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主要景點 |
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| 甘肅段 |
台北 北京蘭州 夏河碌曲朗木寺蘭州武威酒泉敦煌 |
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| 新疆段 |
烏魯木齊天山吐魯番烏魯木齊北京澳門台北 |
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前言 |
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以往，每年的寒暑假，台大社科學院都會主辦1~2團以學生為主、老師及社會人士為輔的國外旅遊，身為台大一份子的我也因此與有榮焉地分別在2002、2007、及2009年跟著他們一起走訪了雲貴高原、探索了埃及古文明、也搭上青藏鐵路來到神秘的雪域高原─西藏。但是，2009年去西藏時就聽說台大主辦的李股長即將退休了，因此這種一年一度讓人期待的國外團體旅遊，大概也是最後一次了。沒想到，一向只辦國內旅遊的台大登山社的張靜二教授，卻在2010年的上半年，捎來一封讓人驚喜的e-mail：「有人想去絲路嗎？時間約在7月…..」或許這只是投石問路的試探信，畢竟台大登山社以前只辦1~3天的國內登山健行，好像從沒辦過大型的國外旅遊，總得問問看有多少人願意參加。由於張教授這封mail出現的時間點正好緊接在台大社科學院停辦之後，讓一向喜歡利用長假出國旅遊的我，頓覺得這簡直就是上天賜給我的機會，心中再度燃起希望的我馬上回信表達了我的意願，一來我是真的很想參加由學校辦的國外旅遊，二來我想這應該是張教授第一次辦國外旅遊，無論如何一定要大力支持，這樣明年才有續辦的可能。 一波三折的絲路之旅
然而，這趟絲路之旅的成行，從一開始就一波三折地十分坎坷，中間一度經歷行程的大幅變更、班機的微幅調整、出發日期及參加人數的不斷變動，甚至到最後連旅行社都整個換掉了，而之前的行前說明會更是開了2~3次，每次討論時間更是長達1~2小時，其實這都是主辦的張教授和其他幾位團員實在是太認真了，不但對行程的每個細節都一一詢問確認，和旅行社簽訂的合約也是逐句逐條地審查修改，其中光是一個幾人坐的大巴還是中巴的問題，就可以和旅行社爭執個40分鐘，甚至不惜因此而再開一次說明會。當時我便為了這一波三折的絲路之旅，而在6月的烈陽下來來回回參加了幾次沒有結論的會議，繳交的訂金也是收了又退、退了又收，到最後又發生人數不足、更動日期及更換旅行社的情況，加上我本身的工作都有時間性，要排假也不是說排就可以排，為此而心煩意亂的我甚至還跑到行天宮去拜拜，心想：難道這第一次的絲路之旅就這樣不了了之了嗎？就在連主辦的張教授都快放棄，還打電話請我幫忙找人湊人數的隔天，奇蹟突然出現了！我們竟然可以成行了！當我看到張教授寄來的確認信時，激動到簡直不敢相信！ 一個人跟團，不怕不怕 然而，這回我又是一個人跟團，尤其正式說明會的當天，又看到大家大都是長輩級的教授、學者和大老闆，心中不免有點擔心：唉…個性內向的我能和這些有身份又有地位的資深帥哥美女打成一片嗎？事後證明，我的擔心完全是多餘的，從第一天在桃園機場開始，我們這團的老頑童朱大哥就先跑來和我Say Hello：「嘿！王小姐，那天說明會時是我們兩個最先到的嘛~~」他的親切和主動讓我頗感驚訝，原來這位大哥在說明會時就記得我這個小人物了呀！可惜當時快被太陽晒到中暑的我，內心只想趕快開完說明會，趕快趕回辦公室工作，因此除了張教授外，其他人一概不認得，想想真是太失禮了！之後在搭機飛往北京的途中，有幸和領隊阿明坐在一起，一聊之下才發現原來阿明曾和我以前去澳洲的導遊阿寬共事過，想想這世界還真是小呀！ |
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第1天(7/31)─台北 |
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擁擠悶熱的桃園機場第二航廈
我們出發的當天，桃園機場正在整修中，即將關閉的一航廈的航班全都擠到二航廈來，讓一向寬敞明亮的二航廈也像菜市場一樣亂哄哄的，而且不知是不是因為旅客太多的關係，感覺上好像連空調都故障般地悶熱。 台北花博讓世界看得見台灣
倒是機場內當時為台北花博作的宣傳佈置還挺美的，尤其看到可愛的花精靈時，真是讓人感到心情愉悅，只可惜在這麼悶熱的環境下，大概沒有多少遊客會有心情去看花博的宣傳。 在揮汗如雨的桃園機場，吃著又貴又難吃的牛肉麵
寬敞明亮的北京新機場
抵達北京機場轉機時，發現北京機場和以前不一樣了！因為這可是為2008年北京奧運新蓋的新機場，幅員遼闊的機場十分地寬敞、明亮，還有一種泱泱大國的宏偉氣派，要轉機還得搭接駁的電車到另一個航廈，再對照一下幾小時前咱們那如同菜市場般吵雜、混亂又悶熱的桃園機場，不免讓人感到汗顏和難過。
北京機場的旅客要自已DIY轉機 ，無影嘸？
超爛的飛機餐─黑麵包
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第2天(8/1)蘭州 |
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在蘭州機場跑道上迎接8月1 日的來臨
朋友，你去過甘南嗎？
高壯開朗的甘肅導遊─大力
白楊禮讚：西北地區的生命之樹 一般人都習慣在導遊的姓氏後面加個導字，像什麼王導、李導，所以很多遊客我們的導遊楊大力，就會習慣叫他楊導，但是在甘肅，大力特別叮嚀我們千萬不要叫他楊導，原因就是和他的姓同音的白楊樹可是西北地區的生命之樹，千千萬是萬倒(導)不得的。白楊樹可說是我們從甘肅到新疆看到最多的一種樹，環境惡劣的西部地方一向是可怕沙塵暴的起源地，當地人直接把沙塵暴叫做「下土」，至於我們熟悉的北京沙塵暴，若和西北地區的「下土」比起來，還只能算是毛毛雨呢，由此不難想像正宗的沙塵暴「下土」時該是多麼地恐怖，但只要有種有白揚樹的地方，這種沙塵暴的情況就會獲得改善。在茅盾先生寫的「白楊禮讚」中，就曾以「高大峻秀、偉岸挺拔」來稱讚白楊樹，而且白楊樹的生長十分快速，1.5米高的小樹苗，在3~5年就可以在缺水的鹽鹼不毛地帶長成一排屏障般的大樹，保護西北地區的城市和村莊，所以從甘肅走到新疆，只要有白揚樹的地方，就會有城市、有生命的存在。除此之外，白楊樹還兼有醫療作用，遠古時代的人很早就發現，把白楊樹樹皮上一種暗紅色的結晶泡到水裡喝，便可以緩解頭痛、發燒等感冒症狀，後來在1867年時德國拜耳藥廠經過12年的努力，從白楊樹皮紅色結晶體中萃取出有效的藥物成份，這就是全世界廣泛使用的藥物─「阿斯匹靈」！所以這麼重要的白楊樹當然是不能倒的！既然不能叫楊導，那我們也就從善如流地以其簡單有力的名字直接稱他「大力」，有需要時隨時隨地喊他一聲「大力」，好聽好記好用之外，也是大力最喜歡的稱呼。 我們即將離開的蘭州市，海拔其實只有1520米，但已經相當於泰山峰頂的高度了，當年杜甫曾為登泰山寫過一首「望岳」：「會當淩絕頂，一覽眾山小」，但是當我們站在和泰山主峯差不多的蘭州市時，卻完全沒有一覽眾山小的豪邁，因為蘭州除了是個高原城市外，也是個盆地城市，周圍全是2000~3000多米的高山。所以離開蘭州市的我們一直是處於爬坡的狀態，海拔也漸漸由沒有什麼感覺的1500多米，慢慢爬升至開始產生高原反應的的2000多米，中間還要經過一個4公里長的隧道，這條長隧道穿過一座稱為七道梁的陡坡，如果沒有這條長隧道，我們的車子可是要拐過七道彎才能翻過這座山。
有「小麥加」之稱的臨夏回族自治州
潔淨唯一的清真餐廳
而我們所行經的這一帶也全是回族的清真餐廳，因為這一段正是蘭州古城從古至今往南走的旱碼頭，只要往南走便會看到少數民族的回族，藏族、蒙古族，所以當年要進出蘭州城的回族人都會在這兒聚居，演變至今使得這兒的回族人多，回族餐廳也特別多。而「清真」又是什麼意思呢？明代一位伊斯蘭學者曾用儒家理論這樣解釋伊斯蘭教的概念：「清」乃淨潔，「真」乃唯一，也就代表他們唯一的真主阿拉。所以一般的「清真」餐廳都非常乾淨，甚至比漢族餐廳還要乾淨許多，店裡還會用個用來洗手湯瓶。 西北地區特有的手抓料理 而在這一帶的清真餐廳中，最值得一提的便是隨處可見的「手抓」餐廳，這「手抓」可不是什麼按摩業，而是西北地區特有的一種羊肉料理。由於回族人的祖先是從事游牧業的，逐水草而居的生活有很多不便之處，飲食上也是以牛羊肉為主，他們的吃法有兩種，一種是用水煮，一種則是拿到火上去烤，分別以水或火的高溫把牛羊肉弄熟。相較於新疆的烤羊肉，甘肅這兒則有手抓羊肉，手抓羊肉其實就是用白水煮羊肉，先把羊肉丟到滾燙的開水裡，再加上花椒、薑片等佐料和一點點鹽，吃起來可是清淡爽口、老少皆宜。早期的遊牧民族因為沒有筷子或刀叉，所以只好用手抓著吃，這手抓就成了遊牧民族的飲食特色。今天的手抓已是改良版的手抓，不過手抓羊肉和大家熟知的涮羊肉不同，一般的涮羊肉丟到湯裡涮沒幾秒就拿起來了，但手抓羊肉可是要煮到一個小時之久的。 黃土高原的博物館─蘭州
而這些厚厚的黃土從何而來？最可靠的說法是：2000萬年之前，蒙古高原的粉塵和顆粒被盛行的西北風搬運至西北地區而形成非常厚重的黃土層，而且這個搬運黃土的過程至今尚未停止，強烈的西北氣流還是會把蒙古高原的粉塵顆粒原封不動地吹到黃土高原，也就是人人聞之色變的沙塵暴。但是氣象學家並不認為沙塵暴都是不好的，因為沙塵暴在1000萬年前就已經出現了，至今仍然存在的原因，就是因為它也是大自然運行中食物鏈的一部份，強烈的西北氣流最後會把這些粉塵搬運至遼闊的海洋，而沙塵之中豐富的膠原蛋白質就可以提供養料給海中的浮游生物。所以等到有一天人類能真的能夠控制沙塵暴，而這個世界再也沒有沙塵暴時，地球生態反而會經歷另外一種災難也說不定。
甘肅省-又乾(甘)又酥 (肅)的黃土高原
除了豐富的地質地貌以外，甘肅省也含括了中國數千年的歷史，從遠古时代伏羲和女媧的傳說，到像玄奘、鳩摩羅什、張騫、馬可波羅等來過過甘肅的歷史名人，甚至連東羅馬帝國的十字軍也曾東征至此，而現在的甘肅省，也有35個少數民族，其中的保安族、裕固族、東鄉族更是甘肅特有的3個民族。在中國56個少數民族中，甘肅省就已佔去了一大半，可說古代民族和現代民族都十分活躍的歷史名地。所以，很多導遊都會說：要看1000年歷史的文化，到北京的紫禁城看看即可；要看中國5000年歷史的文物，請到西安看兵馬俑；如果要看8000年的歷史，那麼就要到甘肅的天水，因為天水秦安的大地灣是目前發現最能代表古人類活動的文化遺址，而天水更是我們的始祖神農氏的故鄉。 黃土高原上的夜總會
藏族自治州髒臭的洗手間，可是其來有自 大力還特別為大家介紹一種「一叫二跳三笑」的洗手間，「一叫」是一進去時會讓你忍不住大叫一聲「哇~~」地被嚇到，因為你會看到可怕的蒼蠅家族四代同堂地在裡面歡迎你的到來，有天上飛的，牆上爬的，地下走的，通常一個人是不敢上這種洗手間，如果冒然隻身進去，裡面的蒼蠅可是多到可以把你的身體給抬出來的，難怪很多人上過這種洗手間後三天都吃不下飯。「二跳」則是因為進去之時幾乎沒有可立身之地，但是你又急很吶，只好用腳尖一點一點地跳進去，跳進去之後又要馬上以最快的速度完成唱歌和做蛋糕的過程，最後其至連褲子都還沒穿好就一口氣一跳一跳地衝出來。大家狼狽出逃的模樣被別的團體看到時，就會忍不住哈哈大笑，當然你自己可能也會覺得很好笑，這就是「三笑」，凡是達到以上這三種效果的洗手間，就叫做「一叫二跳三笑」，聽說十年前的洗手間全是這種洗手間喔！ 不過藏族自治州等落後地區的洗手間之所以總是又髒又臭的，也和他們根深柢固的一些觀念有關，在他們看來，廁所本來就是會臭會髒的，不臭不髒怎麼像廁所呢？尤其在農業發達地區的洗手間更是特別髒，並不是他們不願意打掃，而是捨不得打掃，因為這些糞便可都是珍貴的有機肥料呢，俗話說「莊稼一枝花，全靠糞當家」，化肥用太多的植物就算長得肥大漂亮，吃起來卻不香也不甜。而用傳統有機肥種出來的作物品質就比較優，蔬菜新鮮、瓜果香甜。所以這兒的廁所可能十天半個月都不會打掃，就等著一些農民拖著車來購買這些堆肥，他們會笑臉迎人地問道：「您好，可否讓我幫您打掃一下衛生間？我給您100元。」而且還可以討價還價喔：「你給100啊？有人給150喔！」「喔…那…我給200好嗎？」誰出的價錢高，就把打掃衛生間的權利交給他，讓他把滿滿一車的肥料載回家。也因此，買肥料的人還沒來時，咱們這種過路客也只得忍受這種接近「一叫二跳三笑級」的洗手間了。 迷路+改道=到了下午4:30還沒吃到午餐
有位畫家曾說：如果要到中國西北地方寫生，只要帶綠色、黃色這兩筆顏色的畫筆就夠用了，由此可見黃土高原景色之荒涼單調，而不知何時窗外又下起了綿綿細雨，對照飢腸轆轆又望不見餐廳在何方的我們，真是天哭我也想哭地倍感淒涼。為了讓大家解飢，大力非常賣力地介紹他們甘肅特有的物產， 其中比較值得一提的作物是百合，大力還自豪地說他們蘭州可是全世界最優秀的百合生長區。但是百合在早期並不適合蘭州人的口味，因為中國的口味一向是：南甜北鹹東辣西酸，西北人總愛吃鹹一點、辣一點，因此並不喜歡百合那種甜甜的口感，又因為百合有潤肺止咳化痰的功效，所以早期都是老人和小孩在每年11月天氣很冷的時候，服用一種用百合和蜂蜜調配出來的百合泥一直吃到來年開春之時。雖然蘭州的工業污染曾經嚴重到連上午11點的太陽都看不到，但在去年一份未經證實的網路資料卻指出，在甘肅的蘭州、青海的青寧和山西的太原等中國的重工業城市中，肺癌發病率最低的竟然是蘭州，原因極有可能就是因為蘭州盛產的百合。而從80年代的冬季開始，物美價廉的百合就這樣開始出現在蘭州市場上，以最溫和的方式繼續呵護、改善蘭州人的呼吸系統。
這是我們住的地方嗎？
完成黃教格魯派六大寺院的最後一站─拉卜楞寺
拉卜楞寺和西藏的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、札什倫布寺以及青海的塔爾寺並稱為黃教格魯派六大寺院，而除了拉卜楞寺以外的其他五寺，姑娘我很榮幸地在去年的青藏鐵路之旅都去過了，所以今天來參觀這個拉卜楞寺，可說是讓我完成了黃教格魯派六大寺院的完整拼圖，而且我相信在這六大寺院中，位處偏遠地區的拉卜楞寺是最少人來過的，不過這好像也沒什麼好炫耀的，因為我也不是什麼藏傳佛教信徒，純粹只是無心插柳柳成蔭的意外收穫。
拉卜楞寺離我們的破爛酒店其實並不遠，但通往拉卜楞寺的道路卻和這一路上的路況一樣，一下這條路不給過，一下又要繞道而行，明明拉卜楞寺就已經近在眼前了，但就是怎麼樣也過不去，感覺拉卜楞寺所在地的夏河縣，好像到處都在施工般地寸步難行。
拉卜楞寺是世界最大的藏傳佛教寺院和學府
拉卜楞寺有6大學院、18座佛殿 真要算起來拉卜楞寺也只有300多年的歷史了，但在歷經三代嘉木洋活佛200年間的不斷擴建，其佔地面積已達到了86萬6000平方米，包括六大學院和十八座佛殿，其中學院是僧人們學習的地方，而佛殿則是供佛朝拜的地方。拉卜楞寺的六大學院分别是聞思學院’時輪學院、藏醫學院、喜金剛学院、續部上院、續部下院，而在這六大學院中，只有聞思學院是顯密學院，其他五個都是密宗學院 ，我們進入拉卜楞寺後第一個看的有著綠色琉璃瓦屋頂的建築物，就是這六大學院中的聞思學院，也被稱為大經堂。 所以拉卜楞寺其實也算是一個綜合大學，就和我們熟知的北大、清大、台大一樣是非常有名氣的，後來為了廣佈其教學理念，而在其他地方開了很多分校。1950年代以前的拉卜楞寺，不但是學院和藏傳佛教寺院，還是當地的行政機構，也就是所謂的政教合一，當時所有藏區的喇嘛活佛，不但是宗教上的神職人員，也是行政上的最高長官，他們的一句話就是這兒的法律。 親切接待的拉卜楞寺阿可
不過在拉卜楞寺為我們講解介紹的，不再是我們的大力導遊，而是由寺裡的一位阿可來介紹的。這個「阿可」就是我們對藏傳佛教寺院裡僧人的稱呼，就像我們在漢傳佛教寺院裡會尊稱寺裡的僧人一聲「師父」一樣。 這個穿著暗紅色袈裟的阿卡看起來還很年輕，人也非常親切，即使已經過了他們下班時間，還是不辭辛勞地帶我們一間一間地參觀寺裡的學院和佛殿，也非常認真地為我們講解和說明，只是他的漢語有時說得並不是那麼標準，難免會因為幾個關鍵字的發音不同而讓我們聽得霧煞煞的，不過大家畢竟都是同文同種的華人，只要稍微發揮想像力地猜一下還是能夠聽得懂的。 拉卜楞寺的藏醫學院
阿可帶我們參觀的第一個地方是寺裡的藏醫學院，這第二世嘉木洋活佛於1784年所建的。目前在藏醫學院學習的僧人約有150多人，他們每天早上6點在殿內唸經，我們在殿內可以看到僧人們唸經時的座位，這些僧人唸經時是有自己的位置而不能隨便亂坐的，因為藏醫學院有分初中高三個學段，高級班的是坐在中間的兩個位子，最後面的位子才給初級班坐的。聽阿可說要修完這三個學段，最快也需要15年的時間。我們在藏醫學院內看到的第一尊佛是綠度母，藏傳佛教中的度母一共有21位，其中最重要的就是綠度母和白度母，而且綠度母也算是觀世音菩薩的化身。除了綠度母之外，我們還看到另外兩尊佛像，其實這兩尊佛都是不動金剛佛，只是造型不一樣，戴帽子的是菩薩的造型，不戴帽子的是成佛後的造型。拉卜楞寺的每個寺院、每個殿堂都有供奉這種不動金剛佛，因為拉卜楞寺正是不動金剛佛的說法道場。
藥師彿是醫學院的主供佛
拉卜楞寺年齡最小的活佛─第七世貢唐倉活佛
獅子吼佛殿的獅子吼佛就是宗喀巴的成佛之像 開藏醫學院後，阿可接著帶我們參觀的是十八個佛殿中的獅子吼佛殿。它是第二世貢唐倉活佛於1809年所建的，佛殿前還有嘉慶皇帝御賜而用滿漢藏蒙四種文字所寫的「壽安寺」匾額。獅子吼佛殿供奉的當然是獅子吼佛，獅子吼佛是藏傳佛教格魯派的創始人宗喀巴大師的成佛之像(不知道為什麼，好好一個人成佛之後反而變成野獸的獅子？)，而殿內供奉的獅子吼佛也可說是三世佛中的未來佛，也就是我們所說的彌勒佛。之所以說他是未來佛，是因為這個獅子吼佛的右手吊著一個法輪，表示他是個還沒有講經而將於未來講經的未來佛。這座銅製鍍金的獅子吼佛之所以值得一看，是因為高13米、寬5米的他可是拉卜楞寺內最大的佛像。而在獅子吼佛前面中間供奉的是被稱為現在佛的佛祖釋迦牟尼，因為現在的漢傳佛教、藏傳佛教的創始人都是釋迦牟尼，所以被稱為是現在佛。另外，釋迦牟尼這兒也供奉了過去佛，就是燃燈佛。釋迦牟尼佛前面也有個舍利塔，這是獅子吼佛殿創建者第二世嘉木洋活佛的舍利塔。而在釋迦牟尼佛前供奉的照片，便是拉卜楞寺的寺主─第六世嘉木洋活佛。
非藏族的其他民族如果要到拉卜楞寺來學習，首先得先學藏語，而且還要背很多經文，背完之後才可以進入學院就讀，背不出來是不能入學的。所以僧人們在這兒學習時都是不看書的，因為經文早已滾瓜爛熟地記在心裡了。另外，到拉卜楞寺學習時也只能選一個專門學院，不能全部都學，主要要學的包括天文、曆算、哲學、密宗修行，還有學習畫唐卡和做酥油花的藝術學院。寺裡的學生要用一生的時間來學習，但學成的機率只有百分之幾，也就是只有極少數的人才能得到相當於我們博士學位的格西學位，不像我們念到大學或研究所就差不多可以出社會了，看來在這兒求學還是很辛苦的。 拉卜楞寺酥油花館─美麗的酥油花任你拍
和酥油花館位在同一楝的文物陳列館
不同級別的阿可
阿可們的宿舍
雖然我們不可能在短短1~2小時內參觀完所有拉卜楞寺的佛殿和學院，但我們本來是可以再多參觀一個佛殿的，只可惜管理那座佛殿鑰匙的阿可已經下班了。不要覺得奇怪，拉卜楞寺的阿可也是有分上下班的，縣城裡經常可以看到已經下班的阿可悠閒散步的身影，因為這些阿可也不過只是藏傳佛教寺院裡的學生，每座藏傳佛教寺院，都是一個規模不等的學校，所以我們千萬不要以傳統漢傳佛教寺院僧人的角度來看他們。 千辛萬苦換來一張拉卜楞寺明信片
最後，我們和接待的阿可在拉卜楞寺的講經台廣場拍下紀念性的合照後，便在夕陽餘暉中離開這座充滿原始藏傳佛教寺院氣息的拉卜楞寺。之所以說它原始，是因為和西寧的塔爾寺比起來，拉卜楞寺和傳統西藏地區的藏傳佛教寺院一樣，都有著一般藏區那種古老、陳舊而沒有現代文明痕跡的原生態景觀，反觀塔爾寺卻是已經被商業化的藏區，與其說它是座寺院，不如說比較像一個宗教性的公園。 傍晚才吃到今天的「午餐」~><~
回房後，不知是高原反應開始發作還是太累的關係，我的頭開始痛了起來，到最後我竟然還吐了，一看卻是今天的晚餐，我想大概是因為西北地區的菜色實在太辣、太油了，再強的鐵胃一時也承受不了啊！不過扒在馬桶旁吐完的我心想：這第一天就已經累出病來了，這後天幾天該怎麼過啊！所幸我的室友慧月姐是個開朗又很好相處的人，凡事都讓著我又對我又十分地照顧，讓獨自一人參團的我十分慶幸能碰到一位好室友。其實像我們這種高原地區的行程應該要安排地鬆散些，要早點用餐、早點入睡，讓我們好好休息才是，但我們的行程卻是反向操作地一路舟車勞頓，加上沒睡好又沒吃好，難怪一向不太會有高原反應的我，在區區2000公尺的甘南地區也會不支倒下來了。 |
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第3天(8/2)─夏河 |
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涼涼的早晨，清清如水的稀飯
8月2日一早起來，發現這甘南地區的早晨還真是挺涼的，竟然只有16℃，讓一向怕熱的我發現來這種落後地方至少還有一個「避暑」的好處。今天的早晨是在住宿的飯店使用的，堆滿一整桌的菜色算是蠻豐富的，只是那碗當作主食的稀飯卻是清清如水地稀到不行，拿來配菜吃時感覺就像在喝稀飯水一樣，完全沒有任何飽足感。
洮河蜿蜒流過的碌曲縣
美麗的碌曲大草原
昨天大力在車上介紹的是他的故鄉蘭州和後來經過的黃土高原，今天進入藏族自治州後，大力開始介紹的自然是藏族的風土人情，不過因為我去年就已去過藏人大本營的西藏了，而且才剛寫完西藏遊記的我印象也特別深刻，所以大力講解的內容，有80%都是我已經知道而熟悉的，只有少部份和我之前聽到的有些出入，因此這一段我幾乎沒怎麼在聽大力的講解，加上又有錄音筆當後盾，所以我的心思幾乎都放在窗外的草原風光。不過等到大力開始進行藏傳佛教的有奬徵答時，我馬上兩眼放光地回過頭來，而且還很有自信地搶答，因為這些東西對才剛寫完西藏遊記的我而言是再熟悉不過的了，這時我似乎瞥見有些教授對我投來疑惑不解的眼神，大概是覺得像我這種小女孩怎麼會懂得這些藏傳佛教的東西，哈哈！其實我對藏傳佛教一點興趣也沒有，只是我每去一個地方都會很認真地寫遊記，不管那兒的風土人情我喜歡不喜歡，只要我花了很多心血認真寫完，那些東西在不知不覺中就會深刻地印入腦海中，想忘也忘不了呢！ 可愛羚羊成出沒的碌曲草原
合作市的米拉熱巴佛閣
我們在合作市還經過一座米拉熱巴佛閣，它是合作地區非常有名的宗教建築，紀念的是噶舉派的米拉熱巴活佛，但是這座佛閣在1966年文化大革命時已經被完全拆毀，目前看到的佛閣其實是90年代以後重新修建的。1998、1999年時的合作市只是一個很簡陋的小鎮，而當年的米拉熱巴佛閣也只是一棟簡單的建築，不過在經過10年的發展後，合作市慢慢地進步繁榮起來，而這座米拉熱巴佛閣也恢復了昔日的光采。 廢墟裡的優質餐廳─川王食府
今天的路程雖然也是200公里，不過今天的午餐倒是正常了，我們在中午時分便抵達了目的地的碌曲縣用餐。 這座餐廳雖然座落在塵土飛場、骯髒混亂又帶著一股惡臭的施工中的破巷口的二樓，但是餐廳內卻是截然不同的乾淨舒適。
廢墟裡也有筆電和小貓咪
美麗悠閒的則岔石林
用完讓人滿意的午餐後，大家便驅車前往今天唯一的景點─則岔石林。早上還頗有涼意的天氣，到了午後時分便成為熱氣逼人的豔陽天，大家抵達則岔石林後都紛紛把遮陽帽、陽傘、太陽眼鏡等防晒設備全拿出來，不過我們晒太陽也沒有晒很久啦，因為過了售票口走沒多遠，就看到一堆藏人和一堆馬車在路邊等著要做我們的生意了！
從售票口坐馬車到景區其實很便宜，6~7個人坐一輛馬車，每人單趟只要5元，當然你也可以騎馬過去，騎馬的價錢是一個人單趟15元。由於這些馬車上都有可以遮太陽的遮篷，所以大家幾乎都選擇搭馬車，只有今天隨行的實習導遊選擇騎馬過去。不過這騎馬還是要有技術才行的，我們年輕的實習導遊騎上馬後，這馬就是怎麼樣都不走，要不然就是耍脾氣地給你走得很慢很慢，一旁的藏人看不過去了只好上馬陪著她一起騎過去。
我們這一團一共租了三輛馬車，一輛接一輛「咯登咯登」地沿著景區的小路往前走，這時頭上的驕陽被擋在了遮篷外，兩旁綠油油的草地上有著牛羊馬兒棲息活動的悠閒畫面，窄窄的小路旁散見著傳統的藏房，古樸原始的自然氣息和迎面吹來的習習涼風，讓大家頓時忘了這兩天來的舟車勞頓，好像都第一次地露出了開心的笑容。
藏人騎馬的英姿
有時還可以見到一些藏人騎著馬從我們的馬車旁經過，其中不乏年紀還很小的藏族小朋友，只見他們架勢十足地騎著高壯的馬兒經過我們車旁，有時還不忘帶著一臉草原民族得意的笑容回頭望望我們這些只能縮在小小馬車裡的城市鄉巴佬，那迎著風騎馬的英姿讓人好生羨慕。
不過坐在馬車上的我們也有我們的玩法，由於我們的三輛馬車彼此之間都靠得很近，坐在馬車前座的會就近幫前一輛車的人拍照，坐在馬車後座的就幫後一輛馬車的人拍照，不過當後面一輛馬車靠得太接近時，坐在後座的團員便突發奇想地拿了一點麵包屑把手伸出去，有了食物的吸引力，這後方的馬兒可是靠得越來越近了，一雙可愛的眼睛直直盯著我們手上的麵包屑，不過這一靠近，大家才發現，原來幫我們拉車的竟然都是小毛驢而不是馬兒，而我們坐的也都是驢車而不是馬車。不過我覺得這些小毛驢好可憐喔，人家高大的馬兒一次只載一個人，但個頭小得多的小毛驢卻要拉上載滿了6~7人的驢車。 台大登山社99年國外行程─則岔石林健行
大家在則岔石林景區入口處下了驢車後，才發現這入景區也有兩種方式，一種是自己徒步走進去，另一種就是付錢騎馬進去。由於從這邊開始的路大都是隱藏在山林間而有樹木遮蔭的，所以我和走得比較近的團員尚英姐決定先用走路地進景區，回來比較累的時候再騎馬。山林間的空氣非常新鮮，青山綠水的景緻讓人心曠神怡，而且路程的長度也剛剛好，既不會到讓你感到太累，也不會讓你都沒有運動到，感覺就像台大登山社把地點從國內移到國外來一樣。不過走著走著，內急的問題又來了！在則岔石林這種偏遠的荒山裡當然是沒有洗手間的，所以我們只能就近走到路邊斜上方一堆草叢的後方解決。由於大家用餐的時間都差不多，所以內急的時間也都差不多，一旦有人找到可以唱歌的地方後，其他人也會陸續跟進地跑進草叢裡一起歡唱！這時陸陸續續還有其他男性團員從後面走過來，先唱完的我沿原路走回正路時，正好看到梁教授拿著相機往這兒拍，便趕忙以自己的身子擋住，沒想到梁教授竟然問我：「咦？是往這條路走嗎？」我只好回答他：「呃….這條是女生要來唱山歌的路，男士請繼續往前走！」哈哈，害得梁教授覺得很不好意思地馬上閃人。 一線天幽谷後的世外桃源
素人騎笨馬
至於回去時當然就要騎馬讓我們的雙腿休息休息了，沒想到這騎馬回去竟然比徒步走路還辛苦。不知道今天會有騎馬行程的我為了方便唱山歌而穿裙子出門，所以光是為了爬上這高大的馬背就費了一番功夫，當我好不容易爬上馬背時才發現，哇！這裡的馬還真不是普通的高大，視野一下就升高到讓人會有點懼高症的高度，加上這山林間的路又是起起伏伏、忽高忽低的，這種路，人走起來叫做運動健身，但騎著超級高大的馬兒走這種落差很大的下坡路可是十分恐怖的，感覺整個人就像快要從馬背上掉下來了，而在經過比較窄而樹木茂盛的路段時，這隻白痴馬竟然只顧著自已順利從樹下穿過，卻讓騎在馬背上的我被過往的樹枝和樹葉給打到><。 竟然被藏族婦女吃豆腐~><~
其實，則岔石林只是山頂的形狀生得比較奇怪突兀而已，並不是真正喀斯特地形的石林，和我去過的雲南石林那壯闊的喀斯特地貌比起來，則岔石林普普的風景根本沒得比，但大家都很難忘在則岔石林這兒物美價廉的騎馬和搭驢車的悠閒行程，這種讓你騎很久的體驗是別的景點少有的，也讓連日來舟車勞頓的大家心情大好，尤其在回售票口的回程路上時，我們的老頑童朱大哥還堅持要騎馬回去，當我看到朱大哥騎馬跟在後面一輛驢車旁時，感覺就像隨侍護送著驢車的英雄一樣，沒想到一下車才發現他騎的馬也是給驢車上的人用一 根看不太清楚的線順便拉著而已，不過倒是讓愛瘋愛玩的朱大哥在回程路上過足了騎馬英雄的癮。
在藏區的馬路上，動物才是老大
一路上甚至還遇到一群放牧的牛兒大搖大擺地穿街而過的盛大場面，我們的司機當然是很識相地讓路等著這群在地的霸主過去，不過這群不專心的牛兒過馬路實在過得很慢，有些走到一半還會轉過頭來衝著我們的車窗好奇地張望，看來這兒真的很少有人車通過，讓看到外來客的牛兒都覺得很新鮮。
不過聽說我們住的已經是碌曲最好的賓館了，而且它還有一個西北地區少見又氣派的挑高大廳，讓很多團員都覺得十分新奇地在大廳裡東拍拍、西照照，加上商店林立的碌曲街頭，路況又比到處都在施工挖坑的夏河縣好太多了，即使大力一再提醒，入夜後的大草原地區治安並不是很好，希望大家check in之後盡量不要外出，但是大家用完晚餐後還是都跑出來逛街，所以暫時也都還沒感受到所謂「落後的住宿條件」是指什麼。
落後卻美麗的碌曲小鎮
碌曲居民休閒活動的場所─人民會堂
碌曲人民會堂前的廣場大概是這附近居民休閒活動的場所，廣場前不但有美麗的噴水池，入夜後更可以看到七彩的燈影變幻，而廣場上的小朋友玩得更是超級開心的，有開著玩具摩托車的小師哥，也有穿著溜冰鞋像小燕子一樣在廣場上滑來滑去的小女孩，純真的笑容和無憂無慮的模樣，讓我看著看著竟然羨慕起他們來了，印象中台灣的小朋友似乎無法像他們一樣放開心胸地玩得那麼開心，因為不管台灣的教改怎麼改，台灣的小朋友永遠都活在多元的壓力之下。想到這些在廣場上的小朋友不知是不是也有升學的壓力時，才突然想到其實碌曲這地名取得還真不錯，因為住在「碌曲」的小朋友不管再怎麼玩，不管考什麼應該都會「錄取」吧！
怪叔叔來了，碌曲小朋友快閃！
這時，我突然在小朋友嬉戲的廣場上看到一個很不協調卻有點熟悉的身影，仔細一看竟然又是我們這團的老頑童朱大哥。朱大哥大概也覺得這些小朋友很可愛，忍不住地低下身子想去逗逗他們，沒想到這些小朋友卻被他嚇得鳥獸散地速速閃開，哈哈！這也難怪啦，畢竟穿著短褲和拖鞋的朱大哥在這些小朋友看來，一定很像中年的怪叔叔吧！ 碌曲街頭迷人的夜色
落後到讓人想哭的碌曲招待所
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第4天(8/3)─碌曲 |
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什麼？今天早上才等到熱水？
國家級自然保護區─尕海
草原上傳播鼠疫的殺手─旱獺
草原華麗的休閒帳篷
除了美麗的湖泊和可愛動物之外，藏族自治區的草原上最常見的就是藏民居住的帳蓬了。剛入藏區時看到的帳篷都非常漂亮，上面畫滿了蝙蝠的花紋，這是因為受到漢族人蝠福諧音的影響，讓藏人也跟著很喜歡蝙蝠，所以在蒙古人和藏人的帳篷上都常見到帶有祈福之意的藍色蝙蝠大型圖案，不過這種華麗的帳篷並不是平常居住的帳篷，而是遊牧民族拿來歡度草原上的香浪節的休閒帳篷，材質也屬於較薄而無法長時間使用的布。真正拿來住的帳篷是用黑色的犛牛毛織成的毛氈做成的黑色帳篷，透氣保暖又隔熱。而且一般藏族人身上都會帶著各式各樣的針和犛牛毛做成的毛繩，這樣一來遇到帳篷有破洞時就可以隨時補，藏族的男女都有這種補帳蓬的手藝，所以黑色帳篷才是草原遊牧民族的家。 引人遐思的白色帳篷
川甘交界處的小鎮─朗木寺
