一年在俄羅斯參觀的冬宮、夏冬等金碧輝煌、閃閃發亮的大宮殿,托普卡匹皇宮這裡的宮殿實在是太樸素了,一點也不能反應當時稱霸歐亞非三洲的鄂圖曼帝國的國力和財力,讓一向喜歡華麗宮廷風的我有些失望。

地下宮殿─拜占庭帝國的皇家地下水庫

地下宮殿是拜占庭帝國的皇家地下水庫 地下宮殿是拜占庭帝國的皇家地下水庫
        從托普卡匹皇宮回到市區用過午餐後,我們便前往今天的第二個景點─地下空殿。顧名思義,地下宮殿位於地下室,當我們沿著階梯走進地下宮殿入口時,便先聽到從地底深處傳來水滴滴落的立體迴音,陰冷潮濕的空氣更讓四周的溫度瞬間降了至少5度,而這裡因為光線不足,地上又十分濕滑,所以在地下宮殿參觀時更須小心自己的腳步,有時走一走還會被從上面滴下來的水滴給滴到。不知古人建這種陰冷的地下宮殿是要做什麼用的?其實這是拜占庭帝國的君士坦丁大帝於西元4世紀所建的地下水庫,利用伊斯坦堡隨處可見的水道牆從山上引水下來後蓄積於此,這裡的蓄水量最多可達10萬噸,但僅供皇家使用。

傳神的眼淚之柱

綠色的眼淚之柱綠色的眼淚之柱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下宮殿這裡一共有336根柱子,君士坦丁大帝興建地下宮殿時,基督教已取得合法的地位,人民也不再信奉傳統的多神信仰,於是昔日希臘羅馬時代的一堆神殿便被推倒,而支撐這些神殿的柱子就被廢物利用地搬來撐起這座地下宮殿,由於這些柱子都來自不同的神殿,所以這336根柱子每一根都不一樣,而其中最值得一提的便是「眼淚之柱」,因為這根柱子會不斷地從上面冒水出來,而柱子上的花紋又很像一顆顆的眼淚,所以被命名為「眼淚之柱」。其實這完全是一場誤會,柱子上的水其實是從天花板漏水漏下來的,而形似眼淚的花紋其實是孔雀羽毛上的花紋,因為孔雀在古代本來就是一種吉祥的動物。

地下宮殿是拜占庭帝國的皇家地下水庫 地下宮殿是拜占庭帝國的皇家地下水庫

當時建好的地下水庫原本是很深的,但現在因為沒有水道牆引水下來,家家戶戶也都改用自來水,所以現在儲水量已經沒有那麼多了,在昏暗的光線下看起來,反而像是一個個陰暗的水溝,如果你眼睛夠亮,甚至還能看到這水庫裡還有魚兒在游呢!

蛇魔女梅杜莎鎮守的地下宮殿

鎮守地下宮殿的蛇魔女梅杜莎 鎮守地下宮殿的蛇魔女梅杜莎

我們在參觀地下宮殿時是不走回頭路的,當我們走到快接近出口的地方時,Joyce特別要我們注意兩塊被分列左右而倒置的大石頭,正確地來說,應該是兩顆大石頭,因為這左右兩顆大石頭上刻的都是蛇魔女梅杜莎的頭,它們都是從被推倒的希臘羅馬神殿搬過來的,而梅杜莎頭像在神殿裡本來就是拿來避邪用的,所以這兩顆石頭被搬過來後就壓在地下宮殿的最後方當作地基,因為大小尺寸剛剛好啊,可是又擔心這蛇魔女真的會做怪,所以還是把這兩顆梅杜莎人頭倒置,這樣她就無法使惡作怪了吧。

聖索菲亞大教堂─基督教和伊斯蘭教和平共存的聖地

聖索菲亞大教堂的門票,也是一把鑰匙的形狀從地下宮殿出來後,我們馬上回溫地回到陽光燦爛、和風暖暖的伊斯坦堡街頭。接下來,我們要參觀的就是聞名於世的聖索菲亞大教堂。其實早在上午參觀托普卡匹皇宮時,我們就已經看到這座教堂了,因為托普卡匹皇宮就位聖索菲亞大教堂的後方,兩棟建築物不但靠得很近,彼此之間甚至還有密道相通。

 

 

聖索菲亞大教堂的歷史

粉橘色外觀的聖索菲亞大教堂

Part I :基督教的拜占庭帝國時代

將基督教定為國教的君士坦丁大帝與其母親海倫(圖片來自網路)由於聖索菲亞大教堂曾歷經基督教的拜占庭帝國時代和伊斯蘭教的鄂圖曼帝國時代,所以有必要在此先對兩種不同宗教的時代做個簡單的介紹。歷史上的羅馬帝國其實有兩個,一個是代表正統羅馬帝國的西羅馬帝國,一個是俗稱拜占庭帝國的東羅馬帝國。兩個羅國帝國原本都是多神信仰的國家,而獨尊耶穌的基督教在當時是被禁止的,被發現的基督徒還會被釘上十字架。後來,東羅馬帝國的君士坦丁大帝即位後,其母后海倫有一天得到神的旨意,示意他們去耶路撒冷尋找聖經中將耶穌釘死的那座十字架,君士坦丁大帝依言派人尋找,尋回來的十字架上果真有很多釘釘子的孔洞及血跡,讓君士坦丁大帝的母后深受感動地改信了基督教,於是君士坦丁大帝便將基督教定為國教,也不再接受以往羅馬帝國的多神教,因此必須另外尋找一塊聖地,最後便於西元330年找到了現在的伊斯坦堡,就依著君士坦丁大帝之名命名為君士坦丁堡。

Part II :伊斯蘭教的鄂圖曼帝國時代

法提蘇丹王─穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡(圖片來自網路)聖索菲亞大教堂外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而另一端的西羅馬帝國則於西元476年被德國的野蠻人所滅,其首都羅馬更被野蠻人摧殘到只剩500人的荒涼廢墟,但東羅馬帝國這邊卻開始興盛起來,所以這500年可說是歐洲的黑暗時代,但此時地處亞洲安納托利亞高原的拜占庭帝國卻是一片欣欣向榮,直到西元1453年5月29日伊斯蘭教的法提蘇丹王─穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡,進城後還大肆燒殺虜掠地殺盡拜占庭帝國的士兵,連女人小孩也不放過。因為法提蘇丹王曾對底下的士兵說:你們進城後看到的任何東西都是你們的,只有這座城市是我的。當時城裡的難民全都躲進了這座聖索菲亞大教堂,因為之前曾有人跟這些百姓說,當鄂圖曼帝國攻進城後,你們可以躲進聖索菲亞大教堂,到時就會有一隻巨大的手從天而降地阻擋鄂圖曼軍隊進入教堂,上帝和天使將會保護你們。但後來,那隻神奇的大手沒有出現,天使沒有出現,上帝也沒有出現,年輕的女孩一律被抓走,年老色衰的則直接殺掉,聖索菲亞大教堂內值錢的聖物也被洗劫一空。等到法提蘇丹王騎馬進城時,只看到一座空空的君士坦丁堡,但他並沒有責怪部下對整個城市的破壞,畢竟再怎麼樣,這座歷史名城已經是他的了,接著他並將這座城市更名為伊斯坦堡,宣示身為征服者的他們伊斯蘭教的身份。

聖索菲亞大教堂的身份:教堂→清真寺→博物館

聖索菲亞大教堂被當成清真寺使用的情況 聖索菲亞大教堂這裡也有人穿著傳統服飾等觀光客拍照收錢
         而聖索菲亞大教堂最早就是君士坦丁大帝在西元325年為奉獻智慧之神─聖索菲亞(Haghia Sophia)所建的,一開始只是一座容易倒塌的木製教堂,西元521年時還於一場暴動中被燒毀,西元522年時才又由查士丁尼大帝予以重建,之後便持續使用了916年直到伊斯蘭教徒攻佔君士坦丁堡後,聖索菲亞大教堂就被改建成清真寺,教堂內的基督聖像也都被糊起來,並加蓋了叫拜塔,寺中還添置供人學習及念可蘭經的學校。不過很多被石灰封起來的馬賽克,反而因此被保存得很好,待最外一層石灰掉下之後,人們才發現裡面竟藏了如此美麗的馬賽克。聖索菲亞大教堂在被改建成清真寺後又繼續使用了481年,到了1934年才改為現在所有人都可以進來參觀的博物館,所以現在的它既不是真正的教堂,也不是什麼清真寺。不過,如果聖索菲亞大教堂仍當成教堂在使用的話,它就會是世界第四大教堂,畢竟在建成的當時它可是是世界最大的教堂呢!

代表耶穌12門徒的12隻羊咩咩石雕

代表耶穌12門徒的12隻羊咩咩石雕(這是其中6隻)

代表耶穌12門徒的12隻羊咩咩石雕(這是其中4隻)聖索菲亞大教堂外西側的花圃有著12隻羊的石頭浮雕,代表的就是耶穌的12個門徒,其實羊在聖經裡代表的就是像我們這種迷糊而不知所措的世人,而耶穌基督便是引導我們的牧羊人。

聖索菲亞大教堂西側的入口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位於聖索菲亞大教堂西側的入口原本有9個門,中間最大的是國王專用的帝王之門,左右兩邊次大的則讓是有錢的貴族走的,其他6個門才是供一般民眾進入的。

帝王之門上鑲嵌的馬賽克圖案

聖索菲亞大教堂西側入口中間最大的帝王之門 帝王之門上鑲嵌的馬賽克圖案
          帝王之門上方鑲嵌的馬賽克圖案是耶穌基督坐在飾有珠寶的寶座上祝頌,左手拿著聖經(聖經上寫的是希臘文的:「和平與你同在,我是世界之光。」);右手則降福予世人,左邊穿黑色頭蓋的就是聖母瑪麗亞,右邊握有權杖的則是大天使加百列。左下角匍匐在耶穌腳下的是羅馬帝國的皇帝李奧三世,代表他完全臣服於耶穌基督,而耶穌基督也將永恆的力量賜予拜占庭皇帝。

西南大門上鑲嵌的馬賽克圖案

西南大門上鑲嵌的馬賽克圖案除了帝王之門外,西南大門的上方同樣也有一幅值得一看的馬賽克鑲嵌畫,中間是聖母瑪麗亞抱著年幼的耶穌基督,左邊是羅馬帝國的查士丁尼大帝,手上拿著聖索菲亞大教堂的模型,象徵他將這座教堂獻給上帝;右邊則是君士坦丁大帝,手上拿的是代表君士坦丁堡(今天的伊斯坦堡)的城堡,代表他將整座城都獻給上帝,而這幅鑲嵌畫所要表達的就是兩位皇帝都是虔誠的基督徒。而聖母頭頂兩側的圓圈中的「MP」和「ΘY」,意思就是「上帝的母親」。

 

 

聖索菲亞大教堂大廳

接著我們便進入掛滿水晶吊燈而很有情調的聖索菲亞大教堂的大廳。大廳所在的方形空間約為74.67公尺長、69.80公尺寬,大廳的兩側是用廊柱分割出來的側廳,側廳又被一層小廊柱再分割,這些廊柱不但增添了大廳的層次感,同時在空間上更強調了側廳與大廳之間的聯繫。這座教堂裡一共有107根這樣的廊柱,一樓有47根,樓上有60根,全是由羅馬帝國最愛用的建材─大理石做成的。

聖索菲亞大教堂大廳教堂上方高達55.6公尺的圓頂原本是直徑31公尺的正圓形,但後來因為地震的關係,現在已經變成一邊32點多公尺、一邊是31點多公尺而有點歪的非正圓形。整個圓頂是由40個肋脊組成,肋脊和肋脊之間都有一扇窗戶,當陽光透過這40個彩繪玻璃窗進入大廳時,會產生一種神秘的光影效果,讓整個圓頂看起來仿若懸浮在正廳之上,為這座由基督徒與穆斯林共享的教堂圓頂憑添神聖莊嚴的氣氛。

 

 

 

聖索菲亞大教堂內黑底金字的圓牌在抬頭仰望這座有點歪的教堂圓頂時,可以看到其四周圍繞著多塊伊斯蘭統治時期的黑底金字圓牌,聽導遊Hakan說這些直徑7.5公尺的圓牌都是用駱駝皮製做的,上面分別用很寫意的金色阿拉伯書法刻著真主阿拉、默罕默德、以及默罕默德兩個孫子的名字。非穆斯林的各位可不要把阿拉和穆罕默德搞混了:阿拉才是唯一的真神,而穆罕默德只是先知,是阿拉派來傳播伊斯蘭教的神聖使者,就和基督教裡的耶穌基督一樣,是上帝耶和華派來人間傳福音的上帝之子,但耶穌並不等同於上帝。

 

 

伊斯蘭教喚拜詞(圖片來自網路)伊斯蘭教的先知─穆罕默德(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生於西元570年的穆罕默德原是一個沒有父母的孤兒,從小跟著經營駱駝商隊的叔叔到處遊走,等到30多歲時認識了一位從事駱駝商隊的富有寡婦,所謂娶對老婆,少奮鬥60年,和這位富有寡婦結婚後的穆罕默德就再也不用去走駱駝商隊了,直到某一天閒閒沒事的他在山洞裡受到了真神阿拉的啟示,還給他看了很多以阿拉伯文寫成的經書,最神奇的是,原本看不懂阿拉伯文的穆罕默德,竟然在那一瞬間就都看得懂了。所以,可蘭經裡面的規定,其實也都是阿拉說的,不是穆罕默德說的,穆罕默德只是將這些戒律寫下來教導民眾而已。當時缺乏水資源的遊牧民族看起來都十分骯髒,生活邋遢之外,又因為少吃蔬菜不運動,所以肚子都大大的。

穆斯林一生要做的五件事

穆斯林一生要做的五件事(圖片來自網路)因此穆罕默德便創立伊斯蘭教,教導信徒每次到清真寺做禮拜前,都要在清真寺前將身體從頭到腳洗一遍,目的就是要用敬拜前淨身的儀式來強迫遊牧民族保持乾淨。身為一個穆斯林,必須要做到五件事:一是要信奉唯一的真神阿拉,二是一天要做五次禮拜,時間則是依據太陽、月亮的起落分成5:30~6:00、10:00、12:00、14:30~15:00、7:00~8:00,因為跪拜本身就是一種運動,而這正是缺乏運動的遊牧民族所需要的。三是一生至少要去一次聖地麥加,據說回來之後心靈和人格都會有所提升而成為一個比較上等的人。四是要實行齋戒,伊斯蘭教每年都有一個月的齋戒月,就是在早上太陽出來到晚上太陽下山期間都不能吃喝或嚼食口香糖、檳榔,有的甚至嚴格到連口水都不能嚥。但並非人人都要齌戒,像是懷孕的婦女及未滿12歲的小朋友,因為營養需求就可以不用齋戒餓肚子,如果正好要出國而無法齋戒時,也可以分期付款地在一年裡分月慢慢齋戒還給阿拉,其主要目的只是要藉著飢餓來體恤他人的痛苦。五則是要施捨、要奉獻,一般來說,都是奉獻全年收入的1/40。不過這點好像非穆斯沝的其他教也都有在做就是了,本身信天主教的Joyce說她自從接觸伊斯蘭教後就跟著這麼做,受益無窮,而且奉獻的早已超過收入的1/40,因為奉獻助人這樣的福報是無形的,所以Joyce推薦我們,當覺得諸事不順時,就多去奉獻,奇蹟很快就發生了(而我本身也是這樣相信的)。以上這五項便是信奉伊斯蘭教的守則,但真正有在遵守的穆斯林也不多就是了,尤其是在民主化的土耳其,每當悠遠的叫拜聲響起時,幾乎沒幾個土耳其人在理會,好像他叫他的,我做我的一樣。

Face  Off 的詭異天使

教堂圓頂四張有張著翅膀的天使圓頂兩邊的天使,左邊那隻沒有臉,只有右邊那隻有露出臉

 

 

 

 

 

 

 

 

除此之外,圓頂的四個角落還有四隻藍黑相間如鳥一般生有一對翅膀的詭異生物,沒想到牠們竟然都是…….天使!別覺得奇怪,信阿拉的穆斯林其實也是非常尊敬聖母瑪麗亞的,同時也相信天使的存在,所以穆斯林們占領此地後,雖然將教堂改建為清真寺,但並沒有加以破壞,也沒有把教堂上的馬賽克挖掉,只是用白色的石灰把有人像和十字架的部份糊起來。不過這麼一來就存在一個矛盾的地方了,因為這裡的四隻天使原本都是有頭有臉的,而信奉伊斯蘭教的鄂圖曼帝國,雖然可以接受天使的存在,唯獨不能容忍人物和動物的圖案,只好把這些天使的臉都用花朵蓋住。1934年聖索菲亞大教堂成為博物館後,就把其中一隻天使臉上的花朵拿掉,讓我們能看到原始的畫作,但其他三隻天使的臉還是被花朵遮住的。所以這些天使在基督教的教堂時代是有頭有臉的,到了伊斯蘭教的清真寺時代則是沒臉見人的,現在則是一隻有臉,三隻沒臉。但不管有臉沒臉,這四隻天使不知為何,總讓我有一種不太舒服的違和感。

聖索菲亞大教堂內的水晶燈都掛得很低 用來裝燈油的大理石淨潔甕
        當我們進入室內時,不難發現這些讓整座教堂燈火輝煌的水晶吊燈都垂掛得很低,身高高一點的遊客甚至用手摸就摸得到了,因為以前這些水晶燈都是要拿來點油燈照明用的,吊得太高就點不到油燈了。大門兩側廊柱旁就有尊用來裝燈油的大理石淨潔甕,它們可都是由白加孟一整塊的大理石做出來的的原版真品。

米哈拉布清真寺內指向麥加方向的聖

米哈拉布是清真寺內指向麥加方向的聖龕 米哈拉布的最上方是聖母瑪麗亞抱著耶穌基督的鑲嵌畫

聖索菲亞大教堂內的米哈拉布位於教堂的東面大廳之後的後堂則又被三座半圓小穹頂分為三間凹室。由於我們是從西側的門進來的,所以我們正前方就是整個聖索菲亞大教堂的東面,而聖索菲亞大教堂在改建為清真寺後,最大的不同就是在教堂最東邊的凹室(也就是這三間凹室的最中間),加蓋了一座朝向麥加方向的聖龕,其前方的底部貼著大理石薄片,上半部是一圈墨綠色的土耳其瓷磚,上面用金色的阿拉伯書法撰寫著古蘭經的經文,聖龕兩側的一對燭台,則是蘇丹王蘇萊曼大帝於1526年征服匈牙利的戰利品。這種裝飾華麗的聖龕在清真寺內被稱為米哈拉布(Mihrab),用於在清真寺內指示聖城麥加的方向。不過聖地麥加應該是在土耳其的東南方才對,所以位於教堂東面的米哈拉布,在方位上其實是有點偏差的,但這也是沒辦法的事,畢竟這裡原本就不是清真寺而是教堂啊。

蘇丹王做禮拜專用的蘇丹樓座

蘇丹王做禮拜專用的蘇丹樓座蘇丹王做禮拜專用的蘇丹樓座

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米哈拉布左側一座高高升起的金色樓閣則是蘇丹王做禮拜的蘇丹樓座,下方的立柱是典型的拜占庭風格,而護欄上的雕花卻是土耳其式的洛可可風格。蘇丹樓座的存在,是因為之前曾有蘇丹王在清真寺做禮拜時差點遭人暗殺,從此以後,蘇丹王就不再和大家一起做禮拜,而是自己躲在高高升起的專用樓座裡,除此之外,為了全方位確保蘇丹王做禮拜的安全,聖索菲亞大教堂這裡還另有密道直通托普卡匹皇宮,讓蘇丹王可以直接從皇宮穿過密道進來這裡做禮拜,免除走外面遭暗殺的風險。

阿訇宣講可蘭經的敏拜爾講經台

阿訇宣講可蘭經的敏拜爾講經台位於米哈拉布右側和蘇丹樓座遙相呼應的則是伊斯蘭教的神職人員阿訇宣講可蘭經使用的敏拜爾講經台(Minbar),尖塔的造型和長長的階梯是敏拜爾講經台的特色

 彩色的加冕聖地

蘇丹王加冕的彩色聖地

 

 

 

 

 

 

 

而在講經台偏西的地面上,可以看到一塊以彩色大理石裝飾的地面,這個地方被稱為「世界的肚臍」,也就是世界的中心,在基督教的拜占庭時代是主教為國王加冕的地方,由國王站在灰色的中間部份戴上皇冠,而大臣們則是站在旁邊彩色的小圈圈裡觀禮。嚴格說起來,這塊地方是屬於基督教時代的產物,但因為已經嵌在地面上,本身也沒有違反伊斯蘭的教義,所以就繼續留著,後來也成為歷代蘇丹王加冕的地方。

基督教和伊斯蘭教和平共存的聖地

米哈拉布的最上方是聖母瑪麗亞抱著耶穌基督的鑲嵌畫米哈拉布的最上方隱約可見聖母瑪麗亞抱著耶穌基督的鑲嵌畫,畫的兩邊就是寫著真主阿拉和穆罕默德聖名的那兩塊金色圓牌,雖然一邊是基督教的鑲嵌畫,一邊是伊斯蘭教龍飛鳳舞的金色圓牌,但這兩者卻在現在的聖索菲亞大教堂裡和平共存。不過聖母瑪麗亞的這幅鑲嵌畫因為距離有點遠而看得不是很清楚,但Joyce說這位聖母瑪麗亞身上穿的可是歐洲社會裡最尊貴的紫色,還建議我們待會不妨爬上二樓就近細看,就會發現這幅鑲嵌畫使用的馬賽克都超大顆的,而且現場看一定會感到很震撼,身為天主教徒的Joyce說她之前上去看時都還曾感動到掉眼淚呢!