今天的路程並不長，我們在中午時分就抵達了今天的目的地─朗木寺。朗木寺不只是一座寺院，同時也是甘肅、四川交界的一個小鎮，自古以來即是絲綢之路的南道和茶馬古道的交通重鎮，交通的發達使得朗木寺名氣日隆，但也因為它正好位在川、甘交會處的「二不管地帶」，所以建設和修復都特別慢，到處都可以看見塵土飛揚的施工路段和坑坑洞洞的路面，而我們住宿的朗木寺賓館當然也是座落在到處都在施工的工地裡。不過大力說想看最原始、最純樸的藏族原生態生活，就是要來朗木寺這種生活條件比較落後的地方，如果朗木寺這兒都是高樓大廈和筆直的街道，那還感覺得出什麼原始古樸的風味嗎？不過一旦觀光業興起，賓館商店都蓋起來之後，這樣純樸的風情可能也盪然無存了，所以這還真是一個兩難的矛盾呢。
朗木寺騎馬馬隊
此外，我們在朗木寺小鎮上還看到一堆人騎著馬在市區遊走，這些人都是慕名而來的揹包客。大力說他帶團這麼多年，從沒有台灣團走甘南這條路，但甘南這種真正深入藏區的深度之旅，才是老外和揹包客的最愛，因為他們想看的正是這種原始、落後的原生態藏區。即使朗木寺在我們眼中只是一個不起眼的落後小鎮，但在外國人心目中名氣卻是很大的，對他們而言，朗木寺才是所謂的世外桃源。但對去年已經去過西藏的我而言，是不是真正的原生態藏區已經不是那麼重要了，倒是聽大力說，即使常跑大陸的台灣人中，99.9%可能也都沒去過朗木寺、碌曲、則岔等這些地方，所以我們的這趟旅行真的是很難得。至於那些揹包客騎的馬，由於我們用餐的餐廳距朗木寺只有2分鐘的車程，所以導遊最後並不建議我們騎馬上朗木寺。 朗木寺的「Armani」餐廳─阿瑪呢
至於我們用餐的餐廳則是有著一個別緻的名字「阿瑪呢」，這家被我們戲稱為「Armani」的餐廳，似乎也是店如其名地是這一帶的名牌餐廳，到朗木寺的團體客、揹包客幾乎都上這兒來用餐，雖然是漢人開的，但燈光昏黃的室內裝潢卻是別有一種異國情調，牆上還貼滿了朗木寺的觀光資訊、旅遊照片和詳細的旅遊地圖，甚至在靠門口的牆面上還掛了一塊板子，上面貼滿了歷來遊客在此留下的的留言，讓團員尚英姐也玩心大發地寫了幾句貼上去湊熱鬧，非常地有意思。 阿瑪呢的洗手間是一跳二笑級
甘肅的朗木寺+四川達倉鄉的格爾底寺=「達倉郎木寺」
吃過午餐我們才去參觀這座規模不大但名氣卻很大的朗木寺。不管是當作一座寺廟還是當作一個小鎮來看，朗木寺都是分成甘肅、四川兩半的，這個分界點就是流過朗木寺小鎮中心的白龍江，名字聽起來很氣派的白龍江，其實只是一條寬不足2米的小溪，尤其座落在塵土飛揚、沙石滿天的朗木寺小鎮裡，看起來更像是一條最普通不過的水溝，但它卻將朗木寺一分為二成北岸甘肅的朗木寺，和南岸四川達倉鄉的格爾底寺，兩個隔江相望的寺廟則合稱為「達倉郎木寺」。 黑虎仙女修行的朗木寺
高原地帶真的是很奇怪，早上還是涼涼的天氣，等到要上朗木寺時又成了豔陽高照的好天氣，加上我在早上出門時因為覺得有點冷而換了長袖，這時可說是熱到有苦難言，而朗木寺又座落在一座小山上，所以我們不但要揮汗如雨地在烈陽下爬上去，上山之後的每個殿堂之間又有層層的階梯要爬，爬著爬著，我氣也開始喘了，頭也開始痛了，這時連我自己也分不清到底是高原反應發作，還是被太陽晒到中暑，所以上一趟朗木寺還真不是普通的辛苦，幸好昨天拉肚子的 團員後來都沒有來爬這個朗木寺，否則可能會加重他的病情喔！ 隨便講解的朗木寺僧人
只好隨便看的旅客
朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山
不過，很多團員最感興趣的可能還是藏區特有的喪葬方式─天葬，因為朗木寺可是中國唯一能讓游客親眼觀看天葬的地方。而青甘藏一帶的藏區裡，最有名的天葬台就在朗木寺上，但大力已經說過他絕對不會帶我們去看的，因為這種地方真的不適合「組團參觀」，即使去了也不能拍照(如果你還想活著回來的話) ，所以要去的團員就請自己去吧！說是這麼說，但在即將離開朗木寺時，我們就發現大力導遊和阿明領隊都不見了，聽說他們兩個就是偷偷跑去看天葬了，所以回程的巴士上只剩下實習導遊帶我們回賓館。 不平靜的朗木寺小鎮
白龍江流過的恬靜小鎮─朗木寺
四季皆宜的萬用袈裟
朗木寺特產─有人蔘果之稱的蕨麻
一般藏人都以糌粑和酥油為主食，而藏區的餐館裡通常也都會準備這樣的藏式點心供大家嚐鮮。但是藏人其實也是有吃米飯的，他們吃的是蕨麻酥油拌飯，這就是大力要我們在逛街時特別留意的當地特產─蕨麻。被稱為小人蔘或人蔘果的蕨麻，長得很像發育不良而乾掉的花生，由於具有補中益氣的功效，所以產後的藏族婦女都會來上一碗蕨麻燉雞湯補身子。草原上到處都可以看到蕨麻，藏人在盛夏時放牧的閒暇時就會去採蕨麻，所以目前沒有辦法也沒有需要以人工去栽種。蕨麻泡在水裡喝會會產生一種淡淡的藥香，吃起來有點甜甜的，混上蒸熟的米飯沾點糖也非常好吃，營養價值又高。所以逢年過節或有客人遠道而來之時，他們都會呈上一碗好吃又營養的酥油蕨麻拌米飯。我想，後來幫我們煮粥的那家店，如果也有在粥裡放一點當地特產的蕨麻的話，吃下那碗粥的 團員應該很快就會恢復精神了。 隨處可見殘忍的犛牛角掛在街頭
很多團員在逛街時都在朗木寺街頭買一些叮叮咚咚的小飾品，而且往往在一家店就待上很長時間選購，最後連我們的實習導遊也不惶多讓地帶回一個牛角刮痧棒的戰利品，但出國一向不愛血拼的我對這些東西真的沒什麼興趣，一來不會殺價，二來又怕被騙，所以我其實花了比較多時間在觀察朗木寺這個小鎮，不過好像也只有白龍江一帶比較值得一看，其他地方不是砂石滿天飛的施工路段，就是蒼蠅滿天飛的破舊街道，尤其當喜歡動物的我竟然在路邊看到用犛牛的頭做成的椅子，還有被宰殺而棄置在路邊的動物屍體時，就再也不覺得朗木寺是個可愛的地方了。 損兵折將，團員一個個病倒的冷清餐桌
連住三晚殘破工地裡的酒落後店，讓我開始想家啦~
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第5天(8/4)─朗木寺 |
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朗木寺清晨的morning call─公雞叫早
8月4日一早醒來，看看手錶發現竟然已經早上6:30了，便馬上起床梳洗打扮，但卻遲遲等不到飯店的morning call，而睡得很沈的室友好像也沒有要起床的樣子，當我開始懷疑自己會不會是在做夢時，再看一眼手錶才發現，竟然是我把手錶拿反而將半夜的1:30看成早上的6:30！這時，已經化好粧的我因為懶得再卸粧，只好帶著化好的粧繼續睡下去 (唉！我真的累了嗎？)結果，我們真正的morning call竟然是窗外那幾隻公雞「咯咯咯」地喚我們起床的。聽說今天又有很多團員感冒，他們除了整晚都沒睡好之外，還有人流鼻水到浸濕枕巾地把自己給「冰醒」過來！接著，又看到比前兩天更寒酸的早餐，看來從夏河到碌曲再到朗木寺，真的是一天比一天落後，所幸今天就要離開朗木寺從甘南一路開回蘭州了。 再看我一眼，朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山？
「師傅，前面右轉，6個小時之後就到九寨溝啦！」
聽說川甘交界處的朗木寺離著名的景點九寨溝只有半天的車程，大家知道後無不苦苦哀求大力順便帶我們去九寨溝啦，尤其在車行過一個轉角時，大力還故意開玩笑地對華師傅喊道：「師傅，前面右轉，6個小時之後就到九寨溝啦！」讓大家心癢難耐地一陣騷動，大力笑說他就要逗起我們的興緻，讓我們明年還要再來！其實大力當然不會帶我們去九寨溝，因為2008年512四川汶川大地震之後，車子雖然還是可以開上公路，但旅遊團還是不能進去的，現在遊九寨溝都是要搭飛機過去的，而且，九寨溝的海拔太高，對大家的身體也是很大的負擔。不過，現在有到蘭州的團幾乎99%都會從蘭州搭巴士向南走到九寨溝，因為目前可是九寨溝旅遊的旺季喔！(喂喂喂，不是要說服我們不要去嗎？怎麼又挑起我們的興緻了？)
最後的草原風光
現代化的黃河鐵橋
台大登山社99年國外行程二：白塔山公園健行
來到蘭州就是要來遊山玩水的，不過今天天公不作美，玩水就先留到明天再說，今天就先來遊山地爬爬黃河旁的白塔山公園。海拔不高的白塔山只有1600多米，但再上蘭州市本身1520米的海拔，就差不多又到了高原反應開始發作的高度了，所以大家爬著爬著就會開始喘了。哈哈！真不愧是台大登山社的張教授組的旅遊團，即始來到大城市的蘭州市了，還是會給你爬山健行的機會，以大家氣喘噓噓的程度來看，我想這白塔山一段已經可以算是台大登山社的海外行程之一了。
煙雨濛濛的黃河水
由於蘭州自元代開始就是兵家必爭之地，在1949年之前，每個歷史朝代更迭的戰火幾乎都會燒到這座白塔山上，1950年時，山上的古建築和樹木都已被戰火摧殘殆盡，蘭州市政府為了給蘭州市民一個休閒娛樂的公園，便動員市民做義務勞動，發動他們自備乾糧、水和勞動工具來白塔山上種樹以綠化這座荒山。除此之外，也因為當時「建設大西北」的口號，很多懷抱夢想和理想的東半部民眾也來到蘭州共襄盛舉，使得蘭州有了飛躍性的發展，這些來自四面八方五湖四海的移民，把蘭州當成他們的第二故鄉，用無私奉獻的精神綠化了這座荒山，所以蘭州也是一座移民城市。其實白塔山本身也是厚達300米的黃土地質，雖然黃河穿過整個蘭州市中心，但當時並沒有引流的灌溉工程，所以必須用人力把黃河水運上山，冬天時則是把結冰的黃河敲碎後揹上山，挖個坑先埋起來，等到第二年冰消雪融、春暖花開時，就可以拿來灌溉山上的小樹苗。如今，白塔山的綠化面積佔了整座山的74%，這是黃土高原上綠化的一個奇蹟，更是整個中國黃土高原綠化的典範。 對蘭州情有獨鐘的黃河
「秀映三台」VS「鳳林香裊」
白塔山上有個寫著「秀映三台」的匾額，站在這兒正好可以看到黃河對岸三台閣秀麗的風景，2129米的三台閣可是蘭州海拔最高處，不過因為今天天氣不好，所以看得並不是很清楚。另外一座匾額上則寫著「鳳林香裊」，因為以前的白塔山下有座鳳林關，控制整個中原進入新疆、青海、西藏的交通，而白塔山上又是佛道教的寺廟道觀，香火旺盛的裊裊香煙和鳳林關成為一幅奇特的圖案，將生活的情調和戰爭的元素全調合在一起，而成就了「鳳林香裊」的獨特景象。 祈求雨水的法雨寺
聽說在西北地區參觀寺廟都沒有在燒香的，大力說他當導遊最痛恨的兩件事就是買藥和燒香，這兩種都是利用人對健康和對精神世界的追求在歛財，並勸大家說以後到各大景點，不管遇到什麼大德高僧說你哪裡有病、哪裡有災，必須要花多少錢燒香還是奉獻什麼的，一笑置之就好，千萬不要相信，如果他還糾纏不休，就回敬二個字：「投訴！」他若再不放手，就再給他二個字：「報警！」他說，這些人的行為是對神聖宗教的一種侮辱，真正的香火錢應該是100元不嫌少、1萬元不嫌多的隨喜功德。大力這番話說得是深得我心地讓我猛點頭，尤其對去年曾在青海的文成公主廟被騙的我而言，真是感觸萬千，也恨自己沒有早一年聽到大力的這番話，當然也慶幸自己在這趟絲路之路的甘肅段能遇到像大力這麼用心誠懇的好導遊。
白塔山的歷史故事
兼具漢、藏、古印度三種建築風格的白色佛塔
除了這座建築風格特殊的佛塔外，白塔寺裡還有塊禹王碑，聽說這可是最早的禹王碑，上面刻著一般人都看不懂的古文字。它原本是被放在附近的禹王廟，但在清末回漢民族時衝突時，禹王廟因被當成異教寺廟而被亂兵燒毀，而從廢墟中清出的這塊禹王碑便先安放在白塔寺這兒，只是它年久失修又缺乏維護經費，目前也只能任其堆放在白塔寺的牆角，哎！禹王地下有知會哭的。
白塔山的鎮山三寶
白塔寺裡還有白塔山的鎮山三寶：青銅鍾、象皮鼓、紫荊樹。這三寶名氣雖然響亮，但如今都已沒什麼看頭。拿其中一寶的紫荊樹來說，當初是由一位姓田的僧人種值的，但僧人圓寂後沒人給這棵樹澆水照顧，最後就枯死了，所以現在也看不到了。而象皮鼓最初則是由一位雲遊四方的印度僧人帶過來的，不過原來的鼓架已經風化，現在看到的也只是複製品。只有清代的青銅鍾是原件，1937年抗日戰爭全面爆發後，當時的蘭州、西安都算是後方軍用品的儲備基地，而當日本的飛機飛來轟炸蘭州時，這個青銅鍾就起到了報警的作用，可見其聲音之宏亮，但是實際上有多響，目前已無人知道，而現在遊客也不能隨便拿來亂敲。
白塔寺最後面的殿堂，以前曾經供奉著地藏王菩薩，現在則是用來展示蘭州一絕「微雕葫蘆」的葫蘆閣。 大力一向鼓勵我們用吃喝玩樂的方式來旅行，因為這是在短時間內迅速了解一個陌生的國度、陌生的地區、陌生的人的最快方法，大家一起吃喝玩樂，很快就會從陌生變得熟悉起來，而每到一個地方，只要記得吃什麼？喝什麼？玩什麼？樂什麼？每一段的點點滴滴也將永遠印在你的腦海裡，所以在參觀完白塔山之後，我們接著便要以「吃」來去吃蘭州最有名的蘭州拉麵。 蘭州特色美食─蘭州拉麵 名氣響亮的蘭州拉麵其實有著很卑微的出身。它源於自清朝末年一個叫馬保子的人，這個馬保子燒得一手好菜，但卻生不逢時而無人賞識地一直過著貧寒的生活。每天太陽下山的落日時分，他會去牛羊肉的交易市場要一些肉渣帶回來煮湯，然後再推到路上沿街叫賣。由於他煮的肉湯香味撲鼻，價格又非常便宜，特別受到社會底層人士的喜愛，慢慢地，他的肉湯生意就在市井之間闖出一點小名氣，每天都有很多人在路上翹首企盼等著吃馬保子的肉湯。由於從古至今，麵就是西北人的主食，在生意越來越興隆之後，馬保子便試著在賣肉湯時順便建議客人在湯裡加點麵，之後，有名的蘭州拉麵就在這樣一個簡陋的環境下誕生了。後來很多達官貴人也換上平民的衣服，來到大街上等著馬保子的肉湯麵，最後有個有錢人就乾脆出資給他開了一家店面，專門做起牛肉麵的生意，於是蘭州拉麵就從起身寒微市井的牛肉湯麵，成為代表蘭州市的一項特色飲食。今天的蘭州拉麵仍然維持初始那「只有湯，沒有肉」的平民消費理念，以紀念其寒微的出身，而這也是我們在蘭州拉麵裡幾乎吃不到半塊肉的原因。
黃水河釀造的黃河啤酒 所幸，吃完蘭州拉麵還有道地的黃河啤酒讓我們清涼一下。黃河啤酒聽說是用淨化後的黃河水釀造的，不過那麼混濁的黃河水能喝嗎？大力向我們再三保證他們蘭州的黃河是完全沒有污染的，既沒有廢棄物也沒有廢水的排放，頂多就只有泥沙的沈積而已(不過，這就已經很嚇人了)，而且每年11月到次年4月時，都還有26種多達3000多隻的水鳥到蘭州的黃河來過冬，如果黃河水真的很髒，怎麼會有水鳥願意來呢？總之，大力的意思就是黃河的水質非常之好，是350萬蘭州市民的飲用水，而黃河啤酒更是北京政府的國宴用酒，所以大家可以放一百個心地安心飲用啦。 到哪裡到愛逛街的台灣人
依照我們和旅行社簽的合約，從明天開始就要換37人坐的大巴士前往河西走廊了，所以今天就是開中巴的華師傅為我們服務的最後一天了。雖然他曾一度迷路讓我們錯過用午餐的時間，但在路況不佳的甘南開這麼長的路還是很辛苦的，所以儘管我們的團費裡就已經包含領隊、導遊和司機的小費了，但還是有團員在回飯店前另外塞給他額外的小費，沒想到他竟然還嫌少地生氣了起來，真的是.....不識好人心地讓人無言以對！ |
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第6天(8/5)─蘭州(黃河水車園 |
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豐富美味的蘭州自助早餐
8月5日一早是個豔陽高照的好天氣，而且在落後的甘南連續忍受好幾天如同難民餐的簡陋早餐後，今天酒店內的自助早餐真是豐富美味到讓人感動到想哭，而且一樣也有那讓人難忘的蘭州拉麵，吃起來還不比昨晚的蘭州拉麵差喔！食量一向不小的我更是狠狠地拿了好幾盤、續了好幾碗。 大力送的禮物─蘭州市花─玫瑰
蘭州非物質文物遺產之一 蘭州古老的農田水利灌溉工具─水車
與世界水車之都 擦身而過的蘭州市
蘭州非物質文物遺產之二─羊皮筏 抗戰時期的羊皮筏子賽軍鑑
大家來坐羊皮筏！
大力希望我們都能自費體驗一下這種古老交通工具的漂流，就算不下海去漂，也一定要和岸邊的羊皮筏拍張照，畢竟如果大家再不支持的話，製做羊皮筏的工藝真的會失傳，而且在甘肅的各個景點裡，也只有搭羊皮筏這段會花到我們的錢。一張羊皮筏大約可坐4~6個人，每人只要50元人民幣，就可以享受兩種交通工具(去時坐羊皮筏，回程坐快艇)，讓我們在黃河漂很久、漂很爽地漂到黃河鐵橋處，再坐快艇回來，大家都覺得很划算地一個一個跳上岸邊的羊皮筏，讓筏工帶著滿懷興奮的我們，向著黃河的滾滾濁流而去。 黃河滔滔我不怕，掌穩舵兒往前划
歷史上多次氾濫改道的黃河，總覺得應該是波濤洶湧的，但乘著最原始的羊皮筏漂蕩在黃河水上時，只見那土黃色的濁流緩緩流過皮筏的兩旁，刺眼的陽光反射在波光粼粼的水面上，暖暖的清風輕拂過面頰，默默無語的筏工背對著我們奮力地操縱羊皮筏，那攪動黃河水的規律聲音，讓時間彷佛在這寧靜的一刻停格了。此時，我只感受到一條古老大河的深沈和穩重，卻幾乎感覺不出太大的顛簸波動，或許歷經千年歲月的黃河也早已疲累，不再興風作浪地作弄她的華夏子民了。除了四周混濁的黃河水之外，黃河岸邊現代化的高樓大廈和綠化有成的美麗公園，也為黃河那單調而混濁的土黃色河水帶來一股新鮮活潑的朝氣，大家看著看著都忘了自己到底漂了多久、漂了多遠，一回頭望向出發時的碼頭，才發現我們早已離岸邊好遠好遠地處身在黃河水的正中央，四周已經全是汪洋一片的滾滾黃河，一向怕水的我突然覺得有點怕怕的，但也因此而第一次興奮地感受到：這是黃河耶！我現在就在中國第二大河的黃河上面耶！
我們的羊皮筏漂到黃河對岸後，大家便在泥沙淤積的河岸邊等待，這時後面兩艘團員的羊皮符也即將穿過滾滾黃河靠岸，看到他們小小的羊皮筏在土黃色的波浪裡奮力划過來時，都忍不住地想向他們大喊一聲：「加油！加油！」其實這又不是什麼划龍舟，喊什麼加油，想來大概是剛才坐羊皮筏太興奮地玩心大發所致。
黃河的這一岸只是一個泥沙淤積的沙岸，大家在泥濘的泥水岸邊，還是很興奮地和靠在岸邊的羊皮筏合照，等到我們的快艇來接我們時，大家才依依不捨地告別古老的黃河水，乘風破浪地回到原來出發的碼頭。
黃河母親雕像─中華民族的母親河
離開黃河岸，我們便來到此行特別安排的甘肅省博物館參觀。雖然今天的天氣很熱，但是穿拖鞋還是不能進博物館的，結果有些因為天氣熱而穿拖鞋的團員還得臨時在博物館前換鞋咧！館藏豐富的甘肅省博物館即使花一天都看不完，但我們的參觀時間只有1個小時，所以我們只能挑和這次旅遊相關的「絲綢之路文明展」來參觀。 三條絲綢之路 第一條「綠洲絲綢之路」
至於中段就是大家所熟知的西域了，古書中對西域的範圍是這樣界定的：「敦煌郡、陽關、玉門關以西，葱嶺(今天的帕米爾高原)以東，天山南北廣袤無垠的土地」。面積約200多萬平方公里的中段絲路，不再是狹長的地形，而是無限寬廣的地域，這一段的交通網非常密集，支線也特別多，而支線的交會處就是我們常聽到的樓蘭、高昌、龜茲等古西域的地名，這些充滿異國風情的古城就像大大小小的珍珠，鑲嵌在200多萬平方公里的絲綢之路的中段。過了中段後，絲路又再出現兩個分支，一支繼續向西通到中亞和歐洲「絲綢之路文明展」，一支往南走向印度半島，而歷史上的佛教就是由這條路傳到中原地區的。可惜到了十五、十六世紀，隨著航海事業的發達，加上西部地區自然環境的惡劣，西域很多古國陸續消失，而絲綢之路也失去往日的繁榮而慢慢沒落下來，取而代之的是則是發達的海運，亦即第三條的海上絲綢之路。 第二條「草原絲綢之路」
第三條絲路「海洋絲綢之路」
其實陸路絲路在被李西霍芬發現之前，一直是消聲匿跡地隱沒在荒漠草原裡無人聞問，因為那時正是中國大陸最閉塞的年代，十年文革更實行了嚴格的閉關鎖國政策，不要說歐美各國，連短短的台灣海峽都過不去。直到1978年改革開放之後，才驚訝地發現中國已落後幾十年的時間了，這時才趕緊打開國門急起直追，這時正好有一批執著於中國的絲路而感興趣的外國遊客來到了這條絲綢之路，才讓沈寂好久的絲綢之路再度出現蓬勃的生機，也使落後的西部地區有了再度發展的可能。看到旅遊商機的中國政府更在2000年打造了一條而橫貫歐亞(東起連雲港、西通荷蘭阿姆斯特丹)的鐵路，希望藉由這條新的「鋼鐵絲綢之路」，再度恢復往日熱絡的路線，促進物流的發展。可惜這條鋼鐵絲綢之路到目前為止並沒有發揮其應用的功能，因為沿線不同的國家、不同的政治體和軍事體，都各有各的利益打算，有些路段甚至一個禮拜都跑不到一趟車而處於半行政的狀態，結果竟是投入最少的旅遊業帶動了絲路的發展，這就是有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。不過就西部旅遊業者來看，我們這些遊客才是讓絲綢之路二度復興功不可沒的大功臣，從1978年至今的30年間，大陸的西部旅遊業其實也是在風風雨雨中坎坷前行的，一路走來有艱辛的血汗，也有成功的喜悅，所以我們的大力導遊才會在每次帶團時都心存感激地，希望以最好的服務來回報他的衣食父母。 除了熟悉三條絲綢之路的路線之外，解說員還帶我們看了絲路沿線出土的一些古代文物。首先，我們參觀的是甘肅省民樂縣出土的東灰山遺址，這些青銅器分別在85年、86年出土，其製作都可追溯至公元前2100年，所以距今已有4000多年的歷史了。我們就在博物館內簡單看了幾個比較具代表性的青銅文物。 第一個是青銅方鼎，鼎原本是盛肉的容器，後來變成禮器，而方鼎又比圓鼎來得貴重。圓簋則是盛素食的容器，後來也變成禮器。方鼎和圓簋是搭配一起使用的，鼎用的是單數，簋用的是雙數，天子用的就是九鼎八簋，所以我們才會說天子要一言九鼎。博物館內最大的青銅圓鼎，高60公分，上面雕有一個叫做饕餮的猛獸，中間還有個突起的鼻樑。個性貪吃的牠是龍的九子之一，把牠刻鼎上就是提醒世人：不要貪吃。 另外，還有喝酒用的小銅爵，銅爵上的兩個小耳朵，一方面是為了節制不要一次喝太多，因為一喝這兩根小耳朵就會頂到你的鼻樑，另一方面是因為以前的酒比較濃稠，難色有些殘渣，所以用這兩根小耳朵套上一個濾網過濾一下，以免喝酒時嗆到。
此外出土的還有青銅彎刀和青銅燈，青銅彎刀是屬於甘肅早期的青銅器，而青銅燈最獨特的地方，在於不用時還可以把蓋子取下，所以出土時的青銅燈都還有殘留的燈油呢！
中國與蒙古四大汗國之間的一個通行證─八思巴文銀字符牌
而甘肅的古玉器就以齊家玉器最為有名了！出土自陰虛婦好墓的齊家玉器距今已有4000多年的歷史，主要分成生活用品和祭祀用具兩大類。這些玉器有些是用新疆的和田玉做的，但大部份還是出自甘肅、青海的比較多。和田玉早在商代即是皇家御用品。像有個瓦紋綠玉琮，就出土自甘肅的靜寧縣，它是公元前2100年製作的祭祀用品，外型上的中圓外方，代表的是天地的靈氣像貌，上面還有13道美麗的瓦紋，讓人不禁讚嘆4000年前竟然可以打造出如此個細緻圓滑的瓦紋。 由於我們的團員裡正好有中研院史語所的專家，所以我們的團可是不同於一般走馬看花的團體，問的問題也比較專業，當我們的專家問道有沒有展出齊家文化的銅鏡時，講解員也是沒在怕地以專業的語氣回答道：「有的，就在一樓的國寶級文物展廳。」哇！還真的有咧！老實說，這還是身為素人的我第一次混在這種專家團裡進博物館參觀，真是與有榮焉地覺得好榮幸。 而在蘭州市出土的環紋貨貝，則是公元前2350年的產物，距今也有4000多年的歷史，環紋貨貝的出現證實了兩個問題：第一、4000多年前的那場大洪水是存在的，因為據專家考證，這是東南亞沿海的南沙群島才有的環紋貨貝，卻出現在黃土高原，所以一定是大洪水把它沖來的；第二、.它也是中國錢幣的鼻祖，是古時以物以物交換的工具。
博物館內的幾幅圖畫，更真實重現了當年絲路交易的繁盛。第一幅圖畫展示的是正在進行貨物的交易的畫面，在藍藍的天空下，彎彎的小河旁，牧民在旁載歌載舞地喝酒吃肉，是一幅非常美麗愉悅的畫面。另一張則展示的馬匹交易的畫面，遠處還可見商隊慢慢地走來，又是一個幸福祥合的畫面。
中國史上第一位外交官和探險家─張騫
疏勒王子駱駝死亡爰書 西漢時期，除了張騫出使西域的盛大行列之外，還有一個疏勒王子駱駝死亡爰書，這是疏勒王子原本進獻給西漢皇帝的駱駝，卻不幸在路上死了一匹，這封疏勒王子駱駝死亡爰書就是記載給上級看的，不過這封書信卻是個複製品。
甘肅省的鎮館之寶─馬踏飛燕
很幸運地，甘肅省博物館的鎮館之寶─馬踏飛燕，就在我們參觀的「絲綢之路文明展」展廳內。出土於武威雷台漢墓的馬踏飛燕，在1983年時榮登成為中國的旅遊標誌，我們在全中國的旅遊景點都看得到牠神采飛揚的英姿。馬踏飛燕的這匹銅奔馬可是一匹高34.5公分，長45公分，重7.15公斤的漢血寶馬，它昂頭嘶鳴，三足騰空，右後蹄踏著一飛鳥。馬頭上那一撮流線型的鬃毛指向彗星一般的尾部，既表達了銅奔馬那超越飛鳥而風馳電掣的速度，又巧妙利用飛鳥的軀體擴大了著地面積，而保持了銅奔馬的穩定性。牠的體型矯健，神勢若飛，藝術造型優美又合乎力學平衡原理，還給人一種騰雲駕霧、一躍千裏的感覺。銅奔馬出自東漢一位無名的藝術匠師，他以高度的智慧、豐富的想象、深刻的生活體驗和嫻熟精深的藝術技巧，成功塑造了一件源於生活而高於生活又極富浪漫色彩的「天馬行空」的藝術傑作。
履破續盤紀錄的「魚頭拌麵」
結束了收穫滿滿的甘肅省博物館的參觀後，又到了中午用餐的時間了。在西北地區就是要吃麵條，但是在海拔3000公尺以上的藏區，麵條是煮不好的，所以在甘南那幾天幾乎都吃不到什麼好麵，一旦告別藏區後就可以天天開心地享用西北QQ的麵食了，所以昨天吃的蘭州拉麵是湯麵，今天中午吃的則是叫做「魚頭拌麵」的乾拌麵。這家叫做「阿瓦山寨」的餐廳，雖然是西南方少數民族開的，但卻很懂得做生意地在門口拉了一張紅布條歡迎我們：「熱烈歡迎台灣同胞來我店用餐」，而「魚頭拌麵」的吃法是：先吃魚頭地把魚頭和豆腐吃乾淨後，再拌麵條。這種拌麵是一種很寬很寬的麵條，而且還可以無限續盤，加了棚灰的麵條Q到不行，聽說很多旅遊團都在「阿瓦山寨」這兒不斷地刷新續盤的紀錄，大力帶的團最高紀錄是22人要了18碗麵條，所以奉勸我們中午這餐可要多吃麵，少吃米飯。 大巴、中巴的旅遊糾紛
要繋安全帶的按摩公路
野地唱山歌的技巧 除了一路上都是施工的按摩路外，公路的兩旁幾乎都是鳥不生蛋的沙漠，所以我們只能在野外唱歌和做蛋糕，但因為這裡是車來車往的高速高路，沒辦法分成男生女生各一邊，只能男女都同一邊地自己找隱蔽的地方解決了。大力提醒女生野放時最好拿把傘，一來可以稍微遮一下，二來也要小心沙漠地帶出沒的蝎子。其實上這洗手間也是一種旅遊文化，不同的洗手間，就要採用不同的技術：有時打把傘，有時需要人站崗防哨，而在西北戈壁地區野放時，第一要注意的就是要先測風向，「唱歌」時一定要順風而行，不可以逆風而為，因為戈壁荒灘野風碩大，一個不小心，「唱歌」就會變成「洗澡」啦！大力發現男士們不管認不認識，野放時都很習慣地站成一排，不知是互相在聊天，還是互相在攀比。不過排成一排時請記得一定要站在上風口，否則你可能會淋成落湯雞喔！ 不過大力也安慰我們說從蘭州開往河西走廊時，我們所上的洗手間就會越來越好了，因為在2008年時甘肅省高速公路管理局和甘肅省旅遊局曾聯合對河西走廊沿線的洗手間進行星級評定的工程，這一段路程上都可以看到1~3星的洗手間，級別最高的4星級洗手間就在在嘉峪關景區內，聽說5星級的洗手間可望在在三年後的河西走廊出現呢喔！ 不知是因為中午談判得太久，還是因為路況太差的關係，我們竟然拖到晚上7點才到達武威，早已過了用餐時間，也破了大力早上說今天會正常時間用餐的預言，為了怕大家好不容易壓下去的怒氣又會因為肚子餓而再度升起來，大力只得先發點點心給大家解解肌。結果我們直到天快黑了才參觀到武威的雷台漢墓，這裡的講解員應該已經過了下班時 間了，但還是精神飽滿而很有耐心地給我們講解，真的是十分敬業。 銅奔馬的出土地─雷台漢墓
雷台漢墓其實就是銅奔馬的出土地，是1969年老百姓開挖防空洞時，意外挖到東漢時期的古墓葬，裡面不但有中國旅遊標誌的馬踏飛燕，還有231件金銀銅鐵玉骨器的古物。因此，也有專家把雷台漢墓視為一座蘊藏豐富的地下博物館，而且它的坐向也有點奇怪，一般都覺得坐北朝南是最好的，但這個雷台漢墓卻是坐西朝東的，所以它的墓門是朝東而開的。
雷台漢墓本身是漢代典型的磚造墓葬，為了隱藏其存在，採用的是入土為安的方式，走進墓道時可見墓道兩側都是1800年前的漢朝土，不過墓裡面的馬踏飛燕卻是從原件上拍下來的圖片，因為原件的真品已經是國寶級的文物，所以目前保存在甘肅省博物館(哈哈！沒關係，這個原件我們今天早上在甘肅省博物館都已經先看過了)。至於「馬踏飛燕」的由來，則是著名考古專家郭沫若老先生於1971年時參觀甘肅省博物館時所命名的，這座「馬踏飛燕」的銅奔馬曾在1972年時轉調至故宮博物院展出，被專家學者評為技藝雙絕的作品，稱讚其無論從藝術的構思、青銅鑄造的工藝或是從力學結構的角度，都達到了前所未有的水平，而在1983年時被定為中國的旅遊標誌。 「錢沈遠大」的神奇之井
雷台漢墓中有一個神奇之井，會讓丟下去的錢幣變大。它是中國至今維一保持原貌的漢代井，距今也是1800年的歷史。位處於乾旱西北地區的這口井，因為地表水位的下降而使得井水乾枯，但人們後來卻發現這口井在沒水時，卻能把沈到井底的東西放大而不會縮小，從我們的井口往下看，確實可以看到沒有水的井底躺著 一堆看起來好像變大的錢幣，而「錢沈遠大」可是一件美好的事呢！至於這口井為何有放大的功能，至今專家們尚未有定論。
加裝安全鋼管，進行加強結構
盜墓賊已經光顧過的雷台漢墓
雷台漢墓的封頂磚
河西走廊本身其實是個地層斷裂帶，但位於此地的雷台漢墓卻幾乎沒有受到任何損傷而能保存至今，可見其穩固性和抗震性。墓穴裡磚塊的承壓力都超過現代磚塊的1.5倍，可惜其燒製方法已經失傳，現在的技術反而已經做不出這種磚塊了。由此更能讓人充份理解古代勞動者的聰明和智慧。由於墓穴裡的空氣十分的悶窒，大家參觀到最後都覺得呼吸困難地快受不了了，所以參觀完最後的主室後，我們便再度彎腰低頭地穿過每一個墓室的低矮入口，回到墓室外呼吸新鮮空氣。
建在雷口漢墓封土堆上的雷台觀
好噁心的沙米粉~~
河西四邵裡最後落的武威，連毛內都破爛到像抹布
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第7天(8/6)─武威( |
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8月6日一早，我們便準備出發前往武威的海藏寺。昨天快天黑時才抵達武威的我們，還來不及好好認識一下武威這座城市，所以在去海藏寺之前，大力在車子行經武威市的市街時，開始為我們介紹武威這個河西四郡裡的第一站。 「列四郡，據兩關」
河西走廊第一站─武威(涼州) 武威─漢武揚威 武威就是漢武揚威的意思，是漢武帝為表達其大敗匈奴後的喜悅，在城市命名上所展現出的一種霸氣。後來魏晉南北朝時期，天文學家發現武威這個地方「金行其上，氣候寒涼」(金星在其上面，氣候涼爽)，才把武威郡改名為涼州，又因其為於中原漢民族管轄區的西邊，所以又稱為西涼。雖然如此，但根據今天的氣象報告，今天我們活動的區域高溫可是達到35度耶，尤其到中午時還真的是蠻熱的。 「河西酒廊」的美酒文化
古名涼州的武威帶有濃厚的書卷氣息，在60年代即被評為中國109座歷史文化名城之一，有一首岑參做的唐詩是這麼寫的：「涼州七里十萬家，胡人半解彈琵琶」，表示盛唐時的涼州已是一座重要的城市，不僅經濟繁榮，交通便利，而且文化發達。因為琵琶不是中國特有的樂器，而是一種舶來品，是經由絲路從中亞西亞一帶運到中原地區的，但是久了之後這些西域的胡人已經不會彈奏琵琶了，還要特地跑到中原地區來學，充份反映出當時涼州城的繁華與富饒。 武威曾有的繁華─古涼州的南城門
一但它畢業是有2000多年歷史的歷史名城，也是絲路之旅的遊客必經之地，畢竟武威還有個雷台漢墓是中國旅遊標誌─馬踏飛燕的銅奔馬的出土地呢！
武威的千年寺院─海藏寺
宛若海中叢林的海藏寺
結構工整的漢傳佛教寺廟─海藏寺
由於我們來訪時正好碰到海藏寺正在為一位理智大和尚圓寂三週年舉行追思法會，寺內到處都是誦經唸佛的巨大聲音，大到連大力的講解都快聽不到了，十分可惜。 天王殿之後的下一進就是大雄寶殿，供奉的是釋迦牟尼佛，「大雄」兩字就是我們對釋迦牟尼佛祖的讚美之詞，讚美其法力無邊、功德無量，而以「大雄」來概括其地位之崇高。除了釋迦牟尼佛外，大雄寶殿裡還供奉著東方琉璃世界的教主藥師佛，和西方極樂世界的教主阿彌陀佛，但因為今天再做法會，都不能進去看，只能從殿門口斜斜地窺探。這時大力才說，原則上對這些佛像和天王像，最好是不要拍照，怎麼辦？他說得太晚了，我還是拍了一些….阿彌陀佛！不知者無罪，應該不會怎麼樣吧！ 大慈大悲救苦救難觀世音菩薩
大雄寶殿的後面有個觀音堂，再後面是羅漢堂，再後面是藏經閣，東西兩側則都是僧人飲食起居的地方。在眾菩薩中，以慈悲心懷而著名的觀世音菩薩，特別受到充滿功利心的世井小民所喜愛，大家都說，在遇到苦難時，只要口誦：「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩」，就會逢凶化吉、遇難成祥。「觀世音」是漢語，「觀」用雙眼去感受世間的萬物，「世」是我們生活的世界，「音」是聲音，觀音菩薩能用眼睛去看到世間的聲音，可見其法力無邊。
幽冥教主就是地藏王菩薩 觀音菩薩對面的殿堂供奉的是幽冥教主， 聽起來像是武俠小說裡邪教的大魔頭，其實就是我們說的地藏王菩薩啦。不過這 裡的地藏王菩薩卻有三隻眼睛，他的左右兩側 則是一位老人、一位年輕人的一對父子。除此之外，地藏王菩薩的旁邊還有十殿閻羅，閻羅是從印度傳來的用語，是指專司地府事物的神靈。 直通布達拉宮的藥泉
葬身海藏寺洗手間的太陽眼鏡 離開海藏寺後就要上高速公路一路開到張掖，路程長達200多公里而且一路上幾乎沒有什麼洗手間，所以大力特別提醒我們在離開海藏寺前一定要去洗手間報到一下，但是這海藏寺的洗手間又是那種沒門的大糞坑，加上味道實在是太臭了，於是我只得把口罩拿出來戴上，這時掛在胸前的太陽眼鏡竟然就「咔啦」一聲地跌落在下方的萬年糞坑裡…..，望著躺在下方一堆黃金裡的太陽眼鏡，難過地不知如何好的我忍不住地大叫一聲：「啊~~~」，甚至驚動了隔壁廁所的人。失魂落魄的我出了洗手間後，忍不住告訴團員在廁所裡的遭遇，後來進去的團員出來後也跟我說：「真的，我有看到妳的太陽眼鏡在那下面….」嗚嗚…沒想到陪伴了我這麼久時間的太陽眼鏡，最後竟然葬身在海藏寺的萬年糞坑裡，好可憐哦…。 殘存的明代萬里長城
春秋戰國時代，黃河流域以北的少數民族過著相安無事的生活，在歷史上最有名的三個北方民族由東到西分別是：東胡、匈奴、月氏。東胡位置約在今天的東北和內蒙古自治區的東部，而今天內蒙古自治區的中部和甘肅以及新疆維吾爾自治區的西部和今天的蒙古國，就是匈奴的疆域。而今天新疆維吾爾自治區的大部份以及中亞五國的一小部份則是當年月氏的地盤。而他們南邊黃河流域的小塊地方就是漢民族的正統政權，佔地面積其實非常小，四周全是少數民族，歷史上便把這四面八方的少數民族稱為：南蠻、北狄、東夷、西戎，而居中的農耕民族當然就是「中國」！
在冒頓單于於公元前209年登上王位之時，中原的咸陽城也有一位皇帝登基，他就是秦二世胡亥，但卻是個昏庸無能的傀儡皇帝，大秦帝國也被葬送這個扶不起的阿斗手中，在農民起義的風潮之中，秦王朝的江山灰飛湮滅，土崩瓦解，接下來則是歷時三年多的楚漢相爭，最終以楚霸王項羽自刎於烏江邊而告終，一個正統的中央集權政權漢朝以嶄新的姿態出現在歷史舞台上。漢朝開國皇帝是漢王劉邦，開國之初國力微弱，政治經濟軍事實力也都不強。據說漢高祖劉邦特別愛講排場，是個花天酒地的皇帝，出門時必須配備四匹馬拉的豪華馬車，且這四匹馬必須高矮胖瘦毛色都一樣，但這麼簡單的要求竟然都無法達成，可見其國力之疲弱。漢王朝建立之初，可說是內憂外患層出不窮，外有強大的匈奴威脅，內有建國功臣的反叛，連淮陰侯韓信和英布都曾發生叛亂，因為這些開國功臣很多都是戰國七雄的後代，他們無不希望在結束秦王朝的暴政後能恢復群雄割據的局面，其中包括韓湘王的第七代子孫韓王信，但劉邦覺得建立國家需要一個強有力的中央集權，不宜再實施這種諸候割據的制度，所以大一統的概念在2000年前就已經誕生了。
驃騎將軍─霍去病：「匈奴 不滅，無以為家？」
公元前121年，年輕有為、驍勇善戰的霍去病將軍率領1萬餘人的輕騎部隊，駕萬騎出隴西，長期迂迴而又出其不意地來到河西走廊的中段，也就是在我們現在走的武威和張掖的中間 。他打了一個匈奴人措手不及，使其大後方亂成一團，在歷史上這塊地是匈奴的後花園，有祁連山的優良牧場，又有高山的屏障，幾乎沒有任何威脅可以影響此地的安寧生活，沒想到霍去病將軍卻有如天降神兵地來到他們的後花園，以一年的時間橫掃河西走廊，將此處的匈奴人斬殺殆盡。之後，和平再度降臨河西走廊，經此河西一戰，漢王朝和匈奴人在軍事實力上發生了根本的扭轉，24萬平方公里的河西走廊收復後，大漢王朝的版圖整整擴大了一倍。有了遼闊的疆域之後，漢王朝便展開了大規模的移民，在河西走廊建了四座城市和兩座軍事要塞(列四耶，據兩關)，絲綢之路也得以開通，而這時建功立業的霍去病竟然只有18歲！捷報傳到長安時，龍心大悅的漢武帝決定要為霍去病在長安城修一座別墅讓他安家立命，但是霍去病並不領情，只說了一句話： 「匈奴不滅，無以為家？」啊！不愧是英雄出少年，多麼豪邁的一句話啊！不知現代成年男子聽了是否會感到汗顏？ 「失我祁連山，使我六畜不蕃息，失我焉支山，使我嫁婦無顏色」
北匈奴西遷，南匈奴入塞
這些匈奴的殘部慢慢向西北遷移，來到頓河平原後再繼續向西遷移，這時北方興起的鮮卑族也壓縮了匈奴人的生存空間，使得匈奴人只得一再西遷，最後來就和歐州東部的當地民眾慢慢融合在一起。公元五世紀中葉這兒出現一位叫阿提拉的君王，被歐洲史學界稱為上帝之鞭，具備了匈奴祖先的勇猛和果敢，建立了強大的匈奴帝國，採用的仍是東爭西討以掠奪領土和生活資源的方式，匈奴帝國的建立，促成了歐州史上第一次的人口大遷徙及民族熔合，所以阿提拉被譽為上帝之鞭，彷若上帝手中的皮鞭趨趕早期的歐洲民族從東到西、從南到北不斷地進行融合，有了融合才有共同的發展。可惜英雄難過美人關，阿提拉一生娶了無數年輕貌美的妃子，最後一位妃子是日耳曼族的美女，但新婚之夜的第二天早晨，阿提拉手下的士兵進入帳房請大王起來用早餐，卻看到日耳曼族的新娘躲在角落瑟縮發抖，只見阿提拉已七孔流血地地躺在床上，已經氣絕多時。阿提拉之死為匈奴民眾帶來極大的悲通，他們剃光了眉毛和頭髮，用最高的禮節安葬阿提拉，其棺木是用鐵金銀的合金鑄造的，陵墓也修得十分宏偉，甚至截斷一條河水，將河床掰開，挖個很深的墓穴，置放很多華美的陪葬之後，才把阿提拉的棺木下葬。而且所有參與修建陵墓的工匠全部殺死，打開水閘讓截斷的河水繼續流淌。今天，「尋找阿提拉之墓」在歐洲還是一個未解之謎。匈奴的後裔事實上就居住在今天東歐是匈牙利一帶的平原，但是今天的匈牙利人可不認同他們的匈奴血統，因為經過1000多年與當地民眾的融合，現在已經沒有純種的匈奴人了，所以匈奴就這樣消失在歷史長河之中了。希望哪天我去匈牙利旅遊時，他們已經找到阿提拉之墓了！
明代長城的斷垣殘壁，變成河西走廊上野放的一站
雖 然大力說的那些發生在河西走廊的歷史故事，是如此轟轟烈烈、如此可歌可泣，但如今我們經過的這片戈壁荒灘，卻只留下明代長城的一點斷垣殘壁，要不是大力特別提醒我們「向右轉」地去看，我們真的會忽略這些殘破古蹟的存在，而且到最後這些偉大的明代長城，也只變成我們在高速公路上野放的一站。 戈壁荒灘的風力發電機
除了明代長城的殘破土堆之外，路上比較吸引我們的反而是很多在轉動的風力發電機，因為大陸這兩年積極發展低碳發電，而西北地區的風力和太陽都很強，所以風力發電和太陽能發電在這兒都頗有發展的空間。
河西走廊的第二站─張掖(甘州) 張掖─張國掖臂
河西走廊的魚米之鄉─張掖 中午時分我們便來到河西走廊的第二站─張掖。舊名甘州的張掖，因為南邊祁連山中的小山─甘峻山一帶，有著祁連山融雪匯集而成的泉水，口感十分甘甜，到了隋朝時就把此地命名為甘州了。1942年時國民黨元老于右任先生曾經來過甘州，當他看到張掖興盛的農業，又看到白雪皚皚的祁連山時，便吟了兩首詩：「不望祁連山上雪，錯把甘州當江南」，也就是若不是看到祁連山上的白雪，還以為來到魚米之鄉的江南了呢！由此不難想見當時張掖的繁榮發達。由於位於河西走廊的中段的張掖，地下水儲備充沛，淡水資源充足，農業經濟發達，可說是河西走廊的魚米之鄉，此外這裡的交通地位也十分重要，往南走260公里穿過祁連山，就可以到達青藏高原的青海省省會西寧市，農業經濟的發達和交通地位的重要性，使得張掖成為自古以來兵家必爭之地，也受到歷代統治者的重視，因為，歷史上匈奴人的戰略合作夥伴就是羌族人，張掖的建立切斷了匈奴人和羌族人的聯繫，也就是張中國之掖，斷匈奴之臂，如同漢王朝的雙臂張開，所以被命名為張掖。 張掖是古西夏帝國的根據地
甘州第一排比不上QQ的麵米
西夏的皇家寺院─張掖大佛寺 古意盎然的大佛寺巷
趙樸初老先生提的「大佛寺」
張掖雖然不是國都，但大佛寺卻是有著1000年歷史的皇家寺院，我們在大佛寺的大門上還可以看到趙樸初老先生提的「大佛寺」三個字。趙樸初在80、90年代時的身份很特殊的，身為宗教界人士的化，深受當時政界要人所欣賞，走到哪影響力就到哪，因此在政界、宗教界都有很大的影響力。
公元1098年，整個河西走廊都被黨項人佔領後，便要求河西走廊轄區內的人，不論種族、宗教，一律都要遵從黨項人的生活習慣、穿黨項人的衣服、留黨項人的髮型、用黨項人的文字、依黨項人的規矩來辦事，其中一項「禿髮令」，是將頭頂的這圈頭髮剃光，將髮髻解開地讓頭髮散落於雙肩，因為他們覺得這才是最美的髮型(天啊！這是哪門子賞美標準啊？)但我們漢人卻受不了這種髮型，畢竟身體髮膚受之父母，隨便把頭髮剃掉是對父母不尊重，也是對父母的一種侮辱。「禿髮令」的實施，激化了河西走廊胡漢民族間的衝突，所以百姓便罷工不種地以對抗西夏政府。為了緩和這種衝突，黨項人推行了一系列的法令，善用與世無爭的佛教來管理轄區內的民眾。1098年的某天下午，西夏國師嵬咩在大佛寺的所在地參禪打坐時，突然聽到地下傳來美妙的佛國聲樂，便拿鋤頭往下挖掘，竟然挖出一尊翡翠臥佛，便獻給當時的西夏王朝，希望國王能出資在此修建寺院，西夏皇族便撥專款興建佛寺，這就是今天的大佛寺。由於張掖農業經濟發達，交通位置重要，而成為河西走廊的省會，而大佛寺也成為河西走廊區域管理僧俗事務的公務機關，這樣的情況一直延續至明代及清初。當時的大佛寺規模非常之大，僧人曾達數千人之多，但是今天的大佛寺已經沒有僧人了，嚴格說起來也不能算是一座寺院，而是被改建為文物保護單位的一座博物館，但是以參觀價值而言，大佛寺還是更比早上的海藏寺更值得一看，因為張掖大佛寺可是西夏的皇家寺院，但凡和王官貴族沾上邊的，馬上就會像鍍了一層金似地變得身價百倍。 張掖大佛寺的皇家氣勢
「睡佛長睡睡千年長睡不醒，問者永問問百世永世難明」
大佛寺的主殿─臥佛殿
如謎一般消失於歷史中的西夏
被稱為「絕學」的西夏文字
無上正覺─佛組涅盤後的最高覺悟
全中國最大的室內臥佛
大佛特寫：「視之若醒、呼之則寐」的涅盤睡容
大臥佛的後方還有他的十大弟子為其涅盤時聚哀的塑像，但是他們並沒有顯露出哀傷的表情，而大臥佛的頭腳兩端也站著平民裝束的男居士、女居士，因為在農業經濟發達、生活富庶的張掖，來到佛寺的老百姓都不會覺得自己離佛很遠，反而是充滿著對佛的歡喜之心地覺得佛就在自己身邊，所以就擺一個男居士、女居士在佛的頭腳兩端來喚醒祂，希望大佛可以重新坐起來再為芸芸眾生講經說法，這種讓男居士、女居士站在佛像旁的情況，全中國只有張掖大佛寺才有，這就是張掖大佛寺的一個全國之最。 降不住真龍天子的降龍羅漢
炫燿性的石獅子 大佛寺的伏虎羅漢就比較厲害了，他的老虎就像隻病貓般乖巧地坐在羅漢的膝蓋旁。老虎在中國武俠小說中經常被英雄好漢打死，降伏老虎也代表了佛法無邊。絲綢之路開通後，東漢初年時曾從中亞和歐洲運來一種新鮮的動物─獅子。大家發現獅子的威力並不亞於老虎，一頭金黃色的卷髮造型又非常有異域色彩，當時很多達官貴人都以在自家花園飼養獅子為榮，使得養獅子成為一種風尚。這些人出於顯耀的目的，多會把獅子放在自己家門口，從此以後就開始流行在門口放獅子，以顯示家族的地位和權力。後來真的獅子沒了，索性改放一對石獅子在門口，而這種習俗便一直延續至今，也算是絲路帶來的一種文化現象。不過這似乎也表示中國人覺得國產的老虎不厲害，進口的獅子才厲害，好像進口的永遠比國產的好。 「諦聽」是地藏王菩薩的專用坐騎
臥佛殿的後殿還有個看起來長得很像唐僧的地藏王菩薩，但他胯下的座騎不是白馬，而是一種叫「諦聽」的神獸，是地藏王菩薩專用的坐騎。在漢傳佛教寺院中若要分辨菩薩的身份，就要從他的坐騎來看：文殊菩薩騎的是一隻青毛獅，普賢菩薩騎的是一隻六牙大象，地藏王菩薩騎的就是這隻諦聽。據說蹄聽是人世間最有靈氣的瑞獸，舉凡一個人是好人還是壞人、昨晚做了壞事還是好事？這隻諦聽都聽得清清楚楚，但牠又有我們中國人傳統「看破不會點破，點破不會說破」的行事風格，因為牠也知道病從口入，禍從口出，所以也會「惦惦」地多聽少說，這時大力才笑說：所以做了壞事的團員不用急著離開啊！哈哈！ 地藏王菩薩是外國人？
離開大佛寺後，我們便繼續向今晚的目的地酒泉出發。其實，從張掖以後的公路大都十分平坦、筆直，只有從蘭州到武威的那段施工按摩路最爛最難走。途中我們在高台休息站上洗手間時，大力已經開始懂得要先為我們預告洗手間的等級：包括是幾星級的？還是那種一叫二跳三笑級的？這樣我們才有可以決定要不要上？要不要戴口罩？他笑說他乾脆來寫一本大陸旅遊衛生間級別的小冊子，專門在台灣遊客入境時發送，一定會大賣地成為人手一本的搶手貨！ 河西走廊第三站─酒泉(肅州)
進入酒泉市區後，首先看到的城區道路都比較寬闊，建築物也都規劃建築地較為整齊漂亮，但是轉了一個彎後卻發現街道突然變窄了，街道兩旁甚至還有舊城區改造的圍欄，建築物也先前看到的那麼光鮮亮麗，但是這兒的人卻比之前那片城區的人多很多，原來這裡正是酒泉的老城區，也是酒泉的鬧區。由於酒泉市的市中心有個鐘鼓樓，在早晨時分用清脆的鍾聲喚醒沈睡的民眾，展開一天的辛勤工作，到了日暮時分，也要敲響低沈的鼓聲，傳遞城門要關閉的信號，請大家回家關門閉戶。中國除了唐宋時有比較豐富的夜生活外，其他時期基於治安的考量，幾乎都實施嚴格的宵禁，入夜之後是家家戶戶關門閉戶地緊閉城門。但古時候的老百姓無法掌握標準的時間，只能就太陽升降或位置的高低大致判斷現在 酒泉=美酒+泉水
古名肅州的酒泉，有著美酒+泉水的美名，在名字上先就充滿了浪漫的氣息，整個城市也完全沒有戰爭和政治的色彩，是河西四郡中最有文化氣息的城市，歷代文人墨客也對酒泉這座城市大加讚賞，李白的一首「月下獨酌」就寫道：「天若不飲酒，酒星不在天；地若不愛酒，地應無酒泉」。唐朝詩人王翰的「涼州詞」也寫到酒泉：「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。」迴腸盪氣的戰爭和生活的浪漫悄然流淌而出。而這裡之所命名之為酒泉，是因為這兒有個一眼泉水，至於是否會流淌出美酒？就等我們到了酒泉公園見分曉了！ Bonus行程1─酒泉公園
由於前幾天曾因大巴中巴的事情鬧得很不愉快，當地旅行社為了表達歉意，就在酒泉這兒為我們額外增加一個「酒泉公園」的行程，原本的行程表上其實是沒有這個景點的。酒泉公園是一座城市公園，從唐宋起就是酒泉市民郊遊踏青、休閒娛樂的場所，所以至今也有1000多年以上的歷史了。它的大門建築和張掖大佛寺不同，大佛寺的飛簷斗拱和翹角屋頂有著明快的流線型，但酒泉公園裡則完全看不到流線型的線條，既沒有紅漆的柱子，也沒有金黃色的琉璃瓦，而全是以灰黑白三種凝重色調為主的直線條建築，這種直直的線條和凝重樸實的色調就是所謂的漢唐雄風。因為漢唐二代皆是開放進取的大時代，當時的社會風氣即是以這種粗線條為主，講究的是一種雄渾大器，大家日後去長安、西安旅遊時，就會常看到這種風格的建築了。 酒泉公園成對的子母關闕樓
記述漢武帝23件豐功偉業的漢武廣場
皇帝專用的「神明衢橋」
「只進不出」的聚財神獸─貔貅
酒泉公園的石雕故事─「金張掖、銀武威，金銀不換玉酒泉」
「天若不飲酒，酒星不在天；地若不愛酒，地應無酒泉」
整條石雕路走到盡頭就是一個大酒樽，上面刻著李白那首膾炙人口的佳句：「天若不飲酒，酒星不在天；地若不愛酒，地應無酒泉」，這兩句詩可說是酒泉酒文化的高度濃縮。酒樽前是有酒紅色的長條形石板架在挖空的碎石之上，石板上還寫著文字，應該也是和美酒有關的詩句佳話吧！
酒泉特產─葡萄美酒夜光杯 「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催，醉臥沙場君莫笑，古來爭戰幾人回」
雖然張教授事前就已經要求旅行社不要在行程裡安排購物站，不過我們參觀的這家夜光杯加工廠，三樓還有個成品展示的賣場，就某方面來說也算是一種購物站吧。大力自己也明說了，我們每消費100元人民幣，他和師傅都可以各拿5元傭金，還說什麼這種10%的回扣已是人盡皆知的秘密。不過，大力也再三聲明地說他是導遊，不是導購，絕對不會說一些天花亂墬的廣告用語，而且消費行程也一律自由。以前旅遊大陸時，經常遇到那種在購物前花言巧言地哄騙，沒買後就擺出一副「你不買，就對不起我祖宗八代」嘴臉的惡質導購，所以大力這種誠懇、坦白的態度著實讓我十分欣賞。 夜光杯的材料─祁連墨玉
製作夜光杯的工具是一種手拉式的鑽床，早期的師傅用繃帶繃解鑽筒，再加入水和沙之後再拉製，要一直拉製8~12小時才能鑽取出一個毛坏，再用手工磨床加以打磨切割，這兩個工具加起來要3天才能製作出一個夜光杯。但這是早期的情況，現在的工廠已經採用半手工半機械化的方式了。不過看這些工人製作夜光杯的廠房都是塵土飛揚地空氣十分不好，工具的鑽取聲也十分地刺耳，所以即使生產工具已有相當的改善，但工作還是十分辛苦的。而且，夜光杯的厚度只有0.5~1毫米，一不小心就會磨破，所以製作也有出錯的時候。 滿而不溢的夜光杯是天然的磁化杯
相較於充滿粉塵和噪音的作業工廠，有著明亮燈光和宜人空調的展示廳就舒服多了。這裡展示的夜光杯有茶杯、酒杯，還有仿古系列的爵杯，有些工藝較為複雜的，還要1個星期才做得出來。所有的夜光杯成品都是一體雕刻成型的，沒有補補貼貼的部份。解說小姐把四支夜光杯的成品擺在桌上，打上燈光，只見晶瑩透亮、杯薄如紙的杯身上有很多黑色的花紋，這些花紋都是天然形成的，含有豐富的礦物質。她還示範把磁鐵靠近夜光杯做實驗，讓我們親眼見證：原來夜光夜是具有弱磁性的。夜光杯黑色的花紋內含有鐵質，這些鐵質會融入夜光杯的酒水中，具有磁化酒精、軟化水質的作用，所以夜光杯不只是工藝品、收藏品，也是天然的磁化杯。我們在夜光杯中倒入自來水，水滿時杯面會有表面張力，由於祁連墨玉的高密度加上半手工半機械的33道程序，所以會出現滿而不溢的奇特現象，如果倒進去的是酒，因為酒的黏稠度比水來得高，所以甚至可以倒到更滿而不會溢出。硬度達到5的夜光杯，正常的碰撞是沒有問題的，甚至還可以耐到400度高溫地有著高溫不脹、低溫不裂的特點。 買夜光杯準則：「有親人朋友，在這裡買；有敵人仇人，在外面買。」
和雞湯沒什麼兩樣的「汽鍋雞」
雖然今天晚上也是8:00多才吃晚餐，但已經算是這幾天比較正常的用餐時間了，其中一道菜是行程中特別寫到的「汽鍋雞」，名字聽起來雖然很特別，但吃起來和一般的雞湯並沒有什麼差別。我們住宿的酒泉賓館就位在熱鬧的老城區，出來後左手邊就是一長條熱鬧的街可以逛：呼！終於有一天晚上是可以悠閒逛街的了！ 讓人「賓至如歸」的五星級飯店─酒泉賓館
大力說酒泉賓館雖然沒有太多富麗堂皇的設施，面積也不大，但卻以其細緻入微的服務感動每一位入住的遊客而著稱(真的嗎？大陸還有這樣的酒店嗎？)，所以酒泉賓館在絲綢之路上已成為一種服務的品牌而名聲遠播，每一位來到這家酒店的人都會感到一種「賓至如歸」的感覺。
果然，當我們的巴士駛進酒泉賓館的大門時，飯店竟然還安排專人掛上紅布條來歡迎我們，這樣的排場的確有些讓人受寵若驚，後來才聽說其實這是旅行社為了對之前大巴中巴的問題表示歉意，而和酒店人員協商配合才掛出來的，所以這種歡迎的紅布條規格，可是別的團享受不到的待遇。
而當我們逛完街回到房間後，竟然還發現床邊櫃上有著飯店人員親筆寫的問候小紙片，並附上明天的天氣預報，這種體貼入微的客房服務是我在大陸不敢也不曾想像的，即便在台灣或在日本的飯店也很少有這麼貼心細緻的服務，這家酒泉賓館果然就像大力說的，讓入住的客人有一種賓至如歸的感覺，而且住過一次就永遠不會忘記。 |
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第8天(8/7)─酒泉 |
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終於換給我們大巴士了~~
讓人難忘的酒泉賓館
當我們的巴士即將駛離酒泉賓館時，飯店的服務人員還會像日本飯店一樣站在車子的兩旁列隊和我們揮手道別，這樣細緻到位的貼心服務從入住的最初到即將離開的最後一秒始終如一，讓大家都對酒泉賓館留下非常好的印象。大力也充滿驕傲地希望酒泉賓館的服務能成為甘肅旅遊中的一個亮點，永遠留在我們的腦海中，當然最後還是不忘開玩笑地說，希望我們想到酒泉賓館時也要想到他大力喔！ 今天是立秋~~
天下第一雄關─嘉峪關
山海關、嘉峪關，誰才是天下第一？
到了嘉峪關後，大力先去為大家買門票和電瓶車的票。趁著大力在嘉峪關買票以及大家都在拍照的空檔，我趕忙速速在旁邊的小攤子買好了我的太陽眼鏡，一買好就直接拍團體照了。
電瓶車，我怕怕~
美好的小山丘─嘉峪塬
而它的東邊又有個一眼泉水的「九眼泉」，為在乾燥的戈壁荒灘，有了這樣的水資源就有了一切，所以嘉峪關便從1372年開始動工，前後長達100多年，才修成今天的規模，分成內城、外城、羅城、城壕，以及延伸出來的明牆暗壁。 但是我們來訪時，這個九眼泉好像快乾掉了，所以我們幾乎都沒看到九眼泉的真實面貌。 我們現在參觀的是嘉峪關的外城部份，土黃色的城垛荒草蔓生而顯得有些荒涼，但嘉峪關在剛修好時可是一點都不荒涼的，因為當時這兒並沒有發生大規模的邊境戰爭，頂多只有小規模的局部摩擦，因此大半仍是和平的時光居多，而來此定居的人也就多了起來，而且經由嘉峪關西去而又東回的商人也越來越多，最後明朝乾脆就把它從軍事要塞改成海關，有了來往的商人和居住的百姓，這座關城便越來越熱鬧地開始出現一些小餐館、小旅館和小規模的民間祭祀場所。可惜到了明朝晚年和清朝中葉以後，隨著西部地區自然環境的變遷及航海事業的發達，商人們不再走這條陸路的絲路，而是改走海上的絲綢之路，商人走了之後，繁榮發達的經濟也跟著走了，整個關城開始蕭條起來，生活的百姓也慢慢離開，所以才成為今天看到的荒涼景色。 沒有文昌帝君坐鎮的文昌閣
成為VIP包廂的文昌閣
具教化作用的戲台
另一邊的戲台則是重修於清乾隆57年(公元1792年)，戲台蓋在軍事要塞裡雖然顯得有點不倫不類，不過嘉峪關從修建好的那天起就幾乎從未發揮過軍事上的功用，後來從軍事要塞變成徵稅的海關，移居人口也逐漸增多後，相當於今天的卡拉OK、酒吧等的戲台，就成為兵民休閒娛樂的場所，除了三三兩兩聚在此處聽戲的老百姓外，駐紮在這兒的3000多士兵也要有點調劑，因為這些阿兵哥大都是離鄉背景的內地人，無法經常和家人朋友聯繫，內心的孤寂鬱悶是可想而知的，而軍旅生活又很辛苦，萬一發生兵變可就糟了。所以當時的長官也會定時帶一批批的士兵來看戲，一來可以放鬆緊繃的神經，二來也.可起到教化的作用，教化士兵也教化百姓，同時兵民聚在一塊兒和諧地看戲，也有效緩合了兵民之間的矛盾。
上聯「離合悲歡演往事」、下聯「愚賢忠佞認當場」
載入中國戲劇史的兩幅壁畫
嘉峪關的關帝廟，香火鼎盛
參觀關帝廟，請不要亂花錢
嘉峪關的關帝廟裡有壁畫、有彩塑，但是進去參觀前，大力特別交待：除了參觀、拍照之外，「其餘的事不要做」，還加一句：「懂我的意思嗎？」我當然懂他的意思，就是進去後不要隨便花大錢買大香拜拜。相較於去年在青海省被導遊帶去文成公主廟花大錢的慘痛回憶，就讓我再一次深深覺得我們的大力真是個清廉的好導遊，值得推薦給有意去甘肅旅遊的朋友。
甕中捉鱉的甕城
保護嘉峪關的「護城符」
甕城上的「天下第一雄關」
嘉峪關最高軍事長官辦公室─遊擊將軍府
將軍府中還有栩栩如生的蠟像，可以看出以前人們生活以及辦公和及指揮打仗的場景。聽說這個將軍府中竟然還暗藏一條秘密的逃生通道，大力要考考大家看我們能不能在遊擊將軍府中找出來，他會在逃生通道的出口等我們。結果這個密道其實是藏在主臥室裡，掀開床板就能通到城外啦！
現代滑翔機V.S. 古老的城牆
古老的城牆很難爬
不過等到我們真的登上這老舊的城樓時，古老蒼桑的歷史就隨著我們艱難的腳步一點一點浮現出來。因為這時的太陽可是十分毒辣的，登城的遊客人擠人地全塞在又窄又陡的城牆階梯上，如果你不想爬樓梯，旁邊還有一道和樓梯平行的斜坡， 我們爬的鋼板樓梯其實是後來才加蓋的。
嘉峪關的「定城寶磚」
乾隆皇帝御筆親提「嘉峪關」
整個嘉峪關最重要的城門是西面的城門，出城之後就可以看到乾隆皇帝御筆親提的「嘉峪關」三個字。以往要出關的大都是一些在內地混不下去只好去西北塞外闖闖看的人，但所謂的西北塞外其實也暗藏了許多未知的兇險，因此有句話是這麼說的：「出了嘉峪關，兩眼淚不乾，向前看戈壁， 向後看鬼門關」，想要感受他們這種淒涼的心情，大力說只要出了城門看到那一望無垠的戈壁荒灘就能感受得到。
嘉峪關城外，塞外好風光
嘉峪關一定要上的四星級洗手間
Bonus行程2─萬里長城第一墩
神秘清涼的地下谷
其實長城第一墩的景色，我記得不是很清楚，倒是記得要進到那座烽火台得先走進一座點著熊熊火炬而帶著神秘氣息的地下穴道，從室外的炙人高溫一下走進陰涼的地下室，頓時讓人感到暑氣全消地十分涼爽。
朱大哥的歌曲，成了大家入睡前的催眠曲
敦煌─輝煌盛大的古城(沙州)
今天是唯一沒有大廟小寺景點的一天，從巴士往前看著夕陽西下美麗的鳴沙山，就能感受到大自然的沙漠風情。
中國第一名的響沙景區─鳴沙山
中國一共有四個這樣的響沙景區：一是內蒙古的響沙灣、二是寧夏回族自治區的沙坡頭、二是新疆維吾爾自治區的哈密巴里坤大草原，而敦煌的鳴沙山在這四者中則是排名第一的，因為這裡不僅有沙，而且還有泉，而且這眼泉水的外形宛如一彎新月，非常優美，百年來在沙山沙彎的懷抱當中從未乾涸過，而我們就要在鳴沙山這兒實際感受沙和泉相生相伴的和諧景像。
沙漠之舟─駱駝的風采
除此之外，我們也要來感受一下沙漠之舟─駱駝的風采(這才是我的最愛啊)。腦袋像羊、嘴巴像兔子、眼睛像老鼠、耳朵像馬、尾巴像驢、鼻子像牛的駱駝，可說是集各種動物特徵於一身的奇畜。不過，大力特別叮嚀我們，騎駱駝時不能撐傘(其實現在太陽都下山了，應該也不用撐傘了)，而給駱駝拍照時也不能開閃光燈。因為駱駝膽子很小，一旦受到閃光燈和雨傘的刺激後會受到驚嚇地用吐口水的方式報復人，牠的口水可是又臭又髒又黏，如果不幸被牠吐到，大力可是不准我們上車的。聽說駱駝十多年都不刷牙的(哪種動物有在刷牙的？)大力之所以這麼緊張地叮嚀我們，是因為他在2008年時曾帶了一個香港團在黃昏時分來到鳴沙山，其中有3位特別愛拍照的攝影師，在拍照時忘了關閃光燈而惹惱了駱駝，而辛苦了一天的駱駝正是脾氣最差的時候，超級不爽的駱駝就不聲不響地走到遊客旁邊，一腳踼斷了遊客的肋骨！這位遊客後來在醫院躺了三天後才勉強回到香港，雖然保險有理賠，旅行社也有給予慰問照顧，但痛苦卻是遊客自己承受的，相關單位也沒有辦法給「施暴」的駱駝判刑或制裁。大家聽到這裡其實都笑翻了，但大力卻很嚴肅地叫我們不准笑，還再三告誡我們在接觸駱駝時一定要量力而為，簡直是把看起來很可愛的駱駝當成獅子般的洪水猛獸來看一樣。
鳴沙山是導遊眼中的聚寶山
穿上走沙漠專用的螢光橘靴套， 齊步走！
被駱駝包圍的感覺是興奮，還是害怕？
每隻駱駝都有編號，不要騎錯隻了哦！
騎上可愛的駝駱，上路囉！
5個人連在一起騎駱駝，5隻駱駝的駝鈴聲就會叮噹叮噹地響成一串，配合著駱駝踩踏在沙地上「喀登喀登」的聲音，感受自己的身體隨著駱駝的身子在沙地上一上下地起伏，真是比上回在埃及一個人騎駱駝要有感覺多了，因為5隻駱駝騎在一起走，感覺我們就像行走在沙漠上的旅行商隊一樣格外地有真實感，加上此時太陽西斜，昏黃的沙漠景緻更添幾許塞外的異國風情。由於和我們同組的領隊阿明騎的正好是我們這組的最後一隻駱駝，所以我乾脆把相機交給他來拍我們騎駱駝的樣子，但是坐在阿明前一頭駱駝身上的我因為距離太近反而拍得不清楚，倒是在我前面的張教授夫婦和李小姐拍得比較好。騎到沙漠中間時，路邊一度也有出現專門的攝影人員幫我們拍照，可惜後來發現也拍得不怎麼樣。
寸步難行的沙丘
下了駱駝走進沙地時才發現，即使穿上特製的鞋套，但踩在厚厚不知幾尺深的沙地上時還是寸步難行地怎麼走都走不快，一踩腳一抬足都是十分沈重的步伐，所以走沒多遠，大家都累得走不動了。其實這兒的海拔也有1100米，也算是一種廣義的高原(800米以上的平坦之地都算高原)，會累會喘也是很自然的。不過還是有體力過人的團員想要挑戰爬到高高的沙丘山上，但是大力說爬上去可是很累的，想想我們在平地的沙地上都已經寸步難行了，何況是爬上這麼高的沙丘？再說天也快黑了，沙漠上又沒有任何照明設施，萬一回不來就很可怕了！
鳴沙山 •月牙泉 沙泉共存千百年的秘密
千百年來，月牙泉水沒有吞沒鳴沙山，鳴沙山也沒有掩埋泉水，這是因為每晚吹起的沙漠狂風，使得沙山和泉水得以和平共存千百年的時間。其實如果們來得再晚一些，這裡的沙漠就會起風，沙子經過一整天烈陽的曝曬，溫度會升高到60、70度的高溫，但到了晚上氣溫驟降後，就會產生冷暖空氣的對流而吹起沙漠的狂風，那就是遊客們應該離開的時候了。這種沙漠狂風會順著我們走進月牙泉的通道吹進月牙泉所在的山彎，遇到山體的阻隔，風就轉而向上產生向上的氣流，把白天被遊客踩過的沙子一批批地往上吹，這樣的過程每天都在周而復始地進行，所以永遠不會往下蓋住沙丘下的月牙泉，而這也是為何第二天來到鳴沙山的遊客看到的沙子仍是潔淨而光滑的，這就是大自然神奇的力量。
敦煌特有的果汁─杏脾茶
天黑黑，人家找不到自己的駱駝了~><~
西北地區的晚餐像宵夜
從鳴沙山回來之後，我們才趕去離鳴沙山不遠的一家「絲路風情園」吃晚餐，不過此時大概已經是晚上10點多了， 在這種時間吃東西應該算是宵夜了吧！想想在西北地區天天這樣吃宵夜，回去不肥死了？晚餐吃是的很有民族特色的大漠風情宴，不過店家卻不讓人打包，讓一向節省的我們感到十分不滿。 |
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第9天(8/8)─敦煌( |
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參觀莫高窟，請早起 雖然昨晚在鳴沙山玩得那麼晚,，但8月8日一早，我們還是6:30就得起床，7:15就用早餐，因為我們在早上8點就要出發囉！大力雖然很想給我們再多睡一下，但是今天首要行程的莫高窟，網上預約系統給我們這團辦理參觀手續的時間就是8:30~9:00，而莫高窟距市區約要30分鐘的車程，如果錯過這關鍵的30分鐘，我們這次就和莫高窟無緣啦！ 莫高窟─中國濃縮的歷史、甘肅旅遊的代表
敦煌的城雕─「反彈琵琶」
莫高窟開在敦煌的三個條件 莫高窟之所以開在敦煌，在於敦煌具備了三個有利的條件：有錢、有人、有宗教。我們行經的敦煌市區，雖然沒有城市的繁華，卻有著綠色的農田，而農業自古即是敦煌經濟發展的支柱之一，以往大都以種植種糧食作物的小麥、玉米為主，但今天的敦煌已經很少在種糧食作物而改種經濟作物的棉花，因為敦煌雖屬內陸型的乾旱氣候，但靠著天山的雪水灌溉，敦煌就和河西走廊上的其他三座城市一樣是從不缺水的，興盛的農業為敦煌奠定了堅實的財富基礎，也就是敦煌其實算是有錢的。