治療頭痛的祈願柱

經常頭痛的查士丁尼大帝(圖片來自網路)        Joyce最後要帶我們去看的是祈願柱,話說當年拜占庭帝國的查士丁尼大帝一直有著頭痛的老毛病,有一次到聖索菲亞大教堂時又頭痛發作,當他倚在教堂內一根長柱上休息時竟然奇蹟似地不藥而癒,於是這根柱子便被傳說成具有神奇的力量。這根柱子上還有一個許願洞,傳說將姆指放入洞中,再旋轉360度,所許的願望就會圓滿成真,雖然不知是真是假,但大家還是玩心大發地在這根祈願柱前排隊許願,不過大概是玩得太開心了,最後竟然忘記給這根祈願柱拍照存證。 治療查士丁尼大帝頭痛的神奇柱子(圖片來自網路)
         介紹至此,整個聖索菲亞大教堂的內部導覽算是告一個段落了,不過這聖索菲亞大教堂集兩大宗教特色於一身,一下是基督教的部份,一下又是伊斯蘭教的部份,Joyce笑問我們現在還分得清哪一塊是基督教的?哪一塊是伊斯蘭教的嗎?只見聽得霧煞煞的我們一臉茫然…….。

準備上二樓瞻仰聖母瑪麗亞的聖容

準備上二樓瞻仰聖母瑪麗亞的聖容 登上二樓的路很難走,而且要爬很久

不管剛才的導覽聽懂了多少,接下來都是放我們自由參觀拍照的時間了,這時我突然想起剛才Joyce介紹的那個讓她感動到掉眼淚的聖母瑪麗亞鑲嵌畫,於是便決定上樓一探究竟。沒想到這往二樓的路途竟然如此難爬,凹凸不平的石板路宛如一層一層的盤山公路而上,坡度雖然不是很陡,但卻讓我走很多久地繞了很多圈,連一向健步如飛、很會走路的我最後都累得快要投降了,奉勸腳力不好的人在上樓參觀前得三思,千萬不要太虔誠了。

無緣的聖母瑪麗亞

爬上二樓就近看聖母瑪麗亞的畫像,還是沒有什麼感覺

上得二樓後第一個就是衝到圓頂附近就近瞻仰聖母瑪麗亞鑲嵌畫的神奇,但即使站到最靠近聖母瑪麗亞的地方,我還是一點感覺也沒有,樓下看起來是很小很不清楚沒錯,但上來就近看也不覺得有多大,總之就是完全沒有感受到Joyce說的那種感動和震撼,這時我看到團員中的蔡大哥也不約而同地上來親睹聖母瑪麗亞的聖容,畢竟Joyce之前說得那麼傳神嘛,但蔡大哥和我一樣都沒有感受到聖母瑪麗亞那種不可思議的神聖,枉費我們特地辛苦跑了這一趟上來,看來我們和聖母瑪麗亞無緣哪。

聖索菲亞大教堂二樓的廊道 從二樓一覽整個聖索菲亞大教堂的大廳
聖索菲亞大教堂二樓的馬賽克鑲嵌畫         其實要不是為了這被傳說得很靈的聖母瑪麗亞,我大概是不會辛苦爬上來看的,而二樓部份除了可以一覽整個一樓大廳的全景外,最重要的就是有很多精緻美麗的馬賽克鑲嵌畫,不過因為沒有人解說,加上感覺不到聖母瑪麗亞傳說中的感動,讓我草草拍了幾張照就敗興而歸地下樓離開。
聖索菲亞大教堂二樓的馬賽克鑲嵌畫

比聖母瑪麗亞更吸睛的土耳其貓咪

聖索菲亞大教堂外舒服做瑜珈的貓咪

聖索菲亞大教堂外,在人群中自在棲息的貓咪們

 

 

 

 

 

 

 

不過聖索菲亞大教堂外倒是有比聖母瑪麗亞更吸引我的東西,那就是我又看到一群怎麼看也看不膩的土耳其貓咪啦!土耳其的貓咪不僅數量多到隨處可見,而且幾乎都不太怕人,甚至還會在遊客旁邊端正地坐著,然後頭還會殷切地往上抬,像是在等著人們給食物一樣,簡直和狗狗一樣親人,和台灣貓咪警覺性很高、不太理人的習性完全不同。我甚至還在紀念品店門口看到一隻黑白相間的貓咪,旁若無人地以著瑜珈般高難度的動作,盡情伸展扭曲柔軟的身體,但眼睛卻是一幅閉起來的假寐神情,舒服到怎麼叫都叫不醒,讓愛貓的我看得心都融化了。

守護聖索菲亞大教堂的貓咪─咕利

守護聖索菲亞大教堂的貓咪─咕利(圖片來自網路) 守護聖索菲亞大教堂的貓咪─咕利(圖片來自網路)

不過後來我才知道,原來聖索菲亞大教堂裡真的住了一隻名叫咕利的貓咪,經常坐在教堂角落裡靜靜凝視著來來往往的觀光客,聽說連美國總統歐巴馬都喜歡牠,可惜我們在參觀時都無緣親見牠可愛的身影。其實這些在土耳其境內隨處可看的阿貓阿狗,不見得都是野生的,因為真正的穆斯林是不會把貓狗養在家裡的,畢竟貓狗都會掉毛,當人們在家裡跪拜時如果碰到這些毛,都會被認為是不潔淨的。這時我又想起同樣愛貓的俄羅斯室友佳慧來了:佳慧呀,有空一定要來土耳其玩啊,這些多到看不完又親人的可愛貓咪一定會讓妳尖叫再尖叫的。

伊斯坦堡大市集

伊斯坦堡大市集的指示路標伊斯坦堡大市集

 

 

 

 

 

 

結束聖索菲亞大教堂的參觀後,接著便趕去伊斯坦堡的大市集血拼。大市集的行程原本是排在最後一天的,但那天剛好是大市集休息的週日,所以我們要把這個行程提前到今天走完。

 

伊斯坦堡大市集的Gate 1

這個擁有500~600年歷史的大市集,一共有4000多家商店和幾十個出口,所以其實是很容易迷路的,所幸這裡的商店街都有編號,如果不幸逛到迷途時,還可以認各個大門和商店街的數字,像我們現在看到的是Gage 1,集合時就要認這個Gate1的大門,千萬不要認錯了。

土耳其貨幣─里拉

土耳其貨幣-里拉的錢幣上都有土耳其國父凱末爾的頭像(圖片來自網路)在血拼之前,當然要先來認識一下交易用的土耳其錢幣。土耳其的貨幣是里拉,1里拉約等於17塊新台幣。1里拉錢幣邊上鑲嵌的圖案正是土耳其的國花─鬱金香,不過最小的幣值還不是這個1里拉,而是5毛錢里拉的卡都許,也就是2個卡都許=1里拉。雖然是最小的幣值,但卡都許邊上的圖案竟然是雄偉的博斯普魯斯大橋耶,我想這麼複雜的圖案一定很費工吧!不過1里拉也好、卡都許也好,土耳其所有的錢幣和鈔票上印的都是土耳其的國父─凱末爾,因為他是土耳其唯一的英雄,土耳其的英雄除他之外,別無他人,所以所有貨幣上印的都是他一人,不像咱們的新台幣有的印的是國父,有的印的是蔣公。除了土耳其之外,義大利也是使用里拉為貨幣,不過Joyce笑說好像使用里拉的這些國家都不怎麼樣,因為都「里里拉拉」(台語)的。

伊斯坦堡大市集內

我的戰利品-邪惡之眼 伊斯坦堡大市集的寶石店裡,我唯一看上的華麗項鍊,可惜沒有勇氣和本錢下手
         大市集裡最吸引人的就是很多家的寶石店和金飾店,又大顆又閃亮的珠寶首飾從整排櫥窗看過去真的是閃閃發光,耀眼逼人。這裡雖然是龍蛇雜處的大市集,但這裡賣的寶石可都是真貨,所以價錢也不便宜,可見土耳其人其實是很有錢的。 不過比起昴貴的寶石,更吸引我的其實是土耳其隨處可見的邪惡之眼,所以一個帶著聖索菲亞大教堂圖案的邪惡之眼就成了我在伊斯坦堡大市集的第一件戰利品。

比起香料,我更愛展示羊咩咩的西裝毛料店既然是在土耳其的大市集,除了買不起的寶石和金飾外,最值得觀光客選購的就是土耳其的特產之一:香料。土耳其是善長使用香料的民族,這幾天的餐桌上幾乎都會放一些我們不太熟悉的土耳其香料,像是吃羊肉就要配孜然,吃牛肉就直接放紅色的辣椒粉。對香料很有研究的Joyce說土耳其的這種辣椒粉其實並不辣,但卻很香,每次帶團來土耳其,她都會買很多這種辣椒粉回家做辣椒油呢。 不過比起番料,我對以著毛絨絨的羊咩咩做看板的西裝毛料專賣店的興趣還比較大呢!

 

 

 

 

 

 

 

 

土耳其特產─土耳其開心糖

各種口味的土耳其開心糖販賣土耳其開心糖的看板

 

 

 

 

 

除了香料之外,另一項老少咸宜的特產就是土耳其的開心糖 (Turkish Delght),它其實是一種軟糖,而且有很多口味,是每一個土耳其家庭都會吃的,就像我們過年給客人吃的糖果一樣普遍。聽說這種開心糖也被稱為是土耳其的威而剛,愛吃糖的土耳其人總認為,男人就是要多吃這種開心糖,身體才會勇健!雖然我們的導遊Hakan也有在車上的工商時間賣土耳其開心糖,但在大市集賣的開心糖似乎口味更多元、價格也更便宜,因此兩位同行的姐姐無不趁此機會在大市集採辦一包包準備送人的開心糖,但這樣大包小包地帶上車又太招搖了,萬一被同樣在賣開心糖的Hakan看到就很尷尬了,只好比手畫腳地要求店家可否改用不透明的袋子包裝,所幸在一番雞同鴨講之下,店家總算明白我們的用意,從善如流地改用什麼也看不出來的純黑色袋子。雖然我沒有特意去買開心糖,但後來我發現我在托普卡匹皇宮買的那幾顆包裝精美到宛如巧克力的軟糖,其實好像就是土耳其的開心糖呢!

隨便開價,亂喊亂殺

大市集裡什麼都有,就是要會殺價大市集裡什麼都有,就是要會殺價

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逛街購物是一件很開心的事,但在大市集血拼有一個很討厭的地方,那就是一定要殺價。和我一樣討厭殺價的Joyce說她曾帶過一團,其中有3~4個女孩子想在大市集買一套杯子,一開始開價200美金,Joyce第一次經過時她們就已經開始殺了,過了半小時回來看,這幾個女孩還在原攤位殺價,最後以原開價1/10的20美金成交!最可怕的是這店家竟然說是看幾位小姐這麼漂亮才給們這種破天荒的折扣,所以要每個小姐都給他親一下,不親就不賣!於是又這樣逗來逗去地用掉40分鐘但我們在大市集停留的時間也不過一個半小時,如果每買個東西都要殺去40分鐘,那你在大市集頂多只能逛兩家店,但殺價殺得太離譜的話,有的店家就會翻臉地說:「NoNoNo,GoGoGo」地趕人了,所以要怎麼殺價,還真是一門傷腦筋的市井學問。所幸這回有兩位好姐姐陪我一起壯膽,所以每次出國都會幫老弟買T恤的我也開始入境隨俗地殺起價來了,同樣一件T恤,第一家店開價25里拉,雖然殺到20里拉,後來卻因為顏色不對而沒買,到了第2家店,竟然一開價就只要15里拉!!因為覺得太划算了,所以我們3人索性各買一件,要他總共算40里拉啦,結果老闆竟然也OK!(看來這裡的交易真的是亂開亂喊亂殺的)

刷卡上廁所

伊斯坦堡大市集的洗手間,竟然是用刷卡進去上廁所的在大市集逛到最後難免會有點內急,所幸集合處的Gate1旁邊就有洗手間,但這個洗手間長得有點不太一樣,它不是交錢給收款的老婆婆,而是要先買代幣,然後像刷捷運卡一樣投入代幣後,才能隨著轉動的閘口進去上廁所。說真的,走過世界上這麼多國家、去過這麼多奇怪的地方,我還是第一次看到這種投代幣、過閘口的上廁所方式,讓我們在使用之後還回味不已地頻頻回頭欣賞、拍照。

 

 

 

 

 

拜占庭帝國時代的賽馬場

拜占庭廣場的復元圖

來自埃及的禮物─狄奧多西大帝方尖碑

來自埃及的狄奧多西大帝方尖碑狄奧多西大帝方尖碑,上半部是埃及象形文字,下方是狄奧多西大帝和家人看賽馬的浮雕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在大市集滿載而歸之後,我們並沒有直接殺去吃晚餐,而是又回到剛才的聖索菲亞大教堂外,因為教堂內的導覽雖然結束了,但教堂外還有一些值得一看的歷史遺跡,那就是拜占庭帝國時代的賽馬場。這是位在聖索菲亞大教堂外的一片橢圓形空地,旁邊原本有觀賞的座位,空地上留存至今的方尖碑就是賽馬時的標的物,當時的賽馬都是用一群馬車在比賽,看著馬車經過方尖碑幾次就代表跑了起圈。這座粉紅色花崗岩打造的方尖碑可是西元390年埃及的圖特模斯三世從他們卡納克神殿運來送給羅馬帝國的禮物(埃及真好,還有方尖碑可以當禮物~~),所以方尖碑的上半部都是正宗埃及石頭打造的原版貨,上面刻的也是埃及的象形文字,但下半部的基座就是後來羅馬帝國用最愛用的建材大理石打造的,上面的浮雕則是當時的羅馬皇帝狄奧多西大帝與妻兒、大臣們在賽馬場的皇家包廂觀看賽馬戰車比賽的情景,所以這座方尖碑就被稱為狄奧多西大帝方尖碑。只是這賽馬場也因為後來拜占庭帝國不再賽馬,而慢慢變成一個市集之地。

被砍掉蛇頭的青銅螺旋圓柱

前方綠色部份,即為被砍掉蛇頭的青銅柱拜占庭廣場的復元圖

 

 

 

 

 

 

另外值得一看的是位於賽馬場正中央的青銅螺旋圓柱,它原本是三條互相纏繞的毒蛇所支撐的黃金水盆,是希臘為戰勝波斯人所製作的,西元330年才被君士坦丁大帝搬來這裡。但後來征服者穆罕默德二世攻下伊斯坦堡後,因為覺得為這根青銅柱是避邪的象徵,竟用寶劍將這三個黃金蛇頭給砍下而破壞了,所以我們在現場只看到下面的螺旋圓柱,上面的三個蛇頭只能從復原的畫作裡去尋找了。

只留下鑲寶石孔洞的大理石方尖碑

 

 

 

最後,賽馬場上還有一座冒牌的方尖碑,它不是從埃及運來的正版貨,而是羅馬帝國時代就地所做的仿冒品,使用的建材也是羅馬帝國最愛用的大理石,柱子的上方原本都還鑲嵌著華麗的黃金和珠寶,可惜卻在第四次十字軍東征時被洗劫一空,徒留當初鑲嵌寶石的一個個孔洞。

賽馬場上如花園般美的美景

 

 

 

 

 

我們沿著當年賽馬的跑道,從埃及進口來的原版方尖碑,穿過無頭的青銅螺旋圓柱,再經過冒牌的大理石洞洞柱,兩旁盡是如公園般優美的花圃和綠地。

 

德意志噴泉─鄂圖曼帝國與德意志帝國的友好禮物

德意志噴泉是鄂圖曼帝國與德意志帝國的友好禮物

走到最終點看的則是德意志噴泉,這座雅緻的綠頂噴水池亭子,是德國的威廉三世送給鄂圖曼帝國的友好禮物,亭子內鑲金的圓頂天花版上還可見到兩國友好的證明,藍色寫著W的代表的是威廉三世,綠色的阿拉伯書法則是蘇丹王御筆簽名的龍蝦文。

德意志噴泉內的天花板上,藍色的W的代表的是威廉三世,綠色的阿拉伯書法是蘇丹王御筆簽名的龍蝦文。

導遊Hakan的異國戀情

今天晚餐吃的是久違的中國菜,讓愛吃中國菜的我吃得很開心,不過今天最開心的應該是導遊Hakan,因為聽說明天就是他的生日,而他住在紐約的上海女友2個小時前才剛從紐約飛抵伊斯坦堡,為的就是給他一個驚喜,沒想到卻遇到Hakan在帶團,所以驚喜就突然變成驚嚇啦!畢竟如果事先知道她會來的話,Hakan可能就不會接我們這一團了。老實說,Hakan的女友長的真的挺漂亮的,而且還是在美國華爾街工作的氣質美女,但我們的Hakan…..,實際年齡雖然只有33,但看起來真的像年過50的大叔,當我們的領隊Joyce聽到Hakan的實際年齡時,也是快昏倒地驚嘆說她都可以做Hakan的媽了!但團員一致認為Hakan看起來比Joyce操老多了,讓Joyce聽得心花怒放地直說明天要請我們吃糖啦!

至於這對看起來很不搭的異國情侶是怎麼認識的呢?聽說是這女孩之前來土耳其玩時,Hakan正好是她的導遊,然後兩人就這樣…fall in了…….。但我還是不明白,一個條件這麼好的中國女孩為什麼偏偏選上土耳其的Hakan?只能說「愛情真偉大」,其實上至領隊Joyce、下至長輩級的團員私底下都覺得那女孩……真傻呀!不過Joyce後來卻哈哈大笑地自嘲說她自己就是太聰明了,才會來土耳其30幾次,連一個都沒有找到,Joyce還神秘地笑說因為沒有人比她更了解土耳其男人的壞了。

喜來登飯店裡,housekeeper用毛內為我折的白天鵝說是這麼說,但心地其實很好的Joyce還是很貼心地在今天行程結束後,讓住在伊斯坦堡的Hakan先回家陪女友,由對土耳其已經熟門熟路的Joyce自己帶我們回飯店就可以了。今天晚上我們依然住在伊斯坦堡的喜來登飯店, Joyce笑說:「呵呵…..因為飯店很大很讚啊,所以不用每天都玩到那麼晚,早點回去享受舒適的大房間吧!」看來昨晚一個人睡的她和我一樣都對喜來登飯店的「特大」套房感到受寵若驚呢!而今晚回房後,喜來登飯店的HouseKeepr又給了我另一個驚喜:一對用毛巾折成的白天鵝互訴愛意地立在我的床舖上,讓我一進門就擁有一份優雅的好心情。

第7天(4/5)伊斯坦堡番紅花城(希德爾立克山丘鄂圖曼市長官邸百年民宿)

穿過博斯普魯斯大橋,從歐洲區返回亞洲區

博斯普魯斯大橋上的繁忙交通4月5日一早,我們就要暫時離開土耳其的第一大城伊斯坦堡,拉車前往黑海沿岸森林區的番紅花城。土耳其和其第一大城伊斯坦堡都被馬爾馬拉海分割成歐、亞兩區,前天我們是從亞洲區搭渡輪穿過達達尼爾海峽進入伊斯坦堡的歐洲區,今天又就要搭車從伊斯坦堡的歐洲區回到亞洲區,說著說著我們的巴士即將穿越博斯普魯斯海峽上的第一大橋─博斯普魯斯大橋了,其實這座大橋我們前天就已搭船從下方穿過,而今天早上卻是搭車從橋上經過。

 

從博斯普魯斯大橋進入歐洲區時,會看到一塊寫著Welcome to Europe的牌子6線道的博斯普魯斯大橋

 

 

 

 

 

 

這座連接歐亞兩洲的大橋,從對面的亞洲區開過來時會看到一塊寫著Welcome to Europe的牌子,而從歐洲區過橋時後則會看到另一塊寫著Welcome to Asia的牌子,牌子出現的地方應該就是歐、亞兩洲的分界線。

恭喜穿越博斯普魯斯海峽的海底隧道完工(圖片來自網路)這座大橋的過橋費一次就要6塊多里拉,如果每天通勤都要這樣花錢過橋,其實也蠻貴的,而且雖然是有著6線道的宏偉大橋,但看看堵在前方橋上密密麻麻的繁忙路況,真的只有塞、塞、塞三個字可以形容。所幸最近聽聞穿越博斯普魯斯海峽的海底隧道已經完工了,算是完成了百年前鄂圖曼帝國蘇丹王未竟的宏願,相信這條連接歐亞兩洲的海底隧道定能有效緩解伊斯坦堡快要爆炸的混亂交通吧。

 

 

聽說以前的土耳其行程原本都沒有去番紅花城的,自從有個叫做小魚兒的人在主持的外景節目中介紹到土耳其的番紅花城後,所有的土耳其團都變成一定要去番紅花城,但番紅花城其實是在離市區很遠很遠而要拉車拉很久的偏遠地區,為了去一趟番紅花城,必須浪費時間地繞很多路,徒增旅遊的不便,讓常帶土耳其團的Joyce每次說到這兒,都氣得很想把這小魚兒拿來海扁一頓,但其實有些團員真的衝著這個後來變得很有名的番紅花城而來的。

土耳其的烤牛肉塊

土耳其的烤牛肉塊而路途遙遠的番紅花城果真像Joyce抱怨的是要拉車拉很久都還到不了的地方,一早就從伊斯坦堡出發的我們,直到用過午餐之後,都還在前往番紅花城的一路上奔波。午餐的主菜雖然是牛肉,但不吃牛肉的朋友,也是可以幫你換成雞肉或魚肉的。不過土耳其這裡的牛肉和別的地方的不一樣,它不是整塊的牛排,而是一塊一塊烤過的牛肉塊,其實也蠻好吃的,Joyce是建議我們如果沒有特別的禁忌,有機會的話應該是要嘗一嘗土耳其當地的牛羊肉的。

 

 

 

土耳其最有名的甜點─卡馬拉瓦

土耳其最有名的甜點─卡馬拉瓦對土耳其甜點很感冒的Joyce,今天中午倒是很例外沒有為我們把飯後甜點換成水果,因為待會兒要上的可是土耳其最有名的甜點─卡馬拉瓦。這個卡馬拉瓦分成上下兩層,上半層甜度適中的酥皮部份真的還蠻好吃的,連一向不愛吃甜點的我也覺得OK,但這下半層啊,甜得就像泡在糖水裡一樣,膩到沒人敢再吃第二口,奇怪的是,這麼愛吃甜的土耳其人倒是很少聽到在得糖尿病。

 

 

 

番紅花城─以盛產番紅花而興盛的絲路城市

位於土耳其北部黑海區的番紅花城其實也算是絲路上的一個重要城市,大家不要覺得奇怪,絲路可不是只有穿過西域的那一條,廣義的絲路是泛指當時中西貿易的通道,而經過番紅花城的這條絲路則是由亞洲的安那托利亞高原進入歐洲的管道,歐洲的貨物也經此輸往亞洲,算是相當重要的一條絲路,而交通工具當然還是以絲路上最常見的駱駝商隊為主。

希德爾立克山丘,欣賞番紅花城古城區景色

黃色茶湯的番紅花茶,喝的時候,要加入旁邊附的蜂蜜喔!喝著番紅花茶,欣賞整個番紅花城的景色

 

 

 

 

 

 

當我們抵達遙遠的番紅花城時已是午後3、4點鐘的時候了,首先我們先爬上希德爾立克山丘,一邊品嘗加了蜂蜜的番紅花茶,一邊欣賞整個番紅花城的景色。

 

1994年名列世界文化遺產的番紅花城

1994年名列世界文化遺產的番紅花城1994年名列世界文化遺產的番紅花城

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿著山丘所建的番紅花城是種植番紅花的貿易重鎮,17世紀時因著熱絡的番紅花交易而成為一座極富有的城鎮,於是便開始蓋起鄂圖曼式的漂亮房子,這些紅頂白牆的漂亮房子便一直保存到現在,聯合國教科文組織更在1994年將番紅花城列為世界遺產,山丘上一塊黑色的石碑上就刻著金色的UNESCO字樣,上方展開的金色文件,代表聯合國教科文組織賜給番紅花城世界遺產的名份。

番紅花城古城區的老房子一旦列為世界遺產,聯合國當然會撥款補助維護,但也代表這裡的房子和所有的一草一木都不能再隨意更動。番紅花城一共分成新城、舊城兩區,舊城區就是被那些不能更動的部份,整個舊城區的房子超過2000棟,但其中只有1096棟是被聯合國教科會組織列為要保護的,而這些房子至今都還有人在居住,所以真的是非常非常古老了,但因為不能更動,所以即使去年在舊城區有一棟不幸被燒掉的旅館,目前也只能保持它被燒掉的殘玻樣子晾在那兒,因為:就是不能更動。

 

 

番紅花城留影

番紅花城景色 希德爾立克山丘的看板

從希德爾立克山丘鳥瞰整座番紅花城時,可以發現舊城區裡除了有傳統紅瓦白牆的古老房子外,還有幾座新舊不一的清真寺,清真寺後面一棟方型建築,在古時候是一座驛站,現在則是一座旅館,但是台灣好像沒有團去住過那裡。

番紅花城古城品內的公共浴室

而在這一片古老的鄂圖曼房子中,最醒目的當屬兩個大圓頂,那裡其實就是古時候的公共浴室,同時也是整個舊城區的市中心,目前也還是被當作澡堂在使用,當然是男女分開洗的,Joyce說她之前曾經進去洗過,但洗得很爛。

番紅花城古城區,可見颺著土耳其國旗黃色建築的市政府

而在較遠處飄颺著土耳其國旗的黃色建築,則是新城區新蓋的市政府,看起來有點像皇宮呢!

除此之外,目前所在地的希德爾立克山丘上還有兩座充滿伊斯蘭風情的陵墓,一個是當時蘇丹王子的墓,另一個是當時宗教領袖的墓。當我們在兩座陵墓之間拍照時,還遇到一位日本觀光客,會說一點日文的我竟被一旁的蔡大哥慫恿上前攀談,蔡大哥叫我問什麼,我就用日文問什麼,原來這位日本觀光客不是跟團,而是跟朋友一起來土耳其旅遊的散客。不過真的沒想到來到土耳其這種中東國家,竟然還會有機會跟日本人練習日文。

希德爾立克山丘上的陵墓
希德爾立克山丘上上,一對經過的情侶

番紅花城 V.S.布拉洛

兩座世界遺產古城比一比

土耳其的番紅花城 捷克的布拉格
土耳其─番紅花城 捷克─布拉格

雖然很多團員可能都是為了這座遙遠而偏僻的番紅花城慕名而來的,但和同同樣被列為世界遺產的布拉格古城區比起來,這座番紅花城可就失色許多了,畢竟捷克的布拉格除了年代古久之外,同時還擁有彷如童話世界般的優雅細緻,而這都是位於土耳其鄉下地方的番紅花城所比不上的。所以很遺憾的,對已經去過捷克布拉格的我而言,在看到土耳其的番紅花城時,很難不把同樣被列為世界遺產的布拉格古城拿來做比較,也因此我對番紅花城的感動可能也會比大份份團員少一些。

從希德爾立克山丘下山後,我們便坐車到來到剛才看到的那兩個大圓頂的公共浴室,接著再徒步走到它的市區,因為和布拉格一樣,大巴士是不能開進番紅花城的古城區,只能靠我們自己的雙腳走進去。

無緣入住的驛站旅館

這時我們也看到了之前在山上看到的那間由驛站改裝成的旅館Cinci Han,其中的Han就是驛站的意思,不過這家旅館真正的名字其實是KERVAN SARAYI,其中的VAN就是從Han而來的。不過很可惜的,我們並沒有住在這裡,而專門進去參觀還要付一里拉,所以就……不必啦!