開鑿莫高窟第1窟的偉大人物─樂僔禪師
敦煌的乾燥少雨，有利於墓高窟的壁畫與彩塑
莫高窟的宗教價值和藝術價值
世界文化遺產─莫高窟
大力說我們其實很幸運，因為莫高窟今天可是有一個重要的慶典活動，很多旅遊團都因此而被拒之門外。聽說是為一位博學大師95歲壽辰所舉辦的慶典，而這位博學大師還率了500弟子來到敦煌，所以今天的莫高窟可是人山人海地非常熱鬧.，而這種大紅燈籠高高掛的盛大排場也是平時所沒有的。不過大包包都不能背進莫高窟，因為太大的包包可能一轉身就不小心刮傷了壁畫，而照相機雖然可以帶進去，但洞窟內可是禁止拍攝的，如果我們觸犯了這道莫高窟的「天條」，帶團的導遊大力可是要被扣分的，所以大力事先就和我們說好了，當我們剪票進入景區時，他會問我們：「各位，你們的相機都存好了嗎？」我們一定要配合地大聲回答：「都存好了！」因為莫高窟其實是有寄存相機的地方的，但大家應該還是不希望讓心愛的相機離開自己身邊太久吧！ 由於今天參觀的團體太多，莫高窟講解的老師不夠分配，所以我們是和另外一團合起來一起聽的，不過和我們混在一起的可是個美華團，也就是團員裡還有金髮碧眼的外國人呢！聽講解時我們身上都帶著莫高窟發的一種先進耳機，即使聽的人變多了，解講的老師只要小小聲地講，大家用隨身的耳機都還是可以聽得很清楚，不過這對於帶著一支錄音筆錄音的我就不太方便啦，所以一路上我都得緊緊地跟在講解老師的身旁，不敢因為有了耳機就放慢了步伐。這邊的洞窟雖然有數百個之多，但能夠開放給遊客參觀的大概只有10個左右，所以我們在洞窟中參觀時，就彷佛穿越時光隧道般親身感受當時華夏大地的盛景。 參觀莫高窟真的很辛苦
329洞窟 我們參觀的第一個洞窟是329洞窟，距今已有1300多年的歷史，但是除了其中一座釋迦牟尼的塑像是唐朝的以外，其他部份都是清代重做的。這尊面露微笑的釋迦牟尼佛，神情顯得莊重、慈祥，頭上一顆顆羅紋狀的肉髻，是智慧的象徵，智慧越高，頭上的肉髻越多。佛像的兩耳垂肩，雙眼微微下視，佛經上都說佛的眼睛是睜三分閉七分，而菩薩的眼睛則是睜四分閉六分，因為祂們總是高高在上，在下仰望的我們位置相對偏低，所以佛的眼睛必須是往下看的，這樣當我們向上仰望佛時，佛也才會正好向下注視著我們。如果佛的眼睛是全開的，那就會變成是往遠處看的平視，看起來就像藐視下方的人一樣，所以在塑做佛像畫像時，如果佛像本身位置較高的話，眼睛一定都是要是往下看的。至於釋迦牟尼佛像旁的大弟子迦葉和小弟子阿難都是清代重做的，所以這兩個人物的塑像就比較呆板僵硬，單一的顏色也顯得比較單調。 釋迦牟尼出生的故事─「乘象入胎」
釋迦牟尼佛出城出家的故事─「夜半逾城」
我們在洞窟內偶爾也會看到一些變黑的壁畫，為了讓畫像上的人膚色好看一些，以前的畫家便在顏料中加入鉛丹，使得膚色能透出一種淡淡的粉紅色，另外再加入鉛白，讓整張臉看起來更有光澤，只是後來這些顏料被氧化成氧化鉛才會變黑，所以變黑的大都是肌膚的部份。其中就有一個菩薩的臉是一半黑一半還沒變色的，但變黒的那半張臉卻反而使佛像更厚重、更有神秘感。我們從壁畫上的那薄紗飄飄的服飾和婀娜多姿的體態，就可以看出唐代的紡織業已達到相當高的水平。而且唐朝的繪畫不管畫裡的人物有多少，每一個人物的長相、神態、表情、動作都不盡相同，就如同我們大千世界的芸芸眾生一般，顯得相當世俗化而富有吸引力，所以畫面上可以看到，這些在旁邊聽講的眾弟子，有帶花來供佛的，有仔細在聽講的，有面露微笑的，有苦思冥想的，還有竊竊私語在討論的，整個晝面寫實到猶如佛國世界版的浮世繪，而壁畫上那金玉舖地的地板看起來也和今天的瓷磚地板很像，代表這現在的我們也正逐步完成佛國世界的理想。 不過這個329洞窟的壁畫並不完整，因為1924年美國人華爾盜走了二幅壁畫。他是先在壁畫上刷上透明的化學膠，再將透明膠布沾在上面，然後一撕，整幅壁畫就完完整整地沾下來了，現在這二幅被盜的壁畫都保存在美國哈佛大學的賽克勒博物館。 莫高窟最其代表性的藻井
莫高窟裡每一個洞窟完成的時間，以出資者的財力而定，財力多的只要3~5年就可以完成，但資金不足的洞窟，可能就要用上10幾年才能完成一個洞窟。
16~17洞窟：藏經洞的起源地
我們接著參觀的洞窟16和洞窟17，是裡面一個大洞窟、外面還有一個小洞窟的兩個洞窟，但這兩個洞窟的性質完全不同。裡面有佛有菩薩的大洞窟是是拿來積功德的功德窟、禮佛窟，而外面的小洞窟則是個人拿來修行的禪窟，但這兩個洞窟都是一位名叫洪辨和尚的人所修建的。洪辨和尚在晚唐公元848年當上河西都僧統的三品官，當時整個河西走廊所有的和尚都歸他統管，有錢有權之後，就在莫高窟先開了裡面的大洞窟作為自己的功德窟，再在外面開個小洞窟當作自己的禪窟來修行。 但是洞窟只是私人給寺院修的廟，僧人本身不能住在洞窟，只能住在寺院裡。公元862年圓寂之前，洪辨和尚的弟子先他為了建了一尊紀念的塑像，等他圓寂後再將其骨灰放進塑像裡，並放在洞窟裡作為影窟(紀念館)，所以這尊塑像可是莫高窟裡唯一給真人做的塑像。
西夏的「綠壁畫」
壁畫雖然是西夏的，但地上的磚仍然是唐代的磚，歷經1100多年的歲月仍然很漂亮，這些磚是當初和洪辨和尚一起的，他當時修建好的洞窟內就已經有壁畫、有塑像了。地上的唐代磚裡，只有一塊是有900年歷史的西夏磚，因為西夏人佔領敦煌後也在洞窟裡舖了很多蓮花磚，舖蓮花磚的目的就是把洞窟比擬成一個佛國世界，讓進入洞窟的人都能和佛祖一樣腳踩蓮花、步步生蓮，所以我們腳下踩的每一步也都是珍貴的文物呢！ 不過洞窟內的釋迦牟尼、迦葉、阿難和供養菩薩等塑像就是清代重建的，所以它們的造型比較簡單，頭大手也大，比例顯得很不協調，但眼睛卻會發光發亮，因為他的眼睛可都是琉璃做的！最原始的塑像在十四世紀的明朝和和十八世紀的清朝時，因為信仰伊斯蘭教的回族人佔領敦煌，他們宗教和佛教有所衝突，所以聖戰的名義將洞窟裡的壁畫和塑像予以毀壞。原來外面的木頭建築也被一起燒掉了，現在看到的則是60年代修復後的樣子。我們可以在洞窟內的壁畫上看到大些畫像的眼睛被挖走，有些則是整個臉都沒了，這些大都是回族人所做的破壞。禁止偶像崇拜的伊斯蘭教從不畫人物形像的神，他們只畫圖案，偶爾也會畫畫動物形象，但是他們畫的動物從來都不畫眼睛的，因為他們認為眼睛是有靈魂的，有了眼睛(靈魂)的生物就會變得很難掌控，更認為眼睛中是藏著邪惡的，所以這些伊斯蘭教徒都是不畫眼睛的。
敦煌者，吾國學術之傷心史也
2002年藏經洞發現滿一百週年時，莫高窟的陳列館開了一個紀念畫展，本想跟當初把藏經洞壁畫、文物以廉價「買」走的各個國家借回來來展覽一下，但這些國家卻只容許中國派人至他們那兒複製、臨摹後帶回國展覽，至於最珍貴的「原件」可是怎麼樣也不肯外借的，原因就是怕中國把原件借回去展覽後就再也不還了。這些國家的博物館都有對莫高窟的館藏進行目錄的編輯，像英法等國會明白表示他們手中有多少件敦煌文物，但俄國人則是研究多少才對外公布多少，所以俄國人擁有的敦煌文物是逐年增加的，目前已公布的是一萬多件，至於他們手上到底還有幾件，只有他們自己知道。而莫高窟自己的展品當然也有借到國外展覽，但也只是借原件給你複製帶回去，原件同樣也是死也不會讓你帶離莫高窟的。 隋代的427洞窟
氧化變黑的千佛壁畫
隋代曾大量地畫製千佛，每位佛像的臉上和裸露的手臂上都貼著金箔，陽光照下來時便會金光閃閃而顯得金碧輝煌，再用藍色、黑色、綠色、白色等各種顏色一組組很有規律地上色，便能展現如同千佛殿霞光萬攦一般的美麗光芒，但時間久了之後，有的金箔就氧化變黑了，有的部份則是讓人給刮走了，而原本紅色的底色在經過長時間的氧化後也已經變成黑色了。壁像的下方有一整排的飛天，佛教裡的飛天，在道教裡被稱為仙女，在基督教裡則被稱為天使，善於唱歌、跳舞、散花、奏樂的她們，形象是最自由自在的，而身材修長、動作輕盈地在空中自由自在地飛翔的她們，形象也是最美麗的，所謂的天女散花指的就是這種美麗的飛天。 隋煬帝的功與過
由於隋代只有短短37年的歷史，加上隋煬帝又是歷史上有名的暴君，所以大部份的人對隋代大多沒什麼好印象，事實上，隋代在中國歷史上可是一個非常重要的階段。中國最輝煌的兩個朝代是漢朝和唐朝，漢朝前面有個秦朝，而唐朝前面有個隋朝，但其實秦朝和隋朝都很重要，因為秦朝統一了紛亂的戰國時代，而隋朝也結束了紛亂長達200年的南北朝，隋文帝曾在洛陽召開48國交易會，隋焬帝也曾在張掖召開27國交易會，並親臨張掖觀看交易會盛大的場面，這兩位皇帝都曾大力地發展經濟，因此絲綢之路的往返才會這麼頻繁。自從西漢張騫出西域開通絲路之後，中國和國外的交易就是以陸路的絲路為主，不論是出敦煌到西域，還是進敦煌到中原，絲路之行都一定會經過敦煌，所以當時的敦煌可以說就是一個國際貿易大都會，非常地繁榮。
隋代的繁榮也可以從塑像的衣服上看得出來。衣服上有菱格蓮花圖和菱格獅鳯圖，菱形方格裡畫的獅子和鳯鳥，都是典型巴基斯坦的圖案，也是典型的波斯織錦紋，波斯織錦和中國絲綢在當時是並享盛名的。所以這些菩薩穿的是巴基斯坦的衣服，而不是中國的衣服，但是衣服上的巴基斯坦和波斯圖案，和宗教無關，只是因為當時中西貿易往來頻繁，畫家覺得這些異國圖案也很美麗，就把它們也畫上去，但只有隋代才有這種異國圖案的服飾，進入唐代後只有最初幾年還看得到，但很快地就再也看不到了。影響世界的文化一共有四種，分別是：希臘文化、波斯文化、中國文化、印度文化，但能讓這四種文化能匯聚一地的只有敦煌。因為佛教是從印度傳來的，中國文化是因為所在地就在中國，而波斯文化則呈現在隋代壁畫上那充滿波斯風情味的衣服佩飾，至於希腦文化則是要到其他洞窟才能看到。 其實佛和菩薩是都超越性別而沒有性別之分的，當祂們為男性說法時就化身為男性，為女性說法時就化身為女性。不過一般佛像大都塑造成女身男像，因為中國是男尊女卑的社會，佛的地位最高，所以做成男像，而菩薩是普度眾生而容貌秀麗的，所以就做成女像。 古代的寺廟裡面大都是主事的佛在講法，門口則有天王力士等護法神保護，所以一般到廟裡都會看到四大天王，然後才是大雄寶殿。而莫高窟的每一個洞窟都是一座廟，洞窟裡面就是主事，門口站著的也是天王力士等護法神，但是因為靠近門口的關係而容易受到毀壞，所以現在看到的這些護法神都是宋代重做的，顏色也顯得比較淡。整個洞窟的建築也是宋代重建的，只是因為此地氣候乾燥，洞窟裡又不會晒到太陽，所以裡面的木頭就比較沒有裂痕。天王身上的腰帶看起來很像現代人身上繫的褲帶，所以估記腰帶這東西可能宋代時就已經出現了，而天王身上的盔甲，基本上就是宋代的戰甲造型。這些天王的腳下都踏著小鬼，表示任何妖魔鬼怪若想進來搗亂就會被護法們踩在腳下，說明四大天王除妖制邪的威嚴。 北周風格的428洞窟
美麗的各種飛天造型
印度風格的北周壁畫
印度風格的畫法多少都有受到希臘寫實風格的影響，所以這個洞窟裡雕刻的佛像沒有一個是長的一樣的，因為釋迦牟尼本來就沒有標準長相，當釋迦牟尼涅盤的當時，印度還沒有人會雕刻，只好先蓋個舎利塔來朝拜，直到希臘的亞歷山大大帝駐軍印度白沙瓦，將希臘的文化藝術帶進印度之後，印度才開始有了繪畫和雕劇，這才利用雕刻產生自己的偶像來崇拜，但此時釋迦牟尼已涅盤200多年了，早已沒人知道他長什麼樣子，只好按照佛經中所說的：面帶方圓、兩耳垂肩、長有肉髻、慈祥莊重、充滿智慧等特點來塑造，所以真正的佛是沒有所謂的標準長相的。 連環壁畫「沙陀太子捨身飼虎」
第96號洞窟：武則天的彌勒大佛
莫高窟最大的佛像，變矮又變胖
保護彌勒大佛不再變胖的華麗九層樓閣
民國17年(1928)時，國民黨政府覺得不該再讓這個彌勒佛裸露在外風吹日晒，以免受到更嚴重的破壞，才為這尊大佛蓋了一座九層樓，有了這九層樓閣的保護，大佛就不會再受到破壞，身材也不會再繼續走樣了，而這九層華麗的樓閣也成為莫高窟的地標，幾乎每位來到莫高窟的遊客都會在這九層樓閣之前拍照留念。
130洞窟：原裝的彌勒大佛保有高大的好身材
張大千對莫高窟的破壞與貢獻
為釋迦牟尼而開的148洞窟 壁畫故事：涅盤經變
15米長的美麗臥佛
壁畫故事：觀無量壽佛經變
一般來敦煌畫畫的畫家大都是開窟著出資從內地請來的，所以壁畫的風格也都以中原風格居多，中原流行什麼，敦煌就流行什麼。這麼多畫家都集中到敦煌來畫畫，彼此之間也會產生較勁的意味，所以壁畫的水平就越來越高了。中國美術全集就是根據莫高窟的壁畫而來的，整個莫高窟的壁畫囊括了中國公元366 ~1368年之間所有的畫風，這段期間文化興盛、農業科技發達，東西文化匯流，唐朝貞觀時期，敦煌甚至還舉行中國三大燈展中的第二大燈展，可見當時敦煌之繁榮。在唐朝人口最多的時候，敦煌人口曾高達14~15萬人，但今天敦煌的人口卻只剩下16萬人，因為明朝後期海上絲路開通後，陸上絲路就開始沒落，而政府也慢慢放棄了敦煌，尤其在設了一座嘉峪關之外，嘉峪關以西的敦煌就是政府懶得管的西域地方了。直到清乾隆時期，才再度派陝西及甘肅的居民民到敦煌來，所以現在的老敦煌人大都是陝西人或甘肅東部人。 202洞窟：美好的彌勒佛世界
接著我們所看的202洞窟，同樣距今也1300多年的歷史，只可惜這個洞窟的窟主(供養人)的名字已經看不清楚了。洞窟中的釋迦牟尼塑像是唐朝原版的，所以看起來面容慈祥，兩耳垂肩的臉上還貼著閃閃發亮的金箔，頭上一樣長了代表智慧的肉髻，整體比例十分協調。但其他的塑像就是清代修復過的，所以比例就很不協調，尤其那比腰還粗的頭部，真的會讓整個塑像看起來頭重腳輕的。不過這個洞窟的壁畫倒是全部都是唐朝的，可能受到武則天大雲經疏的影響吧，使得唐朝當時很流行崇拜彌勒佛，彌勒佛的世界也都被形容地十分美好，而一部彌勒經的壁畫就分成上生經、下生經兩部份。上生經是指上半部份彌勒佛在兜率天宮講法的畫面，下生經裡的彌勒佛雖然還沒成佛而只是菩薩，但彌勒佛的世界是十分美好的，所以如果彌勒佛成佛的話，就會是個莊稼一年七收、路不拾遺、夜不閉戶、樹上生衣、沒有病痛、煩惱和戰爭，人人得享八萬四千歲高壽的美好世界。人一旦活到四萬八千歲的高壽，就知道此生已經經功德圓滿而甘心自己走入墳墓，我們在壁畫中就可以看到老人自行入墓的畫面，而畫中的女子則是500歲才出嫁(哇！如果現在的我能活在彌勒佛的世界，那就不是嫁不出去的熟女，而是含苞待放的少女啦！)花轎裡坐著500歲的新娘，轎子外是穿著華服的新郎官，後面的一群女孩是新娘的送親隊伍，前面則是迎親的隊伍，這樣的畫面其實就是1300年前敦煌人結婚的場景。而在彌勒佛的世界裡，羅剎小鬼也會趁著夜色為人打掃街道，壁畫上就有一個羅刹掃地的畫面。這些敦煌壁畫記錄了千百年前人們日常生活、衣食住行的點點滴滴，透過寫實逼真的壁畫讓我們了解到古代人們的生活模式，所以敦煌壁畫才會被稱為是壁畫上的博物館。 當過臨時監獄的71號洞窟
這個洞窟雖然不大，但畫家的水平卻很高，不過這些壁畫和我們平常看的國畫山水畫的畫法是不同的，我們熟悉的水墨畫其實是從宋代才開始流行的，在這之前的畫風還是以濃郁厚重為主，甚至也表現出對光感的處理。很多西方人總批評中國的山水畫缺乏透視感，所以一下就畫好了，但敦煌壁畫中最講究的就是透視法，很多壁畫都能看出明顯的透視效果，而透視比例也十分準確。在對人物的處理上，也是先上底色，再描繪人的輪廓，然後再一層一層地上色，而在頭飾、項鍊等飾物部份，則以白色來呈現出立體的效果，全部完成後，再用唐代最愛用的鐵線描把五官輪廓勾出來，人的立體感就呈現出來了，而像鼻子等較高的部份也是以較淡的顏色來處理，這些都是考慮到光感和立體感的效果，所以和西方的油畫其實是有點類似的。根據敦煌的美術研究所的研究，發現如果分別派大學時學油畫和學國畫的人到敦煌來臨摹畫畫，學油畫的人會比學國畫的人來得好，因為學油畫的人對色彩的敏感度比較強，比較容易掌握這些壁畫的精髓，而學國畫的人對色彩和對立體感的掌控就沒有學油畫的人來得好。像是敦煌研究所第一任的所長常書鴻先生就是學油畫的，他臨摹畫出的壁畫就特別地漂亮。
其實莫高窟的講解員和研究學者看到我們，內心都是喜憂參半的，喜的是又有這麼多遊客不遠千里來參觀，可以藉此宣揚博大精神的敦煌文化；憂的是每一位遊客其實都是莫高窟最大的殺手，進入洞窟的我們身上新陳代謝的酸性物質就是對壁畫是最大的傷害，因為洞窟和人一樣，年紀大了也會生一種叫做「壁癌」的病，因為砂礫岩中的水份每年都會一點點地滲出，最後滲透到壁畫表面的顏料層，和酸性物質相結合後，就會對壁畫的礦物質顏料造成很大的傷害，導致這些顏料最後變成一堆粉末，而美麗的壁畫也就此毀壞了。有些洞窟會掛個牌子寫道：「此洞窟酸性氣體超標，暫停開放。」不過我們大都沒看到，因為我們是早上來的，到了下午就會有很多洞窟掛上這種牌子。這裡的每個洞窟都有溫度、濕度、酸度的監測儀，如果超標，洞窟就會停止開放。所以每次帶團來莫高窟時，導遊都要特別注意那幾天的氣象報告，大力說他10年前來到莫高窟時，還有很多珍貴的洞窟可以看，但現在很多洞窟都沒有在開放了，所以我們還能走進洞窟欣賞如假包換的千年壁畫真跡，真的是十分十分幸運的。
總是讓人驚喜的大力導遊
在即將離開甘肅、前往新疆的這一天，之前因為大巴、中巴的問題而和旅行社協議的同意書也終於出爐了！雖然這個問題一度造成旅途中的不快，所幸我們的導遊大力不但懂得討遊客歡心，在遇到問題時也總是能以其善於溝通的能力化解開來，從一到蘭州就先送上新鮮的蘭州市花─玫瑰，讓美麗的花朵消消大家無法換大巴的怨氣，在最後的最後這即將離別的時刻，還特別準備了一份神秘禮物給每一位團員，每份禮物都裝在酒泉賓館的信封內，信封的封口還蓋了「河西走廊」的紅色印章，裡面放的是這一路上幾個著名景點的明信片，以及他在一路上幫大家拍的照片，我仔細數了一下，光是我一個人就有10張照片了！真不知道大力是在什麼時候偷偷把這些照片洗好的，而且洗這麼多照片應該也要不少錢吧！來大陸旅遊多次的我，第一次遇到像大力這麼不在乎金錢，只在乎情誼的導遊，除了明信片和照片外，大力還在信封裡送我們一人一隻小駱駝的吊飾。這份小小的禮物，實際重量其實很輕，也不會造成大家之後的負擔，但禮輕情意重的小禮物，真的讓我們感到好窩心、好感動。他的真誠和用心、出口成章的詳細介紹以及不帶銅臭味只有真性情的風格，都讓我們對他留下深刻而難忘的好印象，至今我都還能想起他那烔烔有神的大眼睛和開朗可愛的笑容。雖然這一路上有高原反應、有三叫三跳的可怕茅坑、有人拉肚子、感冒，也曾因為大巴中巴的問題而有一些波折，但就像張教授後來所說的：正是因為這些困難和波折而使得大力和我們之間產生一種革命情感，回憶起來竟都成為苦中帶甜的美好經歷。總之，大家日後若要去甘肅河西走廊旅遊，真的強力推薦一定要找我們的大力喔！ 假雪山、真駝掌的「雪山駝掌」
大力最後還為我們即將結束的甘肅行程以一二三四這四個數字來概括。一是他帶我們走過一條1100多公里的河西走廊；二是他帶我們看了長城、遊了黃河，完成炎黃子孫華夏民族「不到長城非好漢」、「不見黃河心不甘」的二大心願；三是我們感受了青藏高原、黃土高原、內蒙古高原(戈壁荒漠)這三大高原的壯闊；四就是帶我們體驗了宗教文化、長城文化、黃河文化、少數民族文化等四種文化。大力完整的總結，讓我們覺得這一趟絲路之路的甘肅段，雖然飽經波折與苦難，但卻是收穫滿滿而完整的 文化「苦」旅。
無緣的雅丹地貌
從敦煌直飛烏魯木齊，雖然免除了從敦煌至哈密漫長的拉車行程，但也因此讓我們錯過了西北地區特有的雅丹地貌。雅丹地貌多出現在青海、新疆、甘肅交會的這片區域，在19世紀20年代，瑞典科學家斯文赫定曾到中國西北地區替北洋政府尋找礦產資源，當時他還請了一位維吾爾族的響導，當他們在野外考察看到這種奇特地形時，就詢問響導這是什麼，響導便隨口回答：「這是雅爾丹！」而「雅爾丹」在維吾爾語裡，就是風吹過的小山丘。50、60年代的中國學者，在研究西北地質結構時，又從國外的學術報告中，把原來的「雅爾丹」改成接近漢語發音的「雅丹」地貌。
雅丹地貌的形成可追溯自數百千萬年前，當時西北的廣大區域全是一望無垠的湖泊，湖底則有大量淤積的泥沙，之後經歷滄海桑田和地殼的變遷，湖水退去而露出湖泊的底部，在地球重力和其他自然力的作用下，這些淤泥就都成了堅硬的岩石，也是所謂的地下沈積岩，由於其結構密度不一，有的地方堅硬，有的地方鬆軟，鬆軟處容易被風吹日晒雨淋而風化掉，而堅硬的部份則保留至今。這些隆起的小山丘在夕陽餘輝下看起來造型詭異，而被當地民眾稱為魔鬼居住的「魔鬼城」，而且每當太陽西下，地表溫度驟然下降時，冷暖空氣開始對流而變成風，吹過兩個小山丘中的狹小通道時，就會發出尖銳的鳴響，彷如鬼哭神嚎般，更讓當地民眾相信有魔鬼居住在那兒。在西北地區只要有雅丹地貌分布的地方，由於氣候較為乾旱缺水而不利於植物生長，導致此處植被覆蓋率非常低，如有遊人或探險家不慎走入雅丹地貌中，非常容易迷失方向，即使帶了指南針，也會因為雅丹地貌中的地磁過強而失靈，使得很多野外科考人員在其中迷路，如果單獨一人徒步涉險進入，生還的機會是非常渺茫的，而也是雅丹地貌被稱為魔鬼城的原因。
甘肅有大力導遊，新疆有小莉導遊
這位新疆的女導遊叫做王莉，大家習慣叫她小莉，大家一聽到「小莉」就都不禁笑了起來，因為在甘肅我們有個高高壯壯、名符其實的「大力」導遊，到了新疆我們又有嬌小可愛的「小莉」導遊，一個大力、一個小莉，還真是有趣。小莉雖然是個瘦瘦小小的年輕女孩，但卻有著深深的輪廓和大大的眼睛，還帶有一點歌手孫燕姿的神韻，個人覺得其實算是蠻漂亮的。至於讓我們念念不忘的大力導遊，連小莉也承認地說大力真的是甘肅段為數不多的幾個好導遊呢！ 正式脫離可怕的高原反應
新疆的第一道待客大餐─烤全羊 烤全羊的材料：還沒結過婚的小公羊
既然今天在新疆已經沒有什麼行程，小莉便先帶我們去吃新疆最有名的美食─烤全羊。烤全羊是新疆的第一道待客大餐，就像到北京一定要吃北平烤鴨一樣，而聽說我們用餐的東方樓酒店的烤全羊是做得最道地的，它用的不是我們路邊隨便看到的羊咩咩，畢竟不是每一隻羊都可以成為烤全羊的，首先，它必須是還沒結過婚的小公羊，一般大都是一歲左右非常嫰的小公羊。羊的品種選好之後，還要再送去清真寺經過一番洗禮才能拿來宰殺(喔！真是好神聖的死法啊)。至於烤全羊的吃法，則是拿專用的刀子從脖子輕輕地劃到尾巴上，代表今天從早到晚都會一帆風順。
新疆少數民族介紹
伊斯蘭教≠回教
新疆首府─烏魯木齊
舖紅地毯階梯的服務
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第10天(8/9)─烏魯木齊 |
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烏魯木齊─優美的牧場 8月9日一早當我們從烏市出發時，整個烏市都還在沈睡當中，顯得十分安靜。烏魯木齊這個地名其實是準噶爾蒙古語，意思是優美的牧場，因為在古時候的西域，這裡就是一片美麗的草原，1884年建省之後又被取名為迪化，因為新疆是由多民族所組成的，迪化這兩字就具有啟迪教化之意，但是少數民族聽來多少有點不舒服，所以在1954年新疆解放之後，才又改稱為烏魯木齊。烏市目前人口約在260~270萬左右，是一個由新疆各民族所組成的大家庭，整個烏魯木齊總建層面積是60平方公里，在廣大的新疆來說，區域面積並不算大，目前整個城市從2008年開始對烏市進行規劃，首先是向北擴展，向西延伸，企圖將烏市打造成全國最大的城市，目前整個城市正在不斷建設和擴大當中，是個既年輕又美麗的城市。 它的海拔約只有680~910米的高度，最高峰的紅山，因其側面宛若一個獅子頭而又被當地居民稱為虎頭山，虎頭山上的紅色實心塔便是烏市的最高點，由於其位於烏市的中心地帶，又是烏市的至高點，所以這座由紅色砂岩組成的紅山，便成為烏市的標緻和象徵。古時候的紅山是祭拜山神博格達峰之處，博格達峰是東部天山的最高峰，而且在在烏市的每個地方都看得到而成為烏市的守護山神，目前的紅山則已全面開放給市民做為登山之用。 烏魯木齊的守護山神─博格達峰 海拔5445米的博格達峰雖然是烏市的守護山神，但卻不是新疆的最高峰，新疆的最高峰是喀喇崑崙山的主峰─喬格里峰(8611米)，僅次於珠穆朗瑪峰(8848米)。博格達峰雖不是新疆最高峰，卻是登山者最喜愛挑戰的一座山，因為山上有20多條的固體冰川，加上其山壁非常險峻，所以每年4、5月份，都有許多登山運動員到博格達峰登山，首次登上峰頂的是1981年日本的登山隊，但隊長的女兒小和美子不慎失足摔入懸崖，由於當時人力及設備的不足，使得小和美子的屍體至今一直留在博格達峰的半山腰，10年後一個採雪蓮的牧民發現了小和美子的屍體，脖子以下的部份因為冰封在冰雪之中而保存完好，但頭的部份只剩下頭顱，說明了即使在海拔高處仍有些生物的生存，像是禿鷹、老鷹、雪豹、雪貂都生活在這片冰天雪地的世界裡。北疆的天山天池、南疆的吐魯番盆地都是沿著博格達峰在旋轉的，所以下午要去的吐魯番其實就位在博格達峰的南邊。 今天早上主要的景點便是A級風景區的天山天池，天池池面的海拔約是1910米，比烏市的海拔高了近1000米左右，小莉還好心地要大家放心，說這種高度是不會有高原反應的，沒想到大家反而英雄氣概地回說：「喂，我們可是從3000多米海拔的地方過來的耶，只要小於3000米的地方都已經很適應而不會有反應啦！」的確，在甘肅拉車拉到怕，又被高原反應整得頭昏眼花的我們，一旦到了新疆就可以暫時放心了，因為在新疆所走的行程，海拔都比甘肅的甘南草原低，路程也比在甘肅時短了許多，即使要從烏市開到天池也只有120公里，而從烏市再到吐魯番也只有187公里，大家真的可以放心地好好休息了。 天山是新疆的母親山 新疆是中國大陸最大的省份，佔地166萬平方公里，約佔中國大陸面積的1/6，但人類真正使用、居住的地方其實是很小的。整個新疆是由三座大山和兩座盆地所組成的，其中我們要去的天山便是這三座大山之一，它除了是一座有名的藥材山之外，也是新疆和烏市的母親山，全長2400公里的天山，從甘肅敦煌星星峽開始一直蔓延到新疆以西直到到哈薩克斯坦，它在新疆境內的長度就佔了1700公里，之所以被稱為新疆的母親山，是因為其分支上隱藏了9128條固體冰川，所有新疆的河流、湖泊乃至用水，全是由天山融化下來的冰川雪水，所以新疆的水質都非常地冰涼刺骨。其實我們之前在甘肅河西走廊喝的也都是高山雪水，只是在甘肅喝的是祁連山的雪水，而在新疆喝的天山媽媽的雪水。 天山雪蓮─代表純潔愛情的聖潔之花
北疆、南彊大不同
新疆最北的一座山是阿爾泰山，因盛產黃金而有金山的美名。當地人都說阿爾泰山27條溝，溝溝都有黃金，在80年代甚至還曾開採過一顆重達240公斤的狗頭金！當地的哈薩克人甚至戲言，如果您最近手頭較緊，不妨去他們家的羊圈走一走，翻開兩隻羊皮子找一找，撥一撥掉下來的那些碎金，就足夠您生活兩個月了。70~80年代曾有很多商人至阿爾泰山一帶掏金，即使到了今天也有很多觀光客造訪此地，因為這兒有著新疆最美的湖泊─喀納斯湖，是有著湖怪和圖瓦人傳說的奇特湖泊，美麗的景色被人稱之為人間仙境外，也是中國唯一未被破壞的自然景觀，可惜行程中並沒有安排。
新疆的最南端是崑崙山，和喀喇崑崙山及阿爾金山同屬一個山系。崑崙山是新疆的玉石山，盛產新疆最有名的和闐玉。由於玉石文化較中國文化長了2000年之久，而從遠古時代開始，玉石就是一種權貴的象徵，因此雖然政府已有多方管制，但還是可以見到許多巴郎拿著鐵鍬到崑崙山及和闐河裡去挖運，甚至一些南方的商人也會到崑崙山租一些挖掘機，而成為崑崙山一種非常奇特的玉石挖掘現象。 在藥材山(天山)和玉石山(崑崙山)之間就是新疆最大的盆地─塔里木盆地，總面積達53萬平方公里，盆地裡的塔克拉瑪干沙漠，是中國最大的沙漠，也是世界第二大的流動性沙漠，一年流動速度約在12~100公尺之間，因為受到風的影響而不斷地移動，今天你可能還站在導遊所在的第一排位置，明天可能就跑到最後一排的位置去了，因此也可以說是個有進無出的魔鬼沙漠吧！ 疆─三座大山+兩大盆地
天山天池是冰磧湖，長白山天池是火口湖
天山天池的哈薩克族
遊牧民族居住的地方照理說應該有很多的牛羊，但自從1994年天山天池被開發規劃成為中國5A級景區後，為了避免讓遊客踩到牛糞而影響旅遊心情，哈薩克族人在2000年後就移到了現在的三宮鄉境內，所以現在在天山天池景區內是看不到牛羊馬群的，倒是沿線的山路上還能看到幾隻出沒。新疆的羊是非常幸福的，牠們走的是黃金地，喝的是礦泉水，吃的是中藥材，而不同種類的羊，身上的羊毛也就有著不同的作用：像是拿來烤羊肉用的大尾巴羊，因為羊毛較為粗硬，所以只能拿來做氈房的羊毛氈或是氈靴、氈筒，而拿來做羊毛衫的是產自新疆伊犁的細毛羊，細毛羊就是毛卷卷的那種羊，這種羊毛非常柔軟又有軔性，所以適合拿來做羊毛衫。而南疆地區的羊毛則是拿來做地毯半粗羊毛，全世界的羊毛地毯分成兩種，一種是土耳其地毯，另一種是東方地毯，東方地毯指的就是新疆的和田地毯。 通常一群羊之中最漂亮的就是領頭羊，而且領頭羊一般都是山羊而不是綿羊，因為在山多崎嶇的新疆，攀爬高手的山羊才有資格當上領頭羊。經濟情況較好的哈薩克人約可養200~300隻羊，要區分不同家族間的羊群，則是用羊身上打印的顏色或是耳朵上打上的記號來區分的，而牛和馬則是在屁股上烙上一個印記。 天山天池─世界教科文組織自然與人文自然保護區
1994年世界教科文組織將天山天池自然風景區列為自然與人文自然保護區後，天山天池就變得越來越美了，為了保護這塊美麗的景區，天山天地景區是不能吸煙的無煙景區，想吸煙的遊客只能躲在洗手間吸煙。小莉一再提醒我們景區內有許多多高高低低的台階，為了安全起見，一定要注意「走路不看景，看景不走路」的原則，因為邊走邊看是最危險的了，而且為了好看起見，很多最佳拍照點都是沒有柵欄的，所以拍照時也要注意不要一個不小心一直往後退就掉下去。
西王母與周穆王的淒美故事
天山天池一景：「石門一線」
我最怕的電瓶車又來了
進入景區後還要再排隊搭類似電瓶車的區間車上山，下山時則改坐兩人一台的纜車下山。當大家都很悠閒地在排隊等電瓶車時，只有我顯得神情焦慮而呈現神經緊繃的狀態，因為只要在大陸看到電瓶車，就會想起去年在青海湖畔和青海暴民搶車、搶船的難民回憶，讓我害怕得覺得好像每個大陸人都想插隊搶我們的電瓶車。但其實天山天池這兒並沒有那些暴民，也沒有任何人插隊跟我們搶電瓶車，當我們分成幾台電瓶車開往上山的山路時，一路上只有青山綠水和帶點涼意的徐風吹來，我甚至還能看到坐在前一台電瓶車尾部的小莉導遊在開心地在講手機，這麼悠閒平和的景像，讓我為自己數分鐘前竟然還活在去年的不幸陰影裡而感到難過。
天山天池遊湖
遊船上雖然也有講解，但大部份講解的內容，我們在車上時就已經聽小莉導遊說過了，加上遊船上的音響設備又不是很好，所以我們都把重心放在欣賞四週的天池美景，而很少去注意聽船上那有聽沒有懂的講解。 天山一景：南山望雪
天池的南邊永遠都看到的一座雪山，便是博格達峰3700公尺左右的山腰位置，是天山一景中的「南山望雪」 。 天山一景：西山觀松
而西邊山頭則長滿了雲杉，這些雲杉可是天然的蓄水庫，一棵雲杉的蓄水量就有2.5噸左右，這又是天山一景中的「西山觀松」。觀松時可以看到綠樹之間有個白色氈房形成的空地而成了一個「山」字，相傳是當年周穆王特別為西王母留下的西王母之山，但到最後只留下了「山」這個字，由於這座山從不遠處看去像馬的牙齒一般，所以又叫做馬牙山。而夾在兩片雲杉最遠處的禿山則立了三塊石頭，這便是天池的另外一景：「頂天三石」，相傳是當天快要塌下來時，西王母便將她的繡花鞋向高空甩去而撐住了這片天，而這座禿山就是燈桿山。 天池畔哈薩克族的白色氈房
全真道長們修練的福壽觀
香火最盛的王母廟
比起新成立的福壽觀，天池東邊的王母廟這座黃色道觀或許還更為有名氣呢！因為這可是王母娘娘成道之處，距今已有800多年的歷史，很多台灣遊客都不遠千里來這兒拜王母娘娘，雖然它曾在歷史中遭火燒毀四次，不過後來由一位台灣香客資助修建後，香火仍然非常鼎盛，聽說很多台灣同胞都會特地跑到天山天池來祭拜瑤池金母呢！ 上山坐電瓶車，下山坐纜車
而位在山腰上的小天地，則是要等我們搭纜車下山時才能看到，湖光山色的小天地一樣也很美，就是size比大天池小了許多而容易讓人忽視她的存在。
雖然坐纜車下山時既可看到小天池美麗的碧綠色湖水，還可以看到盤旋而上的蜿蜒山路，山光水色的美景，加上山谷間清新的空氣和徐徐吹來的微風，更讓人感到心情愉悅。但因為本人有點懼高症，所以實在無法放心地欣賞四周的美景，甚至當後一台纜車的團員叫我們回頭拍照時，我卻只敢意思意思地探出半個頭，不像和我同一台纜車的室友慧月姐，還可以很開心地把頭手大方地伸到車窗外。
北疆、南疆，氣溫大不同 氣象報告說今天是晴天，氣溫約在17~29℃，即使到了天山天地的最高溫也只有24度左右，雖然在搭船遊湖和搭纜車下山時會感覺有點涼意，不過整體來說在整個天山天池景區的氣溫都是挺涼爽宜人的，但下午到南疆的吐魯番時可能又是另外一番景況了。雖然同樣都在新疆省，但南北兩疆的氣候差異還是很大的，天山天地所在的北疆，到了冬季是要架爐子才能度過的，一個家庭一年煤炭的使用量約在3噸左右，北疆的城市到冬季時的平均氣溫約在零下24~25度，而最北邊的阿爾泰山，更有一個號稱全中國第二冷極的可可托海，曾達到零下57度的可怕低溫，聽說那兒的居民在冬天可是不敢哭泣的，因為眼淚一流下立刻凍成一顆顆美麗的冰晶掛在臉上，而男士出門還得帶根棍子，否則可能就回不來了(？我也不知道為什麼)。 新疆一大怪：大盤雞裡拌皮帶 所以新疆的怪事還真不少，雲南有八怪不稀奇，新疆卻有十八怪。其中的第一怪就是：「大盤雞裡拌皮帶」。新疆的大盤雞是人人愛吃的美食，是由雞塊、土豆、辣椒等裝在大盤子裡一起烹調出來的，但其實這道美食的重點不是雞肉也不是土豆，而是皮帶麵，它是把麵拉得像皮帶一樣寬寬的，煮熟後再拌到大盤雞的湯汁裡，吃起來非常地爽口。 新疆一大怪：饢餅大得像鍋蓋
小莉也來獻唱一曲 我們在天山山下用完午餐後便繼續前往今天的景點吐魯番。氣象報告是說吐魯番今天最高溫是39度！雖然聽起來已經很嚇人了，但小莉說39度其實已經算是很涼快了，因為吐魯番一般在八月初的溫度應該是43~44度左右！從天山到吐魯番谷地的路程約是260公里，不過走的都是高速公路，而且我們是先回到烏魯木齊，再到吐魯番盆地，也就是從北往南走再向東走，因為烏魯木齊正好位在天池和吐魯番的中間。我們的小莉在回烏市的路上還唱了一首新疆民謠「掀起我的蓋頭來」給我們聽，大家都很捧場地邊聽邊拍手打拍子，等她唱完後還很熱情地跟她大喊：「安可！安可！」 生著短草的毛戈壁
公路兩旁筆直站立的就是在當地被稱為「林公樹」的白楊樹。林則徐曾在1840年推行禁煙運動時被貶到新疆的伊犁，抵達伊犁時已是重病纏身的他，卻在新疆的兩年時間，研究新疆的地理人文後，走南闖北之在新疆各地修了許多水渠，這是林則徐新疆最大的的貢獻，由於這些水渠的旁邊都會種上白楊樹，當地人為了紀念他，便把白揚樹稱作林公樹，而修的水渠則稱為林公渠。 除了筆直的白楊樹外，公路兩旁還有一種低矮的淡色樹木，這便是新疆的另一朵金花─沙棗花。沙棗花的香味濃郁，當地人如想改善家中氣味時，就會擺上一支沙棗花，其香味足可維持一週左右。淡黃色的沙棗花，其花朵、樹根、葉子都可以合來當作止咳藥材，所以才被稱為是新疆的另一朵金花。乾隆皇有個來自新疆的寵妃─香妃，傳說香妃身上的香味就是沙棗花的香味，因為香妃生長的新疆喀什一帶種了很多沙棗樹，所以其身上自然而然便帶有沙棗花香。另一種說法是新疆的少數民族身上都有獨特的體味，但當年乾隆皇聞到時卻不把它當成體味而視為奇特的香味，所以才將來自新疆的寵妃取名為香妃。 紅色的靶場─烏拉泊
三年前才成立的天山野生動物園
達板城風力發電站─中國風谷
新疆一共有九大風區，第一大的就是素有中國風谷之稱的達板城風區，其次是：吐鲁番西部風區、百里風區、哈密南戈壁風區、哈密北戈壁風區、準噶爾西部風區、额爾濟斯河西部風區、阿拉山口風區、羅布泊風區。這些白色的風車柱體旁都有藍色的電機盒，先由電機盒的電帶動葉片轉動，當其達到一定的轉速後便斷電，改由風力發電後再將電輸回電網。 中國的死海─鹽湖
中國最長的國道─312國道
而沿途的山脈更是有紅有黑地十分富有色彩的變化，其實這正是新疆豐富礦產資源的展現，含鐵礦的山體呈現紅色，煤礦豐富的山體則呈現黑色，銅礦資源多的山體則呈現綠色，由於這些多樣化的豐富礦產，而使得新疆產生五彩城、五彩彎、五彩灘等獨特的自然景點。 唯一進入新疆的鐵道─蘭新鐵路 公路旁還有一列和我們平行的火車，這條蘭新鐵路(蘭州→烏魯木齊)是此地唯一一條進入新疆的火車軌道。新疆大部份的地區雖然都有火車通行，但離烏魯木齊最遠的和田一帶則是沒有火車的。另外，北疆的塔城、阿拉泰等也正在修建鐵路，除了這幾個比較落後的城市外，其他新疆的城市大都已有火車通行，其中我們還看到幾列雙層的旅遊列車，專門搭載從敦煌前往烏市的旅客。
新疆一大怪:「兵團姑娘不對外」
車子左手邊看到的平房就是此地老百姓居住的地方，看起來和兵團居住的地方很相似，但是兵團的房屋其實都還有一塊可以拿來種菜養雞、自給自足的小院子。早期兵團的生活模式是：治安基本靠狗，通訊基本靠吼，娛樂基本靠酒，交通基本靠走，但現在兵團的生活已獲大幅的改善，中央也給了大力支持，所以有的兵團現在也蓋起了樓房和共同活動的中心廣場。兵團比一般農民好的地方是，他們最後還有退休的一天，男士滿60歲、女士滿50歲就可以退休，還有約1400~1500RMB的退休金可以拿，所以老年退休後的生活是很有保障的。 達板城的姑娘來自達板城古鎮
我們現在看到的達板城古鎮，其實是依據文獻資料重新按原貌修建的，來到達板城可以品嘗達板城的大豆，欣賞達板城的美麗姑娘，但達板城畢竟是個風口城，所以這裡還有少見的歪脖子樹，因為這兒只吹西北風，平常不颳風則已，一旦颳起來就颳上半年，而這個聽來頗有特色的旅遊景點，我們卻只是路過而沒有下車進城遊遊，讓人感到十分遺憾。
新疆一大怪:「風吹石頭滿街跑」
進入吐魯番盆地後就進入新疆另一個有名的風區：吐鲁番西部風區。巴士的兩側全是寸草不生、一點植被也沒有的戈壁荒灘，而根據色彩的不同又有黑戈壁、白戈壁之分。聽說吐魯番這裡到了晚上7、8點以後就會颳起7、8級左右的強風，但說實在地，要在風這麼大的地方豎起巨大的風車其實也算是一種奇蹟吧，所以吐魯番是在2008年才開始嘗試在這兒豎起風車的，和達板城的風車不同的是，吐魯番的風車在地底埋都至少埋有20米的支段，這樣才不會被風吹就倒而能屹立在戈壁荒灘上。這裡的道路在修建之初即考慮到風的問題，由於氣流的影響產生一種垂直的焚風，為了安全起見就修了一條去程、一條回程的兩條平行道路，這樣雙向的車輛便不會有相撞之虞而能減少交通事故的發生。兩條平行道路中間的一些連結口，就是夜間風大時許多無法前行的大貨車的暫時避風港。聽說今年(2010)七月中旬的某一天，這兒曾達到瞬間14級的大風，把路上的三輛大貨車都給直接吹翻，這就是吐魯番有名的三十里風區。哈密的百里風區，和吐魯番的三十里風區一樣都是焚風而形成的破壞形風區，這種破壞形風區就而形成新疆的另一怪「風吹石頭滿街跑」，聽說當風大到某一種程度時，連公路旁戈壁荒灘上的石子都會被吹上道路。不過新疆倒是沒有颳風，但還是有地震，只是因為地廣人稀房子又簡單，所以還不太會造成什麼嚴重的災情。 全中國最低的城市─吐魯番
吐魯番是維吾爾族聚居的地方
吐魯番─「沙土地可以煮雞蛋，岩石地可以烤大餅」
一說到吐魯番，大家首先想到的是它40度的高溫。進入吐魯番便進入了中國最熱的城市，我們來訪時的八月平均氣溫約在43~44度，但因為今年氣候異常，使得48度的高溫提前在六月底來報到。吐魯番盆地之所以會那麼熱，其實和其四面環山的環境不無關係，包圍這片盆地的博格達峰、喀拉烏城山、庫姆塔格山、覺羅塔格山，都是些高大的山脈，使得整個魯吐番盆地像個大鍋子一樣，地表的熱浪出不去，外面的冷空氣也進不來，所以才會這麼熱。歷史中的吐魯番盆地曾在80年代測得49.6度的高溫，但這都只是天氣的溫度，在吐魯番除了天氣溫度，還有所謂的地表溫度，據說吐魯番八月份的平均地表溫度是70度左右，所幸這兩天因為天氣開始轉涼了，所以地表溫度已略微下降至60度左右，而歷史上所測得到的最高地表高溫紀則是82.3度。空氣中的熱浪或許還勉強能夠忍受，但地表上那猶如開水般滾燙的溫度讓人怎麼受得了，所以在吐魯番有一種說法：「沙土地可以煮雞蛋，岩石地可以烤大餅」。聽說之前有些男性遊客穿著鞋底較薄的皮鞋來吐魯番，結果鞋底都出現起泡燒焦的現象，所以來吐魯番這種火烤之地，就要像我一樣穿著不怕高溫的厚底鞋！ 再熱也流不出汗的吐魯番
葡萄城─吐魯番
吐魯番的歷史文化名城：交河故城
起於戰爭， 也毀於戰爭的苦難城市─交河故城
交河故城的瞭望台─欣賞交河城全景的最高點
交河故城最大最豪華的官署區
而交河故城中最大最豪華的區域便是官署區，也是交河故城內最高的行政機構，從官署區的遺跡仍能看出早期先民的智慧和文化的煇煌。其門上有三個門閂，放上一根木頭就成為一個保險室，要保住的就是上面的一口水井，因為水源對於連年爭戰的交河居民太重要了，所以交河城內至今仍有54座類似的枯井，有了這些珍貴的井水，就算戰役長達1~2個月，充足的水源也能維持城內軍民的生命。
此外，四周的牆上還有許多洞眼，由於官署區貴為古城內最高、最豪華的辦公大樓，所以當年的牆上可是鑲嵌了許多精美的裝飾物，只是因為年代久遠，當年牆上鑲嵌的飾物都已經不在，徒留下空空的洞口，而中有些洞甚至在歷史上還曾經權充過臨時的藏經閣呢！
陰森森的嬰兒古墓區
交河在1961年時被評定為國家重點文物保護單位，1962年時又被聯合國列為文化保護單位，所以我們在交河故城內行走時，都只能走修建好的步道，一方面當然是為了我們的安全著想，畢竟這座古城已經有2000多年的歷史，很多地方即使外表看起來很堅固，內部其實還是非常脆弱鬆軟的，另外一方面也是基於文物的保護及安全上考量，所以小莉一再叮嚀我們一定要跟著她走遊客專用的步行道，不然一個不小心把人家千年歷史的古城給踩塌的話，事情就大條了。
麥西來甫風情莊園─維吾爾族歌舞表演
今天的晚餐是在充滿伊斯蘭風情的麥西來甫風情莊園，並安排我們一邊用餐一邊欣賞維吾爾族巴郎和古里的歌舞表演。
而在莊園門口迎接我們的，則是身著美麗傳統服飾的維吾爾族巴郎和古里，他們深邃的輪廓看起來就像外國人一樣美麗，有的站在門口怡然自得地彈琴，有的則隨著音樂開始翩翩起舞， 看到你拿起相機時，不但不會生氣，還會很配合地擺pose 拍照，甚至還會對路過的遊客頻送秋波，讓人感覺這些美麗的維吾爾人真是一群能歌善舞的快樂民族。
幸運的我們用餐的位置就位在舞台的正前方，主持的維吾爾族巴郎一開始還會先對著麥克風：「喂喂，TEST、TEST」地測試，看到他那高鼻大眼又流著一臉落腮鬍的深邃臉孔，聽著他用帶著點外國腔的中文為我們介紹表演曲目時，讓人感覺就像來到國外一樣充滿獨特的異國風情。首先他們先為我們表演了訂婚舞、阿拉伯舞，接著就就是小莉之前唱過的「掀起你的蓋頭來」，一開始先是慢慢地哼兩句，接著音樂和舞蹈的節奏都開始變快而熱鬧起來，現場氣氛也越來越High，台下的觀眾也跟著興奮地鼓掌打拍子，接著他們還唱了西瓜大又甜的「達板城的姑娘」，還有什麼「青春小鳥不會回來」等新疆民謠，接著又為我們帶來一首充滿貝斯音效的現代舞。 由於維吾爾族人天生就愛唱歌跳舞，所以此時不管是台上的舞者還是餐廳的服務員，只要聽見音樂一響起，就會自然而然地扭動身體跳起來，讓人對維吾爾族身體的音感和動感印象深刻。
很豪華的火洲大酒店
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第11天(8/10)─吐魯番( |
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一舞定情的朱大哥？
蘇公塔─吐魯番郡王額敏和卓的紀念堂
蘇公塔主人額敏和卓的生平事蹟 蘇公塔是為吐魯番郡王額敏和卓所修建的紀念堂。生於1694年的額敏和卓是維吾爾族人，也就是歷史上的回鶻人，他在任內最大的貢獻，是幫助清廷平定大小和卓等大大小小的叛亂，是在眾叛親離之下全力支持大清帝國統一西域的一名功臣。他在83歲時(1777年)上書給乾隆皇帝，希望能在自己壽辰時建一座自己的塔，讓人生留下一個完美的記憶，乾隆皇帝批是批准了，但額敏和卓在這座塔開始動工的第二年(1778年)就去世了，所以整個塔的興建其實是由他的兒子蘇來曼所完成的。可惜的是，當地百姓卻以為這座塔是蘇來曼為自己的奢華生活所建的，所以都把這座塔叫做蘇公塔，實際上應該叫做額敏塔才對。 蘇公塔的三大看點
我們在蘇公塔參觀的重點主要有三個部份，第一個就是距今200多年的蘇公塔外觀，第二個是比蘇公塔晚十幾年的清真寺，也是新疆少數對外開放的清真寺之一，第三個則是參觀蘇公塔後面的馬札(墳墓)。 蘇公塔第一看點─充滿伊斯蘭風情的外觀
紀念石碑上的漢語和維吾爾語，意思其實不太一致
蘇公塔第二看點─晚了十年的清真寺
雖說是每週五做禮拜，但其實規定也並沒有那麼嚴格，像在吐魯番這個清真做禮拜的時間是每週五下午2:10開始，時間約在1~1.5個小時，但因為工作而無法在週五來做禮拜的穆斯林，只要在週末時來補做就可以了。穆斯林一天一共要做五次禱告，每一天的這五個時辰，就會有個相當於阿訇助手的專門人員到宣禮塔上大喊：「該做禮拜了！」大家在遙遠的地方聽到後，就自己面向西方虔誠地禱告。每週五的禮拜也是聽到廣播後，大家便紛紛趕往清真寺做禮拜。 蘇公塔第三看點─蘇來曼家族的麻札
這兒的墓葬除了在外型上和漢族的不同外，內部構造也不太一樣。漢墓裡都是放有棺木的，但少數民族並不使用棺木，而是直接用白布裹一裹就OK了，一般男士包三層布、女士包五層布。由於古蘭經裡明言「土不能壓身」，所以他們都要在墓穴旁挖一個和身材差不多的側坑，真正的屍體其實是放在側坑裡，至於那些凸起來的墓穴反而都是空的。側坑的大小大都是由死者的孩子來測試，尺寸合了之後才把死者放進去，唯一的要求是，屍體的臉一定都是要面朝西方的。小莉說她曾看過年紀大一些的古里到這兒掃墓，漢族人掃墓都要燒紙錢、拜一些吃的喝的，但那個來掃墓的古里卻只帶一袋大米攦在墓前。 「天圓地方」─蘇來曼父子的貴族麻札
新疆戈壁上的特產─乾屍
最著名的乾屍─樓蘭美女
西遊記裡的火燄山
西遊記的拍攝，使得全世界的人都知道新疆有座火燄山，相傳是孫悟空大鬧天宮時，踼翻了太上老君的煉丹爐，帶著火星的仙丹掉落凡間使得火燄山如此炎熱，而當年唐僧四人也曾被火燄山的烈燄堵住前進的道路。西遊記裡的火焰山雖然只是一個傳說，但實際上確實是吐魯番境內最熱的地方，80年代測得的最高溫是49.6度，而嚇死人的82.3度的表面溫度則是在火焰山腳下測得的。聽說火焰山的熱能已經達到可以煮雞蛋、烤大餅的程度，而去年(2009)6月就真的有人來此一試，結果是：雞蛋真的煮熟了，但人也被烤得焦黑了，哈哈！聽說一般團隊能在火焰山待上15分鐘就已十分厲害了，以前的火焰山熱到只能當作途觀景點，也就是不下車參觀而只在車上拍照的景點，因為坐在車上就可以看見火焰山的全貌了，不過我們這團在火燄山似乎待了快1個小時呢！
50公尺長的西域文化長廊
我們在火焰山景點參觀的部份有個地宮，首先要先穿過地宮中50公尺長的西域文化長廊，長廊的頂部是夢幻般的紫藍色星空，充滿著異域國度的神秘感。地宮內精美的沙雕，都是用吐魯番的高鈣土雕出來的，內容就是西遊記中師徒四人經歷九九八十一難的故事，另外，還有孫悟空向鐵扇公主三借芭蕉扇、唐僧四人取得真經面見如來佛組的畫面。 火焰山的全景沙盤
吐峪溝第一看點：千佛洞
火焰山沙盤的最右盤有個吐峪溝，是像斯坦因之流的歐美人士所發現的景區，也是吐魯番最晚開發的旅遊景點，它的三大看點之一便是吐峪溝千佛洞，其歷史和保存狀況都足以和莫高窟比美，但要參觀可得先經過文化單位的批准。
吐峪溝第二看點：麻札七賢祠
高昌歷史名人廳
名人廳裡的壞人們
全世界最大支的溫度計
火焰山地宮中最值得一看，也是一定要看的，就是走出名人廳戶外後看到的一支巨無霸金箍棒。這支金箍棒是全世界最大支的溫度計，測量的是現在地表的溫度，我們抵達時約是早上10點左右，當時測得的地表溫度是38度，已經算是很涼快了(真的，我一點都不覺得熱)，抬頭仰望停在巨無霸溫度計38度上的紅色刻度，卻完全感受不到半點熱氣高溫的我，一度以為這支溫度計該不是年久失修壞掉了吧！不過聽說此地測得的最高地表溫度是70度，幾乎是現在測得的38度的2倍呢！所以在吐魯番，38度的地表溫度大概就只是這種涼涼的程度吧！
火焰山最佳攝影點
從環繞著巨大溫度計旁的階梯往上爬，就可以來到溝壑偏布的火焰山台地，也是火焰山的最佳攝影點。火焰山上的溝壑，看起來就像火的焰苗，尤其在正午12點到下午6點之間溫度上升之後，這些山體在烈陽照射下就是一片火紅火紅的，所以才被取名為火焰山。
而以火紅色的火焰山為背景的這片台地上，就立著很多出自西遊記而栩栩如生而的雕像，像是取經的唐僧師徒四人、牛魔王、美豔的鐵扇公主等，還有讓人騎駱駝、搭毛驢車的收費服務，不過想和這些雕像合照，身體可得長得結實些，因為這火焰山台地上的風沙實在是太大了，不但頭髮被吹得像個瘋婆子，整個人更是連站都快站不穩地快被風吹跑了，所以儘管是所謂的最佳攝影點，但大部份的人都沒有在這兒拍照到忘了時間，而是拍沒幾張就趕快沿著來時的階梯回到地宮，速速逃離狂風肆虐的火焰山台地。
火焰山最美的溝壑─葡萄溝
8月26日吐魯番葡萄節
其實不管在什麼季節來葡萄溝，一定都有一些時令水果可以品嚐，因為吐魯番除了葡萄之外，還有無花菓、核桃、杏子等的種植，而現在為了將吐魯番打造成一個旅遊文化城市，而開始實行大批的種植，加上維吾爾族的保存水果的獨特方法，所以吐魯番的葡萄將來可望達到一年四季都吃得到的情況。但是在吃完這些水果之後，一定要隔5~10分鐘才能再去喝水，因為新疆的水果非常甜，甜到讓你會忍不住會咂嘴，而8月份的水果更是甜到掉在地上都會黏鞋子，也就是這樣的水果雖然好吃，但糖份過高，所以要間隔5~10分鐘才能再去喝水，否則好像會拉肚子什麼的吧！
由於吐魯番的葡萄品種很多，所以葡萄乾的品種也跟著變多，很多甚至都是中國其他地方或烏魯木齊所沒有的品種，因此葡萄乾可說是吐魯魯葡萄的第一個產業。好的葡萄乾在外型上，應該是個兒飽滿、大小均勻的。自然在晾房晒乾的葡萄乾吃起來有彈性、口感佳，比較像新鮮葡萄，但若是放在在戈壁灘風乾或直接用乾燥劑弄乾的，吃起來就會感覺比較亁。但是在市場上試吃時還是要小心，有時試吃時的口感很好，但買回家的卻發現不是那麼一回事，原因就是有些不肖的商人，會把好的葡萄乾放在上層供客人試吃，等到裝貨時卻取下層較差的葡萄乾販售。所以路邊賣的葡萄乾可不要隨便亂買，而且葡萄乾的晒製方法並不簡單，而一般在晾房晾製的葡萄卻需要40~50天的晾製時間，才能成為葡萄乾。除了要晾房晾製以外，最好的就是樹上乾，也就是利用茂密的葉枝蔭乾，直接在葡萄架下採摘。如果產量太多而來不及拿到晾房蔭乾，有的也會直接拿到戈壁灘上去晾製，但是戈壁灘上晾製的葡萄乾顏色會比較深，加上受到過強的紫外線照射而顯得比較乾，有些投機取巧的商人就會用比較快的方法，把葡萄泡在吹乾劑裡，只要1天就可以把葡萄直接變成葡萄乾，這種葡萄乾雖然還是可以吃，但吃多了對身體就會有負面的影響。辨別的方法，就是把葡萄乾用水洗一下，如果是用綠色素染過色的，泡起來的水會有點淡綠色的，而真正的葡萄乾泡水時，除了沾點灰塵外是什麼都沒有的。 我們今年看到的葡萄乾，其實大概都是用去年採收的葡萄做的，如果嚐起來特別酸的，才有可能是今年的葡萄。如果吃起來感覺有些渣滓或是口感比較差的，可能就是放得比較久的葡萄了。僅管吐魯番非常乾燥，但因為此地葡萄含糖量太高，果肉裡的糖份難免有溢出的時候，一溢出後就會黏在一起，所以那種黏在一起的葡萄乾也是放久了的葡萄。 吐魯番葡萄的第二個產業─養顏美容的葡萄酒
我們參觀的葡萄溝在2007年時，為了迎接一年一度的葡萄節，而重建了一個極具伊斯蘭風情的大門和長廊，但我們並未在白色的葡萄溝大門下車，而是直接開進綠色的葡萄藤隧道。進入後的兩旁有許多農戶，小莉說生活在這兒的農戶算是比較幸福的，因為這裡有比較充足的水源，所以他們種的葡萄也特別甜。由於葡萄是多年生的植物，一般要長個3~5年的時間才會開花結果，所以大門和長廊裡的葡萄都還是在發育的過程。種葡萄的高收益，使得南疆和田地區的百年葡萄樹比比皆是，但是種葡萄的過程卻是很辛苦的，首先要把好的枝子先剪下來進行插枝，之後還要再進行剪枝以確保葡萄的量與質，而且這剪枝的工作也必須要由有經驗的熟手來做，並不是人人都能做的。等到葡萄長到一定高度後，還要給它搭架子，一般農民為了便於採收，種的都是十分低矮的葡萄，這樣才可以同時吸收天上的陽光和地表的地熱，成熟得也會比較快。而電視上和景區內那些高高掛在架子上的葡萄，一方面是為了便於納涼，二方面是葡萄架下面還可以當做參觀的通道和表演的場所，但是把葡萄架得高高的對葡萄本身並沒有什麼好處。 葡萄成熟時─不要邊摘邊吃喔！
架子上的葡萄成熟後，也是用純人工採摘的，一般人大都很喜歡摘葡萄，因為可以邊摘邊吃啊。地處高溫的吐魯番並不適合施打農藥，所以這裡的葡萄都是吸收羊糞、雞糞等純天然養份長大的，所以在吐魯番吃水果，基本上也不用洗水果，而是直接用手擦一擦就可以吃了。葡萄都採摘完的10月份時，葡萄的葉子就會慢慢開始凋落，這時農民又得開始忙著把葡萄藤一根根地下架，因為葉子掉光的葡萄藤具有極佳的韌性，可以把它捲成一個大盤後埋在葡萄根部。吐魯番的最低溫度是零下15~20度，雖然不會下什麼雪，但風卻是很大的，20年以內的葡萄藤並無法對抗這種寒冷，所以20年以內的葡萄藤就要捲起來埋在土裡，等到來年4月春暖花開時，把土輕輕地撥掉後，再把這些年輕的葡萄藤上架；而20年以上的葡萄藤因為比較粗壯而足以抵禦風寒，就不需要再捲起來埋在地下了。所以種葡萄的過程真的是十分辛苦哪。 有洞洞的葡萄晾房
葡萄溝的第一個參觀景點是葡萄公園，但裡面只能參觀照像，卻不能隨便採摘，否則可是會被罸錢的。公園內除了葡萄外，還有綠色成蔭的古桑樹。吐魯番的桑子分成紫桑子、白桑子，現在雖然已過了桑子的季節，但仍可以看到地上黑黑的汁液，這些都是成熟掉下的桑子被人踩壓後的痕跡。 千米葡萄長廊
接著我們便穿過一道千米葡萄長廊，長廊內播放著輕鬆的少數民族音樂，抬頭一望就能看到高高吊掛在架子上結實累累的翠綠色葡萄，這些就是小莉之前一再介紹的無核白，同時我們也看到了另一個品種的馬奶子葡萄，每多團員都駐足在這些葡萄藤下認真地拍照，但對植物興趣不大的我，對這些珍貴的葡萄卻選擇匆匆地擦身而過，即使意思意思地跟著拍了幾張，也拍不出什麼讓人滿意的畫面。而且放在架上的葡萄也並非都是可以吃的，因為有些熟過頭的葡萄並沒有摘下來，而是繼續放在架子上，最後就便成了樹上乾而不能吃了。
清涼美麗的葡萄公園
雖然我對葡萄沒什麼興趣，在吐魯番的這幾天更是半顆葡萄也沒吃，但美麗的葡萄溝內卻有著清可見底的小橋流水，潺潺的水流聲在一片綠意中更顯得十分清涼。此外，葡萄公園裡還有個鬥雞場，因為吐魯番的維吾爾族人只會種葡萄，種完葡萄沒事幹時，便只好鬥鬥雞來打發時間，所以吐魯番的鬥雞也是十分有名的。但是葡萄公園裡的鬥雞是要收費的，不想花錢的我們只好聽小莉口述的鬥雞畫面來想像一下了：聽說鬥雞時，公雞的雞冠和羽毛會豎起來，非常漂亮，但每當觀眾看得正過癮時，比較瘦小的那隻雞竟然就跑掉認輸了，覺得沒看過癮的觀眾就會要求再看一場，第二場鬥雞雖然可以讓遊客挑2隻勢均力敵的公雞去鬥，但丟下去鬥沒幾分鐘，大財主巴依老爺就會把獲勝的那隻雞抱走說：「啊..牠已經打過了，不能再打了！」看來，即使花了錢也不見得能看到完整版的鬥雞，所以我們還是聽小莉版的陽春鬥雞畫面就好了。 吐魯番的縣長辦公室
胡楊木打造的維吾爾族彩繪民居
其實維吾爾族是一個非常好面子民族，他們的外表看起來一定都要是光鮮亮麗的，而不管貧富如何，房屋的大門一定都是雙開門的，門上也一定都會有彩繪，有錢一點的大門上還會有雕刻。所以一路上看到的維爾吾民居無不彩繪著各式各樣、生活動潑的圖畫。
新疆一大怪：鐵床擺在大門外
而葡萄溝民居則以牆體厚實為主，並且還向下挖地30~40公分，這底下便是冬天居住、夏天儲物的地方。吐魯番的夏天因為天氣太熱，所以都是睡在屋外的木板床上的，床上面就是晒葡萄乾的晾房。一路上經過的吐魯番民居底下的確都擺了很多床，這又是新疆一大怪：「鐵床擺在大門外」，天氣最熱的5月中旬~10月初，吐魯番居民都是睡在屋子外的床上的。 熱情款待的葡萄溝民俗村
葡萄公園內的葡萄雖然不給吃，但接下來要去的葡萄溝民俗村就可以讓你盡情品嘗啦，因為當地農家不但會很熱情招待我們美味的當令水果，提供的其他服務也都是免費的。其實這是當地政府希望藉由這種獨特的招待方式，讓外來的遊客能夠接觸到農家生產的葡萄乾，所以這裡的葡萄品質是有保障的，想買葡萄乾的朋友就可以放心在這裡選購，不過價格當然會依品種不同而不同。
維吾爾農家的舞蹈表演
維吾爾爆笑求愛舞
維吾爾語教學時間 教完了簡單有趣的求愛舞外，農家主人還另外教了我們維吾爾語的(謝謝)「熱合麥特」(rehmet)、(再見)「霍西」(xosh)，比起入門時喊得那句又長又臭的「亞克希姆賽斯」(你好)要好學多了，不過他們的(乾杯)好像也是叫做「霍西」(xosh)，大概是乾完了就差不多要散場say goodbye了吧！ 賣葡萄乾啦！
水果也吃了、舞也跳夠了，最後，農家主人當然就要開始推銷他們的葡萄乾啦！他很自豪地說他們家裡的葡萄乾都是原汁原味，無化學劑、無染色，也沒有被硫磺薰過的。雖然之前小莉已經教過我們如何分辦葡萄乾的好壞，不過大家很是很有耐心地再聽聽農場主人有沒有別的辦別方法。農場主人提到，很多不好的葡萄乾都放在下面有日光燈照射的綠布上販售，在這樣的燈光顏色下，再難看的葡萄乾都會被美化得十分漂亮，但買回家才發現色澤不對就來不及了。其實現在擺在他家賣的葡萄乾也並不全是他家種的，而是這一帶10戶人家共同合種的，因為他們大都沒有能力賣出去，所以才會放在這位看起來比較有錢有勢的農家主人家裡寄賣。不過這位曾經到過內地城市念過書的農場主人也是挺有個性的，他賣葡葡乾就很堅持一定都是一公斤一公斤在賣，沒有在賣半公斤的，你只想跟他買半公斤，他可是寧可不賣的。不過我看大家都對他的葡萄乾都挺捧場的，最後我們便在賓主盡歡之下結束這趟葡萄溝民俗村之旅。 坎兒井─中國古代三大人工工程之一
吐魯番人的用水一向是和坎兒井習習相關的，新疆境內一共有1600多條的坎兒井，總長度加起來為5000多公里，所以能和萬里長城、京杭大運河並稱為三大古代人工工程。新疆的坎兒井主要分布在吐魯番盆地、哈密地區及和田地區。而吐魯番的坎兒井就有1100多條，只是後來因為科技的進步，很多地方都改用機械式的機井，所以原本1100多條的坎兒井，目前只剩下690多條還在使用，其他的都已乾枯而不能再使用了，然而數量銳減的坎兒井，卻為許多仍然生活在地底下的鄉下居民帶來許多不便和痛苦。 每條坎兒井都有自己的名字
吐魯番目前仍在使用的坎兒井中，最長的長達25公里，最短的則只有150米左右，因所處地形的不同，所以構造也跟著不太一樣。我們參觀的這條坎兒井開挖於清朝，距今已有3、400年的歷史，之所以還能保存至今，是因為它的土質是含鈣量非常高的黏性土，加上受到水氣的濕潤，所以土質便會越來越結實堅硬。這條坎兒井全長有10多公里，但我們能夠參觀的也僅是其中的一小段。坎兒井靈渠兩旁的居民都是直接飲用坎兒井的井水。經科學分析，坎兒井的水質已達礦泉水的標準，當地的男士大都直接拿來飲用，不過一般還是要煮開再喝。所以我們在參觀時，可要注意千萬不能污染他們賴以為生的水資源。
坎兒井的水來自博格達峰上的20多條固體冰川，博格達峰高達海拔5445米，而吐魯番所在的綠洲卻大都在海平面以下，中心點的艾丁湖更位於海拔以下154米的位置，但二者之間的絕對距離卻只有60公里，兩者之間的高斜度，使得低海拔的吐魯番得以利用坎兒井，將高海拔的天山上的雪水上引過來。天山在4000米以上都是固體冰川，4000米以下則是高山積雪，積雪融化後便滲入到戈壁灘當中，以卵石為主的戈壁灘都有縫隙，這些雪水便會穿過縫隙聚集至地表的透水層，再往下還堅硬的岩石就流不下去了，所以戈壁灘底下同時有著透水層和不透水層。而坎兒井的老匠工裡，會有一位是專門找水源的，他會沿著綠洲向著雪山的方向走去，走到火焰山北面通常就找到水源，因為火焰山正好位於綠洲和雪山的中間，它的地勢雖然不算高，但仍然比綠洲高出許多，所以火焰山就像個天然水壩一樣，把所有的水資源全匯集至火焰山之北。找到水源後的工匠，便在水源和綠洲之間定出一條直線，然後在這條直線上分段開挖豎井。目前坎兒井的技工仍然將他們的技術一代一代往下傳，但當吐魯番盆地風沙太大，而使得戈壁灘上的豎井有塌陷之虞時，坎兒井的老工匠就要帶領居民去尋找新的水源。
在地底下開挖出來的水渠叫做暗渠，主要是將水從高處引到綠洲，裸露在地表上而可以直接供老百姓飲用的則是明渠，而暗渠和明渠交會的地方就叫做龍口。我們在坎兒井主要都是看地底下暗渠的部份，晒不到太陽的地下暗渠當然十分涼爽，但有些地方難免比較昏暗，而且個子高的人還要小心不要踫到頭，所以小莉帶我們參觀時都一再提醒我們要小心，不要一腳踩空掉下暗渠，雖然是還不至於淹死，但難免會受點小傷地影響到旅遊品質。 坎兒井的油燈定向法
暗渠的開挖都是一段一段進行的，而定向燈則是開挖暗渠不可少的工具，因為開挖的豎井和豎井之間，在地底下的暗渠時是看不到彼此的，所以必須在豎井口放一個定向燈，工人便可能依循燈光的位置開挖，由於光是直線前進的，所以定向燈的存在，可以保證地上的豎井和地底下的暗渠是位在同一個位置上的，這就是所謂的「油燈定向法」。
坎兒井的木棍定向法
另外還有一種使用於兩個豎井間的「木棍定向法」，就是地面上的兩個人，當上面的兩根木棍是一條線時，與它平行的這一條也就會是在一條線上。 在暗渠的工作人員，雙腿有大半時間都得浸抱在冰涼的冰川雪水之中，而且正常人在暗渠時是無法直立的，所以他們工作時都必須用半蹲或跪的方式，確定好位置後先向下打豎井，然後再向左右兩邊開挖暗渠，另外一人則把開挖後的土裝在柳樹筐內，經由豎井運到地面去。這些暗渠都是有一定規格的，一般的高度約是70公分左右，大約是人的頭到膝蓋的距離置，而寬則是以人的肩寬為主，約在40公分左右。 和樂融融的坎兒井人家
血拚的維吾爾市集─國際大巴札
我們要參觀(血拼)的國際大巴札，是2003年是由香港的蘭得集團及新疆的鴻景集團共同投資4.5億RMB所修建的，比土耳其巴札大了10倍左右。整體建築全是磚砌的伊斯蘭建築，以一個80米的觀光塔為中心地分為5座商場大樓，每一棟大樓的入口處都有個看板明示這棟樓販售的物品，但是唯獨2號樓是不能進去的，因為2號樓並不是商場而是清真寺，而且還比蘇公塔的清真寺漂亮許多，但很可惜地卻是不對外開放的民間清真寺。巴札除了是購物天堂外，也是能掌握精彩瞬間的地方，像大巴札的觀光塔和清真寺等美麗的伊斯蘭建築，都會在夕陽餘暉的鏡頭下閃耀著迷人的異國風情，兩旁還有一些小巴札和跳蚤市場，而且賣東西的巴郎、古里也都長得十分漂亮而吸引人，但是對少數民族的古里可是不能隨便亂拍的。古蘭經上認為女子的身體是羞體，一般南疆的婦女都是用頭紗蓋著而看不到臉的，只有像烏市和吐魯番等已對外開放的城市，才能看到維吾爾族姑娘嬌美的容顏，但是她們通常還是不願意入鏡的，所以真要拍的話就要站得遠遠地去拍，不過巴札裡的商店倒是都可以拍照的。