鄂圖曼市長官邸市長不在家,任由參觀~

鄂圖曼市長官邸是典型鄂圖曼風格的三層木造樓房

我們在番紅城真正的第一個景點是已成為博物館的鄂圖曼市長官邸。這是一座典型鄂圖曼風格的三層木造樓房,屋外還有個典雅的中庭花園。只是這麼多年過去了,市長當然已經不在家了,所以我們也不用敲門,直接大大方方走進去任由參觀囉!只是為了怕損害這古老房子的地板,所以進去參觀時還是要穿上鞋套。

鄂圖曼市長官邸一樓放置工具的石頭地板樓梯口上方,土耳其國父凱末爾的木板肖像像

 

 

 

 

 

 

 

 

這棟宅第的所有房間幾乎都在樓上, 樓梯口上方還掛了一幅土耳其國父凱末爾的木板肖像像,不過我想鄂圖曼市長還在的時代,後來成為土耳其國父的凱末爾可能還沒出生吧!官邸一樓大都只是放置工具的石頭地板,所以套好鞋套後,Joyce便直接帶我們上二樓,只是這裡的樓梯有點陡,加上年代久遠的木造樓梯還會傳出「軋軋」的聲音,而我們又穿了行動不便的鞋套,所以參觀時還真的要小心自己的腳步。

鄂圖曼市長官邸,從二樓往一樓看的畫面

二樓─市長的接待室和餐廳

二樓的餐廳,家中女眷要把做好的菜從這個轉盤餐轉出去 領隊Joyce示範如何將餐食由轉盤送出去

 

 

 

我們在二樓看到的是市長的接待室和餐廳。在鄂圖曼帝國的時代,女人是不能隨便在家人以外的男人面前抛頭露面的,即使在自宅中,男人、女人活動的區域也是分開的,就像這裡的市長接待室和餐廳一樣,市長夫人是絕對不會出現在這裡的,如果貴賓要一起在這裡用餐,家中的女眷也不能直接把煮好的菜餚端出來,所以裡面有個和這個接待室相通的內室,相通的管道其實就是呈送菜餚的轉盤,在內室的女人把做好的菜放在這一頭的轉盤上,然後敲一敲,另一端接待室的男人就把小門大開,菜餚便會轉過去。等這些男人們用完餐,就把碗盤放回轉盤再轉回去內室,然後再敲敲門,內室的女人們就知道要來收碗盤了。當然,這是古早以前的情況,現在如果家裡要請客,女主人可是一定要在場才有禮貌的,看來時代真是大大不同呀。

三樓─市長私人居所

官邸三樓是市長和家人一起用餐、生活的私人居所

至於三樓則是屬於市長私人居所的地方,是市長和家人們一起用餐、生活的地方,所以外人是不能上來這裡的。

鄂圖曼市長官邸的臥室

在臥室的部份,他們的寢具是全部放在衣櫥裡,要睡覺時便舖床睡在地板上,早上起來把床舖收一收,空出來的地方就成為全家人活動的起居空間,所以和日本人其實有點像呢 。

兩用衣櫥─衣櫥兼澡堂

古時候的人是坐在衣櫥裡的澡堂擦澡的衣櫥打開,就是澡堂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但和日本人不同的是,他們的衣櫥還兼具澡堂的功用,當晚上寢具都拿出來後,人就直接進到衣櫥裡面,把衣櫥下的木板拉開,就可以坐下來開始擦洗身體,所以美其名為洗澡,其實也只是乾洗而已,並不是那種嘩啦嘩啦地沖洗,現場看到的一壺水就是拿來擦洗身體用的,使用完後把這些水倒掉,再把木板蓋起來,又成為可以放棉被寢具的衣櫥了。

啥咪?市長宮邸竟然沒有洗手間?

雖然有個間兼衣櫥使用的克難浴室,但堂堂的市長宮邸竟然沒有洗手間?可能是才剛脫離羅馬帝國時代沒多久,所以它們的洗手間一律都是在戶外的,但如果遇到下大雪的冬天半夜尿急時怎麼辦?那也只好先用尿桶裝起來,等天亮後再拿去外面的洗手間倒掉了。這種原始的如廁情況,在現代文明人的我們看來似乎是無法理解的,但其實以300年前的水準來看,這樣的住家已經算很高級的了,想想咱們台灣在百年前的茅廁、茅坑也都是在外面的啊。

男女分開的活動空間

官邸內男人聚會的空間 官邸內男人聚會的空間
男人聚會的空間 女人聚會的空間

信奉伊斯蘭教的鄂圖曼帝國,男女分際頗為嚴格,即使在私人區域,也分成男人聚會的地方、女人聚會的地方, 不過感覺還是女人的地方多一些,畢竟在傳統的伊斯蘭信仰裡,婦女本來就該待在家裡,不能到外面拋頭露面,而貴為市長夫人的女眷等更應如此,所以整個市長官邸等於就是她們所有的整個活動空間。

官邸內女人的空間還是比較多 官邸內女人的空間還是比較多

小baby是跟母親在同一個房間的

但小朋友的話就沒差了,小男孩、小女孩全都不分男女地睡在一間,而剛出生的小baby當然都是24小時地跟母親待在一起了。

鄂圖曼市長官邸外的花園 鄂圖曼市長官邸外的花園

從一樓至三樓講解完之後,Joyce又給大家一些時間自由拍照,順便參觀官邸外的小小花園,而領隊Joyce和導遊Hakan則坐在花園旁暫時休息。

領隊Joyce和導遊Hakan坐在官邱外的花園旁暫時休息

很難走的番紅花城古城區石板路

番紅花城古城區都是這種很難走的石板路 番紅花城古城區都是這種很難走的石板路

番紅花城的清真寺參觀完古老的市長官邸後,我們在番紅花城就沒有別的行程了,剩下時間就讓大家自由在番紅花城蜿蜒曲折的古城區自由逛逛。不過番紅花城古城區和美麗的布拉格一樣,都是凹凸不平而很難走的石板路,建議來這裡的朋友一定要穿平底的氣墊鞋。像我一開始穿的是厚底氣墊鞋,不管是參觀市長官邸,還是在古城區閒逛時都走得好辛苦,後來還是回房check in後,才趕忙換上平底鞋出來逛街血拼的。

 

 

 

番紅花城特產─番紅花

裝瓶販售的番紅花蕊番紅花的球莖

 

 

 

 

 

 

 

番紅花城的特產當然就是番紅花,但自從我們抵達番紅花城後,卻都沒有看到半朵番紅花的花朵,有人說是因為番紅花都種在上山所以看不到,也有人說是因為季節不對看不到,總之就是看•不•到。但大家放心,雖然看不到番紅花,但要買番紅花還是買得到的,番紅花要賣的就是花裡面的花蕊,花蕊越紅的越好,但每一朵番紅花只有3根花蕊,所以價錢可不便宜。

番紅花和藏紅花的差別

之前在希德爾立克山丘喝的番紅花茶,不管是茶湯的色澤還是喝起來的味道,感覺都和之前在西藏喝的藏紅花很像。但其實兩者是不一樣的東西,藏紅花是通血路的藥用花朵,懷孕的婦女一喝就會流產;而土耳其的番紅花則是一種香料,最常使用於西班牙的海鮮飯上,但番紅花同樣具進血液循環的功用(嗯…….這和藏紅花通血的功效不是也很像嘛),另外,番紅花對心臟和胃也都很好,以上就是一堆番紅花賣家宣稱的功效。

賣番紅花的老伯伯番紅花的紫色花朵

 

 

 

 

 

 

 

 

雖然我們可能無緣親眼看到番紅花紫色的花朵,但Joyce說番紅花城有一個賣番紅花而小有名氣的老伯,有一次這個阿伯特別放了兩盆番紅花在店門口,而那便是Joyce唯一一次親眼看到活生生盛開的番紅花。這家賣番紅花的老伯伯非常熱情好客,要拍照、要合照都來者不拒,除了帶我們認識番紅花的球莖外,還會親自泡番紅花茶請我們喝。

 

和賣番紅花的老伯伯合影

老伯伯的店門口,有很多過往遊客用中文寫的番紅花的好處而番紅花的好處更是用中文寫得大大的掛在牆上,上面紫色花朵的照片就是正港的番紅花。這家店最特別的就是店門口貼滿了各國觀光客用各種語言寫下的讚美留言,意思都是叫大家要來這家店買番紅花喔!

老伯伯的店門口,有過往遊客用中文寫的推薦

 

 

 

 

 

 

我們也被他的熱情友好所吸引,一票團員全都擠在他小小的舖子裡吱吱喳喳地討價還價,最後幾乎人人都掏腰包大力購買之外,還有好心的團員像之前的遊客一樣,在老伯店門口留下我們到此一遊的推薦留言。

本團員員也為賣番紅花的老伯伯寫下推薦留言,字很漂亮呢! 我買的一瓶番紅花

獨賣番紅花口味的開心糖專賣店

這家就是獨賣番紅花口味的開心糖專賣店

除了特產的番紅花之外,番紅花城這裡還有一家創始於1942年很有名的開心糖專賣店─Imren Lokumlari,除了販賣各種口味的開心糖外,這家店最有名的便是獨賣的番紅花口味的淺黃色開心糖,這可是其他地方都買不到的喔。不過因為兩位同行的姐姐在昨天的大市集就已經把要買的開心糖買齊了,所以對這家頗有名氣的開心糖專賣店,我們也是匆匆地經過,並沒有入內選購。

番紅花城古城區的巷弄 番紅花城古城區的巷弄

番紅花城古城區的街角重點商品的番紅花買到手後,大家便解散地開始沿著古城區隨意地血拼,其實這才整個番紅花行程中最開心、最好玩的部份,因為在番紅花城起伏古老的巷弄裡有很多讓你逛不完的店家和小攤子,

 

 

 

 

 

 

番紅花城古城區裡,燒玻璃的大叔

另外還有現場表演燒玻璃的手工藝品,聽Joyce說這位燒玻璃的大叔可是大師級的呢。

番紅花城物美價廉,血拼樂

Joyce推薦買的包頭用的頭巾純樸的番紅花城這裡看不到什麼名牌貨,賣的都是比較有土耳其風情的小東西,其中Joyce特別推薦土耳其女人包頭用的頭巾,最便宜的5塊里拉就可以買到,包起來會很有土耳其風情哦!不過我想我買回來應該也不會包吧,而且包得不好,反而會有反效果(猶記得2011年在阿布達比的大清真寺,被規定要戴頭巾入內,但戴上頭巾的我拍照起來卻像寡婦照~~)兩位姐姐用力採購的桌巾、餐墊~

 

 

 

 

番紅花城商店的商品種類多,開價也都比較平實,不會開很離譜的價錢要你慢慢殺,而這裡的居民也都十分和善,真的是來土耳其購物的好地方,同行的友人幾乎在番紅花城這裡花光了所有的里拉,兩位和我走得很近的姐姐更買了好多手工編織的桌巾、餐墊,她們興奮地說這種東西在台灣買都要貴到上千元,但在這裡幾百元台幣的價格就買得到了,我雖然也有些心動,不過我們家真的不適合放這種浪漫的桌巾啊,而且看起來雖然是很美,但摸起來感覺布料還是挺粗的,所以我到最後還是很冷靜地都沒有買。

番紅花城創意鐘錶,人人愛

可以刻上名字的大鍾錶 只有番紅花城看到的大鐘錶

另外,也有很多團員在這兒買了紀念品之類的鐘啊、錶啊,兩位姐姐還買了上面可以刻上自己名字的手錶造型的大鐘。

我的戰利品:以土耳其地圖為背景的鐘

以土耳其國旗為背景的鐘 我的戰利品:以番紅花城為背景的鐘

連一向很節制的我都忍不住買了二個小鐘,一個是以番紅花城為背景的(後來其實覺得有點後悔,畢竟我其實並沒有很喜歡番紅花城),一個是以土耳其地圖為背景的(這個就覺得比較值得,到現在還在使用),想說一個也才5里拉嘛,,沒想到買回家還是被老媽念了一下:妳買這麼多鐘做什麼?

300多年歷史的古老民宿

我們住的古老民宿,還要從這個樓梯往下走幾階樓梯

我們住宿的古老民宿的客廳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雖然番紅花城位在近黑海的土耳其北部,但白天的天氣其實還是很好的,並沒有因為越往北走而越來越冷,不過入夜後就真的有點涼意了。而我們今天所住的民宿(Joyce說已經不能稱為飯店了)是位於舊城區裡木製的老房子,Joyce很老實地告訴我們說這裡的居住品質真的很不好,是本此行程中最爛的一間飯店,之所以選擇它就是因為有其歷史性存在,目的就是要讓大家體驗一下當時古老的房子,這種老房子就像下午參觀的市長官邸一樣,裡面可能還沒有洗手間,而浴室更是讓你找了老半天才發現:原來浴室在衣櫥裡…..。雖然房子是很破爛,但不妨想想我們可是住在有300多年歷史的古蹟裡耶,怎麼說也是一種很珍貴的體驗吧,否則直接讓我們住新城區的飯店就好了。

番紅花城用晚餐的餐廳是這家

所幸今天我們的晚餐不是在這家破爛的民宿用的,而是在另外一家比較像樣、比較有情調的餐廳使用的,吃的也是有點像韓國烤肉的烤牛肉套餐,中間是堆得圓圓的白飯,旁邊是拌炒青椒、紅椒的牛肉塊,接近中式簡餐的外觀,多少讓習慣吃中國菜的我在越夜越冷的番紅花城尋得心裡的一絲絲溫暖。

用晚餐的這家餐廳,比我們的百年民宿有情調多了
很像韓國烤肉的烤肉套餐

房間鑰匙自己拿,抽到什麼房間,自己負責

房間鑰匙放櫃台上,自己拿,後果自己負責 我們住宿的民宿客廳

番紅花城古早的民宿房間,每間的大小和格局都不一樣,有的只有一張大床的,有的是兩張小床。為了避免分房時造成無謂的糾紛,Joyce決定不幫我們分房,而是把所有房間的鑰匙都放在櫃台桌上,由團員們自己去拿,拿到的房間不管是大是小,自己負責。

一個人住的我,竟然抽到一張大床,一張小床最適合我的應該是一張大床的房間,但天不從人願,我拿到的房間卻是一張大床、一張小床。其實,我要兩張床幹嘛呢?還會佔用已經夠小的空間,到最後我的行李只能塞在那一大一小兩張床的中間,其他就幾乎快沒有路可以走了。

 

 

 

 

 

這裡的設備雖然很原始,但畢竟已經改裝成營業用的民宿,所以該有的浴室兼洗手間還是有的,是還不至於要我們像古人一樣直接坐在衣櫥裡擦操和到外面茅坑上廁所啦,但浴室的小而簡陋卻是可以想見的,當然也沒有乾濕分離,連轉身都很困難的小小空間很容易就把換洗的衣物打濕了,所以我只好把換洗衣物放在浴室外,直接開著門洗澡和拿換洗衣物,反正我是一個人住,就算脫光光在房間裡走來走去也沒什麼好害羞的。(沒想到一個人住也有這種好處哪~~)

不過畢竟這也是有幾百年歷史的老房子了,不要說上下樓梯時都會發出「ㄍㄧ ㄍㄧ ㄍㄚ ㄍㄚ」的聲音,而且房間和房間之間的隔音效果真的很差,住在2樓的我,竟然連樓上3樓房客走動甚至講話的聲音都聽得很清楚,看來住這裡可不能在房間裡亂講別人壞話或一些不能讓人聽到的悄悄話喔!這番紅花城的民宿雖然很破爛,但大家似乎都很早就睡了,可能是下午在番紅花城逛得太累的關係,加上這種鄉下地方又沒有什麼五光十色的夜生活,安靜得不得了,不早點上床睡覺也不知道要做什麼好,不過這裡的隔音效果真的很差,睡夢中時常會被樓上、樓下和四面八方傳來的噪音給吵醒。

 

小而簡陋的浴室,連轉身都很困難

第8天(4/6)番紅花城安卡拉(安納托利亞文明博物館凱末爾紀念館)卡帕多奇亞(駱駝岩蘑菇岩洞穴飯店)

樓房噪音是番紅花城民宿的morning call

百年民宿的樓梯,走起來會有「ㄍㄧ ㄍㄧ ㄍㄚ ㄍㄚ」的聲音 古老民宿外荒涼的景色

4月6日一早又聽到樓上傳來「ㄍㄧ ㄍㄧ ㄍㄚ ㄍㄚ」人聲走動的聲音,難怪鄉下地方的番紅花城不需要morning call,因為身為人客的我們很自然地就會被房子發出的噪音給吵醒了,而早晨窗外的view也是一片荒涼的光禿禿山頭,沒什麼看頭。

至於早餐則是在樓下的飯廳裡用的,簡單的佈置和昏黃的燈光,雖然很有家庭的溫暖氣氛,但過不慣鄉下生活的我,一心只想趕快把早餐吃完,離開這個鳥不生蛋的番紅花城。在離開番紅花城前,Joyce笑問大家覺得番紅花城好玩嗎?我的回答真的是so so,但在這裡很適合買東西倒是真的,因為幾乎每件東西都物美價廉哪。

 

 

 

21℃的真實雪景

風和日麗下,竟能看到路邊的雪景 風和日麗下,竟能看到路邊的雪

現在是21度,但我真的踩在真實的白雪上雖然今天的氣溫仍然是舒適怡人的21度,但從番紅花城開往安卡拉的一路上竟然看到路邊一堆一堆的白雪。Joyce說她帶的上一團遇到的可是大雪紛飛的惡劣天氣,連當領隊的她和團員都一個個病倒了,所以才會在行前說明會時很緊張地要我們帶羽毛衣、雪衣等保暖衣物,只不過一個星期之後來訪的我們卻幸運地遇上春暖花開的好天氣,直到今天看到路邊未化的積雪,才知道Joyce所言不假,之前的確下過很大的雪喔!

 

 

 

以白雪為背景的美麗天鵝湖?

白雪襯托下美得很夢幻的湖泊

 

 

 

 

 

 

Joyce笑說大概是幸運的我們為土耳其帶來了春天,因為我們在現場享受的是暖暖的春光,卻同樣可以看到美麗的雪景,尤其在途經一個佈滿積雪的休息站時,旁邊還有個在白雪襯托下美得很夢幻的湖泊,湖上還有悠遊於水中的可愛白鵝,讓愛拍照的蔡大哥和我又在這裡互拍了幾張自以為是天鵝湖的美美照片,雖然畫面上看起來好像很冷的樣子,但現場真的是21度的溫暖天氣喔!

安納托利亞文明博物館

安納托利亞文明博物館的石頭看板 安納托利亞文明博物館的門票,又是一把開啟文明的鑰匙

安那托利亞博物館的外觀,原本是15世紀的一個有頂市集達安卡拉後第一個要參觀的是位於舊城區的安納托利亞文明博物館,建築物本身原是15世紀的一個有頂市集,屋頂上還有10個圓頂,充份展現古代土耳其的意像。這裡展示的就不再是鄂圖曼帝國或是拜占庭帝國的文物,而是更古老的西台文化(呵呵…….終於等到伊茲密王子的國家了…)以及距今8000~10000年前的石器時代。

 

 

 

 

如天使般可愛的土耳其小朋友

如天使般可愛的土耳其小朋友,還手牽手咧~ 如天使般可愛的土耳其小朋友

如天使般可愛的土耳其小朋友不過我們來訪的今天似乎正好遇上土耳其的校外教學日,在還沒走進安納托利亞文明博物館前,就先看到一群在老師帶領之下來參觀的土耳其小朋友們,這些混了歐亞血統的土耳其小朋友,都有著大大的眼睛、長長的睫毛、粉嫰的小臉蛋和如天使般的柔軟頭髮,每一隻都可愛到讓討厭小孩的我也快要流口水了,而且這些像洋娃娃的土耳其小朋友們大都不怕生,還會主動用稚嫰可愛的童音和擦身而過的我們「Hello  Hello」地一直打招呼,讓我聽得我心都快融化了~~,雖然不能把他們帶回家養,但至少也要用相機咔喳咔喳地把他們可愛的身影留在我的回憶裡。

 

出現在安納托利亞的各種文明

出現在安納托利亞的各種文明

歷史上出現在安納托利亞的古文明有很多,比較有名的就是西台文明、楔形文字、青銅器時代、鐵器時代等,所以安納托利亞博物館內的說明圖上會用不同符號來代表這塊土地上不同文明出現或出土的地點。

舊石器時代─人小獸大的壁畫

舊石器時代的壁畫,牛畫得很大隻,人卻畫得很小其中最早的便是西元前8000~9000年的石器時代,在舊石器時代,我們可以從展示的洞穴壁畫上看到人小獸大的不協調畫面,也就是所有的野獸都畫得十分巨大,但人自己卻畫得很小,代表遠古時代的人把自己看得十分渺小,同時也代表他們對這些大型動物的懼怕,其中他們尤其崇拜聖牛,所以他們會把牛的頭骨放在家裡當裝飾品,既可以避邪,也是一種權力和財富的象徵 。

 

 

 

新石器時代,房屋都蓋在二樓

到了新石器時代,雖然已開始出現群聚的生活,但因著對野獸的懼怕,房子都蓋得比較高大,但門窗卻不是開在房子的下方,而是位於較高的上半部,主要的活動空間也都是在上半部,以防可怕的野獸爬上來,而人自已要進出時就得另外用梯子爬上去。不過在那麼遠古的時代就能蓋出如此像樣的房子,還真是不容易哪。

新石器時代的偶像─胖胖的庫柏勒女神

新石器時代的代表就是庫柏勒女神 新石器時代崇拜這種胖胖又很會生育的庫柏勒女神

而新石器時代的代表性文物就是從安納托利亞高原挖出來的庫柏勒女神塑像,她同時也是人類歷史上最早出現的神祇。之所以是女神而不是男神,就是著眼在女性的生育能力,所以這個用泥巴捏造的庫柏勒女神,其形象就是一個胸部豐滿、肚子和屁股都很大的胖女人,豐滿的胸部代表她可以餵奶,大大的屁股代表她卓越的生育能力,只見她赤裸著肥胖的身軀坐在椅子上,而且仔細看,她還正在生小孩(現在進行式)呢!而肥胖豐產的庫柏勒女神,其座位兩邊的兩隻羊所代表的就是財富和權力。

陶器時代─超寫實的婚禮紀錄

超寫實的婚禮紀錄,展成平面給你看

生動紀錄婚禮流程的陶器 陶器時代出土的文物

之後便進入石器、銅器並用的年代,而且也開始出現有圖案、有色彩的陶器,其中最值得介紹的就的便是一個生動紀錄婚禮流程的陶器,陶器上立體的浮雕描繪著從最底部的製陶器開始,中間開始忙錄地唱歌跳舞,到最後最上層的部份則是送入洞房的寫實畫面!(呃……古代人表現地真直接啊~~)

青銅器時代─各種造型的太陽圓盤

青銅器時代有各種造型的太陽圓盤 青銅器時代有各種造型的太陽圓盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青銅器時代有各種造型的太陽圓盤

到了輝煌燦爛的青銅器時代,此時約是西元前3000年,比咱們中華民族的青銅器時代還要早 呢!此時的代表性文物應該就是各式各樣的太陽圓盤,圓盤外面一顆一顆的,代表的是豐收的果實,搖晃時,這些顆粒便會隨之晃動地發出「卡拉卡拉」的聲音,當時的人習慣拿著這樣的太陽圓盤在手上搖晃,用以助興或慶祝一些活動。這種太陽圓盤後來還發展出各種不同的圖形,有的還會做成鹿、羊、牛等動物,因為這些動物的角和頭都很大,代表者偉大的權力。太陽圓盤的款式也許不一樣,但搖一搖一樣都會發出「卡拉卡拉」的熱鬧響音,所以在使用上的意義也是一樣的,而這個形狀特殊的太陽圓盤,也正是土耳其觀光局官方使用的圖形

遠古時候的葬禮

遠古時候的葬禮示意圖

接著我們要看的就是當時的葬禮示意圖,當時過世的親人竟然是直接埋在住家外面的地下,用以代表一家人死後仍然在一起。

遠古時候的葬禮,人死後埋葬的方式 遠古時候的葬禮,人死後埋葬的方式
金光閃閃的黃金榔頭

而從陪葬的物品看來,這時也開始出現黃金,有黃金做成的耳環等飾品,也有金光閃閃的黃金榔頭,不過這榔頭只是外面包一層純金,裡面主要還是鐵器。一般來說,女人陪葬的東西都是一些首飾,而男人陪葬的東西則是以武器為主,因為他們相信人死後到另一個世界時仍會使用到。

金光閃閃的陪葬首飾

越來越苗條的女性形象

女人身材開始變苗條了

不過這時候女人的身材倒是開始變好了,像庫柏勒女神那種豐胸肥臀的胖女人不再受到崇拜,只不過這個時代展示的文物裡,還是有一個抱著餵奶的女性,只是腰圍當然已經苗條許多,畢竟隨著時代的演進,女性的形像是會越來越瘦,最後就會出現符合現代審美觀而有腰線的女性曲線了。

身材變好的女人,但還是記得要抱著娃娃餵奶

蘇美人的楔形文字
蘇美人的楔形文字 蘇美人的楔形文字

另外,我們在安納托利亞文明博物館還可以看到由敘利亞過來的蘇美人所發明的楔形文字。「楔」就是綁東西用的麻繩,這些善長做生意的蘇美人,他們的書信、合約等都是使寫在泥土上的楔形文字,這是人類歷史上最少出現的文字,在其他地方大概也是看不到的。

期待已久的西台文明登場

期待已久的西台文明登場

西台帝國的浮雕接下來,終於要參觀我期待已久的西台文明了。距今約3500年的西台帝國是人類歷史上最早製作鐵器的民族,也是唯一可以和法老王時代的埃及帝國匹敵的民族。來到土耳其這麼多天,卻直到今天才接觸到西台文明,可能是因為西台文明在整個安那托利亞高原上只持續了短短400年,之後便無聲無息地消失於歷史中,聽說是因為國內王位的爭奪而導致帝國的分崩離析。

西台時期出土的文物

西台帝國的浮雕 西台的獅子好像都有長翅膀

而西台文化的特色就是巨大的石頭雕像,現場看到的主要都是從安那托利亞高原的東南部挖出來的,這些石頭雕像不管是人物或獅子都有其獨特的造型, 我發現西台的獅子很多都有長翅膀,讓人一眼即知是西台的文物。

西台帝國的浮雕 西台帝國巨大的石頭雕像

由於西台文化和埃及法老王文化很接近,又同為當時稱霸的兩大帝國,所以兩國的石雕看起來也頗為相似,只是埃及人多是直直的長髮,而西台人則是捲髮的造型。可惜的是,短命的西台文化很早就從古代的歷史舞台上退場,而當時與之匹敵的埃及帝國卻一直發光發熱地撐到亞歷山大大帝登場的時代。

「尼羅河女兒」裡,從左到右分別是代表埃及、亞述、西台的石雕,由此可看出三者的區別(圖片來自網路)

佛里幾亞時代的文物西台帝國滅亡後的廣大疆域,便由後來堀起的佛里幾亞人接手,大家可能沒聽過什麼佛里幾亞人,但多少應該都有聽過彌達斯國王點石成金的故事。這個佛里幾亞的彌達斯國王曾向太陽神阿波羅祈求點石成金的能力,讓他的手碰到任何東西都能立刻變成黃金,但有一天國王一碰到他女兒,活生生的漂亮公主瞬間竟變成沒有生命的黃金。後悔不已的國王向阿波羅說他不要這種金手指了,於是阿波羅便叫他去白加孟附近的一條聖河洗手,洗過的雙手就不再具有點石成金的能力,聽說現在那條河附近還真的有金礦,據傳就是當時彌達斯國王洗下來的黃金。而這座博物館展示的佛里幾亞時代的文物,全都是從這位彌達斯國王的墓出土的,時間約是西元前1200~700年。既然是國王,陪葬品的等級應該會好一些,但因為都是用木頭做的,而木頭隨著時間也已經毀蝕得差不多地只剩下一部份了。

安那托利亞文明博物館前留影

愛搞笑的土耳其高中生

一群愛搞怪的土耳其高中生,搶著和我們合照在我們參觀完步出博物館大廳後,又在戶外看到一群來參觀的土耳其高中生,而且這些來做校外教學的高中生竟然要求與我們合照,一旦答應後,馬上又有一票男女高中生開心地湊過來,興奮地喊著:「我也要!我也要….」地參一腳,拍照時還不忘擺出各種誇張、搞笑的pose ,而我們這群土土的觀光客突然成為現成的Model,受寵若驚之餘倒也不忘擺擺pose地配合演出,畢竟一向都是我們在要求與別人合照,沒想到竟然也有被人要交求合照的一天,想想這也算是一份難得的殊榮啊!

 

 

以高出生率打敗全世界的伊斯蘭世界

愛搞怪的土耳其高中生土耳其小朋友超可愛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過入館前先看到一堆可愛的土耳其小朋友,出館完後又看到一群活潑而充滿活力的土耳其高中生,看來土耳其的小孩和年輕人很多嘛!果然,聽Joyce說,在全土耳其約7200萬的人口中,65%其實都是35歲以下的青壯年人口,對照目前出生率全球倒數第1的台灣,真是情何以堪啊!聽說現在國家人口的出生率如果不到1.8%的話,這個國家的文化可能就會無法沿續下去。相對於歐美和亞洲人口的低出生率(一對夫妻生1.5個小孩),穆斯林家庭的每一對夫妻卻是平均生8個小孩!!所以穆斯林其實不用什麼飛彈、炸藥和化學武器,光用人口的出生率就可打敗白人世界,而且可蘭經裡也有明說,要每個家庭至少要生3個小孩,如果使用這種人口戰術,不用靠戰爭,全世界很快就變成伊斯蘭世界的天下了,而將本國人口移民出去最多的伊斯蘭國家其實就是我們現在所在的土耳其,也許再過個20年,這些被移民的國家人口就會以穆斯林為主了,所以…...呃..,大家多少也學一點阿拉伯文吧!

和熟男帥哥司機合影之後,在停車場附近,我們的領隊Joyce竟然又巧遇之前在土耳其帶團的一個司機,不過這位司機和這幾天一直載著我們的光頭司機不同,而是一位風度翩翩的熟男帥哥,和Joyce談笑時的笑容看起來更是十份性格,讓剛才還在博物館門口當Model被要求拍照的我,馬上轉變身份地成為仰慕者地上前要求合照,這位帥哥司機雖然很意外(怎麼才跟老朋友的Joyce聊沒兩句,就有仰慕者上門了?),倒也很大方地欣然接受我的邀請,讓我在離開博物館前心滿意足留下與土耳其帥哥合照的美好回憶,。

 

 

安卡拉火車站裡用午餐

安卡拉火車站

安卡拉火車站外的西台石雕安卡拉火車站前的廣場上,也有土耳其國父凱末爾的雕像

 

 

 

 

 

 

今天中午竟然是在安卡拉火車站裡的餐廳用餐的,這裡的火車可是可以經由伊斯坦堡直通歐洲的喔!火車站前就是舊城區的廣場,廣場上除了有代表安那托利亞古文明的西台石雕外,還可以看到現代土耳其國父凱末爾的雕像。其實在土耳其的任何廣場,都可以看到凱末爾的雕像,而且只此一人,別無他人,因為土耳其的偉人就只有凱末爾一人啊(我想這種算法應該是排除了之前鄂圖曼帝國的蘇丹王們吧)。

安卡拉火車站裡的火車時刻表

火車站旁邊還有個郵局,有集郵的朋友可以在這裡買郵票,呃…可是他們在中午用餐的12:30~14:00好像會休息耶。因為我對吃一向不太看重,所以草草吃完後,我便一個人溜去參觀安卡拉火車站,一進入火車站,首先看到的就是顯示火車時刻表的巨大看板 。

安卡拉火車站的天花板 安卡拉火車站月台

以藍白色為主的安卡拉火車車體有著如同高鐵般優美洗練的流線型外型,而且這裡好像不用刷票卡就可以直接進到月台,我還真的就放膽進入火車站月台這裡東拍拍、那裡西照照,倒也沒見任何安檢人員來攔阻我。

安卡拉火車站裡的火車 安卡拉火車站裡的火車

凱末爾紀念館─土耳其的國父紀念館

凱末爾紀念館就是土耳其的國父紀念館

鄂圖曼帝國遭列強瓜分的末代悲歌

鄂圖曼帝國遭列強瓜分的情況(圖片來自網路)下午我們要參觀的就是被Joyce暱稱為國父紀念館的凱末爾紀念館。其實現代土耳其的誕生和咱們中國當時的情況差不多,都是不肖子孫把國家敗光光;清朝的慈禧太后是把建海軍的錢拿去蓋頤和園,而鄂圖曼帝國則是把擴充軍備的錢拿去蓋朵瑪帕切皇宮,兩個原本很強盛的大國就這樣把國庫花光,以致於後來都遭到列強的侵略瓜分,而且土耳其四周盡是一些強國,在鄂圖曼帝國由盛轉衰的晚期,左邊的一塊土地先被希臘給分走了,上臨黑海的一塊則被俄羅斯所占領,南邊又被義大利人搶走,甚至遠至英、法等國也跑來分一杯羹,情況就和中國當時被列強所佔的租界一樣,而真正屬於鄂圖曼帝國的土地只剩下歐洲的一小部份和中部地區。

土耳其國父凱末爾(圖片來自網路)穿著軍服的土耳其國父凱末爾(圖片來自網路)1881年,土耳其國父阿塔圖克•凱末爾(Kemal  Ataturk) 正是在這樣紛亂衰敗的情勢下出生於今天的希臘(當時仍屬於鄂圖曼帝國的一部份),這個阿塔圖克代表的是最高榮譽,全土耳其也只有凱末爾可以使用這個稱號。凱末爾的叔父將他從希臘帶到伊斯坦堡念軍校後,他便開始帶兵打仗的軍旅生涯,而且還是連戰皆捷的常勝將領。在後來土耳其開始遭列強瓜之時,他更在土耳其中部的安卡拉集結鄂圖曼僅餘的兵力,向北方的鄰國俄羅斯借兵借錢借大砲,以攻打其他的列強。當時借錢給凱末爾的俄國首領正是列寧,列寧借錢借兵給土耳其當然也是不懷好意的,就像當初在中國扶值中國共產黨一樣,列寧也企圖將土耳其變成繼中國之後的另一個共產國家。

凱末爾的革命史

利用俄羅斯提供的兵力、財力成功趨走列強的勢力後,凱末爾便於1923年成立了現在的土耳其共和國,並使政教分離,才會有現在民主而現代化的土耳其,而且並沒有如列寧所願地變成共產國家,至於鄂圖曼帝國末代皇室的成員也沒有像俄國末代沙皇一樣遭到殺害,而是可以選擇繼續留在土耳其或到國外發展,只是不再享有皇室的權利和地位,至此,鄂圖曼帝國正式而和平地結束。

土耳其國父凱末爾的革命(圖片來自網路)

土耳其共和國成立後,凱末爾頒布了很多新的東西,包括將原本使用的阿拉伯文全改成英文拼音,讓人民更接近西方文化,也捨棄鄂圖曼帝國的傳統袍子,而改穿西方人的西裝,女人也不用再包頭巾,最重要的一點就是讓新的土耳其「政教分離」,雖然伊斯蘭教仍是土耳其的國教,但人民其實是享有信仰任何宗教的自由的,而土耳其的法律也是採用德國憲法,不像伊朗、伊拉克等中東國家仍在用可蘭經治國。總統至今仍是經由民選產生,土耳其婦女甚至在19世紀初就享有投票權了…….,這種種的重大改變,造就了今日中東國家的民主模範生─土耳其。所以土耳其若沒有凱末爾這位聰明而有智慧的國父的話,今天的土耳其就會和伊朗、阿富汗等落後的中東國家一樣。

土耳其首都安卡拉─安哥拉羊毛的產地

安卡拉的體育場

安卡拉市區 安卡拉市區

除此之外,凱末爾也將首都從伊斯坦堡遷至他的發跡地─安卡拉。

土耳其國父將首都定在中部的安卡拉(圖片來自網路)盛產安哥拉羊毛的安卡拉

 

 

 

 

 

雖然伊斯坦堡至今仍是土耳其的第一大城,但其位於西北角的位置對整個土耳其而言實在是太偏了,還不如位於整個安那托利亞高原中心的安卡拉來得方便管理,再說,歷經多朝首都的伊斯坦堡也已發展到一個極限而無法再擴展了,而當時以牧羊為主的安卡拉人口才幾萬人而已,即使發展到現在,這個以安哥拉羊毛著稱的安卡拉,人口也只有約550萬,但所有的政府機關真的都在這裡,只是這凱末爾雖然將首都定在安卡拉,但他並不在安卡拉上班,而是在伊斯坦堡的朵瑪帕切皇宮上班,最後也終老於那座美麗的皇宮,不過他的陵寢最後還是送回安卡拉,也就是我們要參觀的凱末爾紀念館。

卡通版的凱末爾(圖片來自網路)朵瑪帕切皇宫裡所有時鐘都停在9:05凱末爾過世的這個時間點(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

凱末爾並不是一個注重養生的健康寶寶,工作壓力大之外,生活作息也不正常,煙酒不忌的他聽說一天還要抽上5包煙(約100支煙)、喝上4瓶酒精濃度達45%的柿子酒,每天這樣不停地抽煙、喝酒、想事情,不短命才怪,後來生病之後,醫生也曾勸他將煙量和酒量減到原來的1/3,凱末爾謹遵醫囑,結果竟然很快就在57歲時蒙主寵召了。本身也有在抽煙的Joyce竟嘿嘿笑著說,搞不好凱末爾繼續那樣抽下去、喝下去還沒事,一下突然減半劑量反而讓他死得更快。凱末爾是在1938年12月10日上午9:05過世的,這麼精準的死亡時間,是帶土耳其團多年的Joyce不知不覺背下來的,她笑說她記這個凱末爾去世的時間,竟然比記她奶奶去世的時間還要精準。不過這座凱末爾紀念館卻是直到1953年才完成,所以凱末爾的遺體是去世多年之後才正式移靈遷葬於此的。

我們的巴士並不是直接開到凱末爾紀念館的大門口,而是先停在一個安檢的地方,然後拿著隨身的錢包或手提包下車過安檢,過完安檢之後再上車繼續開進去。最後,我們的車子仍然停在離出口處有一段距離的地方,前方都是一直排到入口處的一台台遊覽車,唯一的幸運是我們車子的旁邊就是洗手間,而且也是整座凱末爾紀念館唯一的W.C.,只此一家,別無分店,所以進去參觀前,最好都先來上一下比較保險。

安檢很嚴格的凱末爾紀念館

凱末爾紀念館入口處 安檢很嚴格的凱末爾紀念館

從停車處走到凱末爾紀念館入口處時,就先看到西裝筆挺的安檢人員和幾位看起來有點威武的士兵,當我們全團準備要進入時,其中一位揹著後背包的團員竟然被入口處的士兵攔下禁止入內,因為安檢嚴格的凱末爾紀念館是不准帶這麼大的後背包進去的。其實剛才在車上時,Joyce就已經有提醒了,不知這位團員是否正好沒聽到?總之這位團員必須把她大大的後背方放回車上,否則不准進入,但我們的車子可是停在離入口處有一段不算短的距離哪!於是大家只好在入口處耐心等候,等那位團員穿越一台台遊覽車的車陣,將後背包放回我們遙遠的車上後,再以百米的速度飛奔回來,說真的,在士兵虎視眈眈的烈陽下等很久的感覺並不好受。在此提醒大家如果要來這裡看土耳其國父的陵寢時,請記得一定要輕裝簡行,千萬別帶太大太多的行李喔。

凱末爾紀念館

凱末爾紀念館位於安卡拉西郊的一座小山丘上,是一座融合東西方化與風格的莊嚴建築,本身雖然是現代的建築,但卻有著希臘式的柱子。

不忘本的遊牧民族帳篷風格

飛揚的土耳其國旗和兩旁遊牧民族帳蓬的建築

如遊牧民族帳蓬般的建築 如遊牧民族帳蓬般的建築

左側如同走廊般的長方形平面建築上有著藍色的斜頂,斜頂的最上方還有個尖尖的東西,看起來就像是遊牧民遊的帳篷般,因為土耳其人原本就是遊牧民族啊。

凱末爾紀念館外牆上的浮雕

凱末爾的陵寢是放在中間主建築的榮耀大廳裡,主建築兩旁的外牆浮雕上描繪的正是土耳其國父凱末爾帶領國人抵禦外侮的英勇故事。

凱未爾留給後人的金色嘉言錄

凱未爾留給後人的金色嘉言錄 凱未爾留給後人的金色嘉言錄

爬上層層階梯後,首先映入眼簾的是榮耀大廳外牆上看起很神聖的金色文字,這便是凱未爾勉勵後人所留下來的嘉言錄。

混合式風格的建築─希臘式柱子、羅馬帝國的大理石、鄂圖曼帝國的金色天花板

凱末爾紀念館內有希臘、羅馬風格的燃燒用燈油 凱末爾紀念館的天花板是鄂圖曼帝國風格

  紀念館本身雖然有著漂亮筆直的希臘式柱子,但內部卻兼有羅馬帝國和鄂圖曼帝國的建築風格,因為博物館內和希臘、羅馬宮廷一樣,都有燃燒的燈油,地上使用的也是羅馬帝國時代的主要建材─大理石,但屋頂那金底的裝飾花紋卻是鄂圖曼帝國的風格,而且這些舖上去的黃金都是真的,如果不是真金,時間久了,顏色就會變黑,所以整體說來這棟主建築應該是屬於混和式的建築風格。

凱末爾紀念館的榮耀大廳整個紀念館內可以拍照,但不能講話,所以我們是在戶外講解完,再帶進館內參觀的,但不知為什麼感覺整個紀念館內還是顯得很吵,再加上迴廊傳來立體的迴音效果,耳邊真的只聽到「嗡嗡嗡」的嘈雜人聲,如果Joyce真要在這裡為我們講解,怕也是聽不清楚幾句。

 

 

 

 

陸海空三軍齊全的阿兵哥

穿藍衣服的空軍 白帽黑衣的海軍 一身綠色的陸軍
我是空軍 我是海軍 我是陸軍

凱末爾紀念館這裡和我們的國父紀念館一樣都有站衛兵的阿兵哥,而且是陸海空三軍齊全喔:有穿藍色軍服的空軍,也有白帽黑衣的海軍,最後則是一身綠色的陸軍,守在門口的他們都直挺挺地站在金色銘文的嘉言錄前方,而從陸軍站衛兵的那位阿兵哥後面走進去就是這裡的博物館,裡面主要展示的是凱末爾一人的生平事蹟,幾本上沒啥看頭,而且要參觀這座博物館可得有心理準備,因為一旦進去就要從頭到尾走完全程,也就是從這一端進去就得從另一端出來,中間不能因為走累或不想走而中途折返,而且博物館裡也不能講解,所以Joyce不太鼓勵我們去看博物館,反而建議我們不如在外面拍拍這遊牧民族特有的帳篷式建築。

土耳其第二任總統伊斯麥特.伊諾努的石棺

土耳其第二任總統伊斯麥特.伊諾努的石棺

從榮耀大廳所在的主建築穿過廣場正對面的迴廊下也有一座石棺,這便是土耳其第二任總統伊斯麥特.伊諾努的石棺,聽說他也是當年凱末爾的革命伙伴之一。

錯過西台帝國的石獅大道

西台帝國的石獅大道雖然這裡是現代土耳其國父凱末爾的陵寢所在,但畢竟過去統治整個安那托利亞高原的是西台帝國啊,所以廣場另一側則還是有著由西台帝國的24隻石獅所建構的石獅大道,中間則是帶點綠意的水泥路,遠看的確氣勢非凡,不過因為Joyce之前並沒有介紹這一塊,所以我也只是匆匆地走過,並沒有真的沿著這條石獅大道走到底,事後才知道這塊綠色大道竟和西台帝國有些淵源,多少讓因追尋西台帝國而來到土耳其的我感到有點惋惜。

 

凱末爾紀念館留影,太陽很大啊~~其實整個凱末爾紀念館真的很大,光是要穿過中間這塊由四面迴廊包圍起來的巨大廣場,就得走上幾十分鐘,而安那托利亞高原的太陽又是如此燦爛耀眼,加上凱末爾紀念館本身又是土黃色的建築,讓我在這毫無遮蔭的廣場走沒幾步,就會有一種彷若走在沙漠裡的荒涼無力感,所以我對這座凱末爾紀念館的印象並不深刻,但聽說外國元首來到土耳其都一定要來這兒拜謁一番呢。

 

 

 

大家來拍團體照嘛~~

一群土耳其青少年在凱末爾紀念館前拍團體照

美麗的土耳其國旗花圃,一定要給它拍到

等很久才拍到美麗的土耳其國旗花圃在要返回停車場時,突然發現從位置較高的紀念館可以看到下方公園裡一幅以土耳其星月交輝的紅色國旗為圖案的美麗花圃,上方還插著一支正宗的土耳其國旗隨風飄揚,煞是好看,只可惜很多遊客都擠在下方的國旗花圃旁邊拍照、嬉戲,讓位於上方拍照的我很難找到一個沒有閒 雑人等「插花」的畫面,於是我就這麼痴痴地在上方紀念館的狂風和烈陽下枯等了快20分鐘,連在一旁站衛兵的阿兵哥都忍不住對我這個駐足不走的奇怪觀光客行注目禮,我想長眠於此的土耳其國父凱末爾若知道我這個外國人這麼執著一定要拍下他們美麗的國旗,一定會在地下感動到落淚吧!

卡帕多奇亞─詭譎多異的火山風化地形

土耳其中部安那托亞高原地圖(圖片來自網路)接著我們便趨車往南繼續前往整個土耳其地形最為詭譎奇異的卡帕多奇亞。卡帕多奇亞,原意是指美麗的馬,因為此地自古即以出產駿馬而聞名,主要是供給拜占庭帝國、鄂圖曼帝國等皇室家族騎馬使用。但很遺憾的是,現在這裡已經看到不到半隻駿馬了,因為這裡發生過太多戰爭,美麗的馬兒都被徵召上戰場用光了,現在只剩下一些沒什麼看頭的小驢子。

 

 

 

從天空鳥瞰卡帕多其亞幾百萬年以前,卡帕多奇亞這裡原本有兩座火山,火山爆發後噴發出來的岩漿覆蓋了整個卡帕多奇亞區域,而岩漿本身有軟硬之分,在經過長時間的風化侵蝕後,留下來的就是比較堅硬的部份,軟的則直接被風化掉,成就出今日卡帕多奇亞地區千奇百怪的各種石頭形狀。除了形狀不同之外,這裡也有不同顏色的峽谷,有的是粉紅色,有的帶點綠色,還有的是土黃色,因為噴發出來的岩漿變熱後,會根據土裡不同的化學物質反應成不同的顏色,所以卡帕多奇亞真說是一片怪石嶙峋、詭異多彩的奇幻世界,Joyce說她去過那麼多地方,沒有一個地方的地形像卡帕多其亞如此特別,而當我們看到窗外的風景慢慢變成一眼望不盡的怪石地形,就知道卡帕多奇亞到啦!

卡帕多其亞到啦!

維妙維肖的駱駝岩

維妙維肖的駱駝岩

小的叫精靈煙囪、大的叫蘑菇岩

小的叫精靈煙囪、大的叫蘑菇岩

 

在地形多變的卡帕多奇亞,不同區域就有不同的石頭形狀,最後再經過人們加以想像而成為有名有姓的景點,像是我們第一個要看的就是被風化成駱駝形狀的駱駝岩,下車一看果然像極了一隻出沒在巨石間的雙峰駱駝,雖然看起來是如此傳神,但這些被命名的岩石其實都是天然風化而成的,完全沒有經過人工的修鑿哦!卡帕多奇亞煙囪造型的酒瓶

而附近則是另一個景點─精靈的煙囪(Pasabag),又被稱為帕夏貝先人煙囪,其形狀是一根一根粗粗的石頭,上面多了個帽子,不過如果帽子比較大頂的就被稱為蘑菇岩,因為它們看起來更像一棵棵拔地而起的蘑菇,尤其在彩霞滿天的暗紅色天空下,這些巨大的蘑菇,讓我們看得都餓了,畢竟此時已是日向西山的黃昏時分,所以Joyce叫我們要把握時間,趁著天還沒黑,趕快拍照,不過也因為天快黑的關係,所以這附近的紀念品店都已經關了,這點倒讓Joyce感到十分安心,因為這樣團員就不會再控制不了地繼續買下去了。

維妙維肖的駱駝岩

維妙維肖的駱駝岩在地形多變的卡帕多奇亞,不同區域就有不同的石頭形狀,最後再經過人們加以想像而成為有名有姓的景點,像是我們第一個要看的就是被風化成駱駝形狀的駱駝岩,下車一看果然像極了一隻出沒在巨石間的雙峰駱駝,雖然看起來是如此傳神,但這些被命名的岩石其實都是天然風化而成的,完全沒有經過人工的修鑿哦!