除了商場大樓和清真寺外，其中一棟大樓的四樓還有個宴會廳，裡面會有一些精采的歌舞表演，可惜我們到的時候早已經客滿而進不去了，即使你明天再來、後天再來也是一樣進不去的，因為聽說這宴會廳的表演早已經排到8月15號了，在這之前都不可能訂到位子了。這裡的表演之所以如此受歡迎，一部份原因可能是因為表演的都是新疆藝術學院挑出來的古里和巴郎，本身就比路邊看到的維吾爾族人還要漂亮，加上一身的華麗服飾和閃亮動人的粧容，更顯得豔光四射、美麗動人，所以很多無法進場的遊客，都和我們一樣只能擠在入口處偷偷地拍照。 國機大巴札商品大介紹
小莉推薦商品─烏斯曼草眼粧
小莉推薦的第二樣商品是護髮用的海娜產品。維吾爾族的姑娘大都有著長長的頭髮，並且從小就開始編辮子，每長一歲編一根，長大時就把所有的小辮子解開，再編成2個大辮子。她們的髮質都非常柔順，但這並非天生麗質，而是因為她們自小就使用一種叫海娜的南疆植物，而她們那充滿異國風情的髮色，也是用海娜染出來的，而且還能避免一般化學染髮劑的致癌物，所以有染髮習慣的人也可以選購這裡的海娜粉。 而生為新疆五朵金花之一的薰衣草，則是小莉推薦的第三樣商品。新疆的薰衣草就生長在小莉的故鄉伊犁，因為伊犁和法國的普羅旺斯其實是位在同一個緯度的，所以伊犁很早就開始了薰衣草的種植，只是當地人一開始只把它當作驅蚊工具，直到後來才和沿海的化粧品公司合作開發香料，提煉薰衣草精油。 名揚四海、削鐵如泥的英吉沙小刀 小莉推薦的這三樣商品，幾乎都是女生在用的，不免讓男性團員有點被忽視的感覺，但對小刀有興趣的男士，在巴札內也可以看到名揚四海、削鐵如泥的英吉沙小刀，賣刀的巴郎看到對小刀感興趣的男士，就會揮動英吉沙小刀往自己胳膊上一滑，神奇的是：這一刀滑下去，胳膞上的汗毛全掉了，但皮膚卻還是好好的，再拿它在鋼鐵上一砍，鋼管也馬上就出現缺口，但鋼鐵本身卻還是好好的。小莉之所以沒有大力推薦這種神奇小刀，並非她偏心，而是因為這英吉沙小刀是管制性刀具，只能讓你觀賞，但不能讓你帶回台灣。你要是硬買了的話，得利的只有小莉，因為明天離境時，小刀鐵定過不了關，最後只能留在機場留給送機的小莉了，聽說小莉家裡的英吉沙小刀已經因此多到可以開店了！以前這種小刀還可以用郵寄的方式運送，但2008年以後陸海空都帶不走英吉沙小刀了。
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第12天(8/11)─烏魯木齊 |
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下雨天留客天─烏魯木齊下著雨
隔天，在我們即將離去的8月11日清晨，一向乾燥少雨的烏魯木齊竟然下起傾盆大雨來了！氣溫感覺一下驟降了至少5度。說起來，在新疆這兩天半的旅程實在十分奇妙，該熱的地方(火焰山)不熱，該冷的地方(天山天池)不冷，等到我們要離去時才突然下起少見的雨，讓我還可以欣賞到少見的烏魯木齊雨景。小莉還開玩笑地說這是因為新疆想用大雨把大家留下來，可是還是留不住啊~~，畢竟出來玩了十幾天的我們可是歸心似箭地十分想家呢。 回憶這一次的新疆之行，雖然只有短短2天半的時間，但我們卻已參觀了北疆的天山天池和南疆的吐魯番，北疆的天山天池，代表的是新疆的自然風光，而北疆一向就是以湖泊和草原的自然風光為主，最有名的不外乎是喀那斯湖、賽里木湖、天鵝湖等(不過很可惜的，我們都沒有去這些美麗的湖泊)，新疆的草原則是丘陵式的草原，長在山坡上的草最隨著高度的不同而有不同的品種，最高的可以長到比人還高的190公分，那可真是所謂風吹草低見牛羊的畫面。 南疆的五個精華景點 而在南疆的吐魯番，雖然只選擇了五個精華景點，但已足夠讓我們了解到維吾爾族的宗教文化，而交河故城的參觀也讓我們遙想起西域曾經的輝煌。嚴格說起來，吐魯番塵該算是東疆，但其實也可以算是南疆的一個縮影。南疆的地理景觀以沙漠為主，居住的以維吾爾族居多，其中生活最原始、最傳統、也最純樸的，其實是喀什地方的維吾爾族人，喀什曾是南疆的中心城市，現在也是新疆發展的重鎮，如果有機會再到新疆，小莉建議我們不妨改走南疆線，更能深入了解新疆最原汁原味的民風民俗。其實不管走北疆還是南疆，都需要花上很長的時間，因為單程的北疆、南疆行程就要12~13天，由此不難想見新疆之地大物博。
而北京到澳門的班機又delay快一個小時，好不容易登機了，飛機卻停在跑道上遲遲不起飛，等到最後實在忍不住瞇眼睡了一下，一睜開眼卻發現我們的飛機竟然還停在原地沒有起飛！大陸這種班班delay又遲遲不起飛的飛機，讓我們接下來在澳門的轉機行程變得十分匆忙，從澳門飛台北的機票還沒拿到，人家就已經開始在登機了，真是太刺激了！而等到我們終於回到台北，抵達台大校門口時，早已又是隔一天的午夜時分了，經過這一整天飛來飛去的舟車勞頓，感覺身體就像被掏空似地疲累，連走下巴士時都感覺像是飄下去的，看到來接我的老媽和老弟時，雖然勉強擠出一絲笑容，但一想到隔天一早還要上班….，啊！不對，應該是幾個小時後還要去上班，就覺得自已真是鐵打的身體啊！
有緣千里來出遊
感謝張教授，期待下一次的旅程
而這一趟旅程的圓滿完成，最要感謝的當然還是我們的團長張靜二教授了，沒有他一開始的發起和堅持到底，就不會有這次難得的絲路之旅，沒有他對行程仔細的把關和嚴格的要求，我們不會享受到一個無購物、含接送的好康行程，而當期間遇到中巴大巴的糾紛時，也是張教授居中協調主持，才能集合團體的力量向旅行社爭取到我們應有的福利，甚至在最後專車返回台大校園時，明明經過自己的家卻堅時不下車地陪我們坐到台大校門口，這份始終如一的責任感著實讓人感動復感激。當初也有朋友曾經質疑過這種以教授為主的旅遊團，但根據我這次苦盡甘來的美好回憶，我真的要大聲地說：張教授發起的旅遊團，真的是掛保證地品質有保障啦！這是張教授第一次辦這種大型的國外旅遊，也確實辦得十分辛苦，但當看到大家最後流露在臉上那收穫滿滿的笑容時，相信張教授也會升起一種欣慰的成就感吧！希望張教授還能再辦類似的國外旅遊活動，只要時間許可，我一定會盡量參加並廣為宣傳， 不過我希望下回不要再到大陸，而能改去其他地方，anyway，且讓我們期待下一次更為豐富的旅程吧。 |
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更不幸的是，我們還得在這悶死人的機場待上個把鐘頭，因為我們的飛機竟然
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雖然北京機場的硬體設施看起來很進步又豪華，但「龜毛
班機班班
等我們終於抵達目的地的蘭州機場時，已是半夜
勉強睡了一會兒之後，我們就從蘭州住宿的酒店出發，一路往南向著甘南大草原的方向前進。其實，甘南大草原並不是傳統絲路的行程，傳統的絲路應該是由西安出發，經由蘭州穿過甘肅中部的河西走廊，出玉門關後向著古西域的新疆而行，但因為這趟絲路之路的行程一改再改，改到最後西安這座古都因為有很多團員都去過所以就取消了
我們在甘肅的導遊楊大力，人如其名地是個身材高壯，有雙炯炯有神的明亮大眼和開朗宏亮的笑聲，親和力十足的他喜歡用聊天的方式來介紹甘肅的風土人情和沿途的各個景點，所以很快地便打破距離地和大家建立友好的關係，他那抑揚頓挫而鏗鏘有力的聲調和充滿喜感又活潑的講解方式，讓即使經過一日一夜的舟車勞頓又沒睡飽的我們也不會被催眠，反而都很捧場地振奮起精神看看窗外有些什麼景色，聽聽大力有些什麼有趣的故事要說給咱們聽。不過大力說一般導遊最怕遇到老師團、醫生團這兩種團，因為這兩種團本身都有著豐富的知識，加上因為職務上的要求，而顯得一絲不苟地非常嚴謹，但是大力偏偏最愛帶這兩種團，尤其是老師團
在我們即將離開蘭州市區時，還經過一座醒目而充滿伊斯蘭風情的橋門街清真寺。這座清真時在宋朝時就已經存在了，但當時還是一座飛簷斗拱、雕樑畫棟，有著翹角大屋頂的典型中國建築風格的佛教寺院，直到明清兩代，隨著伊斯蘭教徒大量出現在西北地區，原本的佛教寺院才改宗伊斯蘭教，之後歷經各朝代伊斯蘭教徒的改造，變成今天這種圓頂洋葱頭的伊斯蘭建築風格，當地百姓喜歡稱這種建築為洋葱頭，不過這種洋葱頭的建築在今天看來卻充滿了迷人的異國情調。這座橋門街清真寺在西北可是有很大的影響力的，並且和西安的化覺寺、新疆喀什的艾提尕爾
之後，我們的車子還經過充滿濃濃的伊斯蘭風情而素有「小麥加」之稱的寧夏回族自治州，路上隨處可大大小小的清真寺、清真餐廳和漢街戴白色小帽的回族人。
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不過現在要分辦回族、漢族已經不容易了，因為回族人的臉部輪廓都已是傳統蒙古人種的漢人面孔，高鼻深目的回族人也越來越少，而且只有在西北地區等伊斯蘭風情比較濃郁的地方才會有戴白帽的回族人，一般大都市根本看不到這種裝扮的。而早期的回族婦女都要戴蓋頭把眼睛以外的臉部全部遮住，因為女子的容貌、身體在古蘭經裡是必須遮起來的「羞體」，為的就是不要讓女子嬌美的容顏影響到回族男子的清淨修行和虔誠信仰。但現在中國的大部份地區，不管是回族還是維吾爾族的婦女，都不會再把自己美麗的容顏遮起來了，因此在識別上也就越來越困難了，但是如果你到一般中東國家，大部份婦女的臉都還是遮起來的。
過了這段回族餐廳聚集的地段之後，我們便正式離開蘭州市，開進地理課本本上赫赫有名的黃土高原，而
全世界黃土層最厚的地方其實就在蘭州這兒，尤其西津坪一帶的黄土更是厚達
而我們這團也不愧是老師團，非常富有研究精神和敏銳的觀察力，馬上便有團員發現沿路的黃土層都有一種用石塊砌成的拱形圖案，根據大力提供給我們的答案，這種出現在高速公路護坡斜面的拱形圖案，拱形內圍起來的部份是有空隙而沒有用水泥封死的，而拱形外的石頭則是用水泥將其和四周的岩石密合。一來是為了美觀，二來是拱形內砌的石頭內都埋了排水管，可以避免雨水從鬆軟的大孔隙濕陷性黃土滲透下來。
而且黃土高原和我們現在所在地的甘肅省也有一段有趣的淵源。聽說甘肅省之所以叫做甘肅，就是因為這兒的黃土是大孔隙濕陷性黃土，像酥皮點心一樣又乾又酥，所以叫做「甘肅」
眼尖的團員還在路旁的黃土層看到一個密集的夜總會，因為土葬畢竟是中華民族幾千年延續的一種習慣，雖然現在大都提倡火葬，但是一般人還是希望死後可以入土為安，加上西北地區又有很多荒地，不葬白不葬呀！西北地區的回族人雖然也是用土葬的，但是回族人的墓地很簡單，只有一個墳丘而不會有墓碑，我們看到的路邊夜總會卻是有墓碑的，從其密集的程度不難看出一個事實：這活人的世界，一房難求；死人的世界，同樣也是一位難求啊！看來這塊密集的夜總會八成是個風水寶地，所以大家才會搶著卡位地住得這麼密集，就和我們活人世界的房地產是一樣的。
只是走著走著，大家的內急問題就隨著時間的推移而慢慢出現了，但是在少數民族聚居的落後地區，要想找到一間或一塊我們敢上的洗手間可是很困難的，而回族、藏族又都是民風彪焊而不好溝通的民族，來到貴寶地的我們有時
除了上廁所的問題外，民生問題也是很重要的，但是我們等呀等地，過了中午、過了下午，也在路邊唱過幾次山歌和做過幾次蛋糕了，但就是看不到我們用餐的餐廳。我們的司機華師傅是個惜字如今的省話運將，雖然一直默默不語地開著車，但總覺得他繞來繞去好像都找不到路的樣子，一問之下才知原來他對這段路也並不是很熟！
天可憐見，在大力供應了幾個解肌的小點心和介紹幾則勉強給我們想像空間的當地物產後，我們的司機終於找到開往飯店的鄉間小路了，沒想到就快到飯店時竟然又遇到施工不給過，於是我們只得倒車再繞另一條路開進來。總之甘南這一帶幾乎到處都在施工，這條路在挖，那條路在修，每條路看起來都是殘破不堪的，如果真下起大雨，那可就很慘了。
難怪離我們沒多遠的甘南舟曲後來發生的土石流災情會那麼慘，各位看倌看看這種地貌，就知道大雨 一下下來就完了。
夕陽西下時，早已餓過頭的我們終於來到目的地的夏河縣，但當我們看到住宿的酒店時卻不禁傻眼了：天啊！這是我們住的地方嗎？坑坑洞洞而又塵土飛揚的街道，到處都看得到正在施工的挖土機等重型機械，兩旁盡是破舊骯髒的民房，走在路上的居民則大都是衣衫襤褸又滿臉風霜的黝黑面孔，更可怕的是連我們飯店的大門前也是一條正在開挖施工的大坑，上面只架了幾塊讓我們走過去的木板而已，這才發現：原本我們是住在塵土飛揚、坑坑洞洞的工地裡！這兒的住宿水平大約只有台灣十年前的水準，難怪
車子還沒開到拉卜楞寺，我們就先在路邊看到被我們誤認為是拉卜楞寺的下屬寺院了，這些下屬寺院本身看起來就已經十分宏偉而漂亮了，聽說拉卜楞寺光是這樣的下屬寺院就有
拉卜楞寺除了是黃教格魯派六大寺院之一，也是世界最大的藏傳佛教寺院和學府，在它最輝煌的年代，佔地面積曾經達到
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此外，藏醫學院內還有講經台。拉卜楞寺共有六個方丈，分屬六個不同的學院。前面這個講經台上就是藏醫學院方丈用的講經台，上面放的是已經圓寂的第六世貢唐倉活佛的照片，貢唐倉活佛是拉卜楞寺地位最高的活佛，現在在位的第七世貢唐倉活佛是第六世的轉世靈童，目前只有.jpg)
雖然藏醫學院裡有綠度母，也有不動金剛佛，但藥師佛才是藏醫學院的主供佛，也是藏醫學院最珍貴、最重要的佛像，因為這兒的學生學習的重點就是藏藥，而且這裡的藥師佛還是當年從拉薩請過來的，本身已有
參觀完藏醫學院前殿裡的佛像後，我們便來到它的後殿。拉卜楞寺的六大學院都有自己的後殿，而藏醫學院後殿中間供奉的是個舍利塔，上面供奉著三張照片，中間面孔白晳的那位.jpg)
我們在後殿也看到兩位目前在位的活佛照片，一位便是現在的班禪十一世的照片，一位就是目前只有
獅子吼佛殿的天花板和四周牆面供奉著很多大藏經，是拉卜楞寺最古老的原版經書，已有
最後，我們還參觀
了和酥油花館同一棟的文物陳列館，
要從拉卜楞寺的一個學院或佛殿參觀到下一個學院或佛殿，都要走上一段不算短的路程，雖然已經過了下班時間而沒什麼遊客，但我們還是可以在路上看到三三兩兩的僧人，這些寺裡的僧人，如果不知道他的級別，都可以直接稱呼他「阿可」，但是我們走著走著，突然迎面走來一位頂著高高尖尖的黃金帽子的僧人，大家立刻對這位造型特殊的僧人行注目禮，想來他的級別應該不只是普通的阿可而已吧，一問之下才知道這位也是阿可，只不過他是管理僧人的阿可。拉卜楞寺和已經變成觀光旅遊景點的西寧塔爾寺不同，塔爾寺裡的工作人員都是外面招來的，而拉卜楞寺卻是一個以寺養寺的寺院，寺內的接待和管理工作都是由僧人自已擔任，大部份的僧人都會說藏族，但是會說漢語的卻很少，其中有些男孩因為出家前曾在學校學過一點漢語，進寺後就讓他們繼續自修漢語，以便接待外來的漢族遊客。像接待我們的這位阿卡，他的的漢語就是自學的，因為拉卜楞寺內並沒有專門的漢語科
拉卜楞寺內那些白色的房舍都是阿可們的宿舍，有單人房也有多人房，有錢的阿可可以花錢買一棟自己來住，沒錢的就只能用租的，再窮一點的就幾個人合資同住一屋，另外，拉卜楞寺是不允許素人和女性住宿的，所以觀光客的我們頂多只能進來參觀。整個拉卜楞寺的總人口一共有.jpg)
拉卜楞寺在最輝煌的年代時，面積曾經是現在的.jpg)
雖然我們少看了一座佛殿，但因為大力在買票時就用他的三寸不爛之舌，告訴寺方我們這團是如何艱辛坎坷才來到你們拉卜楞寺的
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由於今天是傍晚.jpg)
這時突然從飯店外走進一位喇嘛，我以為他要進來討錢還是什麼的，沒想到這位喇嘛卻徑自走到飯店裡擺設的布達拉宮模型前朝拜！其實我從傍晚用「午餐」時就已經注意到飯店裡這座布宮的模型，很多團員也都有上前去拍照，但因為我在去年就已經爬上過正宗的布達拉宮了，現在再看到布宮的壁畫或小模型時，已經不會有任何拍照的衝動了，不過既然有喇嘛特地進來朝拜，就表示這小模型也是具有一定的神性的。
不管我們住的飯店有多差，吃的早餐有多寒酸，我們的大力導遊一早還是精神抖擻、元氣十足地跟大家道早安，然後便開始今天一整天的漫長行程。.jpg)
今天我們要從夏河縣繼續往南開到碌曲縣，車程約是
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或許是因為新開張的關係，這家川王食府內部不但窗明几淨還香噴噴的，每位客人都還呈上一整套包得好好並消毒過的免洗筷、濕紙巾、餐巾和牙籤，上的每一道菜也都十分美味而合我們的胃口，而且這兒提供的茶也別有一番獨特的香味，這一切都讓人都感到十分驚訝，因為我們真的沒想到在碌曲這樣一個落後的小城鎮，竟然有這種等級服務的餐廳。不過用完餐步出餐廳後，我們又從天堂掉到地獄地回到塵土飛場、骯髒混亂又帶著一股惡臭的巷子口。川王食府這麼一家美味乾淨的餐廳竟會處身在如同垃圾場般髒亂的廢墟中，至今回憶起來仍讓我覺得不可思議。
雖然這個破敗的巷口看起來就像個貧民窟一樣，但川王餐廳樓下的破舊民宅內，卻有個小朋友在用筆記型電腦！之所以會注意到這個不起眼的畫面，是因為小朋友的桌子底下趴了一隻我最愛的動物─一隻灰色的小貓咪！不過因為聽大力說藏人大多較為兇悍，所以我也只敢偷偷地把它拍下來。
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最後當我們沿著木板棧道穿過一個一線天的峽谷後，便來到則岔石林盡頭處的小瀑布，水花四濺的白色瀑布和倍感清涼的水霧，襯著後方則岔石林的奇岩怪石，讓人感覺這兒彷若是隱藏在深山中的世外桃源。其實這個瀑布並不高，有的團員甚至還可以從旁邊的小路爬到瀑布上頭，不過一向怕水的我就免了，我只要能在瀑布前拍拍照就心滿意足了。
更離奇的是，在途經一個十分狹窄的路段時，對面走來一位騎著馬的藏族婦女，兩匹馬兒幾乎是貼近著擦身而過的，沒想到就在兩馬交會的瞬間，這藏族女人竟然趁機用力摸了我從及膝裙外露出的小腿，當下讓我嚇得花容失色，等我再回頭看時，那做了壞事的藏族婦女早已得意洋洋地騎馬遠去！怎麼會這樣？不都是女人嗎？為什麼要吃我豆腐？難道只是因為我的腿比妳的白很多嗎？牽馬的人大概看我心情不太好的樣子，便隨手摘了幾根路邊的野草，要我拿來抽打馬屁股，看牠會不會跑快一點？但是我對這匹身材高大的白痴馬已經沒有任何信心，只敢裝裝樣子地輕輕抽幾下，可想而知這笨馬當然是沒有理我了，心靈受創的我抵達目的地後毫不留戀地立刻翻身下馬，這時才發現在我身後的尚英姐一時之間竟然下不了馬背，由此可見則岔石林這兒的馬還真不是普通的高大。
中午時還是豔陽高照的好天氣，但等到我們即將離開則岔石林時，天氣卻開始變得陰冷起來，甚至當大力放我們在售票處下車上洗手間時，天空還下起了不算小的毛毛雨，讓沒有準備的我們差點淋成落湯雞
。則岔石林的洗手間，從漂亮的外觀看起來像是星級以上的水準，但裡面還是一樣沒水沒門地很落後。
回到碌曲縣的川王食物用完晚餐後，我們便回到住宿的賓館。
我們住宿的賓館雖然也是座落在殘破的工地裡，但出了賓館前的工地後，就是美麗的碌曲街頭了，之所以說它美麗，是因為道路兩旁都是一整排金黃色典雅的西洋式路燈，之間還錯落著很有時尚感的現代化圓形廣告看板，讓明明很落後的碌曲街頭，在夕陽餘暉的照射下卻像遺世獨立的現代化小鎮一樣迷人。
走在路上的碌曲居民，雖然大都是一副飽幾風霜的黝黑面孔，路上的計程車甚至還有破爛到連
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不知熱水何時才會來的我，打開浴室的門才發現，這淋浴的地方竟然是和馬桶連在一起的，也就是當你洗完澡後，你的馬桶也會整個都濕掉。而放在洗手抬上的衛生紙更是只有薄薄的一小卷，我們再怎麼省也是很快就用完了，你跟飯店再要，他們不但不給還會怪你：「你怎麼不省著點用呢？」這是什麼服務態度啊？實在是
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今天我們要從碌曲縣向南穿過瑪曲大草原到川甘交界處的朗木寺，瑪曲大草原的「瑪曲」在藏語中就是黃河的意思，不過我們的黃河不在瑪曲看，而是要到蘭州才看。雖然大力說今天的瑪曲大草原會比昨天的碌曲草原來得漂亮，但因為今天早晨的氣溫又比昨天更低，只有
從碌曲縣往朗木寺的方向走，我們首先會在右手邊會看到一片小小的濕地湖泊「尕海」。「尕」
除了尕海這片美麗的濕地湖泊外，眼尖的團員還能在
路邊看到很可愛的旱獺。旱獺其實就是囓齒類動物的土撥鼠，牠們會一家大小拿樹枝在河岸邊攔水築壩，住在水裡的叫水獺，在陸地上的叫叫旱獺，在西北地區則叫做「卡拉」。牠們那圓嘟嘟的外型十分可愛，但是牠們卻是草原上傳播鼠疫的高手，每年春天旱獺從冬眠的洞中爬出來時，地方政府就會到草原上向藏族同胞宣導不要捕殺和食用旱獺，否則可能會造成鼠疫的大範圍傳播。現在雖然不是春天，但因為昨晚這一帶下了雨，早晨雨停了旱獺就會從洞裡爬出來，呼吸新鮮空氣開始一天的活動。每當有旅遊巴士呼嘯而過時，這些旱獺就會因為好奇而直立地站起來，睜著牠小小的眼睛望著經過的巴士，兩隻小手還會呆呆地掛在前面，可惜不會跟我們揮揮手，但是一旦我們的巴士靠近，牠們馬上會伏下身子四散而逃，非常地有意思，聽說每年這個季節都能在草原上看到很多旱獺，不過既然牠是傳播鼠疫的殺手，不管長得再可愛，看到時還是敬而遠之比較保險吧。
另外我們偶爾還會看到一種純白色的帳蓬，這是藏族女子在
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朗木寺不但是甘川交界的交通的重鎮，而且也是漢回藏等各族人和諧相處的地方，所以我們在這兒不但可以看到藏傳佛教文化，也可以看到回族人信仰的伊斯蘭教文化，不過感覺上還是以藏族人為多，路上看到的仍是以藏人居住的藏房居多。由於城市人的觀念已經開始影響藏族人，使得定居下來的藏族人越來越多，而定居的藏式建築就是碉樓，這種外不見木、內不見土的碉堡建築，從外部看完全看不到一根木頭，全部用石塊堆起來的外層結構，是對內層木材的一種保護，房子內部則是木板舖地以防潮，木板為牆以保溫，屋內的窗戶為了保溫和防風也都蓋得很少又很小，整個碉房建得密不透風地十分密實，如果像在我們大都市一樣裝個漂亮的落地窗，那半夜風吹起來就有得你受了。以上這些藏房的建築特點，全是為了配合氣候寒涼的草原地區所設想的，不過現在因為燒磚的成本越來越低，許多藏民也不再拘泥一定要用木材或石塊，而開始改用磚瓦來蓋房子，所以現在看到的碉房大都是磚房或瓦房，但窗戶卻要修到兩層，我們住的朗木寺賓館就是這種雙層窗戶，這可不是為了時髦好看，而是因為這裡的冬天實在太冷，必須要有兩道窗戶才能止冷風吹進來。
不過，不知是因為像大力說的早上停電的關係，還是店家希望我們花點時間慢慢欣賞他們別緻的裝潢，這
在唐宋以前，「寺」只是國家行政機關辦公的地方，和武俠小說裡的大理寺一樣，和佛教並沒有什麼直接的關係。後來這些隱居在深山老林中的大德高僧逐漸受到中央王權的重視，政府便另外蓋專門的建築供這些僧人宏揚佛教、教化百姓，而第一批被請下山的僧人就住在被稱為「寺」級的行政機構裡，所以這個「寺」就慢慢變成僧人講道和宏揚佛法的地方。而「朗木」在藏語中是仙女的意思，源自於西部地區早期對西王母等女性的崇拜，並以黑虎為仙女化身地把甘川交界處深山裡修行的一位傑出女性稱為「朗木」，之後便將建於此地的寺廟稱為朗木寺，所以在佛教傳入之前，此地民眾信仰的還是傳統信仰裡的黑虎仙女圖騰，直到
不過，沒爬上朗木寺的團員其實也不用覺得遺憾啦，因為朗木寺再怎麼有名，也不過是甘肅的第二大寺，甘肅的第一大寺還是大家第一天都有去的拉卜楞寺喔！而且這朗木寺的僧人講解得也不是很詳細，看起來更是一副愛講不講的樣子，只是東指指這是十八羅漢、西指指那是護法神，口齒不清晰之外，還常常造成語言上的誤解，而且他好像也聽不太懂我們說的國語，團員提問時，他也含含糊糊地沒有回答。相較於第一天拉卜楞寺接待講解的阿卡那誠懇的態度和詳細的解說，朗木寺的僧人那愛理不理的態度實在是太沒誠意了，而且本來他還打算只帶我們參觀完一個殿堂就想打發我們走
由於這位漢語很差的僧人講解地很隨便，所以我也是聽得霧煞煞的，只記得朗木寺裡有收藏大藏經等數十部經書的藏經閣，寺裡面供奉有千面佛、未來佛，開眼觀世音，廿一度母、黃教格魯派宗喀巴大師，寧瑪派的蓮花生大師、千手千眼觀世音等，但他都只是把佛像名字念一遍帶過去而已，並沒有多加仔細地介紹。面積不大的朗木寺至今已有
都說朗木寺的名氣有多大多響亮，但今天的朗木寺卻是冷冷清清地沒什麼遊客，古木參天的樹林裡還聽得到烏鴉的叫聲，高掛在天上的豔陽照射在每座殿堂那金黃色的屋宇上，反射出讓人無法直視的刺眼光芒，讓人感覺這座荒山上的朗木寺就像沙漠般地荒涼灸熱。不過一旦進入殿堂內就變得涼爽許多，但殿堂內酥油燈的味道還是讓人聞了頭暈暈、眼花花。
撇開火毒的大太陽和可怕的高原反應，朗木寺四周的風景其實還是很不錯的，尤其東面一整片造型奇特的火紅色砂岩山壁，在金光閃閃的太陽照射下，簡直比昨天則岔的石林還要美麗，難怪有人會誇張地把這兒形容為是濃縮的阿爾卑斯山。
參觀完朗木寺後就是我們的自由時間啦，大部份人都想在晚餐前出去逛逛，不過實習導遊再三提醒我們務必要結伴而行，因為朗木寺是甘川交界處的純藏區，治安並不是很好，這裡的藏民也比較野蠻，
朗木寺小鎮雖然既落後又破舊，每一條路也都是塵土飛揚的施工路段，但那條將朗木寺一分為二的白龍江，清澈見底的潺潺水流卻像出汙泥而不染的蓮花般，在如同廢墟般殘破的朗木寺街頭流淌出一種與世無爭的恬靜美好，而河岸旁的茶館、飯館也在小小白龍江的襯托下，變成一家家可愛而別緻的小店。有的河面上有特別修建的小橋通向河岸上的旅館、飯館，有的就只有幾片最原始的木板架在河岸上供遊人行走。一開始，我們都陪著張教授沿著白龍江尋找可以烹煮清粥的店家，這清粥聽說是要買回去給從昨天拉肚子到現在就粒米未進的陳教授吃的，我們沿著白龍江一連問了三、四家，最後好像才問到一家願意為我們煮粥的小飯館。而在這一家家尋訪的過程中，我們就彷彿是在這不足
白龍江旁的這條街上，常常可以看到穿著紅色袈裟的喇嘛們，他們有的把紅色袈裟的一角拿來當口罩擋風沙，有的則是把紅色袈裟的一部份拉到頭上遮太陽，有的因為天氣太熱就拉下一邊的袖口露出手臂，看來他們身上這件萬用袈裟很好用嘛！其實，不只這件袈裟好用，所有藏人的藏袍都有這種冬暖夏涼、適應各種天候的優點。藏族人不論男女都穿著厚重的長袍，一種是春夏時穿的棉布藏袍，一種是秋冬時穿的皮毛藏袍，這種皮毛藏袍是用整張羊皮做的，毛在內、皮在外，非常保暖，穿上後可以在零下
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晚餐時我們又回到那家阿瑪呢餐廳用餐，沒想到晚餐的上菜速度更慢，足足讓我們在很有情調的餐廳裡等了快
所以，相較於半數以上的團員都因為高原反應而感到身體不適時，不太會有高原反應的我其實已經算是是很幸運的了，加上之前阿明領隊也說過，喝可樂等含糖飲料有助於緩解高原反應，而全團的人又看我天天抱著一大瓶可樂猛喝，除了以為我一定很愛喝可樂之外，又看到喝完這種垃圾飲料的我還頭好壯壯地沒什麼高原反應，都紛紛開始深信可樂對抗高原反應的神效。其實我在國內幾乎是不喝可樂的，和我很熟的人都知道我只喝無糖綠茶，只是大陸很少買得到，加上世界各地的可樂配方應該都差不多，喝起來應該比較不會水土不服。不過再怎麼強壯的身體也還是有極限的，當這些大人還在嘖嘖稱奇地盛讚說我的可樂真是越喝越健康時，我卻很漏氣地給他病倒了，因為怕熱的我遇到中暑時，可樂就沒效啦！
今晚不知是不是因為中暑的關係，讓我特別地想家，覺得這個鳥不生蛋的朗木寺比不上去年西藏的各大寺廟，昨天那個什麼則岔石林也比不上以前雲南的石林漂亮，然後再望望窗戶外的
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至於這個來回都有經過的雙城收費站，雖然沒有什麼特別的，但是收費站旁可是有一個被團員讚譽有加的公家錢關裡的三星級廁所，不上可惜呀。
今天一整天的氣溫都沒有超過
到了蘭州市區後，陰沈沈的天空竟然下起雨來了，而且這場雨還越下越大，使得貫穿整個蘭州市的黃河水看起來更加混濁，不過這條中國第二大河和我想像中的有點不太一樣。看起來並不比我們的淡水河寬多少的黃河，兩岸盡是繁華的商業大樓，跨在黃河上的中山鐵橋上還有著穿留不息的人潮，而因為下雨而顯得霧茫茫的河面上，不但有現代化的快艇，也有悠閒慢晃的大型觀光船，河岸邊還有綠樹環繞而經過美化的公園小徑，感覺上蘭州段的黃河就像我們的淡水河、碧潭一樣，是個經過規劃的現代化水岸景觀，完全感受不到黃河所承載的中國古老文明和深沈的苦難。
爬這座白塔山的目的是要讓我們登高遠望這座高原古城蘭州，可惜在冷冷的細雨之下，大家可得撐傘爬山，而整個黃河看起來更是霧茫茫一片，不過大力說這種微微細雨中的蘭州市還是別有一番羅曼蒂克的情調
白塔山上還有座建於清乾隆年間的法雨寺，以前只是山上寺院裡的一個羅漢堂，之後和其他寺院建築一起毀於戰火之中，直到.jpg)
不過白塔山之所以叫做白塔山，當然是因為山上有座白塔寺，只是說起這白塔寺的歷史可就說來話長了。話說元朝初年，大元帝國的騎兵始終無法跨越唐古喇山征服世代居住在那兒的吐蕃人。元太宗窩闊台的兒子─闊端，為了幫父王分憂，便改採懷柔政策地以其當時身兼甘肅涼州
白塔寺裡的佛塔，和一般佛塔一樣都有塔剎、塔身、塔基等主要結構，這些部份就相當於佛塔的頭、身、腳，而塔剎頂端還有顆綠色的琉璃寶珠，不過因為塔身很高，所要要站遠一點才看得到。白塔寺的塔身分成上下兩層結構，上半層是七級八面樓閣式建築的漢傳佛教佛塔，下半層則是藏傳佛教建築風格的圓型覆缽，覆缽就是把僧人的缽翻過來的樣子，原本是由一位尼泊爾工匠發明的，隨著藏傳佛教的流布，全世界藏傳佛教流行的地方，都會看到這種覆缽式的佛塔。而它的塔基是一個虛彌金剛座，也是藏漢合一的風格，所以這座佛塔同時兼具了漢傳、藏傳佛教的風格，而塔頂的綠色琉璃寶珠又具有古印度的建築風格，因此在專家眼中，可是中國少有的三合一建築佛塔。
全名「蘭州清湯牛肉拉麵」的蘭州拉麵，雖然名不符實地沒有半塊牛肉，但卻有著全天下最美味甘甜的牛肉湯頭，因為蘭州拉麵的靈魂就在它的清湯裡，這清湯和我們熟悉的清燉不同：清燉講究的是烹調的過程，而清湯注重的是湯頭。簡單一個「清」字卻包含著：聞起來「清」香撲鼻、看起來「清」澈見底、喝起來「清」淡爽口的三層含意。一般的牛肉湯都予人油膩重口味的感覺，但蘭州拉麵的清湯完全不油不膩，從頭到尾就是一個「清」字。這種清清如水的牛肉清湯的烹調過程其實是最複雜的，而且絕不含味精，採用的是甘南大草原的犛牛肉、加一整隻雞和牛的肝臟一塊燉煮，另外還要加入
而我們在小小一碗蘭州拉麵裡還可以同時看到五種顏色，分別是：一清
吃完晚餐後，可以看到入夜後的蘭州市區非常熱鬧，繁華熱鬧的蘭州商業區是蘭州的老城區，古老的蘭州城就隱身在熱鬧的市區中。這其中還有一個叫做「張掖路」的商業步行街，古稱甘州的張掖其實也是甘肅的一個城市，蘭州一向喜歡把甘肅的城市拿來為它們的街道命名，除了方便記憶外，也有助於外地遊客對甘肅的了解，就像咱們台北也有條基隆路是一樣的道理吧！繁華的蘭州街頭讓充滿血拼熱情的團員恨不得下車買個痛快，連我們的實習導遊都忍不住中途下車跑去血拼了。身為蘭州一份子的大力，當然不反對大家用實際行動來支持蘭州的經濟發展，但是他還是覺得要逛街還不如回台北逛的好，因為西北地區主要不是拿來逛街，而是要感受悠久的歷史文化的。大力說一般台灣遊客在西北旅遊的狀況都是：「上車睡覺、下車尿尿、白天看廟、晚上消耗」，所以他還是很理解地笑說，你們台灣團總是有很多愛血拼的人，白天時都無精打采地在車上打磕睡，入夜後卻開始兩眼放光地精神起來，就拿碌曲那鳥不生蛋的地方來說，其實從頭到尾也就那麼一條街可以逛，但是幾乎所有團員