卡帕多奇亞煙囪造型的酒瓶

 

 

 

 

 

小的叫精靈煙囪、大的叫蘑菇岩

小的叫精靈煙囪、大的叫蘑菇岩

 

 

 

 

而附近則是另一個景點─精靈的煙囪(Pasabag),又被稱為帕夏貝先人煙囪,其形狀是一根一根粗粗的石頭,上面多了個帽子,不過如果帽子比較大頂的就被稱為蘑菇岩,因為它們看起來更像一棵棵拔地而起的蘑菇,尤其在彩霞滿天的暗紅色天空下,這些巨大的蘑菇,讓我們看得都餓了,畢竟此時已是日向西山的黃昏時分,所以Joyce叫我們要把握時間,趁著天還沒黑,趕快拍照,不過也因為天快黑的關係,所以這附近的紀念品店都已經關了,這點倒讓Joyce感到十分安心,因為這樣團員就不會再控制不了地繼續買下去了。

向晚天空下的蘑菇岩

充滿異國情調的洞穴飯店

我們住宿的洞穴飯店─Anatolian Houses入夜後看起來很有氣氛的洞穴飯店今晚我們將住在卡帕多奇亞的洞穴飯店,這些洞穴飯店都是用卡帕多奇亞在地的天然地形開鑿的,非常地特別,尤其入夜後,浪漫的昏黃燈光襯著奇幻多變的地形,讓整個洞穴飯店看起來充滿迷人的異國情調。

 

 

 

 

 

 

從這個SPA游泳池的後方,就可以從洞穴密道通往另一棟的房間而我們住宿的這家洞穴飯店─安那托利亞豪斯酒店(Anatolian Houses),其住宿區還被馬路分隔成道路兩旁的兩棟建築群,房間2開頭的我是住在馬路邊的這一棟,而和我要好的兩位姐姐住的4開頭的房間卻是在馬路對面的另一棟,直到隔天我才知道兩棟之間其實還另有相通的密道,其位置就位在一樓SPA游泳池的後方,不過要我一個人穿過黑漆漆的洞穴密道去對面找兩位姐姐,還真是需要一點勇氣哪!

 

 

 

 

另一棟的洞穴飯店

燈光美、氣氛佳的洞穴飯店晚餐

燈光美、氣氛佳的洞穴飯店大廳 燈光美、氣氛佳的洞穴飯店大廳

今天的晚餐也是在很有情調的洞穴飯店內享用的,溫暖的壁爐、柔和的燈光、配合天然洞穴的雅緻裝潢所營造出的異地氣氛,讓今天的晚餐看起來更好吃,尤其今晚還有我最愛的棒棒腿,當下讓我覺得能來土耳其的洞穴飯店住真的是太幸福了。

很有情調的燈光下,餐點看起來都特別好吃 今天晚餐有我最愛的棒棒腿

獨屬我一人的夢幻房間

不過我住的洞穴飯店竟然是位置比較偏僻的3樓,天然石頭打造的地形,可想而知這拾級而上的樓梯也是坑坑洞洞地很難爬,幸好我們都有預交行李小費,所以我是看著西裝筆挺的門房帥哥幫我把我的大行李沿著一層一層的石頭階梯奮力抬上去的,看得跟在後面的我都覺得不好意思了。為什麼是跟在門房後面走呢?因為洞穴飯店的房間位置並不是固定的,都是東邊一房、西邊一間,北邊多一棟,南邊又隱藏一戶地散落在起伏的石頭地形上,沒人帶路的話,我們根本不知道房間在哪裡?所以我們都是把拿到的鑰匙交給門房,由他帶路兼當腳夫地把我們的人和行李一起帶到房門外。

我住宿的房門口外有著一顆大大的邪惡之眼越夜越有情調、越有氣氛的洞穴飯店

 

 

 

 

 

 

 

我的房門口上方掛了一顆藍色而大顆的邪惡之眼,房間裡不但有咖啡、茶及一瓶礦泉水,甚至還有土耳其飯店少有的燒水用的熱水壺。聽說山富旅遊堅持在卡帕多奇亞一定要住洞穴飯店,而這點也是讓我選擇這個行程的原因之一,畢竟這裡的洞穴飯店真的是太特別、太有味道了,但是所謂的洞穴飯店也不是你想住就一定住得到,尤其到了夏天旺季的時候,如果非洞穴飯店不住,那可能就要住到比較偏僻、鄉下地方的洞穴飯店了,所以還是我們現在來的淡季最好啦,不但保證可以住得到,而且還可以住到房間比較大的。

 

我的房間有兩張床,上面還有...呃...紗帳嗎?

我的浴室裡,不但乾濕分離,而且還有個按摩浴缸咧我的浴室要從房間再往下走3個階梯

 

 

 

 

 

 

 

 

由於這裡的洞穴飯店都是由天然石頭開鑿的,所以每間的大小和格局也都不太一樣,有的房間是一張大床,有的是兩張小床或一大一小兩張床,有的只有單純一個樓層,有的則是樓中樓,我住的這間是一整層裡有兩張小床,而浴室則位於往下走3個階梯的空間裡,而且這裡的浴室還有按摩浴缸咧,真是太享受了。

其他洞穴房型大公開

兩位姐姐的房間是樓中樓兩位姐姐的房間,二樓的大床看起來很有情調

 

 

 

 

 

 

 

 

後來我還興沖沖地跑去參觀其他團員的房間,發現果然每一間的格局都大大不同,有的團員住的樓中樓是樓上一張床、樓下一張床,有的房間還具備很有情調的圓床,而且浴室就緊臨在圓床的旁邊,真的是…..嗯….非常適合新婚夫婦來住喔!還有一位超級幸運的團員,聽說他住到的房間竟然還是三層樓的豪華格局,雖然和這位團員不熟而沒有親自前去參觀,不過想來一定很氣派!總之,每參觀一個洞穴飯店的房間,都是一個接一個的驚喜,和同樣都是房間大小格局不一,但人人都害怕抽到「籤王」的簡陋番紅花城民宿可是完全不同的。

兩位姐姐的房間,有點賓館風的床..(由余姐提供)

其中一張床的旁邊還有張看電視用的沙發椅我的房間真的是太大、太安靜了~

 

 

 

 

 

 

 

由於洞穴飯店房間內真的是太有情調了,天然石頭的材質又有隔音的效果,加上卡帕多奇亞這種荒地在晚上也沒有什麼夜生活,所以房間裡安靜到連地上掉一根針都聽得見,或許是因為太安靜了,害得一個人住而房間又有點偏遠的我又感到有點怕怕的,為了壯膽,只好一直開著電視機(總之只要有聲音就好),然後我就在開著電視機的情況下,迷迷糊糊地在很有情調的浪漫床上睡著了。

第9天(4/7)─

卡帕多奇亞(熱氣球葛勒梅露天博物館土耳其石專賣店獵人谷地毯工廠凱馬克利地下城土耳其之夜(土耳其旋轉舞))

熱氣球之旅─一生難忘的飛天體驗

4月7日天還沒亮的4:45,我們的morning call就響起來了,因為今天一早就要搭熱氣球,5:20就會有車子到飯店來接我們了,所以再冷再想睡也得在刺骨的寒風中起床。為什麼搭熱氣球要這麼早起床、這麼早出發呢?因為一大早的天氣是最適合飛熱氣球的,等我們飛一趟回來,太陽公公出來後,陽光會變得太刺眼也太熱了,這時候的天空就幾乎看不到有熱氣球在飛了。

熱氣球之旅是一生難忘的飛天體驗

冬天下雪時搭熱氣球時,應該是這樣的場景Joyce很驕傲地說:所有的土耳其團,只有我們這一團是送熱氣球的(價值美金220),其他團的熱氣球都是要自費的,而這也是我選擇這一團的原因之一。為什麼會有這麼好康的行程呢?因為…..現在(3 ~5月)是台灣人出國的淡季,雖然是旅遊業者的度小月,但淡季的土耳其卻是不冷不熱、春暖花開的好天氣,不僅團費比較便宜,住的飯店也比較好,而且我們這團還包熱氣球包小費的,所以,聰明的旅行者就要像我們這次一樣把握這難得的好時機。話雖如此,其實今年3月8日時,伊斯坦堡還是下著大雪的,甚至連較南邊的棉堡也飄起雪來,聽說去年(2011)5月Joyce來土耳其時,卡帕多奇亞也還在飄雪耶,雖然下雪也別有一番風情,但遇到下雪的話,熱氣球就不能坐了。而中部地區一向是整個土耳其偏冷的地方,難怪Joyce帶的上一團會在安卡拉被下雪的天氣給凍壞了,因此只能說,我們這團真的是太幸運了,不但全程都是20度上下的宜人氣候,甚至還有緣看到路邊未化的美麗雪景。

熱氣球之旅是一生難忘的飛天體驗

 

 

 

雖然熱氣球是包在團費裡的,但也不代表就一定坐得到,這還得看老天爺賞不賞臉,如果遇到天候不佳,本來5:30要出發的,有可能會一拖再拖地拖到6:00、7:00,甚至拖到不能飛!一般來說如果要延後出發的話,他們會先通知領隊,再由領隊告訴我們,當然這種起很早卻得一等再等的情況可是很折騰人的。如果最後真的因為天候因素而無法飛的話,旅行社會在回台後把坐熱氣球的錢退給我們 (但只退2000台幣,而不是退220美金),但如果是你自己不想坐的話,那是無法退錢的。

搭熱氣球,輕裝簡行,但衣服要穿暖暖哦~~

搭熱氣球要穿暖暖哦~~(圍巾、帽子、手套全配備)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前土耳其還沒有這麼多人搭熱氣球時, Joyce還可以跟團員一起上去飛,但現在土耳其這裡已經不准領隊或導遊跟著上去了,一來他們沒有保險,二來他們….也沒有付錢啊!所以只有我們團員可以去搭熱氣球,領隊和導遊只能留在飯店等我們,話雖如此,不用搭熱氣球的Joyce還是和我們一樣起得很早地在天微微亮的大廳庭院裡等我們。雖然現在的土耳其在白天時是風和日麗的好天氣,但空曠的卡帕多其亞在太陽還未出來的凌晨時分還是凍得讓人直發抖,所以今天一早大家都把行李中最厚最保暖的厚外套、圍巾、帽子、手套等全部拿出來穿了,不過倒是不用把後背包揹出來啦,因為搭熱氣球的籃子裡空間有限,背個大大的後背包反而會撞到其他乘客。雖說要穿厚外套,但搭上熱氣球後其實並不會太冷,因為籃子的中間還有飛行升空用的引擎火焰一直燃燒著,溫暖得很呢,真正會感覺到冷的部位其實只有腳,所以千萬不要穿裙子啦,尤其我們還要從外面爬上高高的籃子進去,腿不夠長的即使穿長褲也不見得爬得上去,如果妳還敢愛美穿著裙子來,到時就有得受了!另外,我們在升空時抓緊的扶手也是用粗糙的繩子做的,所以最好戴手套,既護手又保暖。

工作人員將熱氣球的籃子扶正我們的熱球正在充氣、發動中~

 

 

 

 

 

 

 

 

熱氣球公司的車子會先載我們去一個地方用一下簡單的早餐,然後再載我們到正式升空的地方,這時只見整個山谷到處都是五顏六色的熱氣球,有的已經升到天空了,有的還在地面努力充氣中,現場充滿了蓄勢待發的熱鬧氣氛。接送我們的是一般的小巴士,而接送熱氣球的則是拖板車,車後面的拖板就是拿來承載熱氣球和籃子的地方,等戴到適合升空的地點時,再把氣球吹飽吹大之後,身為乘客的我們就可以爬進熱氣球下方的籃子裡去。

大家都爬進籃子裡了,我們的熱氣球準備升空囉!

通常一個籃子可以坐20幾個人(其實我們都是用站的,不是用坐的啦),因此有可能會跟一堆外國人放在同一個籃子裡,最大的籃子甚至可以坐到27~28人,籃子的空間會被畫分成四格,一格內大概可以塞6~7個人,籃子中間一直在噴火的引擎則是Pilot在操控的,而我很幸運地和兩位姐姐被塞到同一格,沒有被拆散。

熱氣球慢慢升空中,地上的工作人員和我們揮揮手

等我們都進入籃子裡排排站好後,就要準備升空了,這時下方的工作人員開始跟我們揮揮手地道別,而我們的熱氣球也隨著越來越小、越來越遠的揮手身影….慢慢升空了。

從熱氣球俯瞰整個卡帕多奇亞的地形搭乘熱氣球的目的就是為了從天空俯瞰整個卡帕多奇亞的地形,一開始我們的確驚豔於下方卡帕多其亞那忽高忽低、有尖有圓、坑坑洞洞彷若異世界的奇特地形,這才知道:原來伊茲密王子的西台帝國所統治的安那托利亞高原是這麼神奇的一片荒地啊!待再飛得高一點、遠一點時,才發現不知何時整個天空已經佈滿了大大小小、五顏六色的熱氣球,把卡帕多其亞原本單調荒涼的天空衕I地繽紛熱鬧。聽說夏天旺季的時候,整個卡帕多其亞的天空甚至會出現多達80幾個熱氣球,非常壯觀,不過到了那種旺季時可能就會訂不到熱氣球了。

哇!天空飛滿了各種顏色的熱氣球

每個熱氣球上的圖案、顏色都不太一樣,不過很多都是一些廣告圖案,有英文的,也有日文的,偶爾還會看到名牌的Bnez和BMW的熱氣球。看到這麼多花色不同的熱氣球滿坑滿谷地飛著,大家的情諸都High到最高點,小小的籃子內頓時充斥著英文、中文、日文、韓文和廣東話的興奮交談聲(看來我們這一籃以亞洲人居多啊),

也有名牌Benz的熱氣球,不知會不會比較貴?
用我的手捏住一顆熱氣球
哇!我們正在別的熱氣球的下方..... 大家紛紛開心地拿起相機拍照,即使有懼高症的我也不例外

雖然活動空間有限,但大家還是紛紛拿出相機在狹窄的籃子內拼命往外拍照,即使像我這種有點懼高症的,也是暫時忘記害怕地拍得很開心。

我們的Pilot 熱氣球的結構圖

在卡帕多奇亞搭氣球真是太讚了!位在籃子中間操控引擎的是戴著太陽眼鏡的帥哥Pilot,雖然他應該已經飛過N遍了,但看到我們興奮的模樣,他還是很驕傲地露出豪爽的笑容,每當引擎又「轟」一聲地再度噴火時,我們的熱氣球就會伴隨我們的驚嘆聲地再往上升個幾尺,就這樣越飛越高、越飛越遠地穿過下方的峽谷、溝壑,一路向未知的遠方飄盪而去。

 

 

 

 

飛得再低,也嚴禁跳籃

這兩顆熱氣球已經飛得很低了,但絕對嚴禁跳籃在飛行過程中,有時也會發生差點和別的熱氣球相撞的驚險時分,有時熱氣球也會飛得很低很低,低到得連地上的每根草都看得很清楚,這時我們都覺得好像可以直接從籃子跳到地面上了,但之前Joyce就有交待過了,即使熱氣球飛得再低都不能隨便跳籃,所以即使地上的草已經近到和我們的籃子擦身而過了,我們都還是乖乖地待在籃子裡排排站好。

 

 

 

始終愛相隨的兩顆熱戀氣球

這兩顆黏巴達的熱氣球真的很相愛呢~ 始終愛相隨的兩顆熱戀氣球

兩顆永遠一起飛的熱氣球,一顆圓頂是綠的,一顆圓頂是紅的,確定是一男一女啦!最有趣的是,我們曾經發現兩顆長得一模一樣的熱氣球(上面都寫著Anatolian Balloon),自始至終都保持同樣高度地飛在一起,中間還一度相偎相依地貼在一起飛著,就像兩隻在跳貼面舞的熱氣球一樣,讓我們笑稱這兩顆熱氣球一定是一對難分難捨的情侶或夫妻,而且當我們飛到這對熱氣球上方時,還看到它們頂上的圓圈,可是一紅一綠,確定是一男一女無誤,絕不是同性戀啦!(笑~)。不過要一直保持同樣高度、同樣距離地一起飛很久,也真難為駕駛這兩顆熱氣球的Pilot了。

 

 

 

兩顆黏巴達的熱氣球有了愛的結晶啦~~

喔?中間那顆小氣球,是這兩顆熱氣球情侶的寶寶嗎?過沒多久,我們突然又在這一對熱氣球 附近發現另一顆同樣花色卻小一號的熱氣球,竟然也亦步亦趨地跟著這對Love Love的熱氣球,讓想像力豐富的我們又不禁笑說:哈!看來這一對黏巴達的熱氣球有了愛的結晶啦!

 

 

 

 

 

 

在地面一直追氣球,準備迎接我們降落的工作人員一般來說,我們待在籃子裡搭熱氣球的時間約是45分鐘,但這只是理想的預估時間,因為熱氣球的飛行只能控制高度,卻無法控制方向,所以熱氣球起飛和降落通常不會在同一個地方,而是順著風看飛到哪裡,再和地面工作人員用對講機連絡接氣球的事宜,然後等在地面的司機再按照指示的地點開車過去接,但降落很少第一次就成功的,所以降落的地點常常會一改再改,讓在下面待命的司機疲於奔命地一下開到A地,一下又要趕到B區地追著行蹤飄忽不定的熱氣球。之前Joyce在帶團時也曾跟著這些司機在地面上Stand by地等氣球,有時從地面看到的氣球明明就在不遠的地方,但中間卻隔著起伏不定的山坡地,不過這些土耳其司機可是沒在怕的,為了追熱氣球,即使是上陡坡、下深溝,他們也是面不改色地直接硬闖過去,讓當年坐在車上追氣球的Joyce感覺就像在坐玩命的越野碰碰車一樣,連當時坐在熱氣球上的團員都覺得在地面上崎嶇的山地裡猛衝的車子簡直比搭熱氣球還要刺激。

搭乘熱氣球的安全注意事項

搭乘熱氣球的安全注意事項地面上的工作人員追氣球追得很辛苦,但在天上飛的我們也好不到哪裡去,因為降落正是整個熱氣球飛行過程中最危險也是最需要注意的部份,所幸土耳其的卡帕多其亞已經是全世界飛熱氣球最安全的地方了,而這裡的Pilot降落的技術也都非常好,只要大家在降落時都能抓緊扶手,應該就是安全的。我們的籃子內側都有一圈一圈用繩子結成的扶手,升空的時候隨便你愛抓不抓,但當聽到Pilot準備降落的指示時,看Pilot說哪一個方向,所有人就都要面向同一個方向,然後抓緊繩子做的扶手,但是一格內最多只有三個扶手,所以第一排的人可以直接抓扶手,第二排的人就只能透過第一排的人,像從後面抱住第一排的人似地抓扶手,然後全體以屈膝半蹲的姿勢準備降落,這種姿勢雖然不好受,卻能讓我們在降落時保持身體的彈性。

 

 

 

 

我們不想飛了啊,放我們下去啦~><~~

熱氣球多到讓我們看到無感:我們不想飛了啊,放我們下去啦~><~~雖然搭熱氣球的確是很特別的一種體驗,尤其剛飛上天空看到滿天飛舞的熱氣球時真的是很開心,但在空中大概待超過40分鐘後,就會覺得一顆接一顆的熱氣球看著很礙眼,而下方卡帕多其亞那灰濛濛而光禿禿的特殊地形也看著越來越乏味,總之就是膩了,不想飛了,但想下去可沒這麼容易。第一次降落時,我們都按照Pilot的指示,很緊張地抓著扶手忍受著屈膝半蹲的痠痛姿勢,終於在快接近地面時,看到一堆接氣球的工作人員跑過來了,但不知是發現降落失敗還是怎樣,他們突然又在快碰到氣球時收回熱切迎接的雙手,接著馬上退回去地跳上四輪傳動車繼續追我們的氣球跑,僅管歸心似箭的我們一直對著下方的他們大聲呼喚:「Hay!Come ~~, Come ~~」但…..他們還是走了…….,而我們的熱氣球只好又無奈地繼續升空,等待下一次的降落。不記得我們到底降落幾次才成功,只記得每次以半蹲姿勢準備降落時,大腿都痠到不行,當發現又降落失敗而我們的熱氣球又「不幸」開始往上升起來時,被困在天空中的籃子裡的我們真的是欲哭無淚:我們不想飛了啊,放我們下去啦~~~。

這次真的要降落啦!

技術最好的降落方式,就是直接降落在拖板車的拖板上 謝天謝地,熱氣球終於「真的」要降落了....

聽說技術最好的降落方式,是直接降落在拖板車的拖板上,但是這個拖板還沒有我們的巴士來得寬呢,所以要成就這樣完美的降落還是有一定的難度的。降落得最差的情況,就是籃子在降落時倒下來,如果不幸遇到這樣的情況,我們也不能急著爬出來,而要等工作人員來把我們從籃子裡拉出來。

飛行結束後,氣球就會和籃子分開了功成身退的熱氣球已經消氣扁下來了

 

 

 

 

 

 

 

 

所幸我們最後終於真的要降落了,這次地面的工作人員是真的靠過來要把我們籃子合力拉到安全著陸的位置, 接著在接觸地面時「碰!」一聲地有著挺嚇人的衝擊力,閉著眼睛的我只感覺整個籃子像直接撞上山頭一樣地前後左右晃動,雖然被震得有點頭昏眼花,但睜開眼睛一看,我們的籃子竟然已經安全降落在草地上,而且還直挺挺地站得好好的,沒有倒下來。 當我們很辛苦地從不算矮的籃子爬出來後,原本飽滿充氣的熱氣球也開始功成身退地洩氣而癱軟下來。

開香檳慶祝&領證書囉!

Pilot倒香檳,慶祝我們飛行成功

接著,Pilot便在我們降落地點的附近擺設一桌插上浪漫玫瑰的香檳酒,就是要開香檳慶祝大家飛行成功啦!

Pilot開香檳,慶祝我們飛行成功 Pilot唱名,頒發我們搭熱氣球的結業證書

拿著剛到手的結業證書和帥帥Pilot合影留念然後Pilot還會唱名頒發熱氣球的飛行證書,證書上都有印我們的名字哦,很有那麼一回事的樣子,我還拿著證書和Pilot合影留念呢!所以到土耳其玩,一定要來卡帕多其亞搭熱氣球,看我的描述就知道,它從頭到尾都是一生難得一次的珍貴體驗,不但有開香檳的慶功宴,最後還有正式的證書可以拿,真的是太值得了!