用完早餐上車後，大力又給大家驚喜地送我們一人一朵嬌艷欲滴的玫瑰，還用漂亮的包裝紙包得好好地，讓我們一早就有了清新愉悅的好心情。之所以在蘭州送我們玫瑰，是因為玫瑰正是
蘭州旅遊局想將蘭州市打造為西部的黃河之都、絲路的山水名城，這個口號就點出了水和山的概念，所以今天的行程精彩可期，既有得看
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看完水車，接下來就是最讓人期待的坐羊皮筏遊黃河了。這種古老的交通工具在東漢時就已經出現了，只是現在交通工具進步，使用羊皮筏的地方也越來越少，但在其誕生地的西北高原和黃河兩岸還是有機會看到這樣的羊皮筏。羊皮筏是將
隨著造船工業的進步，黃河兩岸的羊皮筏也越來越少了，直到
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接下來大力便帶大家去看黃河岸最有名的黃河母親雕像。黃河不是中國最長的河流，而且每年還會氾濫成災，但是專家還是認定黃河就是中華民族的母親河，也認為黃河流域是中華文明的搖籃，在所有古代的大河文明裡，只有誕生於黃河流域上游的中華文化，從誕生的那天起就從沒中斷過地一直延續至今。而這座黃河母親像則是由
在以黃河母親為主題的所有城市雕塑中，蘭州的黃河母親像被評為是最美的，整個黃河母親像的形態完全是一種東方審美觀念的集合。今天天氣很好，圍繞在黃河母親像旁的遊客非常多，但雕像只有一座，要拍一張沒有閒雜人等打擾的獨照真的很難，所以大力建議我們不妨先來張團體照，這時有個女遊客竟然大辣辣地爬到黃河母親像的上面拍照，這麼一來，所有遊客都不能拍了！大力對這種不雅觀的行為非常不以為然，還生氣地說，再美的女人這樣爬上去，再怎麼拍都是很醜的！哈！真希望那位公然爬上雕像的缺德女遊客能聽到大力對她的評語。
位於二樓的「絲綢之路文明展」，是以時間為順序來展出的。博物館解說員指著牆面上的地圖告訴我們，絲綢之路其實有三條
第二條是向北方遊牧民族發展的「草原絲綢之路」，早
第三條則是大家比較陌生的「海洋絲綢之路」，但其實在唐朝時就已頗具規模，到了南宋遷都臨安之後，廣州、泉州等沿海的港口開始開展海上貿易，這條路線又向東沿伸至日本的大阪，向南到東南亞國家，穿過孟加拉灣，經過斯里蘭卡，再穿越印度洋到阿拉伯海後，進入波斯灣後再到紅海，穿越蘇伊士運河到地中海，終點還是古羅馬帝國。所以大家才會說：條條大路通羅馬。南部的這條海洋絲路看起來雖然比較長，但在當時卻是最便利、最安全的路線，因為走陸路反會遭到遊牧民族的襲擊，而海洋絲路交易的除了絲綢之外，還包括茶葉、瓷器及香料
「絲綢之路」之名起源於
最後，還有個同樣出土於東灰山遺址的黃金鼻環，但它製作時間卻是公元前
甘肅省兼受中原文化與西域文化的影響，同時它又有一種自己的文化，所以甘肅出土的文物就有一定程度的多元性。
另一件國寶級文物則是八思巴文銀字符牌，八思巴在吐蕃文來說是神童的意思。八思巴在
說到絲綢之路就不能不提到奉漢武帝之命出使西域的張鶱，他是中國史上第一位真正的外交官，也是一位了不起的探險家，他當時的職位是大行，在西行的一路上一直高舉著象徵使節的漢節，代表他所行使的是漢武帝的使命，而這也是後來「大使」一詞的由來。博物館內的張鶱雕像，看來十分高壯雄偉，也是由黃河母親像的作者何鄂女士所雕塑的，但張騫旁邊的這匹馬卻沒有馬蹬，因為漢代還是沒有馬蹬的時代呢！
其實甘肅省博物館算是很大方的了，館內只要不開閃光燈都是可以拍照的，而且甘肅省博物館內大多是原件，只要複製品才會特別註明。像在甘肅天水的麥磧山石窟，不但是中國四大石窟之一，更有東方泥塑博物館的美稱，份量足以和莫高窟齊名，雖然我們此次無緣造訪，但在甘肅省博物館中就可以看到很多從麥磧山石窟搬過去的複製品。人家都說到中國大陸，如果要看
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此外，從雷台漢墓出口的，還有那盛大壯觀的
很可惜我們這一團已經不是成長中的青少年，年齡層偏高的腸胃也不適合大胃王的比賽，所以要刷新續盤紀錄是不太可能的。而且大家一邊吃飯還得一邊為大巴中巴的問題傷腦筋，在這種情況下，再好吃的料理也會讓人食不知味呀！原本說好到了蘭州要換大巴的，結果只等到一個讓人無持接受的「惡耗」：因為大巴的空調壞了，所以只能繼續坐中巴到河西走廊！得知消息的我們在參觀甘肅省博物館時，心裡就先有了一種不舒服的疙瘩在，不過最辛苦的要算帶是團的張教授了，吃中飯時他幾乎無法好好吃上幾口，而是拿著紙筆不斷地在二桌的團員之間來回尋問大家對這件事處理的意願。其實之前在台北時就為了這個大巴中巴的問題和旅行社爭了很久，說明會也因此開了兩次才簽約，契約上已經寫得很清楚：到了蘭州後要開始換大巴。合約上簽定的事情沒做到就算是違約，但是人在外地的我們，能夠掌握的籌碼不多，似乎也只能任人宰割的樣子，所以這件事直到用完午餐都還沒有解決。由於我們這團男女比例很平均，所以午餐後所有的男性團員就「續攤」地留在餐廳和阿明及大力談判，而女性團員的我們則是坐在外面的路邊乘涼。談判了將近
張教授人真的是太好了，即使為了這件意外而增加了他不少的壓力，但他仍覺得這件意外完全是當地旅遊公司的錯，並不是阿明和大力的錯，但兩人卻要在第一線承受我們的抱怨，所以談判完上車後，張教授還要我們以熱烈的掌聲謝謝他們，當聲之後又口口聲聲地說什麼他覺得對不起大家，真是太客氣了。其實這一團要不是張教授的主動召集和堅持到底，就不會有這趟絲路之旅，而要不是張教授他們在合約上逐字逐句地和旅行社爭取，我們這個只有
下午沿著河西走廊開往武威的的拉車路程，一開始是筆直的公路，讓我們一度以為終於脫離甘南的施工路段了，沒想到後來又變成坑坑洞洞的按摩路，雖然這段路程不到
雖然雷台漢墓的參觀重點當然是地下的墓穴，但雷台漢墓入口處的銅奔馬雕像和之後一整排壯觀的儀仗俑還是先奪去了我們的注意力，大家紛紛拿起相機地拼命拍照。入口處這隻高高立在塔上的銅奔馬雕像可是武威人的驕傲，而且還被選為中國旅遊標緻，更象徵了武威至今仍很興盛的畜牧業。目前在武威的高山上仍有岔口驛馬的放牧，這種馬邁的步子是對側步的，走起來不會有上下的顛簸，只有輕微的左右搖晃，坐起來很舒服，和我在則岔石林騎的那種笨馬完全不同。
除了銅奔馬外，再進去還有一整列壯觀的儀仗俑，這一整片的儀仗俑當然是假的，原件早在今天早上的甘肅省博物館內看過了，不過雷台漢墓這兒的儀仗俑雕塑得要比原件大上很多，看起來反而比小小的真品來得大氣而讓人震撼，站在巨大而又栩栩如生的儀仗俑旁拍照的我，感覺就像身在古墓裡的儀仗俑真跡旁，加上此時天色又逐漸暗了下來，暮色陰影下的儀仗俑看起來就像是要活過來一般，隨著暮色的降臨，盛大的儀仗俑從一開始讓人興奮的盛大排場，到最後變成暗影中彷彿要活過來的人俑，讓人不由得開始感到一種異樣的詭異感。.jpg)
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除此之外，雷台漢墓是個錢幣出土特多的墓葬，總共有.jpg)
過了神奇之井，再往裡走就走到墓穴真正的原始墓門了，這個典型漢代磚砌的墓穴，是完全以原始原貌的狀態保存下來的，每一塊磚頭都和墓穴本身一樣有著.jpg)
參觀雷台漢墓的過程其實並不輕鬆，越裡面的墓室入口越低，越往裡面走，身體要越放越低，不然很容易就會撞到頭，不過要把身子彎得那麼低，還真得有不錯的背力和腰力哪！當我們一個一個低著頭往前穿過墓穴的入口時，因為眼睛都只能看著地面，所以都得聽解講的小姐說：「往前走，往前走，再往前走.jpg)
墓穴中室的頂部正中央有一塊封頂磚，這塊磚一壓上去，墓穴就嚴嚴實實地封閉起來了，所以這塊磚非常重要而不能有任何鬆動，否則墓穴就會坍塌掉。頂部的封頂磚圍著一個蓮花藻井，上面還有用紅灰白三種顏色勾勒出複瓣式的蓮花花紋，非常漂亮，可惜因為氧化而使得顏色脫落了。墓穴的中室裡有個明顯的大洞，搬動的磚塊和墓穴裡的其他磚塊都是同一時期的，所以據考證這個墓應該在同一時期的漢代時就被盜了，而且那位開了一個大洞的盜墓者，一定是個對墓葬結構非常的盜墓高手，因為，這個大洞如果再往上開個
墓穴的中室相當於現代房屋的客廳，但它並不是主室，真正的主室是後室，也就是放棺木的地方，但其實這個墓的棺木也是不完整的，打開時因為風化太嚴重，整個棺木已變成散落的木板了而沒有完整保存下來。因為具有兩具棺木，所以據考證應該是一個夫妻的合葬墓，但屍骨並不完整，僅找到一些大腿骨，所以也有專家認為這可能是個衣冠塚的紀念性墓葬，只有將戰死於沙場的將軍留下的一些大腿骨葬在此處。
墓穴的外面有個叫做雷台觀的道觀，雖然建在雷台漢墓的封土堆上，奇怪的是並沒有對墓空造成任何損傷。我們從雷台觀裡還可以看到墓穴裡那口漢井的井口，這口井是和墓穴同時興建的，它在道觀建立前就是雷台墓穴的封土堆，井口可以一直通到封土堆的底部。道觀裡的道士後來就利用這口井來取水喝，但是他們並不知道到底下會有雷台漢墓這樣的建築，直到地表水位逐漸下降直到
參觀完整個雷台漢墓後，我們才去用晚餐，所以今天的晚餐很不幸地也是拖到晚上
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吃完晚餐回到飯店房間時都已經晚上.jpg)
在介紹武威之前，首先得先介紹一下河西四郡的由來。
另外，武威
我們的車子曾經過古時涼州城的南城門，它是按照歷史上涼州城的南城門復原重建的，以前的南城門在城市擴建的過程中已經被拆掉了，直到這幾年因為對傳統文化的重新認識，很多大陸城市才又開始慢慢恢復舊貌。恢復舊觀的南城門也表示了涼州城在歷史和位置上的重要性。可惜，今天的武威已沒有唐朝時的盛況，在河西四郡中也是排名最後的，其實不用大力跟我們說，我們從所住酒店的品質就感覺得出來啦！.jpg)
這回絲路之旅幾乎可說是一趟深度的宗教文化之旅，一半的行程都是在參觀一些大寺小廟
海藏寺之名的由來，是由於武威地勢的南高北低，祁連山流下的雪水流到北方就形成大大小小的湖泊，所以此地植被特別茂密，夏天時煙花浩渺，但凡風景優美之處就一定會有宗教場所的存在，這就是海藏寺所處的環境，使得這座寺廟在濃重的植被中若隱若現，宛若海中叢林，所以才被命名為海藏寺。雖然它的出身被形容地這麼美，但海藏寺內的階梯可是又高又陡，在太陽下走起來一下就滿身大汗地一點也
不美了。
漢傳佛教的海藏寺，因為受到中國文化中規中矩的影響而顯得較為工整，反觀藏傳佛教的拉卜楞寺，規格就顯得較為零亂，而且都要依山而建，遠遠望去都是高低錯落的。海藏寺曾在
據說觀世音還能有
海藏寺的後殿庭院裡有一口名為「藥泉」的井，聽說這裡的井水是來自祁連山的雪水，但是僧俗信眾更認為這是個一眼神泉，據說
在武威到張掖的這一路上，大力特別要大家注意車窗右邊的景緻，因為沿途可是有著
曾經生活在河西走廊的強悍民族─匈奴，是五胡亂華之一，這個胡字是中原漢民族對西北少數民族的泛稱，五胡亂華的匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等這些對外來民族的稱謂，顯示出漢民族對其既恨又怕的心理，甚至還帶有貶抑的色彩，像羯的意思其實是指被閹割的公羊，因為閹割後的羯羊肉最好吃，價錢也是最貴的。相對於回族、漢族等少數民族，我們常會自稱我們是漢族，這個漢族究竟是什麼含意？這起源於.jpg)
2000
北方這三個少數民族，也學中原的政治制度，互派使節，也互派人質，當時匈奴國大單于頭曼，很早便把自己的長子送到月氏當人質，年老時還娶了一位年輕貌美的閼氏，生了一個小兒子，但是閼氏卻擔心自己未來前途，因為當時草原實行的是在人類歷史上實行相當長時間的「收繼婚」，這種制度今天西藏的東部和雲南西北部的藏區仍然存在。所謂「收繼婚」就是：哥哥死了之後，哥哥的老婆便要嫁給弟弟，而在父親死後，父親的眾多妻妾，除了自己的生母外，都可以娶來做妻子。在現代社會看來，「收繼婚」是不可理諭而違背常倫的習俗，但卻是少數民族為了壯大民族和繁衍生息的一種模式。由於頭曼單于年事已高，萬一掛去，閼氏就得被迫嫁給其他的匈奴首領，但她不願意下嫁給其他人，只好想辦法把自己的兒子立為太子，希望母以子貴地躲掉收繼婚的尷尬。但是匈奴國已經有一位太子了，就是被押在月氏當人質的大王子冒頓，於是閼氏便要求頭曼單于廢長立幼，但大臣們都極立反對，頭曼單于只好作罷。狠心的閼氏不死心，又建議頭曼單于向月氏發動攻擊，月氏一氣之下就會殺了在那兒做人質的冒頓王子，這麼一來她的小王子就順理成章了成為王位的唯一合法繼承人。.jpg)
而在月氏國當人質為國王放牧戰馬的冒頓王子，其實心中從未放棄總有一天要回國的想法，當他透過自己的眼線得知戰爭即將爆發的消息後，嚇出一身冷汗的他，便盜取月氏王的寶馬連夜逃回匈奴首都。看到自己的大王子回國時已是高大威猛的少年時，頭曼單于十分高興，便打消了廢長立幼的念頭。但是此時的冒頓王子已不再相信任何人，便利用.jpg)
劉邦當了皇帝後，因為擔心這些開國功臣在中原作亂，就巴他們發配到邊疆地帶，其中韓王信被分發到今天山西大同一帶的邊關鎮守，以防禦匈奴人的進攻。這反而使得韓王信心中的不滿越來越深，終於在公元.jpg)
接著劉邦繼位的是漢文帝、漢景帝兩位名君，產生了所謂的「文景之治」，休養生息以恢復國力。之後便是大名鼎鼎的漢武帝劉徹，當他繼位時，漢朝皇宮裡的糧食已經多到吃不完，由於國家財庫豐實，實力也十分強大，便準備北伐匈奴。漢武帝在位時曾說過：「大漢江山只要還有男人，天下的事就不要讓女人來管」.jpg)
在張騫出使西域的.jpg)
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河西一役之後，匈奴國力開始衰微，漢武帝決定趁勝追擊地在.jpg)
但是匈奴和漢王朝的戰爭還沒有結束，之後漢武帝又在公元前.jpg)
趕早匈奴人的河西走廊，不但有興盛的農業發展，也聽得到駝鈴的叮噹聲，東西長
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公元
中午我們在張掖吃鼎鼎有名的「甘州第一排，名字取得這麼響亮，其實不過就是一塊大排骨，這一餐最特別的反而是一種把麵切成碎碎的「麵米」，半透明的清透質感讓人一看就喜歡，吃起來也是滑滑
用完午餐後，我們便驅車前往參觀張掖市最著名的人文景觀─張掖大佛寺。大佛寺前的大佛寺巷是一條充滿古趣和綠意的美麗街道，轉角處的十字路口還有著古色古香的八角樓，巷弄裡那低垂的綠色楊柳和古意盎然的商店讓人在還沒進入大佛寺前，就彷彿走進時光隧道般回到大佛寺初建的西夏時期。
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大佛寺以前並不叫大佛寺，而是叫做「迦葉如來寺」，因為寺內供奉著釋迦牟尼佛涅槃的臥像，故又稱之為「臥佛寺」。正
除了在歷史曾是西夏的皇家寺院外，大佛寺的整體外觀也處處展現出皇家的特色。中國的建築一向不講究長寬，而是講究開間
大佛寺的看板下有一副左右對聯：「睡佛長睡睡千年長睡不醒，問者永問問百世永世難明」，對聯裡的睡佛指的就是大佛寺裡的臥佛，祂從
少有人工修鑿的痕跡的大佛寺，蒼桑的風格讓人有穿越時空和歷史對話的感覺，這是其他人文景點少有的，而且寺內又雲集了許多全國之最，是相當值得一看的寺院，而大佛寺的主殿就是臥佛殿。單薄的門扇顯得很蒼桑，其實這個殿堂在明代時已出資並費時.jpg)
大佛寺是目前中國唯一一處建於西夏時期的土木結構建築，大家對西夏可能只是聽過但並不熟悉，
所以今天西夏的文字也被稱為「絕學」，因為猛一看都認得，但仔細一看卻沒一個字認得，這就是西夏文字的特點，它是西夏的大臣野利仁榮依據漢字偏旁的部首結構拆分重組之後得到的一種字體，極具研究價值，聽說全世界懂西夏文字的人不到
臥佛殿的正中央高懸著一幅「無上正覺」的橫匾，代表的就是佛的覺悟。「佛」這個字反映出一個人的人生歷程：人字旁的右邊有著曲曲折折的道路，代表必須走過這些曲曲折折才能慢慢覺悟地走到佛的境界。佛是古代梵文的漢語音譯，翻成白話文就是覺悟者。佛經上都說眾生皆有佛性，所以只有我們有心，終有一天也可以覺悟成佛，但覺悟是有正覺、遍覺、無上覺的等級之分的：正覺就是獨善其身，遍覺就是不僅要獨善其身，還要用佛法去度化四周的親朋好友，而高於這兩者的覺悟就叫做無上覺，釋迦牟尼佛祖涅槃後的無上覺就是橫匾上所寫的「無上正覺」。.jpg)
可惜臥佛殿內卻是不准拍照的，因為寺內光線昏暗，不用閃光燈是絕對拍不清楚的，但閃光燈對佛像的彩塑又會造成非常大的傷害，所以寺方乾脆全面禁止遊客拍照。這尊讓人驚嘆的大臥佛全長有
大臥佛一共分為上下五層，每一層之間都有木梯相連，頭部則是一個密室。清朝時因為西北地區回漢民族間的激烈衝突，害怕的僧侶們便把寺內帶不走的黃金白銀、珍貴的佛教法器、佛經、絹畫全藏在佛像的肚子裡，再把佛像的外層封死，連夜逃走後就再也沒有回來過，於是藏在佛像肚子裡的珍寶就成為一個不為人知的秘密，直到.jpg)
整尊大佛的面部表情顯得非常安祥恬靜，因為涅盤就是生命的終結，也就是死亡。一般亡者的面容都不怎麼好看，因為大部份的凡人都是帶著對生命的眷戀和對死亡的恐懼而離開人世的，但是這尊臥佛涅盤時的面容卻是十分祥和的，而且嘴角似乎還上揚地帶著淺淺的的微笑，大力開玩笑地盛讚這尊臥佛的微笑足以和法國蒙娜麗莎的微笑比美，特別是那微微睜開的雙眼，我們稱其為：「視之若醒、呼之則寐」，就是看上去像是醒著，但我們去呼喚祂時才發現，祂竟然已保持著這樣的睡姿達千年之久了，這反映出的就是一種涅盤境界的神奧。而所謂的涅盤，就是跳出六道輪迴的生死，達到永生永世永恆的快樂境界。.jpg)
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大佛寺後殿牆上繪製的羅漢，也有著與眾不同的地方。羅漢是佛教中的專有術語，以修行和覺悟的級別來分的話，羅漢之上是菩薩，菩薩之上才是佛。羅漢傳入中國後，最常聽到的就是降龍羅漢和俘虎羅漢。大佛寺的降龍羅漢是個手臂殘缺的羅漢，因為在製作時手腳部份常會因為缺乏依托的支架，經年累用之後就掉下來了，但寺方後來並沒有再把它修復回去，而是保有著修舊如舊的文物修復精神，畢竟如果給他安上一個光鮮亮麗的手臂回去就有點不倫不類了。雖然這個降龍羅漢的手臂殘缺，但仍可以看出他伸出的右手似乎努力地想要抓住什麼東西，他的眼神望向左前方的天空，順著他的眼神看去，可以看到牆上一條桀驁不馴的巨龍在天空中張牙舞爪地瞪著雙眼、張著大嘴地飛舞著，似乎在嘲笑這位羅漢的無能，而羅漢的表情中也顯現出幾分無奈。這是因為龍在中國古代代表的就是皇帝，而歷代皇帝幾乎都有出資對大佛寺進行整修及資助，這些皇帝隨時都有可能會來大佛寺上香禮佛，如果看到象徵自己的龍被羅漢抓住，那還得了？所以當年工匠在塑造雕像時也十分為難，如果塑造降龍羅漢，就會觸犯龍威，如果沒有降龍羅漢，民眾又會質疑這座佛殿對佛學知識的不足和缺失，於是工匠只能用寓動於靜的手法，讓人們一眼就看到龍佔了上風，而羅漢卻處於劣勢，這樣皇帝看了就會龍心大悅地認為自己的地位勝過了神權，而民眾也不會因為看不到降龍羅漢而存疑，這樣的兩面手法同時滿足了不同群體對羅漢的需求。不過，這種對龍沒有辦法的降龍羅漢，全中國也僅此一處，這又是大佛寺的一個全國之最啦！.jpg)
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其實，地藏王菩薩在歷史上是確有其人的，他大約是生在唐朝之時，但他並不是中國人，而是個外國人！唐朝時的朝鮮分成高麗、新羅、百濟等
後殿的牆壁上還有一幅壁畫版的西遊記，由於年代久遠，壁畫已經斑斑駁駁地很不清楚了。據專家考證，這幅壁畫其實比西遊記的歷史要早了
從高速公路下來即將進入酒泉之時，還得經過一個「過鎊」的關卡，只見一排排車都塞在關卡前等候，難不成酒泉這座城市還要求入境的車子一定都要身輕如燕才能進來嗎？
是一天的什麼時候，為了方便通知早晚的時間，讓民眾都聽到鐘聲和鼓聲，古代城市的修建大致都建得方方正正的，城中各有一條南北向、東西向的道路，而在這兩條主要大道的交接處一定會蓋一座報時的鐘鼓樓，這樣它敲鐘打鼓的時候，全城老百姓都可以聽得到。大家日後到中國大陸歷史悠的古城參觀時，凡是看到鐘鼓樓就知道此地必是這個城市最古老的核心，也是最熱鬧繁華的地段，酒泉市就是一個例子。一般鐘鼓樓附近的街道都有一個特點，那就是縱橫交錯如同棋盤網格般的狹窄街道，從公元前
酒泉公園大門的兩端立有兩座像崗哨一樣的塔樓，這種塔樓叫做「闕樓」。商周時期行軍打仗，都要在軍營外建立這樣的瞭望塔哨，戰爭結束後的承平時期，皇宮門口也會修築這樣的崗哨，久而久之，這種塔樓就成為一種標誌性的建築，凡有身份地位的人，必定會在府前修建這樣的闕樓。闕樓有單一一座的單闕，也有成對出現的子母闕，而酒泉公園門口這一高一低的闕樓則是子母闕。子母闕的出現，表示這棟建築的規格是非常高的。闕門打開，大家就可以看到白雪皚皚的祁連山，所以這個大門又叫做祁連望闕，整個酒泉的水脈都是來自祁連山的雪水。
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酒泉公園內的漢武廣場中間，有一條鵝卵石舖置的甬道，從某個角度看就像是波光粼粼的河面，所以這條甬道的下方應該有一條地下暗河，祁連山的雪水便是順著這條甬道從前方冒出來而形成了一眼泉，這就是著名的酒泉。鵝卵石甬道上有
漢武廣場的後方，有一座很像現代天橋的「神明衢橋」，這座「神明衢橋」可是專門給皇帝走的。在佛教尚未傳入的漢代以前，迷信的皇帝每年都會選擇良辰吉日沐浴齋戒更衣後，便到神明衢橋的神案前進行與天神溝通的靜思冥想，神案上供奉的是玉，而不是一般可以吃的供品，因為「玉」這個字，就是一個王字加上一點，代表的是王者專屬之物
「神明衢橋」的前方有兩隻金光閃閃的神獸，這是一對貔貅。其實貔貅是一對夫妻，長著一支角的貔是雄性的，沒有角的貅是雌性的，但酒泉公園裡的這兩隻貔貅為了對稱之美，所以兩隻都有長角。沒有任何天敵的貔貅聽說是非常威猛的，所以以前打仗時都喜歡把貔貅畫在軍旗上以震懾敵軍，不過後來軍人也發現打仗還是要靠自己，所以貔貅在軍中的地位大不如前，降格地成為達官顯貴宅第前的守衛者，之後又被西洋傳來的石獅子取代，最後便成為一種民間的神獸。魏晋南北朝時也曾把貔貅搬到陵墓前當做鎮墓避邪之用。只吃不拉的貔貅有著「只進不出」的特點，所以特別受到從商人們的喜愛而，他們都將貔貅視為聚財的象徵，很多愛打麻將的人也喜歡貔貅，甚至還會請高人幫忙開光後掛在身上。昂頭挺胸的貔貅，看似十分威猛，但卻有一條卷縮向內的尾巴，這正符合咱們中國人「高調做事、低調做人」的行事風格：凡事盡全力去努力，但取得成功之後卻要低調行事。所以買貔貅，一定要買頭抬得高高，尾巴向內卷的才對。在酒泉當地還有這樣的說法：老人和貔貅照像，可以延年益壽；小朋友和貔貅照像，可以百病不侵、健康成長。
酒泉公園的最後面有著一整排氣勢逼人的雕像，前方還有著一口清澈的泉水，這裡就是驃騎將軍霍去病打完勝仗後，將皇上御賜的美酒全倒入泉水內和眾將士共飲的所在。聽遻當年的美酒倒入泉水之後，空氣中就彌漫著濃濃的酒香，從那之後這眼泉水就被命名為酒泉，而所在地的這座城市也就被命名為酒泉。千百年來，這眼泉水從沒有乾涸過，甚至近看還可以看到泉水仍在泊泊地湧出，它既是酒泉的水脈，又帶有歷史的傳奇色彩，所以很多酒泉民眾都會將錢幣投進泉水中許願，所以這眼泉水也兼具許願池的功用。
今天的行程可真是忙碌又充實，早上看了武威的海藏寺，下午就跑到張掖看了大佛寺，接著又跑到酒泉來參觀酒泉公園，但今天的行程還沒完呢，因為我們還要再趕去看酒泉的特色產品：夜光杯。夜光杯的全名是「月光長滿杯」，所以它的本身其實是不會發光的，所有會在夜光中發出螢光的東西多少都含有放射性，所以什麼夜明珠、有夜光指針的鐘錶最好都不要離身體太近。夜光杯是是用酒泉一帶海拔
這種酒杯的杯體薄如蛋殼，每逢月圓之夜當美酒注入酒杯中時，月光透過散射的作用，就會讓人感覺像是從杯子中發出月亮的光芒一樣。每年農曆八月十五全家團圓之時，一家老小就坐在葡萄架上吃月餅賞月，喝著透著月光的杯中美酒，共享天倫之樂的美好時光，而古人又都喜歡在月光下飲酒作詩，透過月光的反射使得杯子的表面波光粼粼，所以夜光杯的原名其實是「月光長滿杯」，只是在經過唐詩和古人的稱讚後，久而久之就被誤傳為夜光杯，於是乾脆將錯就錯地叫它夜光杯，反而憑添了幾分神秘色彩。
為我們解說的小姐說她們是有
展示廳裡大大小小的夜光杯讓人愛不釋手，很多選購的團員都很開心地拿著一堆夜光杯放在桌面上，左看右看地比色澤、比花紋、也比晶瑩剔透的透光性。其實這些夜光杯比路邊賣的要貴了一些，但是外面賣的很多都是天山五山鴛鴦鎮的鴛鴦玉雕的，這種玉和祁連玉長得一模一樣，裡面都有氧化鐵的黑色條紋，但是五山鴛鴦玉的硬度遠遠不如祁連玉，五山鴛鴦玉做的酒杯用久了就會因為熱脹冷縮而產生裂紋。所以，大力說要買給自己的，就買貨真價實的，要買給別人的，那就隨便你了，有些導遊乾脆這麼說：「有親人朋友，在這裡買；有敵人仇人
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酒泉賓館裡從管理階層到最基層的員工，全是酒泉當地人。酒店在每一個樓層每位遊客必經之處，都會放置一個垃圾桶，而且這個垃圾桶永遠不會呈現骯髒混亂的感覺，上面還有個白色的沙壇，每隔
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不過當我看到嘉峪關的電瓶車時，心中卻突然升起一股恐懼感，因為只要回想起去年在青海湖和大陸人搶電瓶車的不堪回憶，就會讓我顯現出比其他團員更急著想搶上電瓶車的奇怪舉動。當電瓶車駛過來時，我急著要大家趕快上車，但是大家好像都沒聽到似地還在悠悠哉哉地拍照，而等到大家都坐上電瓶車，車子開始迎著早晨的清風駛進嘉峪關的城內時，我才發現這兒的遊客並沒有出現搶電瓶車的情況，才知道原來並不是每個景區的遊客都那麼野蠻，不過由此也可知去年在青海湖搶電瓶車的可怕記憶在我的內心裡留下了多大的陰影和傷害了。
嘉峪關的外表是一個軍事化的古城樓，過了城門後便進入一個叫做「嘉峪塬」的小山丘，塬是西北地區常見的一種隆起的小山丘，而「嘉峪」則是指美好的山谷，又因為附近的祁連山盛產製作夜光杯的祁連墨玉，所以就把這個小山丘叫做「嘉峪塬」。公元.jpg)
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嘉峪關的內城則是整體建築最核心的部份，它從最初修建時的軍用目的改為實際上的民用，至今已有
在古代如要修文昌閣，必須要有道士在裡面供養，而道士的食衣住行等開銷則是由當地的百姓提供。如果在比較為貧困而養不起道士的地方，沒有錢的讀書人還是會想辦法弄一個簡單的文昌閣─魁星閣。這個魁星生得一副兇惡的醜陋模樣，右手拿著一支大毛筆，翹起的左腿上放著一個墨斗，所以魁這個字就是由一個鬼加一個斗形成的。當文昌星張亞子發現某個讀書人品學兼優，就會命令魁星用他的大毛筆沾一下墨斗裡的墨汁點一下這個人的名字，這就是所謂的「魁星點斗」。不過文化大革命時，全中國的文昌閣都被拆得差不多了，但是這兩年又一間一間地了蓋起來了，因為大陸學生也學台灣學生地在考試前跑去文昌閣裡放准考證求功名。嘉峪關沒落之後，人去樓空，文昌閣內的文昌帝君塑像也不知去向，最後就變成了看戲的.jpg)
這樣的教化作用可由戲台上的對聯反映出來：上聯「離合悲歡演往事」、下聯「愚賢忠佞認當場」，聽說這對對聯還被載入中國戲劇發展史。
戲台提供的教化作用，除了寫在對聯之上，也展現在戲台的兩幅壁畫上，這兩幅壁畫同樣也被載入中國戲劇發展史。戲台右邊的壁畫主角是一位老年男子，從髮型和穿著判斷應該是一位有身份地位的和尚，也就是所謂的僧官，但似乎並沒有在虔心念佛，只見他左手努力按住一個小孩的頭，雙眼目光卻遊移不定地投向一位童子手中拿的一面銅鏡，透過銅鏡的光學反射原理，讓老僧人看到另外一個房間的場景，而這個場景就是左邊的壁畫，但卻是老和尚不願他的小徒弟看到的。
左邊壁畫的核心人物是一位長髮披肩、袒胸露乳的女子，懷中有隻既像兔子又像黃鼠狼的怪物，這隻怪物雖然有著野獸的身形，卻有著人類的感情，像是透過目光和該名女子進行交流，這種奇怪的動物就叫做「孽」。兩幅壁畫連起來的故事是：右邊的老和尚和左邊的女戲子日久生情而產生了不軌的行為，上天為了懲罰就讓他們生下了這隻「孽」，大家常說的什麼孽子、孽種的說詞就是由此而來的。雖然如此，女戲子對懷中的「孽」仍然流露出一種母愛的溫柔，旁邊的小孩也在用戲謔的眼神看著她。這兩幅壁畫就是教化百姓：做該做的事，不該做的事千萬別做，否則一定會遭到報應。
對聯橫批上的「義正乾坤」也把作人處事的道理說得很明白，只不過這裡用的義字是一個篆字，事實上就是「義」字的變體。一個簡單的義字就點出了中國人做人處事的原則，而歷史上最講義氣的莫過於關公，不只商人會拜五財神化身的關羽，官員也拜他的一身正氣，像是清朝的順治皇帝就特別偏愛關羽，因為順治即位時的大清皇權不穩，南方又有很多反清復明的勢力，讓順治深覺不能單以武力來制服，而必須以柔性的教化政策來安撫，其中一項教化政策就包括了對關羽的崇拜，於是便在全國普設關帝廟，每座關帝廟內必定有個牌位上面寫著順治皇帝敕封的「忠義神武靈佑仁勇顯佑護國保民精誠綏靖翊讚宣德關聖帝君」，這一長串的封號就含蓋了關羽義薄雲天、光輝燦爛的一生。從此以後軍營部隊中也開始了對關羽的崇拜，以前的武聖是岳飛，但滿清的祖先就是岳飛死對頭的女真人，所以清朝之後便以關羽來取代岳飛武聖的地位，從此以後凡有軍營部隊的地方都一定會蓋一座關帝廟。
中國古代的城防建築中都有一個甕城，具有甕中捉鱉圍賭敵兵的作用，但嘉峪關的甕城郤沒有這個作用，因為嘉峪關的甕城主要是為了營造出一種氣勢，它的外城有著十分遼闊的塞外風光，但一進入甕城之後，四面的城牆卻向著我們的頭頂壓過來般讓人感到一種壓迫感。這是因為當年走甕城的都是一些政府官員，他們出國、回國代表的都是大明王朝，每走一次甕城就是要給這些西域小國的官員一種強烈的震撼力和威嚇感，讓他們感受到大明王朝那不可觸犯的威嚴。.jpg)
而嘉峪關甕城的看點反而是城牆上的一個小鐵勾，雖然嘉峪關的關城在
而掛在甕城上的「天下第一雄關」的匾額，最初是由左宗棠將軍於西進新疆平定阿古柏判亂時所寫的，可惜
大力帶著我們仿照古代的官員出關，並在出關之前先帶我們去看一座兩進的院落─「遊擊將軍府」，是當年嘉峪關最高軍事長官辦公和居住的地方，前面拿來辦公，後面拿來居住，不過，這「遊擊」二字只是明清兩代武官的一種官職名稱，並不是打遊擊的遊擊。統轄嘉峪關
雖然剛進入嘉峪關時還飄了點小雨，但整體來說今天的天氣真的是十分晴朗炎熱，走出遊擊將軍府後只見城牆上方那萬里無雲的晴空中，還有著無數架遊客把玩操控的滑翔機在「嗡嗡嗡」地翱翔，在這麼古老的嘉峪關裡竟然有著現代化的飛行玩意兒，讓人頓時忘了嘉峪關的百年歷史
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聽說這座城牆最初修建時曾經莫名其妙地多出了一塊磚，依照修建的合約規定，少一塊磚多一塊磚都不行，所以這些修城的工匠都非常害怕，因為這多出來的一塊磚，不但可能讓他們拿不到半毛錢，甚至還可能要要罰上三年的苦役。但其中一位叫做易開占的工匠，卻不慌不忙、畢恭畢敬地撿起這塊磚，高高地把它舉過頭頂後，很慎重地把它放在今天大家看到的這個位置。官員驗收時發現這多出來的一塊磚，就責備易開占當初的計算不準確，造成國家資源的浪費，不但不給錢，而且還要罰他們三年勞役。沒想到易開占卻說：「青天大老爺，您要明察啊！當年算的九萬九千九百九十九塊磚中就有這塊磚，您要不明，您把這城拆了親自數一遍，保證不多不少。而且為何要多出一塊磚擺在這兒呢？其實我早算過了，這可是嘉峪關的風水寶穴，一定得在這兒放塊「定城寶磚」，任何人如果以任何理由動了這塊磚，三天之內，嘉峪關的關城可就會夷為平地。」古代官員大都很怕事，一聽易開占這麼說，也只能默認地把工錢發下去。