 

 

 

我的熱氣球證書,印有我的名字、飛行日期和Pilot的名字

難怪之前Joyce一直對熱氣球的行程讚譽有加,還說搭過的都嘛人人稱讚,從來沒有人後悔過(會後悔的都是沒上去飛的)。只是很可惜的是,一般熱氣球的行程都沒有包在團費裡,所以Joyce一般在開說明會時,都會提醒團員最好能把自費搭熱氣球的220美金算到團費裡,而且最好用付現的,因為刷卡還要多付10元。聽說Joyce上回帶的土耳其團都是大老闆,而且他們的行程還沒有包熱氣球,都是要自己另外花220美金去搭的,但這些大老闆坐完後都覺得這220美金一點都不貴,因為算上成本和人工,這種從頭包到尾的熱氣球行程其實並不好賺。

回到洞穴飯店享用正式的早餐待我們回到飯店享用正式的早餐時,太陽公公已經升起,整個天空果然只剩下少數頑強的熱氣球還在飛(大概也是一時下不來吧!)這時Joyce才興沖沖地問我們:「好不好玩呀?有沒有看到狐狸啊?」因為之前Joyce曾說只要氣球一升空,就會有一隻配角的狐狸跑出來,喜歡動物的我聽了是一直很期待這一刻的出現,但我自始至終沒有在熱氣球上看到半隻狐狸,其他團員也都反應沒有看到耶?這時Joyce只好笑說大概因為我們這團的熱氣球不是自費的,所以狐狸就不會出場了…….(怎麼這樣……)

 

葛勒梅露天博物館─「讓你看不到」的避難修習聖地

葛勒梅露天博物館,是「讓你看不到」的避難修習聖地(圖片來自購買的簡介)

葛勒梅露天博物館的門票,也是一把鑰匙今天我們的第一個行程是用卡帕多其亞就地的天然石頭打造的葛勒梅露天博物館。遠在西元1~3世紀基督教仍被視為禁教的時代,有些基督徒被追殺逃到土耳其的卡帕多奇亞,天然石穴的造型提供了相當的隱蔽性之外,這種石灰岩的天然石材,也很容易挖洞住進去,而所謂的葛勒梅露天博館就是利用這種特殊的石灰岩地形挖出來的大大小小的教堂,因此,這個「葛勒梅」代表的就是「讓你看不到」的意思。

可以不斷擴充的洞穴建築

這個好像是以前修建的修道院即使在基督教已經合法化地成為拜占庭帝國的國教之後,還是有很多基督徒喜歡來卡帕多奇亞的洞穴蓋教堂,因為人煙罕至的這裡挺清靜的,非常適合教徒們修練,所以這裡的教堂就越蓋越大,越蓋越多, 自古以來就是修道的地方,而且還男女有別地分成:一邊是給神父住的,一邊是給修女住的。其實不光是基督徒,這裡的洞穴從西元前就有人居住在裡面,即使到了現在,很多此地的住家都是:前面是現代化的房子,後院卻是個天然洞穴,而這種房子的好處是可以不斷向後延伸擴充,家裡孩子變多之後,就再繼續挖洞擴張,馬上又給你多出一個房間來,難怪土耳其這裡的生育率可以居高不下。

葛勒梅露天博物館也是世界文化遺產葛勒梅露天博物館這裡一共幾十座教堂,我們當然不可能全部看完,只能看幾座比較具代表性的。座落在葛勒梅這裡的教堂都建成於不同的時代,而且每座教堂裡都能待3~5分鐘,一個教堂一次也只能進去一個團,所以Joyce只好先在前往博物館的巴士解講給我們聽。這些教堂裡面的主要看點就是壁畫,但大都只有紅,、黑、白三種顏色及一點點的黃色,而且這些教堂裡的壁畫水準,其實非常地粗糙、原始,在我們眼裡看來就和小朋友的塗鴉差不多。大部份壁畫上聖像的臉都被刮掉了,一般認為是遭到伊斯蘭教徒所破壞,但也不全然是這樣,因為遠在伊斯蘭教進來之前的西元717年,拜占庭帝國的李奧三世皇帝也受到伊斯蘭教的影響而禁止聖像的存在,於是就把這些教堂裡壁畫上聖像的臉全都刮去。所以這種毀壞聖像的動作分成兩個階段,第一個階段是基督徒自己做的,第二個階段才是伊斯蘭教做的直到西元845年,才又恢復聖像的存在。其實不管是哪一種宗教的神,有誰真的親眼見到神的實體面貌?就連神的性別也沒有人敢100%確定,而這些產生於5世紀之後的聖像,不過也是為了方便大家記憶而已。

鴿子谷─真的有鴿子住在裡面哦~~

如小格子給鴿子住的鴿子谷

於鴿子谷留影在進入葛勒梅博物館之前,首先看到的是所謂的鴿子谷,和昨天傍晚邊看到的駱駝岩、蘑菇岩一樣都是天然風花而成的。但是鴿子谷這裡是真的有鴿子住在裡面的,因為上面有很多像窗戶一樣的小洞洞,這麼小的小洞洞,人是沒有辦法住在裡面的,只能給鴿子住,而且還可以因此收集鴿子的便便作為肥料,這可是最天然的肥料哪,畢竟以前可是沒有什麼化學肥料的。

 

 

 

 

以十字架為主的聖巴西里教堂

聖巴希里教堂入口處

我們第一個參觀的是建於11世紀的聖巴西里禮拜堂,聖巴西里(St. Basil)是一名聖者,其實只要名字前面有一個St.的都是聖者啦。這座教堂很簡單,就是用來放置死去聖者的遺體的,而聖者聖巴西里的遺體也曾被放在這裡,所以便以他的名字來命名。聖巴希里教堂裡的十字架

排隊準備進入聖巴西里教堂

這座教堂裡最主要要介紹的就是十字架,古時候的十字架原本都是等邊長的,自從耶穌基督揹著十字架受死後,所有的十字架就都變成長形的十字架,只有俄羅斯信奉的東正教還在使用等邊的十字架,而這個長形的十字架代表的就是苦難。這座教堂內的壁畫在線條和用色上都很簡單,就只有紅黑兩色以及一點點的黃色 。

雖然可以看到聖母瑪麗亞和還是嬰兒的耶穌基督,但是臉的部份都已經被刮掉了。

聖巴西里和聖喬治合力殺蛇的畫面

啥咪?裡面不能拍照喔?

當大家擠在聖巴西里禮拜堂低矮狹窄的空間拍照時,突然被告知原來葛勒梅這裡的教堂內都是不准拍照的!至於之前不知道而拍下的部份…..那…也只好算了,所以接下來的幾座小教堂,就只能請大家發揮想像力了。

 

聖巴希里教堂裡的聖母瑪麗亞和還是嬰兒的耶穌基督

除此之外,我們還可以看到聖巴西里和聖喬治合力殺蛇的畫面,因為蛇在基督教裡代表的就是撒旦,就是魔鬼。另外,這裡還有一手拿著聖經、一手畫著十字的耶穌基督的聖像。

這個好像是一手拿著聖經、一手畫著十字的耶穌基督的聖像。

聖芭芭拉教堂

聖芭芭拉教堂內部(圖片來自購買的簡介)

聖芭芭拉教堂內部(圖片來自購買的簡介) 耶穌基督一手拿聖經,一手畫十字的聖像(圖片來自網路)

接下來我們要參觀的是聖芭芭拉教堂,由於她的父親不准她信基督教,所以她就自己在這裡蓋了這座教堂。這裡其實是他們的聖壇,可以看到耶穌基督一手拿著聖經,一手的像是擺著三位一體的手勢,但其實仔細一看其實只有擺出兩根手指,所以這代表的應該只是畫十字的意思啦。裡面的壁畫比之前看的教堂要漂亮清楚(可惜現在已經不能再拍照了><),壁畫上的四個圓圈代表的是聖經裡的四大福音:馬太、馬可、約翰、路加,福音就是耶穌帶給我們的好消息。整個教堂內部其實有點像羅馬帝國的神殿,因為當時還是羅馬帝國統治的時代嘛,壁畫的下方同樣也有聖巴西里和聖喬治兩人殺蛇的畫面,看來這兩人殺蛇的故事在基督教裡是挺有名的場景呀,不過要看這個殺蛇的畫面,還是要在待會兒要參觀的蛇教堂看比較清楚。

蛇教堂─殺蛇畫面最清楚的教堂

蛇教堂是殺蛇畫面最清楚的教堂(圖片來自購買的簡介)蛇教堂入口處

 

 

 

 

 

 

 

第三個要參觀的蛇教堂可能名氣比較大,生意也特別好,我們都還要先在洞口排隊一段時間,等前一團的人都出來後,才能進去參觀。蛇教堂裡同樣有聖母瑪麗亞和耶穌基督的聖像,同時這裡還有聖巴西里和聖喬治殺蛇的畫面,由於這個殺蛇的畫面比前幾座教堂都要來得清楚,所以才把這裡稱做蛇教堂。

放棄當美女的虔誠女教徒

最左邊那位就是為了信仰而放棄當美女的女教徒(圖片來自購買的簡介)教堂的左邊有三個聖像,最左邊的是一個留鬍子的女人,她來自當時仍受基督教影響的埃及,聽說這個美麗的埃及女人原本是個妓女,在接觸基督教之後,決心成為基督徒,但一心想修道的她,卻在從埃及來此的一路上被許多貪戀其美色的蒼蠅跟著,讓她不勝其擾,於是她便日日向上帝禱告,希望上帝把她變醜一點,上帝果真垂聽她的禱告,讓她長了男人的鬍子,但卻還是保有女人豐滿的曲線,不過從此以後倒是不再有一堆蒼蠅來糾纏她了。

 

 

左邊是殺蛇的畫面,右邊是君士坦丁大帝和其母后海倫(圖片來自購買的簡介)

然後我們還可以看到君士坦丁大帝和他的母后海倫,海倫旁邊的十字架就是她派人去耶路撒冷找到的那座釘死耶穌基督的十字架,上面斑斑駁駁的有很多釘子,還沾著一點血跡,讓海倫在感動之餘就此信了基督教,之後更進一步影響了她的兒子君士坦丁大帝,最後讓基督教成為拜占庭帝國的國教。

黑暗教堂─葛勒梅露天博物館最好看的一座教堂

黑暗教堂要另外再買一張門票,才能入內參觀

我們最後要參觀的是在整個葛勒梅露天博物館位置最高的黑暗教堂,也是唯一一座還要另外買門參觀的教堂,所以不是所有台灣團都會進來參觀。

 

 

 

 

黑暗教堂是使用刷門票的先進方式入內參觀的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑暗教堂外的美麗壁畫黑暗教堂外的美麗壁畫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這座教堂裡面因為沒有窗戶而顯得很暗,所以才被稱為黑暗教堂,但也因其處於較高較裡面的位置,反而使得裡面的濕壁畫保存地十分完好,連戶外的岩壁上都還可以看得到一點彩色的壁畫,因此而成為整個葛勒海露天博物館這裡最好看的一座教堂,難怪要另外付費進來參觀了。

美麗多彩的濕壁畫故事

我們刷卡進入黑暗教堂後,首先看到的是教堂左邊一幅一幅的濕壁畫,這所謂的濕壁畫是在牆壁還濕濕的時候,先畫個紙形貼上去,然後直接上色,優點是可以保存得比較久,缺點是作畫時很容易變形,而「濕壁畫」(Fresco)中的Fres指的就是新鮮的意思。

這裡的濕壁畫描繪的是耶穌從小到大,到之後傳教,然後被釘上十字架的連貫故事,

耶穌誕生的濕壁畫故事(圖片來自購買的簡介)

所以第一幅就是耶穌基督誕生在馬槽的畫面,身為神子的祂身邊總是顯得油油亮亮的充滿光彩。

耶穌基督受洗的濕壁畫故事(圖片來自購買的簡介)

接著是祂受洗成為基督徒,而位在身旁的聖母瑪麗亞和聖約瑟就像祂的父母一樣。

猶大背判的濕壁畫故事(圖片來自購買的簡介) 耶穌被釘上十字加的濕壁畫故事(圖片來自購買的簡介)

最後則是猶大的背叛以及耶穌被釘上十字架,生出翅膀後升天的畫面,然後所有人都俯伏在祂的腳下,這時的耶穌基督已成為人們眼中的救世主。由於當時並沒有什麼正式的傳教書籍,雖然有一部聖經,但也沒有幾個識字的人看得懂,所以便以圖書的方式把耶穌的生平事蹟畫在牆上,以這種說故事的方式來進行傳教。

最後晚餐的濕壁畫故事(圖片來自購買的簡介)

另外,這裡還有一幅最後的晚餐,也是先用濕壁畫再上色的技巧繪製的,由於耶路撒冷附近有著漁產豐富的紅海,所以最後的晚餐吃的也都是自己釣的魚,據說耶穌曾說:最先碰魚的那個人,就是會出賣我的那個人,所以畫作上耶穌基督後面碰魚的那個人就是猶大。當然,這裡也有前幾座教堂都曾看到的耶穌基督聖像、君士坦丁大帝及其母親海倫的聖像,以及手上拿著福音書的聖馬太、聖馬可、聖約翰、聖路加。

黑暗教堂裡的大天使加百列(圖片來自購買的簡介)除此之外,這裡還有滿滿的天使,其中尤以大天使加百列為首,因為上帝就是派加百列造訴聖母瑪麗亞,她即將生育的是神的兒子。

於葛勒海露天博物館的戶外留影

 

 

 

 

參觀完這幾座教堂後,Joyce便放我們在整個葛勒海露天博物館自由參觀拍照,不過我並沒有什麼興趣再排隊去參觀其他的洞穴教堂,畢竟既沒有講解,裡面又不能拍照,所以大部份時間我都還是拿來拍博物館入口處附近的鴿子谷,拍著拍著就看到一人行的蔡大哥也來了,於是兩人正好可以互拍。其實這次行程中除了兩位基督徒的姐姐對我十分照顧外,這位帶著帶了單眼、傻瓜、手機等多款相機的蔡大哥也經常幫我們拍照,但同時我們也要幫他拍照作為回饋(不過他大都指定找我幫他照,說我很會取景^^),而且還會帶我們去取比較好的拍照角度,讓一個人跟團的我依然在土耳其留下很多美好的影像回憶 。

葛勒海露天博物出口處

葛勒海露天博物已名列世界遺產最後當我終於盡興地從出口走出來後,就看到坐在紀念品店門口的Joyce對我招招手,走過去一聊才發現:原來Joyce竟然認得我去澳洲玩的導遊阿寬哥耶!而且原本有點失聯的兩人,好像因為我回國後不經意的牽線而再度於FB上恢復連繫,看來這個世界真的是好小也好妙呀~~。

 

 

 

 

 

工商時間─土耳其石專賣店

為我們介紹土耳其石的土耳其美女走紅地毯進入參土耳其石專賣店

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在吃午餐前,我們先去參觀土耳其石的專賣店,其實應該就是土耳其的一個購物站吧。所以這裡不只有賣土耳其石,也有賣祖母綠、紅寶石、藍寶石等其他寶石。一般在這種寶石工廠購物站,一開始都會先介紹土耳其石及如何鑑別寶石的真假。為我們作講解的是一位土耳其美女,在介紹時很大方地面帶微笑地讓我拍照,和氣生財嘛。土耳其石(turquoise)之所以被稱為土耳其石,是因為第一個發現這種石頭的人是土耳其人,而純土耳其石上的藍色也因此被稱為土耳其藍。土耳其石真的很藍、很漂亮,但也分很多種,真正的土耳其石裡外都會是同一種顏色的,如果是染色的假貨,裡外就會不同色。但也有一種添加金屬光澤的土耳其石,裡面會出現紋路,這種也絕對不會是假貨,而另外一種深埋在地底下的,就是古董級的土耳其石了。

另外,這位土耳其美女還為我們特別介紹一個蘇丹王的戒指,一般蘇丹王都會把戒指送給他的妃子,這是一只四件一組的華麗戒指,外面鑲的是18K金,中間一共有四種寶石:綠的是祖母綠,紅的是紅寶石,白色的是鑽石,藍色的是藍寶石,但,就是沒有土耳其石。所以介紹這個蘇丹王的戒指可能只是為了增廣我們的見聞,不太像是要拿來賣的。

這裡的寶石通常鑲金的會比較貴,如果只是買個紀念,建議買鑲銀的就好,因為我們主要是買中間的石頭。而只要你看得喜歡,不管標價多少,打多少折,你覺得應該賣多少錢,就直接喊價,就看他賣不賣?Joyce說她帶的上一團有個團員用180元買下原價5000~6000元的寶石,也有人用800美金買下標價2000美金的寶石,怎麼殺就看各位的功夫和緣份了。

雖然我也是女人,但我出國時一向不太喜歡血拼,對寶石更是興趣缺缺,雖然土耳其藍是身為射手座的我的幸運色,但我偏偏最不喜歡這種不透明的寶石,所以儘管上至領隊Joyce,下至幾位貴婦、名媛級的女性團員,都很開心地在賣場試戴和討價還價,但我就像個寶石絕緣體般地不為所動。最後又是和我走得很近的余姐花錢買了個戒指,不過總感覺她買完後似乎有些後悔,其實買了就不要後悔啦,出國玩開心就好了嘛。

洞穴餐廳的烤鱒魚套餐

進入洞穴餐廳用午餐

中午用餐的洞穴餐廳 午餐是一人一條的烤鱒魚

今天的午餐是在洞穴餐廳享用一人一條的烤鱒魚,其實以遊牧民族愛吃肉的天性而言,土耳其人一向是不太吃魚的,尤其這裡又是地處內陸的卡帕多其亞,所以這條烤鱒魚套餐可說是土耳其內地少見的料理呢。

獵人谷─俯瞰烏奇沙堡壘

在獵人谷吃土耳其冰淇淋

之後Joyce便帶大家去獵人谷吃好吃的土耳其冰淇淋。

從獵人谷俯瞰烏奇沙堡壘(左邊粉紅色的平台)

不過來獵人谷主要是為了讓我們去看烏奇沙堡壘,那是一塊很高很大的粉紅色沙岩的瞭望台,大家在早上坐熱氣球時就已經有看到了。這個烏奇沙的意思就是瞭望台,代表可以登高望遠查看敵情。

從獵人谷俯瞰烏奇沙堡壘(左邊粉紅色的平台) 從獵人谷俯瞰烏奇沙堡壘(左邊粉紅色的平台)

另外,這邊也有很多可愛的駱駝讓你騎,不過不知道為什麼這裡的駱駝都戴著口罩,也許是主人怕牠的口臭或亂噴口水把客人嚇跑吧。

獵人谷被封口的駱駝 獵人谷被封口的駱駝

工商時間─土耳其地毯工廠

打雙結的地毯是這種織法的土耳其地毯工廠

 

 

 

 

 

 

 

 

短暫的休息之外,接下來又是工商時間─參觀土耳其地毯工廠。土耳其地毯其實已是土耳其文化及生活的一部份,除了清真寺有做禮拜用的地毯外,每一戶土耳其人家也都有自己的地毯,一個地毯甚至可以用上幾百年地一代傳一代,而且每個區域還各有其獨特的編織花色。織地毯的方法有兩種,一種是單結,一種是雙結,單結就是只有一根繩子打結,這種單結的地毯用了1~2年就會慢慢開始鬆掉,而雙結則是兩條線都打結,所以比較結實而不易鬆掉,即使拿吸塵器吸一吸也不會鬆開,反而會更密實。工廠的工作人員還在現場找了一個女孩展示單結、雙結的差別,雖然大市集也有賣用機器織的地毯,不過我們在地毯工廠看到的地毯當然都是用手工一個結一個結打出來的,並用像鐵梳子一樣的工具去打緊,再把多餘的毛剪掉,然後個別的圖案就會呈現出來了。所以手工的地毯都是非常密實而可以使用好幾百年的,聽說全世界的地毯只有土耳其的是打雙結的,雖然大家最常聽到的是波斯(伊朗)地毯,但土耳其的地毯才是全世界最有名的,也是經常外銷他國的名貴貨物。

地毯工廠裡織地毯的女孩們這裡的地毯是以底的材質和結的材質而分成不同的種類:有的底是毛的,結也是毛的,有的底是毛的,結是棉的,還有的底是棉的,結是絲的,其中以絲質的最為細緻珍貴,手比較粗糙的歐巴桑還不能去製作這種絲質地毯,因為她們手上的厚繭和硬皮會把絲給勾毛掉,而要由手比較柔細的年輕女孩來編識才行。現場就可以看到很多埋頭編編的女孩,因為這家地毯工廠其實是政府經營的,他們教導現場這些女孩編織地毯的手工藝,讓她們不但可以在工廠做,回家後也可以繼續做地兼顧家庭,所以算是有點紡織學校的性質。卡帕多奇亞這裡就有2500多位專門織地毯的小姐,一個人織完一張地毯大約要5個月,織完之後拿到工廠這裡來賣,賣出去之後,店家再給她錢,但是一個姑娘一天頂多只能織5個小時,超過5小時就太傷眼力了,如果繼續這樣織下去,不出3~4年,她的眼睛就會出問題,然後就再也不能織地毯了。

取蠶絲的示範畫面取蠶絲的示範畫面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在這些不同材質的地毯中,毛質和棉質地毯的上色都是用植物染,例如粉紅色就是由洋蔥皮染出來的,染輕一點是粉紅色,染重一點就會變成紅色,而黃色則是由番紅花染出來的,紅色應該是櫻桃染出來的。染料的製作,是把製染料的植物丟到一鍋煮沸的水裡,等到顏色煮出來後,再把織就地毯的棉毛絲等布料放下去染色。這種植物染的布料在清洗時,顏色不會混合在一起,如果是化學的人工染料就不行了,所以還是天然的尚好,無公害又不會褪色。當然也有純羊毛的地毯,是完全沒有經過人工或植物染色,所呈現的色彩就是卡帕多奇亞地區特有的顏色:白色的來自白色的羊,黑色的來自黑色的羊、咖啡色的來自棕色的羊。

另外,我們還現場參觀了取蠶絲的過程,首先把蠶繭丟到鍋裡煮個15~20分鐘,待其變軟後,絲就會跑出來,然後再用機器取絲。一根絲線是由400個蠶繭抽出來的,做成絲線後才能拿去織地毯,聽說這種強韌的絲線甚至可以拿來切割大理石,真的是標準以柔克剛的材質哪。

接著就是去展示廳參觀選購的工商時間了,進入展廳時每人都送上一杯溫熱的蘋果茶,這倒不完全是為了做生意,而只是土耳其這種的一種待客習慣而己,只是這裡的蘋果茶喝起來有點酸就是了。

美麗的各式地毯

這是會變色的「一千零一夜」地毯各式地毯放在地上,任君挑選,右下角這塊和右邊那張照片的地毯是同一張哦,但翻一下就換了一個顏色

 

 

 

 

 

 

 

 

這家工廠約有11000張地毯,當然全部都是手工編織的。展示時,店家都鼓勵我們把鞋子脫了上去踩一踩,這裡的地毯一共分成四種:羊毛(底)*羊毛(結)、羊毛(底)*棉(結)、純棉、絲(底)*棉(結)。有的地毯是雙面都可以用的,棉的一面夏天用,毛的一面冬天用,一毯兩用,非常實用喔。其實棉的材質在燈光下看起來都有絲般的光澤,也比毛的好看,所以如果到大市集買地毯時,商家可能都會把棉的說成絲的,因為兩種布料看起來真的很相似,但絲的地毯因為比較貴,其實是很少放在地上的,大都是掛在牆上當掛毯使用比較多。除此之外,絲和棉混搭的地毯還會像絲絨一樣在不同角度呈現不同的顏色的,店家就在我們面前把一張絲線混合的地毯甩一甩再放下來,竟然像變魔術般地變成另外一種顏色,再甩一甩再放下來,又變成另一種顏色,讓現場嘖嘖稱奇地響起陣陣驚嘆聲,聽說這種會變色的地毯就叫做「一千零一夜」,而這些花色繁複美麗又會變色的地毯,也讓購買力雄厚的團員們心動不已,這其中當然也包括天天都和我走得很近的兩位大戶級的姐姐,沒想到談到最後,這地毯工廠員工的報價竟然把財力雄厚的陳姐給惹毛了,不管店員追上來怎麼問,她就是鐵了心地不買。所以這回在地毯工廠的大戶變成團員中的「秘密」教授夫人(因為我們只知道她老公是教授,但她卻怎麼樣都不肯透露老公在哪任教?教什麼?只說這些都是「秘密」),這位「秘密」教授夫人最後買了一塊大地毯,價錢從2800美金殺到1300美金,但陳姐原先看上的是比這塊小了一些的中型地毯,竟然也開給她同樣的價錢,這家地毯工廠在同一團的團員裡開價還這麼不老實,才會讓陳姐在最後感到非常生氣地憤而拒買。

凱馬克利地下城─隱密的避難

凱馬克利地下城也是聯合國世界遺產 凱馬克利地下城的門票

離開了不是很愉快的地毯工廠之後,我們接著要參觀的是位於地底下的凱馬克利地下城。大家從早上參觀的葛勒梅露天博物館就知道:卡帕多其亞這裡的石材非常適合挖洞鑿穴,所以在西元7~12世紀期間,每當遇有外敵來犯時,這裡的百姓就會暫時躲到挖好的地下城裡,有時就這麼在地下住上幾個禮拜到幾個月的時間,而且因為人口會越來越多,所以就要繼續挖洞,而這裡的洞就會越挖越深,最深的地方甚至可達7層,而且這一帶不只這一座地下城,所有地下城彼此之間也是相通的,以方便逃跑。但是在沒有外敵來犯的平和時期,百姓都還是住在地面上的,畢竟地下城只是躲避敵人的暫時居所,不是他們長久居住的地方。現在凱馬克利地下城裡當然早已人去城空,只剩下一個洞一個洞,代表他們曾在這兒生活的痕跡。

考驗身體筋骨柔軟度的地下城通道

進去是紅色箭頭,出來是藍色箭頭,不要迷路了哦走在我前面的蔡大哥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下城的入口處其實也是一個偽裝的地方,因為這裡原本就是居民們養馬的地方,所以即使敵人發現這裡,也只會把它當成是一個馬槽,而不會想到這裡還有個通道,來到這裡的我們都還看得到拴馬匹的地方。由於地下城通道很多,非常複雜,所以Joyce再三提醒我們務必一步步地跟好,如果不幸迷路了,只要記得進去是遵循紅色的箭頭,出來是跟著藍色的箭頭走就對了。整個地下城的占地範圍雖然很大,但除了路線複雜容易迷路外,這裡的通道也非常窄小,有的地方要往下走,最後又要再爬上來,很多些地方還要彎腰屈膝地慢慢走,而我們在整個地下城約要待上45分鐘,所以膝蓋不好的人最好還是放棄不要進去啦,不過古時候的人在逃難時即使膝蓋再不好還是要想辦法躲進去吧。

這條地道是往下的....,耶,快到出口了~ 這段路要彎腰駝背慢慢走,很辛苦~~

Joyce果然沒有騙我們,這個凱馬克利地下城一條比一條狹窄的通道真的很難走,好心的蔡大哥還說要走在我前面保護我耶,讓我好感動~~。在這種越來越低矮的通道內彎腰曲膝地行走,除了要小心我們的項上人頭外,走久了真的會覺得腰痠到快斷掉了~~~,最重要的是頭都一直不能抬起來,這種看不到盡頭的情況往往會讓我們有一種快撐不下去的感覺,這時走在前面的領隊和導遊都會對還在通道裡舉步維艱的我們打氣:「快到了~~快到了~~~,加油!加油!」所幸這裡的通道雖然都很窄小,但穿過通道後的房間就是可以伸展四肢的正常空間了。

廚房、釀酒處、教堂等一應俱全的地下城

凱馬克利地下城釀酒處 凱馬克利地下城的教堂

凱馬克利地下城的石磨我們首先看到的是洞穴裡的教堂,證據就是刻在石壁上的十字架。這裡算是他們的聖壇,因為即使在躲避敵人的非常時期,也還是要虔誠地做禮拜的,而做禮拜就一定要有葡萄酒,因為紅酒代表的就是耶穌的血。所以他們在地下城這裡也有釀酒的地方,他們都是用傳統腳踩葡萄的方式把踩出來的汁液流到罐子裡放置再發酵成酒的。另外,這裡也有儲藏食物的地方,旁邊還寫著Storage,畢竟一群人(通常會超過1000~2000人)要住在下面一段時間,所以食物的儲藏量要很多,這裡還有一個石磨,就是用來磨東西做食物用的。

 

凱馬克利地下城販賣紀念品處的虎班貓 謝天謝地,終於要從凱馬克力地下城出來了

從凱馬克利地下城出來後,我們又看到外面清朗的天空、呼吸著自由的空氣,而在從地下城返回停車場的一路上,又有很多販賣紀念品的小販,不過這裡吸引我的同樣不是這些一成不變的紀念品,而是出沒在店舖門口的虎班貓,只見牠一直在牠們家販賣的土耳其書籤之間繞來繞去、磨來磨去,就像是在招呼我們:快來買我們家的書籤嘛~~。

土耳其之夜

伊凡諾斯洞穴餐廳裡的土耳其之夜

梅夫拉納的蘇菲教派

今晚的晚餐是在一家叫做伊凡諾斯的洞穴餐廳看旋轉舞等表演的土耳其之夜。土耳其的旋轉舞是一種很宗教的舞蹈,其創始人為阿富汗人梅夫拉納(1207~1275),他創立的學說─蘇菲教派,是伊斯蘭教的一個支派,其重點是以愛為出發點,這個愛指的不單只限於男女之愛,還包括親子之愛、師生之愛、朋友之愛….,總之就是要愛所有人的一種博愛觀,然後還要恪守清貧與忍耐。梅夫拉納後來被邀請到土耳其一個非常宗教而保守的城市─孔亞,之後就在孔亞開始傳播他蘇菲教派的學說,這種教派還有念珠等法器,每天還要念經念個9999遍,而且一天只能進食一顆豆子,因為他們認為飽食終日成就不了什麼事,只有從極苦之中才能激發出最大的潛力,另外,學員在這裡還要學習樂器,而心裡不夠苦的人是吹奏不出應有的悲涼調子,更達不到梅夫拉納所要求的境界,所以想要跟這個梅夫拉納學習,學費並不是問題,重點是你要耐得住他們要求的種種修行。

土耳其之夜主要是以梅夫拉納的旋轉舞為主而蘇菲教派的旋轉舞則是根基於四季的更迭,日夜的交替,這些都來自於地球不停地自轉和公轉,所以我們人也要跟著這麼轉,其舞蹈的服裝是頭戴高帽,身穿白袍,外面再套一件黑色的披肩。高高的帽子代表的是墓碑,白袍是人死後所穿的壽衣,而黑色披肩則代表著塵世的凡俗,在跳舞之前會把黑色披肩脫掉,剩下裡面的白色袍子,代表自世俗中重生的意思。這種旋轉舞的舞者清一色都是男性,跳舞時先彼此鞠躬敬禮,然後以右手往上(承接天神的指示)、左手往下(將神的恩慈之意傳達到人世)的方式開始旋轉跳舞,代表的就是承接真神阿拉傳給我們的旨意,再由我們傳承下去。早期配合旋轉舞的背景音樂都是由蕭吹奏的,聽起來彷如鬼魂即將出現般地陰森恐怖,充滿著悲淒的感覺,所幸現在都已改成用唱的方式,感覺就比較沒有那麼悲切了。現在雖然已經沒有蘇菲教派這個學說了,但蘇菲教派的旋轉舞仍然繼續傳承地跳下去,而且都是由專業的舞者來表演銓釋的。

這家洞穴餐的擺設是直的,和中午那家洞穴餐廳的半圓桌不同一開始,桌上沒有飲料,只有一些小菜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在我們剛走進這家洞穴餐廳時,桌上並沒有放任何飲料,只有一些小菜,但Joyce請大家先不要吃,因為一開始就要跳很嚴肅的土耳其旋轉舞,在他們第一次正式跳的時候,是不准吃喝,也不准拍照的,因為我們只能暫時忍住飢渴地不吃不喝,很神聖、很莊嚴地靜靜 欣賞。

梅夫拉納旋轉舞─如鬼魅般的神聖舞蹈

梅夫拉納旋轉舞其實之前Joyce就有在巴士上播放旋轉舞的影片給我們看,當時只覺得他們這樣轉來轉去地看得我頭好暈,而且背景音樂也彷若念經般地讓人昏昏欲睡,及至現場就近觀賞時,只見他們先是沿著舞台慢慢走動,走一段距離後便轉身和後方的舞者互相敬禮,然後大手一揮就開始轉呀轉地舞動起來,寬寬的袖子和飛起來的白袍也飄呀飄的,雖然這在當地是一種很神聖的舞蹈,但在我看起來就像一群中邪的人在飄呀飄地旋轉著,而且暗影之中飄忽的白袍,在微弱燈光下還透著陰森森的青白色,看起來更有如鬼魅般地讓人心裡直發毛。而且我正好坐餐桌最外緣也就是最靠近舞台的位子,本想搶到這種位子可以看得最清楚,但這些舞者在走動舞蹈時往往會走得離觀眾很近,當他們巨大的身影在黑暗中飄忽地靠得很近時,我所感到受到的那種充滿寒意的壓迫感,不是坐在餐桌裡面的團員可以體會的。

 

梅夫拉納旋轉舞最後,這場充滿寒意與壓迫感的旋轉舞終於結束,現場也瞬間點上燈光地亮起來,但我們卻不能熱情地鼓掌拍手,因為這第一場的旋轉舞其實不是跳給我們看,而是跳給真神阿拉看的宗教舞蹈,所以Joyce之前已經交待我們跳完第一場之後千萬不要拍手,如果不幸有別團亂拍手的話,也不要盲目地加入或出言提醒,沒想到現場還真的有很多白目的團在那邊亂拍手。雖然第一場在暗影中迴旋的旋轉舞不能拍照,但為了觀光客的福利,現場還是會在之後安排幾個舞者轉個幾圈跳給我們看,這時候就可以大大方方地拍照了,只是我發現他們跳舞的時候,頭好像都會歪一邊地舞著,讓我很擔心他們這樣跳完之後,難道不會落枕扭到脖子嗎?

飲料無限暢飲,烤羊肉快端上來~~

彈很久的手風情今天晚餐的主菜是烤羊肉

 

 

 

 

 

 

神聖而禁忌頗多的梅夫拉納旋轉舞跳完之後,我們終於可以開心地大吃大喝了,但現場仍然繼續其他的表演,只是這中間串場的手風琴手彈好久,彈到大家都無聊到快受不了了,只希望我們的主餐烤羊肉趕快端上來,不要再彈了。雖然今天的主菜是烤羊肉,但對我來說最大的福利重點是:飲料無限暢飲!(不像小氣的加拉達塔一人只限喝兩杯飲料),只是在這裡,領隊和導遊是在另一間導遊室用餐,並沒有和我們坐在一起看秀吃飯,無法隨時服務我們,所以我們要叫什麼飲料就自己點,反正這裡的工作人員都通英文,只要你會點,他就給你送來,讓愛喝飲料的我在這裡續瓶續杯地喝得很開心。另外,這裡還有供應小菜及水果,水果吃完是還可以續盤再點,但小菜吃完就不能續盤了。

人家不要看男人跳的肚皮舞啦~><~

人家不要看這種肚皮舞啦!竟然是男人跳的肚皮舞.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聽說今晚的表演除了打頭陣的梅夫拉納旋轉舞之外,還有伊斯蘭世界的肚皮舞,讓對加拉達塔美豔的肚皮舞孃念念不忘的我十分期待。沒想到等了很久的肚皮舞,第一個出來的竟然是男人跳的,就是在肚皮上畫上眼睛、鼻子、嘴巴的另類肚皮舞,最噁心的是他們還會跑向觀眾群,挺著臉譜般的肚子在觀眾身上摩來摩去……(失望+震驚):人家不要看這種肚皮舞啦!這時我開始後悔挑選了餐桌最外緣最靠近舞台的位置,所幸好我這個位子有點偏在角落裡,所以很幸運地躲過了這些男性肚皮舞者的騷擾。

查強人意的肚皮舞表演

之後雖然也有幾位女性舞者表演的肚皮舞,但和之前加拉達塔那位天使臉孔、魔鬼身材的美麗肚皮舞孃一比,紛紛失色許多,讓我在比較之下看得索然無味,後來還有一些可圈可點的民族舞蹈,

土耳其男舞者的表演 土耳其男舞者的表演

 

 

男女對跳的民族舞蹈

有一場舞蹈是一群土耳其男舞者很有勁地上下抖動著,感覺很像土耳其版的僵屍舞,後來還有一場表演甚至還邀請現場觀眾一起下去跳舞,這回我倒是躲開拒絕了,後來蔡大哥還問我:「妳這回怎麼變得這麼客氣?」還是余姐替我答得妙:「人家前幾天在加拉達塔已經上台被選為蘇丹王的妃子了,怎麼可以再跟一般庶民跳舞呢?」哈哈!說得好呀!

這裡的表演在進行中時,整個會場的門會關起來禁止出入,因為每一團的餐桌都圍繞著中間圓形的舞台,如果我們隨意的進出就會干擾到表演,所以即使再想去上個洗手間的,也只能忍到表演完的中場休息時間才可以出去,萬一出來上個洗手間,想要回去表演現場時,卻發現門關起來了,那也只能在外面等跳完之後才能再次進場。

中場落跑的撇步

整個土耳其之夜的所有舞蹈要跳到11點才會全部結束,但我們還是可以提前離開的。大部份遊客大都是跳完肚皮舞之後約10點多的時候,就已經受不了地撐不下去了, 何況今天我們又是在天未亮的4:45就起床去搭熱氣球,如今又從早到晚地玩了一整天地撐到現在,真的是好累的一天啊~~。所以看完肚皮舞後的中場休息,我們就真的要走人了,但一群人一起出走實在是太醒目了,結果竟然被現場工作人員出言制止,這時Joyce正好從導遊室走來看我們的情況,我們馬上向她求救說工作人員不讓我們走啊!她請我們稍安忽躁地不要一群人一起走出去,而是要一個人一個人像是上洗手間似地不動聲色地離開,這才順利落跑成功。

第10~11天(4/8~4/9)卡帕多其亞伊斯坦堡(色清真寺朵瑪帕切皇宮有頂大市集)香港台北

又要搭顧人怨的土耳其航空了~~

卡帕多其亞的機場48日的morning call5:30(比起昨天4:45morning call 也好不到哪裡去啊~~),因為今天我們要趕搭9:00的國內班機飛回伊斯坦堡,而且大行李接著就直接運到伊斯坦堡上飛機了,所以要用、要穿的都要先拿出來。聽說土耳其國內線的班機是可以帶水上飛機的,這真是太好了!不過畢竟搭的還是顧人怨的土耳其航空,他們的空姐竟然不能為我的空瓶裝水,而只能另外給我一小杯水,好爛的服務呀!想想還是咱們亞洲的航空公司服務比較好,以後出國還是盡量選搭亞洲航空公司的班機吧!東西好吃,服務又周到。

飛回伊斯坦堡,下方這條水域應該是博斯普魯斯海峽吧!

伊斯坦堡時間是早上10點多我們的班機抵達伊斯坦堡時才10點多,不過我們還有兩個景點要走,但這時的司機當然就不再是前幾天一直服務我們的那位光頭司機了,畢竟即使是車神也沒有辦法在這麼短的時間從卡帕多其亞開到伊斯坦堡接我們啊,不過這位光頭司機後來還真的要自己慢慢開上11個小時地把車子再開回伊斯坦堡,所以當我們在伊斯坦堡的景點繼續觀光旅遊時,他老兄還在路上奮力地開車咧。

 

 

 

伊斯坦堡之春─鬱金香開花了~~

伊斯坦堡的鬱金香全開伊斯坦堡的鬱金香全開了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當我們再度抵達伊斯坦堡這個土耳其第一大城時,原本交通應該很恐怖的伊斯坦堡交通,因為今天正好是星期天,所以很幸運地都沒有塞車。另外,我們還驚喜地發現:所有的鬱金香都開花了!!整個伊斯坦堡的市容都被各種顏色的鬱金香衕I地春光明媚,猶記得前幾天我們初抵伊斯坦堡時,這裡的鬱金香還沒開,但從卡帕多奇亞回來後,伊斯坦堡的鬱金香就全開了,正好趕在回國前讓我們欣賞。其實我們來訪的3~5月本來就是鬱金香的花季,而且鬱金香真正的故鄉其實是在土耳其,不在荷蘭,只是17世紀時一位荷蘭的廚師把鬱金香偷偷帶回荷蘭(當時鬱金香是不准出口的),最後還變成荷蘭的國花。聽說土耳其在4月的最後兩週會有一個鬱金香節,因為鬱金香不只是荷蘭的國花,同時也是土耳其的國花,每到鬱金香節的時候,伊斯坦堡的路上會全部種上花色種類繁多的各種鬱金香,非常漂亮,只可惜就要回國的我們這回是看不到那個美麗的盛況啦。

藍色清真寺─以伊茲尼克的藍色瓷磚著稱的正港清真寺

藍色清真寺

藍色清真寺(圖片來自導覽文宣)

抵達伊斯坦堡後,我們首先去舊市區的藍色清真寺,它和已經變成博物館的聖索菲亞大教堂不同,是一座仍在使用中的清真寺,所以在參觀時還是可以看到很多當地人在這裡做禮拜。藍色清真寺是蘇丹王艾哈邁德一世於1609年開始興建,並於1616年峻工的,所以至今也有400多年的歷史了。其實藍色清寺真正的全名是蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultan ahmet Camii),但是我們都習慣稱它為藍色清真寺,一來它的全名實在太長、太難念,二來又因為寺內是由21000多塊出品自土耳其瓷器名鎮伊茲尼克的藍色瓷磚所構成的,其上還滿佈50多種鬱金香等花卉的美麗花紋,所以乾脆簡稱為藍色清真寺,但是藍色瓷磚的部份其實都在禁止遊客進入的二樓,所以我們實際看到的藍色清真寺感覺並沒有那麼藍。

藍色清寺的全名是蘇丹艾哈邁德清真寺(Sultan ahmet Camii)

六根叫拜塔的故事

藍色清真寺有6根叫拜塔建造藍色清真寺的蘇丹王艾哈邁德一世(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

藍色清真寺的背後還有個和叫拜塔有點關係的有趣故事。大家都知道世界上最大的清真寺在麥加,身為世界最大清真寺的它原本有6根叫拜塔,所以其他地方的清真寺,都不能蓋超過6根叫拜塔,但艾阿邁德一世在蓋這座藍色清真寺時竟然「不小心」地蓋了6根叫拜塔,而且還牽拖說是建築師自己聽錯所致,因為蘇丹王說他原本要蓋的是黃金打造的叫拜塔,而土耳其話的「6」和「黃金」發音非常相似,導致建築師聽錯地誤蓋了6根叫拜塔。Joyce現場還請導遊Hankn把這兩個字都唸給我們聽聽,果然,聽起來是很像,難怪建築師會「6」和「黃金」傻傻分不清楚。雖然蘇丹王以建築師聽錯為由而勉強脫罪,但為了安撫麥加清真寺遭僭越的不滿,艾阿邁德一世只好再送一根叫拜塔給麥加,所以現在麥加的清真寺就變成7根叫拜塔,而藍色清真寺還是誤用的6根叫拜塔,其中4根叫拜塔上各有3個圈、另2根叫拜塔上各有2個圈,加起來正好是16個圈,代表艾哈邁德一世是鄂圖曼帝國的第16位蘇丹王。

男女有別的禮拜座位

藍色清真寺內,男女是分開做禮拜的

以地毯花紋來畫分做禮拜的位子

除此之外,在清真寺做禮拜的人那麼多,為何依然能排列得如此整齊?這是因為他們做禮拜都是有固定位子的,秘訣在於藉由地毯上的花紋來界定每個人做禮拜的位置和範圍,像這座藍色清真寺的地毯就是以鬱金香的花紋來畫分各自的區域的。

由於藍色清真寺是仍在使用中的清真寺,不管是要進去參觀還是做禮拜都要脫鞋,所以現場還會發塑膠袋讓我們拎著自己的鞋子參觀,只是如此一來,寺內難免會彌漫著濃濃的腳臭味,哎!真想不通,這樣在腳臭味中做禮拜,怎麼會神聖呢?由於清真寺在以前本來就是教徒們讀書、學習的地方,所以清真寺裡也會有教室。另外,在清真寺做禮拜時,男女也是分開的,男生是在大廳的中間做禮拜,女生則是在旁邊沿著牆面的區域以及二樓的地方做禮拜,如此區隔並非是因為重男輕女,畢竟如果男女都混在一起做禮拜,跪拜時又大都是頭低低、屁股翹高高的姿勢,如果在你前面的是一個屁股翹得高高的女士,試問有幾位男士能安心做禮拜?所以做禮拜時還是有男女有別地分開為宜。

 

藍色清真寺裡的地毯

營造神聖氛圍的彩繪玻璃

藍色清真寺內部

藍色清真寺內部 藍色清真寺內部

這座藍色清真寺一共有260個彩繪玻璃窗,這種彩繪玻璃是西元5世紀時由一名法國神父所發明的。當太陽光穿過這些彩繪玻璃之後,會呈現出一種彷若天神降臨般的七彩光影,而這種光影在教堂、清真寺裡特別有一種宗教神聖的氛圍,但是彩繪玻璃的製作其實是十分困難,也十分昴貴的,一般來說,越有錢的教堂,彩繪玻璃的數量也就越多、越漂亮。

伊斯坦堡最大的圓頂

藍色清真寺內部

藍色清真寺的圓頂是全伊斯坦堡最大的圓頂

藍色清真寺中間的大圓頂直徑達27.5公尺,是整個伊斯坦堡最大的圓頂,它是由四個半圓的頂共同撐起來的,這樣才可以不靠柱子地製造出空間,而這四個半圓則又是由另外兩個小圓撐起來的。寺內的四根大圓柱直徑各是5公尺,柱身上及圓頂上都有著藍底金字的可蘭經經文,精美繁複地宛若藝術花紋。

藍色清真寺的圓頂是全伊斯坦堡最大的圓頂
藍色清真寺內內部

正港的清真寺,正確的麥加方向

藍色湏真寺華麗的阿拉伯文 藍色清真寺內部,中間那裡應該就是朝向麥加的方向

其他的部份大多和之前參觀的聖索菲亞大教堂差不多,在沒有任何聖像、更不可能會有十字架的清真寺裡,只有一個神聖的方向可以拜,那就是穆罕默德的出生地─麥加的方向,而以這座藍色清真寺來看,麥加的方向正好在其正南方,不像教堂出身的聖索菲亞大教堂的朝聖方位還會出現一點偏差。

而在大廳前面靠牆的地方還有一座尖塔的樓梯,那個就是清真寺的領拜人─ 伊瑪目(Imam)在上面帶大家講經、主持大禮拜的地方,而左邊柱子旁邊的二樓則是給蘇丹王做禮拜用的。

排隊排很久,參觀時間卻很短

排隊排很久才進入藍色清真寺 藍色清真寺內其中一支叫拜塔

藍色清真寺這名字雖然十分浪漫而小有名氣,但它其實不像已成為博物館的聖索菲亞大教堂有那麼多值得參觀與介紹之處,加上它又是正在使用中的清真寺,所以我們 排隊排了很久才進來,但進來參觀沒多久,就聽說再過15分鐘,清真寺就要關門做禮拜了,所以真的是沒有太多時間細細參觀。

讓你同時拍下聖索菲亞大教堂&藍色清真寺的最佳拍攝點

藍色清真寺藍色清真寺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雖然入內參觀藍色清真寺的時間很短,但其實今天來這裡參觀還有另一個外在的目的,那就是要站到聖索菲亞大教堂和藍色清真寺的中間,這個位置不但可以讓你拍到藍色清真寺那6根僭越的叫拜塔,而且還可以同時把這藍色青真寺及聖索菲亞大教堂這兩棟名建築很完整地拍下來,是所有到伊斯坦堡旅遊不可錯過的絶佳拍攝點,於是我們留連在這兩棟建築物中間拍來拍去的時間,好像比待在藍色清真寺內參觀的時間還要久,

藍色清真寺,讓你清楚拍下它的6根叫拜塔 這裡同時可以拍到聖索菲亞大教堂

而我又不小心在藍色清真寺外拍到幾隻可愛貓咪的身影~~~~

藍色清真寺外的貓咪

另外,我又湊熱鬧地跑去看別人在藍色清真寺前拍的團體照了。

別的團體在藍色清真寺的團體照

朵瑪帕切皇宮─鄂圖曼土耳其帝國最奢華的末代皇宮

朵瑪帕切皇宮巴格克風格的大門

朵瑪帕切皇宮大門上蘇丹王御筆簽名的龍蝦文建築朵瑪帕切皇宮的蘇丹王─阿布杜勒.邁席德一世(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

中午我們在開滿整片鬱金香的伊斯坦堡市區享用午餐後,便準備參觀此行最後一個也是最華麗的景點─朵瑪帕切皇宮。「朵瑪帕切」意思就是「填海而造的花園」,其建造者─蘇丹王阿布杜勒.邁席德一世,就是因為覺得原有的托普卡匹皇宮太簡陃、太樸素(我也這麼覺得耶~~),於是便於1856年花費巨資填海造地修建了這座集羅浮宮、白金漢宮與土耳其建築風格於一身的豪華巴洛克式宮殿,其主體建築是由白色大理石及埃及雪花石打造,雪白色精雕細琢的華麗外觀,看起來和傳統的清真寺完全不同,只有大門中間蘇丹王御筆簽名的龍蝦文,還能讓人認出這是一座鄂圖曼皇室的建築。只是不知道為什麼,這位阿布杜勒.邁席德一世在建了這麼華美的宮殿後,卻遲至1865年才搬進去住,而包括他在內的最後7位蘇丹王都曾住過這座朵瑪帕切皇宮,在此之前的蘇丹王都是住在舊皇宮的托普卡匹皇宮。

朵瑪帕切皇宮─坐擁博斯普魯斯海峽美景的「水宮」

朵瑪帕切皇宮是坐擁博斯普魯斯海峽美景的「水宮」(圖片來自簡介手冊)

朵瑪帕切皇宮靠海的入口由於填海造地的朵瑪帕切皇宮就坐落於博斯普魯斯海峽旁,故又有「水宮」的美名,除了坐擁600公尺的海岸線及美麗壯闊的海景外,也可以從博斯普魯斯海峽一個專門的入口直接上岸進宮殿,光想像就覺得非常得浪漫,但如果是坐馬車進宮的話,那就要像我們一樣從大門進來。朵瑪帕切皇宮是鄂圖曼帝國所建的最後一座宮殿,而且建完沒多久,曾經強盛一時的鄂圖曼帝國就Game Over了,誰叫他們把原本充實軍備的錢拿去蓋如此奢華的宮殿呢?不過話說回來,即使花錢擴充軍備也不一定會打勝,但蓋了這麼漂亮的皇宮,倒是可以留給後代賺很多觀光財,所以,呃….. Joyce開玩笑地說:嗯,還是蓋皇宮比較有利。

朵瑪帕切鐘塔

朵瑪帕切鐘塔 朵瑪帕切鐘塔

在進入朵瑪帕切皇宮主建築前,我們首先看到的是高27公尺的朵瑪帕切鐘塔,這座鐘塔一共有四層,其四面都鑲嵌著法國保羅家尼爾時鐘以及鄂圖曼帝國皇室的標誌。

排隊準備進入朵瑪帕切皇宮的主建築佔地7000公頃的朵瑪帕切皇宮一共有285個房間,其中44間是可以舉行宴會的豪華大廳,最大的廳甚至有2000平方公尺,而且這些大廳裡的家具都是對稱的。這麼大的一座皇宮,我們當然不可能全部參觀完,不但又要再度穿上醜醜的鞋套,而且還要依著用紅線圍起來的紅地毯參觀路線走,沒舖紅地毯的地方全是不能走的禁區,Joyce只得苦笑地說不妨就把自己當成走紅毯的貴賓吧,然後看到樓梯時,也要抱著一種我是皇后、我是貴賓的心情慢慢走上去,但和皇后、貴賓不同的是,宮殿裡的東西我們是一樣都不准碰的,因為它們都是古老的原件,碰不得的。由於皇宮裡參觀的人潮實在太多了,所以我們在每個點都不能停留太久,而且每個轉角都有工作人員在盯著看,停留太久的話就會被碎碎念,因此無法在一個定點任由導遊忘情地講解下去,只能走到哪裡、講到哪裡地邊走邊講。最可惜的是宮殿內一律不准拍照,所以只能請大家藉由我的描述想像一下宮殿內華美的情況了。

入口處的行政區

宮殿入口處的行政區(圖片來自網路)我們首先進入的是辦公、議事的行政區,這是整個宮殿入口的地方,而且只限男人進出,其實從這些辦公室開始,我們就可以看到這座皇宮裡所有的擺設都是對稱的。除此之外,皇宮內幾乎每個轉角都有鏡子,讓蘇丹王隨時可以從鏡子看到後方,以防有人從背後暗殺他,尤其在鄂圖曼帝國末期,宮廷內為爭奪皇位、權力而產生的謀殺、暗殺事件可是層出不窮的,看來蘇丹王也不是這麼好當的。

華麗的水晶階梯

華麗的水晶階梯(圖片來自明信片

華麗的水晶階梯(圖片來自網路) 華麗的水晶階梯(圖片來自網路)

接下來是從行政區進入大使廳這段舖著紅毯的豪華階梯,其扶手兩旁全是來自威尼斯的水晶柱,故又有水晶階梯的美名,整個挑高的樓梯間上方又吊著重達一公噸的水晶吊燈,四面八方盡是讓人驚嘆的無盡璀璨與奢華,因此不用Joyce提醒,拾級而上的我們就已經有一種我是皇后、我是貴賓的飄飄然感覺 。

炫富的大使廳

舖著北極態皮毛地毯的大使廳(圖片來自網路)

朵瑪帕切皇宮裡的黃金器皿(圖片來自網路)

順勢走進接下來的大使廳,更見金光閃閃的天花板、精緻的陶瓷花瓶以及皇室專用的地毯,而且和俄羅斯宮殿以鍍金為主的裝飾不同,朵瑪帕切皇宮的天花板和柱子上塗的可全都是真正的黃金,而在蘇丹皇室使用的器皿中,光是杯子就鑲滿了極盡奢華的各種寶石。

舖著北極態皮毛地毯的大使廳(圖片來自明信片) 大使廳裡的象牙(圖片來自網路)

大使廳是參見蘇丹王的各國大使等候、休息的地方,畢竟鄂圖曼帝國的蘇丹王也不是說見就能馬上見到的,有時可能要從早到晚地等上一天,因此特地提供他們如此舒適、華麗的空間等待,並在此擺上各國送來的珍貴禮物炫耀一番:有南非送的一整根的象牙,還有舖在地上由蘇俄送來的北極熊皮毛,而且還是有頭有尾巴的一整隻趴在地上,非常豪邁吸睛。

另外,朵瑪帕切皇宮裡還有600幅畫,這些畫其實就是歷史的投影,從畫中我們可以一窺當時人們的服飾和生活情況,其中最大的一幅就是蘇丹王一行人浩浩蕩蕩前往麥加朝聖的盛況,旁邊的文字則是用黃金砌上去的可蘭經經文。另外,這裡當然也有本座皇宮的建造者─蘇丹王阿布杜勒.邁吉德一世的畫作,因為歷代蘇丹王可不是空有皇室血統,很多可都還具有音樂、繪畫等不同領域的各種才藝呢。

後宮裡的恩怨─博斯普魯斯海峽是解決對手的好地方?

後宮女人為了爭寵,而把對手對到博斯普魯斯海峽裡的情節(圖片出自漫畫「「夢之雫 黃金鳥籠」)

朵瑪帕切皇宮裡的後宮大廳(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朵瑪帕切皇宮這裡當然也有後宮(Harem),但是這裡的後宮並沒有開放參觀,不過這裡離波濤洶湧的博斯普魯斯海峽可是很近的,如果後宮裡有什麼爭寵的恩怨,這麼近的博斯普魯斯海峽,可真是陷害對手之後毀屍滅跡的好地方。在我最近迷上的那部描寫鄂圖曼帝國後宮生活的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,就有狠心的妃子派人在月黑風高的夜裡,偷偷把其他懷孕的妃子丟到博斯普魯斯海峽去的情節……(真是最毒婦人心啊~~),反正蘇丹王後宮有成千上百的女人,少一個也不太會去注意到,即使是經常召幸的寵妃,只要以「急病死亡」帶過,就會悄悄地消失在鄂圖曼帝國的後宮裡,所以想在後宮活下去的女人,可得也有幾分能耐才行。

蘇丹王房間前的玄關(圖片來自網路)

緊臨著後宮之後的當然就是蘇丹王的房間了,不過我們最先看到的只是蘇丹王房間前的玄關,但竟然已經大到讓我們誤以為是房間了。

蘇丹王的房間(圖片來自網路)

過了玄觀進去之後才是蘇丹王的房間,

蘇丹王的房間(圖片來自說明簡介)然後是蘇丹王的圖書館,這裡的牆壁上掛著兩幅蘇丹王的畫像:戴著白帽子的就是攻下君士坦丁堡的法提蘇丹王─穆罕默德二世,另一位則是鄂圖曼帝國的末代蘇丹王─阿布杜勒•邁吉德二世。不過我最感興趣的還是掛在牆上鄂圖曼帝國歷代蘇丹王的照片,由下往上的第一位就是開國君主─奧斯曼一世,他於西元1299年先佔領了土耳其亞洲區的部份,這個奧斯曼的發音到最後就慢慢衍變成鄂圖曼帝國的鄂圖曼,另外,這幾張照片裡當然也包括了攻下伊斯坦堡的法提蘇丹王以及建造這座皇宮的阿布杜勒.邁席德一世,不過整個鄂圖曼帝國應該有36位蘇丹王,但這裡的照片不知為何卻只有34位。

土耳其國父凱末爾的臥室

土耳其國父凱末爾的臥室(圖片來自網路)

除了鄂圖曼帝國晚期的幾位蘇丹王外,現代土耳其的國父凱末爾也曾住過這座奢華耀眼的朵瑪帕切皇宮,但他的臥室卻是非常簡樸低調的,既沒有金光閃閃的天花板,也沒有華麗的水晶吊燈,最醒目的裝飾就是覆蓋在床舖上那一整張星月交輝的紅色土耳其國旗,代表阿塔圖克•凱末爾至死不渝的愛國情操。

 

193811109:05一代偉人逝世的哀慟時刻

朵瑪帕切皇宫裡所有時鐘都停在9:05凱末爾過世的這個時間點(圖片來自網路)由於凱末爾是在193811109:05逝世於這座華美的宮殿的,為了紀念這位土耳其唯一也是最偉大的領袖,朵瑪帕切皇宮裡所有的時鐘,全部停留在9:05這個時間,強迫所有人記得這個哀慟的時刻。聽說國父凱末爾的臥室一向是不開放參觀的,不知為什麼今天竟然開放給我們看了,Joyce發誓說她帶土耳其團那麼多次,今天還是第一次進來這個房間呢!

各種顏色的豪華大廳

華麗的紅色大廳(圖片來自說明簡介)

除此之外,朵瑪帕切皇宮還因著不同房間的裝潢色調而分成紅色大廳、藍色大廳、粉紅大廳等,每一間都奢華富麗到讓人瞠目結舌的地步,後來我們繼續參觀另一間很美的藍色房間,聽說是蘇丹王的書房,但我們進去之後沒多久,門竟然就被關起來地不讓其他團參觀了耶!喂喂!我們這一團會不會太幸運了呀?

這是藍色大廳(圖片來自說明簡介)
這間是粉紅大廳(圖片來自明信片)

最華麗的宴會大廳

最華麗的宴會大廳,有著全世界最大的水晶吊燈(圖片來自網路) 宴會大廳的豪華圓頂(圖片來自網路)

最後的壓軸就是整座朵瑪帕切皇宮最華麗也是最大的大宴會廳,面積廣達1800平方公尺的寬廣空間裡,挑高的圓頂天花板及四面的廊柱滿是一層一層繁複花紋的精美雕刻,沒想到這些華麗立體的天花板和廊柱其實都是畫出來的,可說是世界上最早的3D畫作,而直徑達36公尺的大圓頂代表的就是天堂,並具有吸音的效果,當人們在下方祈禱做禮拜時,禱告和讚美的聲音就會順著圓頂上達天聽給真神阿拉。而吊掛在大圓頂正中央的則是英國維多利亞女王送的波西米亞水晶吊燈,這座由750顆燈泡組成而重達4.5公噸的大型水晶吊燈,可是全世界最大的水晶吊燈。只是在我們參觀時,這座超大顆的水晶燈卻是熄燈的狀態,一來因為早期點蠟燭時已經把它薰得有點焦黑了,二來如果真的點起來,對觀光客而言可能會太刺眼也太亮了。

臨時小考:這56根華麗圓柱是什麼柱子?

宴會大廳裡的華麗柱子(圖片來自網路)宴會大廳裡一共有56根華麗柱子(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

另外,大廳還有56根金光閃閃的華麗圓柱,看看這又有牛角、又長葉子的造型,讓Joyce忍不住出言考考大家:「嘿!大家看,還記得這些是什麼柱子嗎?」只可惜之前Joyce教我們的,大家在現場全部無言地還給她了….,所以全團只有Joyce自己答對:那就是羅馬帝國時代的複合式柱子啦!這座豪華的大宴會廳裡就是蘇丹王舉行各種宴會的場所,但是後宮的女人是不能出席的,只能躲在上層的隔間裡偷看,這個屬於內宮的隔間走道裡,一邊就是可以隔牆偷看的大宴會廳,一邊就是窗外博斯普魯斯海峽的海景,而這兩片光景就是後宮女人僅有的一點天光。

華麗的朵瑪帕切皇宮讓我重新愛上鄂圖曼帝國~~

雪白色巴格克風格的朵瑪帕切皇宮

富麗堂皇的朵瑪帕切皇宮內部(圖片來自明信片)鄂圖曼帝國才是讓土耳其榮耀於世界上的大帝國(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朵瑪帕切皇宮無與倫比的璀璨奢華,真實展現了當年鄂圖曼帝國的雄厚財富與國力,不但讓喜愛華麗宮廷風的我重拾對鄂圖曼帝國宮殿的信心(畢竟之前的托普卡匹皇宮實在是….太樸素了),也讓我對土耳其的興趣,從伊茲密王子的西台帝國轉移至36位蘇丹王組成的鄂圖曼帝國,畢竟西台帝國在土耳其歷史上只有短短400年,而鄂圖曼帝國卻在這塊土地上撐霸有千年之久,版圖更是橫跨歐、亞、非三洲的大帝國,而在我最近迷上的少女漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」裡,男主角之一的蘇萊曼大帝更被描繪成一位雄心大志、俊美非凡的年輕蘇丹王,讓我光是看漫畫就被這位鄂圖曼帝國的蘇丹王電得暈頭轉向,也讓我對土耳其乃至整個鄂圖曼帝國的一切更加著迷,不過就我所知,蘇萊曼大帝好像是鄂圖曼帝國的第10代蘇丹王,所以他住的應該還是老舊的托普卡匹皇宮,而不是這座奢華富麗到把鄂圖曼帝國國祚葬送掉的朵瑪帕切皇宮。

迷上鄂圖曼帝國第10代蘇丹王─蘇萊曼一世(圖片出自漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」) 迷上鄂圖曼帝國第10代蘇丹王─蘇萊曼一世(圖片出自漫畫「夢之雫 黃金鳥籠」)

春暖花開的宮廷花園

朵瑪帕切皇宮外的法式宮廷花園

朵瑪帕切皇宮外的法式宮廷花園 開滿各色花朵的朵瑪帕切皇宮花園

朵瑪帕切宮廷花園,噴泉的中間是典雅的白色天鵝噴泉朵瑪帕切皇宮內雖然禁止拍照,但戶外有著美麗噴泉的歐式宮廷花園還是可以自由拍照的,加上正好趕上土耳其國花鬱金香盛放的季節,只見圍繞華麗噴水池的鬱金香、風信子、三色菫等各色花朵在陽光下爭豔,中間是典雅的白色天鵝噴泉,襯著後方朵瑪帕切皇宮巴洛克風格的華美建築,以及以法式花園為主的各種雕刻,讓整個拍照畫面呈現一種優雅華美的法式宮廷風,暖暖的陽光下,聽著噴水池淙淙流動的水聲、呼吸著從深藍色博斯普魯斯海峽吹來的徐徐海風,好一個浪漫愜意的土耳其午後時光。

 

朵瑪帕切宮廷花園的石獅雕像,緊臨博斯普魯斯海峽 朵瑪帕切宮廷花園的雕像

在美麗的朵瑪帕切宮廷花園裡留影不過我的午後浪漫並沒有維持很久,大約是舒服愜意過頭了,竟然糊里糊塗地自己先從朵瑪帕切皇宮的出口走出來,等走到外面才發現:完了!集合地點好像是在出口裡面…….,當我發現不對要往回走時,卻被門口的警衛喊住,叫我要跟著排隊安檢再進去參觀…..(哇哩咧),心急的我跟這位警衛嚕了很久,先跟他解釋說我只是要進去找我的團員,但他還是不放行,最後是我只好再跟他說,我已經進去參觀過了啦,他這才放過我。但走回到出口處時,才發現這是個會擋人的旋轉式出口,只能出不能進。這時我的團員們都已站在出口的裡面集合,團員之一的「秘密」教授還對站在出口外的我頻頻招手,無奈不慎出了出口的我已經進不去了,這時我突然發現有幾個偷渡的遊客竟然能從這個只出不進的旋轉閘口硬擠進去,於是我也如法炮製地試試看,大概這幾天在土耳其都沒吃飽而變瘦了,扁下來的肚皮和小腹讓我順利地硬擠進去,成功地和等在裡面的團員重聚。進去後,「秘密」教授夫人才告訴我,是剛好看管出口閘門的工作人員不在,我才能和那些偷渡客一起硬擠進來,果然回頭一看,看管出口閘門的人已經回來了,這時偷渡客就無法再混進來了。

聚散兩依依─難分難捨的異國情侶

伊斯坦堡看不完的清真寺 團員在朵瑪帕切皇宮紀念品店的戰利品─古董台燈(圖片由團員玨瑩提供)

最後大家一起集合走出朵瑪帕切皇宮之後,竟然發現還少了兩個團員,原來有兩位小姐還流連在紀念品店裡血拼出不來呢!Joyce曾說朵瑪帕切皇宮這裡的紀念品店賣的東西既精緻又不貴,非常值得買,不過她說的大都是一些精美的餐具及擺飾,這些我就算買回家可能也不知要放在哪裡。而在我們苦候多時之後,兩位努力血拼的團員這才趕在朵瑪帕切皇宮關門之前衝出來,手上抱著的就是她們勝利血拼的戰利品─古董台燈!雖然大家在宮殿外等得很辛苦,不過也有人很感謝這兩位遲到晚歸的團員,那就是導遊Hakan和他美麗的華人女友了,因為多拖延一點時間,即將分離的小俩口就多一點相處的時間,畢竟等一下Hakan的女友就要搭飛機回美國去了,依依不捨的兩人還不避嫌地在上巴士前擁抱吻別,讓我感覺就像在伊斯坦堡看了一小段真實電影情節似的。

有頂大市集─最後的血拼機會

有頂大市集,以香料為主

這座有著300多年歷史的大市集裡什麼都有,主要以香料和堅果類為主,Joyce給我們1個多小時的逛街時間,對不愛逛街血拼的我真的是已經十分足夠了 。

雖然我們在土耳其的行程已經全部結束了,不過離我們搭飛機其實還有一段充裕的時間,所以Joyce又帶大家去這裡的有頂大市集逛逛,希望大家在離開土耳其之前,都能把手上未花完的里拉花光光。

有頂大市集,販賣各式堅果

有頂大市集內 有頂大市集內,這裡也有賣土耳其開心糖

土耳其1里拉有新舊之分,千萬別被騙了!

土耳其1里拉有新舊之分,左邊(2011)是新的,右邊(2007)是舊的 土耳其1里拉有新舊之分,左邊是新的,右邊是舊的,中間都有凱末爾的頭像

沒想到我不過是買支冰淇淋解解饞,老闆竟然拒收我的1里拉,這才知道原來土耳其1里拉的銅板還是有新舊之分的,而且很多商店都已經不再收舊的1里拉了,但有些不老實的土耳其店家會欺負我們外國人,在找給我們的零錢中混了舊的1里拉硬幣,由於兩者大小重量一模一樣,只是圖案略有不同,身為外地人的我們根本不會去注意到,等到拿著舊的1里拉再去買東西時,才發現被拒收地不能用。這點領隊和導遊都沒有事先告知,所以我和陳姐都吃了這個小虧,雖然只是1里拉的小錢,但被拒收還是讓人心裡很不舒服呀,希望各位要去土耳其的朋友,在店家找錢的時候要稍微注意一下,千萬不要像我們一樣被不肖的店家給騙了。

還是最喜歡吃中國菜

伊斯坦堡機場內賣土耳其冰淇淋的攤位不過這麼早趕到機場其實也挺無聊的,因為我們要搭的可是明天凌晨才起飛的班機哪,而且在進機場安檢時,我寶貴的水水又被倒掉了, 雖然機場內賣土耳其冰淇淋的攤位一直熱情地在招呼我,但冰淇淋再好吃也是不能解渴的,而土耳其機場內又沒有飲水機,只能另外花錢買機場內的水來喝,大家就這麼無聊地撐到10點多,這時在機場的我們幾乎已經陷入昏昏欲睡的昏迷狀態。好不容易等到登機門的資訊出來了,大家紛紛從休息處移往登機門的候機室,繼續在無人看管的侯機室裡補眠,沒想到就在快接近登機時間時,睡得正好的我們竟然被地勤人員趕出去,要大家把護照和登機證拿出來撕票檢查再進去休息….什麼嘛!那你們一開始就不要開放候機室讓我們進去枯等啊,哪有讓人進去坐了,再趕人出來驗票再進去的。

繼續顧人怨的土耳其航空

機場管理莫名其妙之外,從伊斯坦堡飛香港的土耳其航班仍不改其顧人怨的服務特色,拿空瓶跟空姐要求裝水,一樣也是冷冰冰地回一句:「No!」,讓快渴死的我氣個半死,後來過了很久,空姐們又開始發給每人一瓶小礦泉水…,呃……有礦泉水就早說嘛!害我氣了好久地死了好多細飽…..,但是不管是去程還是回程,整體而言,我真的覺得土耳其航空的服務很差,真不知道這種服務怎能贏得歐洲最佳航空的美名。

後記─宛如做了一場異國美夢的幸運之旅

天時、地利、人和的超級幸運之旅

和領隊Joyce、導遊Hakan及兩位姐姐在聖母瑪麗亞之家合影

 

 

 

 

 

 

 

回顧這回臨時決定的土耳其之行,真的是一連串的驚喜與幸運,原本以為要一個人在11天的團體旅遊中孤獨度過的我,竟然還沒出國門就先被兩位基督徒的好姐姐「認養」了,而且一路上更是對我照顧有加,而同樣一個人出遊的蔡大哥不但和我互拍了很多照片,還會教我怎麼拍出好看的照片,接著又發現豪爽開朗的領隊Joyce竟然和我去澳洲的導遊阿寬哥熟識,這麼胡亂一牽線,讓彼此的距離一下又拉進了許多地從陌生變熟悉,也讓我在短短11天之內,就多認識了4個新朋友。而天氣更是幫了大忙,我們在土耳其的每一天都是陽光暖暖、不冷不熱的好天氣,既沒下雨也沒下雪,卻依然看得到前一個禮拜的雪季留下的美麗雪景,最神奇的是,我們還親自見證了伊斯坦堡的鬱金香從無到有的盛放過程。還有包在團費裡的熱氣球之旅,在第一次飛天坐上熱氣球後的感動與興奮之後,還從帥帥的pilot手中接到剛出爐的熱氣球證書,而我……竟然還在加拉達塔的晚宴上糊里糊塗地被選上台地當了蘇丹王的妃子(~~)…,這種種的天時、地利與人和,讓集所有神奇好運於一身的我,感覺這11天就像在土耳其做了一場伊斯蘭的魔幻美夢,讓我一度不想醒來地回到台北忙碌而平凡的真實世界。

土耳其─全方位的旅遊國度,歡迎你再來~~

美麗的伊斯坦堡

 

 

 

 

 

 

 

 

土耳其真的是個豐富美麗而多采多姿的奇幻國度:有棉堡、卡帕多奇亞等奇特的地理景觀,有聖索菲亞大教堂、藍色清真寺等極富宗教色彩的伊斯蘭建築,還有那奢華炫目的朵瑪帕切皇宮、同時並享有地中海的熱情和愛琴海的浪漫,既可以帶你飛天體驗搭熱氣球的快感,也可以帶你下海遊覽波濤洶湧的博斯普魯斯海峽,全方位的旅遊行程,讓任何人在土耳其都能不感無聊地找到愛上土耳其的理由 。

飛天─熱氣球之旅

下海─博斯普魯斯海峽遊船

Bonus賞貓之旅

特洛依城的貓咪特洛依城出沒的貓咪們

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更棒的是,土耳其這裡又有那麼多看都看不完的可愛貓咪,對愛貓的而言,簡直像在旅途中額外增加的Bonus賞貓之旅。

繼續創造美好旅遊回憶~~

又要去旅行了,It's a wonderful world~(攝於桃園國際機場)雖然不知道未來還有沒有機會遇上這種從頭幸運到尾的魔幻之旅,但我在土耳其這個美麗多元的伊斯蘭國度所經歷的一切,必將成為我一生中永遠難忘的美好回憶,當然更要感謝領隊Joyce、陳姐、余姐及蔡大哥在這一趟旅程中對一人出遊的我格外的照顧,讓我在旅程中既保有個人的自由時光,也能不感孤寂地享受到友誼的溫暖,謝謝你們,也期待下次還能一起出遊,一起探索這個美麗的世界,體驗更多更豐富的文化之旅。