雖然這只是無從考據的民間傳說，不過其可信度其實是蠻高的，畢竟嘉峪關只不過是用黃土夯住的木結構，竟然還可以撐過.jpg)
我們穿城而過的這條叫做官道，出城之後走的則是民道，官道和民道的中間是羅城。古時候那些沒有資格穿城而過的百姓，都會網羅聚集在這兒繞城而過，所以才叫做羅城。不過因為士兵每天都固定要巡防繞城一圈，所以羅城也可以把它叫做同音的邏城。羅城的地面就是簡單的黃土地，颳風時塵土飛揚，下雨天時是一條爛泥巴路，這就是官道和民道的區別所在。
在離開嘉峪關之前，大力特別提醒我們務必光臨嘉峪關難得一見的四星級洗手間，雖然可能還是比不上台北市的洗手間，但從洗手間的進步，多少能感受到西部民眾對洗手間概念的轉變。其實上洗手間也能反映出甘肅旅遊經濟的發展，
吃完午餐，旅行社又為我們安排了一個聊表歉意的
地下室內也佈置得充滿原始古老的氣息，不但有大隻的動物骨骸，連洗手間上方都掛著一隻動物的頭骨，地下谷的
氣氛顯得既原始又神秘，但此地也是有著文明的痕跡，洗手間的對面牆壁上就掛了一面顯示天氣和日期時間的彩色液晶螢幕，旁邊不忘再掛上一隻嚇人的動物頭骨。至於走出戶外後看到的討賴河切割出來的河谷地形，有點懼高症的我實在不敢靠得太近，所以只是草草照張像就離開，印象反而不若充滿神秘氣氛的地下谷穴來得深刻。
離開長城第一墩後，又要趕大約
我們果然拖到傍晚時分才來到敦煌古城，當然看太陽作息的我們也不急著用晚餐，而是先趕去敦煌最著名的自然景觀：鳴沙山和月牙泉。看到大家在度過這麼多天的艱苦行程還是笑得很開心，大力忍不住想起晚唐詩人溫子昇寫的一首詩
之所以叫做鳴沙山，是因為盛夏時節如果數百位遊客一起從沙丘上乘著沙板往下滑時，就會發出如同打雷般的巨大聲音效果，但是我們來的傍晚時分已經不是最熱的時候，加上我們全團也不過才.jpg)
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不管你要騎駱駝還是搭電瓶車，走沙漠都要換穿特製的鞋套，這裡的鞋套是醒目的螢光橘色，在夕陽西下的沙漠中顯得特別出色，遠看就像是穿上最新款的螢光橘靴子一樣帥氣，大家都很興奮地一起齊步走地抬起耀眼的螢光橘沙地靴拍照！
不過這鳴沙山的駝駱還真是密集到有點可怕，可以說前後左右、四面八方全是駱駝，甚至都可以清楚聽到和感受到駱駝在旁邊噴出的鼻息，即使熱愛動物如我，要走進這棲息地如此密集的駱駝堆中還真的需要一點勇氣，畢竟一個轉身就幾乎是和駱駝大眼瞪小眼地
其實鳴沙山的每一隻駱駝都有編號，所以我們騎駱駝時要先拿到一張上面有編號的票子，工作人員叫到號碼時才可以對號入座，而且騎駱駝時還要
大家抵達沙山時，約是晚上
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但是鳴沙山在四季的情況還是不太一樣的，像是冬天時就會下雪，而下雪時的鳴沙山可漂亮了，流線形的沙丘完全以雪白的顏色呈現出來，宛如童話世界般夢幻。特別是雪後天晴的時候，陽光照上雪白的山丘以及碧藍如洗的天空，那真是最美的一幅圖畫。不過要看到這樣的美景，一年之中也沒有幾天，因為敦煌的年平均降雨量只有
當大家筋疲力盡地趕回約定集合的揚樹下的篷子時，大力立刻為從沙漠裡歸來的我們奉上一杯敦煌特有的果汁飲料─杏脾茶，一解大家的疲累，清涼解渴的杏脾茶喝起來其實有點像咱們的桂花酸梅湯。此時天色已經全黑了，大家開始有點擔心：玩到這麼晚，駝駱會等我們嗎？大力很肯定地點頭：駱駝會等我們的.jpg)
不過在天色全黑又完全沒有照明的沙漠上，手上的票子號碼都已經完全看不到了，更不用說要找到我們原來騎的那.jpg)
但等在鳴沙山入口處的卻是討人厭的攝影師，苦候多時的他拿著一疊多到讓我無法置信的照片纏著我買。之前明明說好拍得喜歡再買，最後卻硬要我買下他幫我拍下的全部
莫高窟可說是甘肅旅遊的代表，對一個遊走世界各國的旅遊達人來說，如果他還沒來過敦煌的莫高窟，那麼他的旅遊地圖中將會留下一份缺憾。很多到中國絲路旅遊的遊客，他們心中的旅遊重點就是敦煌的莫高窟，敦煌這個城市幾乎已和莫高窟連在一起，而敦煌莫高窟也幾乎已成為一種文化的代表。有專家說幕高窟是一部濃縮的歷史，是一座牆壁上的圖書館，因為莫高窟從開始修建到之後發展的這
從飯店往莫高窟的敦煌路上就可以看到很像飛天的敦煌城雕─「反彈琵琶」，雕像上的琵琶彈奏者和琵琶已經人琴合一地合在一起，表示其演奏技巧已達到爐火純青的地步，這樣的形象大都出現於盛唐時期的壁畫上。唐代的藝術家及工匠為了表達出盛唐的繁榮，加之當時又已發展出一種浪漫的思維，便創造出了「反彈琵琶」這樣的人物形象，但是在現實生活中是沒有這樣的人物存在的，因為從生理角度而言，不管是哪一種人種，人的手臂長度是無法將手臂伸到背後再拿把琵琶來演奏的。由於這種反彈琵琶的形像充份展現了盛唐時期的繁榮，又帶有浪漫主義的色彩，所以敦煌市政府決定將它從平面的壁畫雕塑成立體的雕像，呈現於敦煌街頭作為敦煌的城雕。
除了有錢之外，敦煌還有人。公元前
莫高窟開鑿的第三個條件就是：有宗教。魏晋南北朝時一位
而莫高窟的開鑿，除了有錢有人有宗教之外，還需要一位偉大的歷史人物，這位讓莫高窟從無到有的偉大人物就是雲遊四方的高僧─樂僔禪師。樂僔禪師在前秦符堅建元二年
不管你從東邉還是從西邊來，要到莫高窟都得先經過一片
西北敦煌這一帶在遠古時期都是海洋，我們從莫高窟山體的海底沈積岩層就可以看出，它在侏儸紀時期仍是一片海洋，直至白堊紀時才變成陸地的。而莫高窟的山體以前也是一個河床，後來地層變遷使得水位不斷下降，原有的河床成為陸地之後，整個山崖便斷裂裸露出來。之後公元
宗教人士可能著重在莫高窟的宗教價值，而藝術家在莫高窟要看的就是線條的世界和色彩的海洋。莫高窟一共有
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以前的莫高窟都是木構建築，外牆也不是現在看到的鋼筋水泥的結構。據說唐宋時期的莫高窟是非常漂亮的，異彩紛呈的斑斕色彩，外圍還有木製的階梯、迴廊，以及木結構的民居式屋簷，據說我們現在看到的某些木結構都還是宋代的原件，只不過當時的木結構並不是素雅的風格，而是精描細繪的色彩，顯現出的是一種大器的美麗和和壯觀。據說
不過參觀莫高窟的各個洞窟真的一點也不輕鬆，因為.jpg)
洞窟內的壁畫則仍然保持著唐代的原貌，雖然歷經
喬達摩希達多王子
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我想洪辨和尚大概是個六根不淨的和尚，因為他所出資修建的這個洞窟，到處都是美麗女子的畫像。這些美女聽說都是來用來伺候洪辨和尚的，和尚怎能近女色地由女人服侍呢？這是因為洪辨和尚在人們心目中的地位宛如神佛一般崇高，便產生了一種不成文的規定，認為伺候他就如同伺候神佛一樣，所以很多人便把家裡的ㄚ環、女兒都送到寺廟來服伺他，如此以來就可以功德無量、早日成佛！.jpg)
由於洞窟的大小取決於開窟者的經濟實力，這裡的壁畫面積雖然足有
這個洞窟的西夏壁畫雖然不怎麼樣，當初的修建者洪辨和尚也不是什麼有名的大德高僧，但這個洞窟卻以其後來被人發現的藏經洞而廣為人知。
中國博學大師陳寅恪先生曾說過一句話：「
我們接著參觀的是洞窟
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前
一個藏經洞出土的遺書中都還有關於隋代經濟繁榮的記載，尤其隋焬帝所開的.jpg)
接著參觀的.jpg)
這裡的飛天、菩薩都是男子的形象，之前看的飛天都是女的，其實飛天本來就有男有女，男飛天叫乾達婆，女飛天叫緊那羅。有意思的是：這印度的飛天傳到新疆時還是男女飛天都有的，但從吐魯番再傳進中原時，女飛天就不見了，變成全是男飛天的天下。後來飛天再傳到中原內地時，因為都是做一些唱歌跳舞散花的事，一般總覺得男人做這些事有點不倫不類，所以飛天的形象就慢慢變得女性化起來，但男飛天其實還是存在的，到了隋代這些飛天再飛回敦煌時就全變成女的了，所以在敦煌的飛天中，中原風格的飛天全是女的，但中原以前印度風格的飛天則全是男的。講求眾生平等佛國世界其實還是有等級之分的，最高的是佛，接下來排在第二位的則是菩薩，而菩薩有分成大菩薩和小菩薩等
這個北周洞窟裡的塑像，全是畫風較為簡單的印度風格，沒有太複雜的線條和華麗的色彩，人物形象則是圓圓的頭、三角形的身體，連肚子也畫成圓圓的，即使現在的印度也仍然強調古樸之美地會把肚子畫得圓滾滾的。在臉部線條的描繪上，大都把眼睛鼻子都畫成白色的，表示塑像的眼睛高、鼻樑大，這種考慮到光線陰影的畫法，有點像是油畫的畫法，油畫通常都會把額頭、眼皮、鼻子、下巴稍微打亮而顯得立體一點，而鼻翼和眉骨的部位則顯得比較陰暗以凸顯輪廓的深邃。因為印度畫風講究的是光感的處理，採用的是是比較抽象的表現法，所以畫風顯得比較古樸大氣，和西洋油畫較為相似，所以西方人大都比較喜歡早期北周洞窟的風格，而亞洲人則比較喜歡隋唐時代繁富多彩的畫風。不過，壁畫下方.jpg)
講解老師在這個北周的洞窟裡還給我們講了一個個連環壁畫的故事：「沙陀太子捨身飼虎」。話說古印度的波羅奈國的國王和王后，共有三個王子，沙陀就是三個王子中的小王子。這三兄弟非常友愛，經常結伴出遊習武練劍、騎馬射箭，有一天三兄弟結伴來到森林，看到一隻大老虎帶了七隻小老虎快餓死了，我們從壁畫上可以看到這些瘦巴巴地的虎都有氣無力地趴在地上。於心不忍的三兄弟就開始討論如何救老虎，兩個哥哥提議直接把馬拿來餵老虎，但卻遭到小王子沙陀的反對，因為這樣一來馬就死了，同樣也要要犧牲一條生命。最後，小王子沙院竟然決定犧牲自已，先把兩個哥哥騙回去後，再自己脫了衣服招呼老虎來吃他，但此時的老虎已經餓到沒有力氣來咬他了，於是他乾脆好人做到底地爬上山崖找了一根竹刺刺穿了自己的喉嚨，墜下山崖血流滿地而死，濃濃的血腥味刺激了老虎們，這才有力氣上前把他給吃了。兩個回到皇宮的哥哥苦等不到弟弟回來，再回到原地尋找時卻只見一堆白骨，嚇得驚慌失措的兩位王子，便快馬加鞭地趕回王宮向國王報告。國王聽了很傷心，便對兩個兒子說，小王子餵了老虎也算是積善德，便讓兩個哥哥帶著工匠回到山裡，在小王子被老虎吃掉的地方蓋一做舎利塔來紀念他。其實這是一個佛傳故事，故事裡的沙陀小王子就是釋迦牟尼佛的前生，因為佛講的是輪迴轉世，沙陀王子也是釋迦牟尼佛的一個輪迴，再幾經輪迴的最後才修道成佛的。但是畫家使用的是比較誇張的手法，像是畫中的馬竟然一步可以跨
接著我們要參觀的是莫高窟最高的.jpg)
登上皇位之後的武則天，下令全國各大寺院刻彌勒佛、建大雲寺、傳閱大雲經疏。而武則天在莫高窟修建的這個彌勒佛，高足有
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接著我們參觀的
這個洞窟的壁畫上有著一位高.jpg)
不過，張大千先生在宣揚敦煌藝術價值上也有很大的貢獻，在莫高窟臨摹.jpg)
接著參觀的
這座洞窟裡的塑像有.jpg)
洞窟頂上的壁畫是朱砂繪製的，即使經過.jpg)
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莫高窟一共有
參觀莫高窟的過程儘管十分辛苦，但現在來訪的我們還是很幸運而應該心存感恩的，因為再過不到八年的時間，即使你千里迢迢來到莫高窟，可能也已經不能入內參觀各國洞窟了，頂多是帶你到洞窟外拍一下照，就把你帶到對面三危山腳下開的大規模藝術展示中心，讓你看看展示中心裡
參觀莫高窟的每個團隊最後都會被帶到莫高窟的藝術館，所謂的藝術館，講白了，其實就是莫高窟的紀念品店，裡面有畫家臨摹的壁畫和出版的書籍。雖然我出國一向不愛買東西，不過如果不乖乖待在紀念品店逛，莫高窟的官方人員雖然不會對我們怎麼樣，但紀念品店外卻有一群小販在虎視眈眈地盯著我們，只要一有遊客步出商店，就會開始上前纏著你收錢拍照或兜售一些小玩意兒，所以我還是寧可待在紀念品店逛到腳都痠了也不敢出來。
而我們的導遊大力，雖然在紀念品店中有協助大家選購紀念品，但一直以自己是個專業導遊而自豪的他，一再澄清他是一個導遊，不是一個「導購」，一路上也真沒見他跟我們推銷什麼，直到車子都快開到敦煌機場了，他才有點不好意思地利用一點點時間推銷一套和這趟行程景點相關的
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依依不捨的午餐，吃的是以白色爆米花充當雪山的雪山駝掌，所以駝掌是真的，但雪山卻是假的。而午餐之後，我們就要搭機飛往新疆的首府─烏魯木齊。
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範圍最大的雅丹地貌是在青海的柴達木盆地，面積遼闊，交通不便，一般遊客是很難進入的。但是新疆、甘肅都對很多雅丹地貌進行了相當的開發，從敦煌往西走
相較於高大開朗的甘肅導遊大力，在烏魯木齊機場迎接我們的新疆導遊卻是個黑黑瘦瘦的小女生，老實說一看到這個弱不禁風的小女生竟然是我們的導遊時，內心裡其實有點先入為主的失望和害怕，總擔心這麼瘦小的女導遊會像去年在青海湖的女導遊一樣，無法帶大家面對可怕的青海湖暴民，不過由此不難想見見去年在青海湖的難民船經驗在我心理留下多大的陰影了。
沒有什麼高原反應的新疆比起甘肅段的文化「苦」旅可就輕鬆多了，可惜我們在新疆卻只停留兩天半。雖然新疆和中國其他省區有兩個小時的時差，不過我們在新疆的作息還以北京時間為主，而且這裡上班族的上下班時間也是以北京時間為準的，由於此時正值夏季時分，所以新疆人的上班時間是早上
當香噴噴的烤全羊被送進我們的包廂時，我們的團長張教授就很有架勢地在大家的注目之下在烤全羊的背上切下神聖的第一刀，這小小一隻烤全羊竟然可以分給.gif)
吃完晚餐後，因為天色還很亮，小莉便請開車的李師傅再帶我們到烏魯木齊市區逛逛。烏魯木齊是新疆維吾爾自治區的首府，是少數民族生活的地方，所以在機場看到輪廓很深的小莉時，還一度以為她會不會就是維吾爾族的姑娘呢，沒想到小莉導遊和李師傅其實都是漢族。新疆的總人口約有.gif)
而屬於遊牧民族的哈薩克族，由於常年在草原上騎馬奔波而使得膚色黝黑、粗糙，這樣的他們生得就沒有那麼好看，不但臉型較為寬大，兩頰還有著明顯的高原紅。在新疆要稱呼美麗的女子，是以維吾爾語的「古麗」來讚美，意思是：如同花兒盛開一般美麗，而男孩子則統一以「巴狼」來稱呼。新疆雖然被稱為是民族的櫥窗，但它其實並不是中國大陸民族最多的省份，少數民族最多的省份竟然是多達
新疆的首府烏魯木齊是個年輕而有潛力的城市，路上不難看出很多正在建設的痕跡，新疆的路牌、招牌也大都以漢字、維吾爾語兩種文字顯示。它的交通雖然很發達，但我們在路上只看得到公車、計程車和驕車，卻很少看到腳踏車和摩托車。這是因為烏魯木齊
我們
在烏魯木齊住宿的美麗華酒店，照地段來說雖然不是最頂級的，但下車時竟然還有給我們舖著紅毯的階梯耶！
雖然比不上賓至如歸的酒泉賓館，但怎麼樣都比甘南那些座落在殘破工地裡的破爛旅館好太多了。只是這時的我已經中暑到很不舒服了，進飯店等.jpg)
說到天山，大家便會想到天山雪蓮，它一定要生長在海拔
天山將整個新疆分成兩個區域，天山以北稱為北疆，以南則是南疆，天山的隔閣使得南北兩疆有著截然不同的自然和人文景觀。北疆的降兩量較為充裕，年均降雨量約有.gif)
最北端的阿爾泰山和中間的天山所夾交之處，便是是新疆第二大的盆地─準噶爾盆地，也就是我們目前在走的這一段。準噶爾盆地的總面積約.jpg)
仔細看新疆的「疆」字，可以發現它其實就是由三座大山和南北兩彊的兩個盆地組合成的：右邊三橫代表的是阿爾泰山、天山和崑崙山等三座大山，兩個田字代表的是準噶爾和塔里木兩大盆地，左邊的弓字是與新疆接壤的國家邊界線，這條邊界線足有
我們要去的天山天地就位在天山山脈的半山腰，海拔約是
天山天地位於新疆昌吉回族自治州下屬的
阜康市，「物阜民康」的阜康市，以煤炭和石油這兩大黑色產物而出名。除了有豐富的礦產資源外，阜康市更因天山天地的存在而有著豐富的觀光資源。居住在阜康境內的，除了漢族之外，便是逐水草而居的哈薩克族。哈薩克族是古代西域烏孫人的後代，也是第一個和漢朝聯姻的古代民族。他們至今仍然過著看老天爺臉色吃飯的遊牧民族生活，畫地放牧的方法是由一家之主騎馬尋找水草豐美之地，因此哈薩克族是全世界搬家次數最多的民族，一年大概要搬個四次左右。整個人生幾乎都在馬背上生活的哈薩克族，平常的交通工具自然是以馬和馬車為主，而南疆的維吾爾族則是以毛驢車坐為代步的交通工具。
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一般榆樹最多只能生長在海拔.jpg)
西王母的傳說也為天山天池蒙上一層神秘的面紗，其中最為人津津樂道的，當屬西王母和周穆王的那段佳話。當年周穆王西行時，因為一次偶然的機會遇上了西王母，兩人非常投緣而相約一起同遊天池，而當年周穆王趕著八匹駿馬所走的崎嶇山路，就是我們現在所走的這條山路。只是當年周穆王走這段路的時候非常坎坷，即使貴為一國之王，但身為凡人的他還是無法翻越這些崇山峻嶺的，於是西王母又把頭上的銀針往下一丟，這銀針就像一支鑰匙般地打開這座山門，周穆王才得以進入人間仙境的瑤池
這兩人在瑤池畔飲酒作詩而日久生情，但周穆王因國事繁重而不得不離開，兩人便相約日後再到這兒來相會，只是西王母等白了頭也沒有等到周穆王，這就是西王母和周穆王的淒美愛情故事，而用針針打開的那扇山門就是天山天池的第一景「石門一線」，只見石門下寫了八個大字：「天開一門，有興重來」，就是希望遊客下次能再來天山天池一游。西王母的傳說雖然很美，不過故事裡銀針打開山門的景像，其實是冰川下移之時流下來的景像而已。
我們的巴士在穿過這道石門後就正式地進入天山天地景區，山上氣溫果然比平地低了許多，但感覺也只是涼涼的還不到冷的程度，但小莉還是要我們把薄外套帶上，因為待會兒坐船遊天池時因為水氣較重可能會感覺比較冷，接著在搭乘三面透風的兩人座纜車時可能也會比較冷。雖然現在沒什麼大太陽，但小莉還是提醒我們要把把傘和帽子都帶上，畢竟
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天池有大天池、小天池之分，大天池就是坐船遊湖的那個天池，南北寬
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我們天池池畔看到的白色氈房其實正是哈薩克民族的氈房。他們的氈房分成兩種：一種是春夏秋季時的氈房，一種是冬季時用的土屋或木屋。他們的氈房上半部是圓頂形，下半部是圓柱形，氈房的大小由氈毯的塊數而定，一般的氈房是用
天池邊還有一個福壽觀，是這兩年才形成的道觀文化，也是歷史中鐵瓦寺遺址所在的位置。聽說武俠小說裡的王重陽、丘處機等全真教道長都曾在天山天池這兒修練過，而這些高深道長當年都還要點著蠟燭沿著台階一階一階地爬到天山天池最高處
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新疆的第二怪則是「饢餅大得像鍋蓋」中的饢餅。新疆的饢餅是用牛奶和麵放在饢坑裡烤製出來的，由於其燒烤過程就幾乎吸乾了它的水份，加上新疆本身氣候乾燥，所以新疆的饢餅即使放上兩個月也不會壞。聽說新鮮的饢餅吃起來非常酥軟，維吾爾族人吃饢餅時會沾上羊肉湯或奶茶來吃，而逐水草而居的哈薩克人則是把饢餅在清澈的河流裡甩過三次就可以吃了。和田地區的饢尤其長得特別大，甚至大到像鍋蓋一樣，小一點像人拳頭大小的饢則叫十鍋窩窩饢，不管是大饢還是小饢，都要把它掰開來吃，這就叫做有福同享、有難同當。不過饢在早期曾被稱為胡餅，因為它一向就是西北地區胡人吃的餅。
從烏市往吐魯番的路上景色就和早上前往天山旁的景色完全不同，右手邊的車窗外全是一片戈壁荒灘，這些戈壁灘上因為還長有一些草而被當地人稱為「毛戈壁」。很多路段上的毛戈壁上都挖了許多大坑，主要是用來做建房子、修路的砂石廠，由於新疆的土地夠大，所以完全不會有徵用民宅民地的糾紛，所以在新疆修路也比較簡單，但是新疆修公路的時間和資金卻是非常昂貴的，因為新疆可以工作的工程期非常短，大約只能從
車子行經烏拉泊水庫時，可以看到水庫和我們的高速公路間有一些斷垣殘壁，這些斷垣殘壁就是烏拉泊古城，根據其出土文物及挖掘位置判斷，可能便是唐朝時有名的輪台鎮。烏拉泊在蒙古語是「紅色的靶場」之意，因為這兒水草豐美，蒙古族的額魯特部每年春天便會來此定居，並在這兒舉行他們喜愛的摔跤、賽馬、射箭等，射中箭靶的人則賜予紅色縜布，所以稱稱為紅色的靶場。至於建於
一路上我們還經過三年前才成立的天山野生動物園，新疆要保護的野生動物，首推普氏野馬，牠是
我們在行經新疆風力發電區時曾經有過短暫的休息，下車時的狂風讓人實地感受到了這「中國風谷」的強大風力。身為中國風谷的「達板城風力發電站」，曾經是亞洲最大的風力發電站，目前雖然退居亞洲第四大，但一整排巨大的發電風扇在戈壁荒灘上轉呀轉地，看起來還是頗為壯觀的。這裡在
這些風車的柱體都是由特力鋼打造的，雖然數量十分密集，但因所處地勢不同，風車的高度便有高有矮，最矮的只有
離開中國風谷旁的休息站後，我們又繼續上路開往吐魯番。這時在我們巴士的右邊突然出現一個不大不小的湖泊，這便是離烏市最近的淡水湖─柴窩堡湖，海拔.jpg)
我們現在所走的這條公路可是中國最長的國道─
蘭新鐵路修建時還發生了幾個小故事，其中有幾個就和王洛賓老先生所做的「達板城的姑娘」是有關的，其輕快的旋律使得人人朗朗上口，而歌詞中寫的美景事物也吸引人很多人想到這兒看看達板城的姑娘到底有多美。在蘭新鐵路修築的過程中，
達板城在維吾爾語裡是風口城的意思，由於其位於博格達峰的南面，每當山上的積雪融化時，流向北邊的冰川雪水就形成了天山天池，流向南邊的就形成了貫穿達板城全境的白楊河，而使得達板城成為水草豐美的草原地帶，由於白楊河在颳風時，水花會濺起來，所以歷史上這條河又被稱為白水澗道。
小莉曾說在往吐魯番的路上，大家會感覺越來越熱，因為吐魯番可是中國最熱的城市。但大部份時間都坐在巴士上吹冷氣的我們其實沒有太強烈的熱感，頂多摸到車窗時會覺得有點發燙，而且我們抵達時大概是已下午.jpg)
吐魯番盆地的總面積是
吐魯番除了是中國最低、最乾、最熱的城市外，也是全中國最甜的城市，最甜指的就是吐魯番的葡萄。新疆有一句宣傳用語：「吐魯番的葡萄、哈密的瓜，庫爾勒的
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吐魯番一共有兩座歷史文化名城之，一個是交河故城，另一個則是高昌故城。交河是在距吐魯番市區
交河故城一共分為六個區域，我們從南大門進入時首先看到的是「軍事防衛區」，順著南北大道就會陸續走到「官署區」、「居民區」和「墓葬區」，剩下的就是不會走到的「手工業區」、「貧民區」和「大佛寺區」。整個交河故城南北最長之處達到
交河故城值得一看的景點包括南大門、箭樓、瞭望台、官署區和嬰兒墓。南大門是交河的軍事大門，還到戰事時便會封閉起來，是軍事上備戰防禦的地方。而箭樓則是敵人來犯時射箭的城樓，也算是則是整個交河故城裡保存較好的地方，來訪的遊客都還能看到當年留下的印記。
而長得方方正正的瞭望台，則是可以欣賞交河城全景的最高點，而瞭望台下就是士兵們休息備戰的地方，一旦瞭望台發現敵人來犯，便會以狼煙通知官署區的官員，燒一次狼煙代表敵軍有
當戰況不利而城池即將失守的時候，官署區便會開始計算逃出交河城的路線，官署區另一面牆上的通道就是所謂的逃生通道。沿著台階慢慢往下走到官署區內部時，便能看到兩邊的辦公區域，其中一個鐵絲欄住的地方，就是辦公區域用來通風照明的天窗，由於辦公區域位在地下室，加上又有厚厚的圍牆隔離外面的大太陽，所以在辦公區域裡辦公應該是十分陰涼的。
最後的嬰兒墓則是埋了
嬰兒墓之後便是一般的平民區，整個交河城分一共有兩條道路，一條是走進來的南北大道，一條是有著深深溝壑的東西子午大道，東西子午大道正東邊的東門所在地，便是老百姓生活的平民區。整個交河故城保存最完整的地方是交河城最北面的大佛寺區，這個大佛寺和今天佛教的寺院一樣，正前方塔柱的地方就是它的大雄寶殿，但要再走到大佛寺可能要用到兩個小時的時間，所以我們頂多也只能遙望一下它的佛塔和大雄寶殿。在交河城的繁盛時期，居民曾經多達
我們在交河故城裡雖然只待
莊園外有個要用階梯才能爬上去的圓形大饢坑，這個大饢坑是用來烤牛烤駱駝的，聽說一次還可以容納四頭牛呢！至於其他方方正正的小饢坑則是用來烤全羊的。
最後當台上的舞者開始邀請台下觀眾上台同樂時，一直拿著相機的我因此逃過了被抓上台的命運，不過團員中很多學者教授和大老闆真的就在盛情難卻之下地上台跳舞去了，只見他們忘了身份、忘了地位地在台上和維吾爾族舞者開心地唱唱跳跳，最後一位男舞者還把梁教師的女兒抱起來轉圈圈，讓現場氣氛.jpg)
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印象中地處西域的吐魯番應該是很蠻荒落後的，但實際到訪的吐魯番其實已經很進步了，尤其是我們住宿的火洲大酒店，除了設施比較新，比傳統的吐魯番賓館和交河莊園要好很多之外，大廳的玻璃旋轉門內不但嵌著美麗的花朵，而且還是自動的，而酒店隔壁還有個美麗的人工湖，更是此地居民休閒的好去處。大家回到酒店時時間還算早，所以大部份的團員晚上都有再出來逛逛，由於吐魯番缺水，因此酒店旁這個人工湖的湖水也是引水引過來的，入夜後點上七彩夜燈的人工湖畔氣氛十分浪漫迷人，因此而成為吐魯番人拍婚紗照、藝術照的首選之地。
白天時的吐魯番因為天氣太熱了，所以路上基本上是看不到什麼人的，但到了傍晚時分，大部份的居民都不會待在房子裡，而會跑到夜市或葡萄園裡聊天，吃一些美味的燒烤。酒店左前的方向可以看到一個天馬家園，就是吐魯番晚上比較熱鬧的地方和夜市。酒店左前方還有一棟土哈石油大樓，也是吐魯番唯一的一座高樓，基本上在吐魯番主要是以四層樓建築為主而不會有特別高的樓，因為四樓以上的高樓層必須要有電梯，而電費可是很貴的。
今天的第一個景點是僅次於火燄山的炎熱景點─蘇公塔，它不但是吐魯番的標誌，也是新疆唯一大型的土木建築。蘇公塔離住宿的飯店其實不到
蘇公塔的建築十分有特色，圓椎形的塔身，通高
蘇公塔入口處有座石碑，是當年蘇公塔修建完成時所立的，碑上有兩種文字，一個是漢語，一個是維吾爾語。漢語中可以清楚地看到「大清乾隆」的字跡，主要是歌頌乾隆皇帝的偉大功業及其對人民的愛護，但是在維吾爾語的石碑文字中，卻完全沒有提到乾隆，只是講述目前所擁有的一切全是真主阿拉所賜予的。由於當時並沒有人翻譯給乾隆，所以乾隆皇其實並不知道石碑上維吾爾語的意思。石碑上當然也紀錄了額敏和卓的生平事蹟，旁邊還有額敏和卓的大理石塑像，手中高舉的便是當年乾隆皇批准修建蘇公塔的詔書。
蘇公塔的旁邊就是晚了十年後興建的清真寺，這個清真寺目前仍在使用當中，穆斯林男子每週五都會到這兒來做禮拜，整個清真寺的廣場可以容納千人左右，遇到大型節日人數較多時，擠不進去的信眾即使站在邊邊，只要聽得到禮拜的聲音也算是達到禮拜的虔誠，可惜之前
不過當我們進入清真寺參觀時，卻被一段木頭柵欄給檔在了做禮拜的大殿外，這些木頭柵欄的底部都是拿來放鞋子用的，因為穆斯林入內殿禮拜時都是赤腳而進的，上面的台子則是拿來放水壺的，因為來到清真寺時，身、心都必需是十分潔淨的，所以在作禮拜時都要拿個小水壺做大淨或小淨，所謂的大淨，就是從頭到腳洗一遍，那些風塵僕僕而來而還沒有淨過身的人就必須要做大淨，而小淨就只要洗洗手、洗洗腳，再抺把臉就行了。做完大淨或小淨後便可以進入殿內做禮拜，維爾吾語稱做禮拜叫做「做乃媽子」，所有禮拜者入內後皆面向西方，清真寺的門都是朝東開的，向內的臉面對的都是朝向麥加的方向，而入座時則是不分貧富，先來的就先挨著順序往前走。殿內舖著滿滿的禮拜毯，由於這個清真寺是每週五都要來的固定會所，所以他們的禮拜毯就放在這兒，來做奶媽子時就把毯子打開，密密麻麻地跪坐其上。主持清真寺做乃媽子儀式的是毛拉，一個地區可以有很多阿訇，但一個清真寺只有一個毛拉，區別方法是看頭上纏的白布，纏白布的都是所謂的阿訇，而白布纏得最多最厚的就是毛拉。毛拉在主持禮拜時，會拿著古蘭經開始頌讀，然後再進行上週的總結和下週的規劃。
接著我們要來看的就是蘇公塔的第三個看點：蘇來曼家族的
麻札，麻札就是墳墓的意思，所以小莉都建議我們在這兒只拍景不拍人。一般漢族的墓穴都是一個圓圓的墳塚，但是這兒的墓穴卻因為男干女支之故，而分成男士的圓形麻札，和形狀不太規則的女士馬札，我們甚至還可以根據墓穴的位置看出年代的不同，另外這幾個墓穴也因為年齡的不同而有大小之別。而墓前有墓碑的，當然就是屬於地位較高的，由此也可看出這些墓穴級別的差異。
看完一般平民的
麻札，接著就要看他們的首領─蘇來曼和額敏和卓這對父子的馬麻札了！身為父親的額敏和卓，官位較高，所以他的馬札位置也比較高，而在額敏和卓馬札後方下面的才是蘇來曼的
麻札。這兩位都是世襲的大家族和官員，所以他們的麻札和尋常百姓是不一樣的，首先他們的麻札前都有個名為「天圓地方」的大堂，在信仰虔誠的他們看來，生前有無自己的領土並不重要，但去世後的墳墓一定都要做成這種天圓地方的形式，天圓表示自己的思想可以無限地傳到遠方，地方則暗示了領土的有限性。墓穴的頂部有著伊斯蘭象徵的星月，墓穴內的頂部則蓋有絲綢，
聽說在吐魯番阿斯塔那古墓群當中，一些高昌王國官員們出土的墓葬上都掛有伏羲女媧圖案的絲結。而或許是因為少數民族的墓穴鮮少有什麼珍貴的陪葬品，所
以蘇公塔的馬札大多仍維持圓弧的外型，而鮮少有遭到破壞的痕跡。
一大早就在逐漸加溫的晨光中看了這麼多墓穴，讓在地人的小莉忍不住又為我們多介紹了新疆的另一項文化遺產─乾屍。相較於古埃及有聞名於世的木乃伊，新疆的吐魯番盆地和塔里木盆地則以出土乾屍出名。我們今天參觀的蘇公塔墓穴，至少還是挖地三尺後的墳穴，但是在戈壁荒灘的處理方式就簡單多了，由於埋的位置非常淺，加上大風的颳蝕，包著白布的屍體很容易就會裸露出來，加上維爾吾自治區又是中國大陸離海最遠的省區，平均降雨量很少，氣候常年乾燥炎熱，這種高溫、高蒸發的氣候條件特別有利於製造屍體快速脫水後的乾屍。不過，要形成乾屍還要有另一項因素，那就是：埋葬的季節一定要是在冬季，這樣冰凍的低溫才能使得屍體的肌膚緊致而不至於腐化。.jpg)
新疆出土的兩具乾屍距今已有.jpg)
離開蘇公塔後，我們便前往「應是」此行最炎熱的景點─火焰山。由於我們到火焰山的這個時節已過了最熱的節氣，加上又是一大清早就來參觀，所以完全沒有熱的感覺。雖然有人說來火焰山就是要感受火焰山的熱，但是身體健康還是比較重要吧！只要能看到風景，管它火焰山到底熱不熱呢？尤其對怕熱又容易中暑的我而言，能在涼涼的晨風中拜訪火焰山，真是再幸運不過的事了。
除了西遊記為火焰山製造的知名度外，火焰山本身也有它自己的傳說故事。相傳此地有位惡神為了修練，每年春季都會下山找一對童男童女吸取童子精華，害怕的老百姓苦無對策，便寫了一篇徵求降伏惡神之人的公文貼在村子裡。當時有個叫哈拉和卓的小夥子，便和這位惡神爭戰了七七四十九天，最終用他的利劍刺傷了惡神，其鮮血便染紅了這座山脈。但是哈拉和卓很怕這個惡神會再度回來行惡，便在惡神身上連砍七刀，這七刀的痕跡就是吐魯番的七條溝壑：
穿過這段文化長廊後就可以欣賞火焰山的全景沙盤。火燄山其實並不高，面積也僅僅只有
第二看點便是吐峪溝的
麻札七賢祠，由於身為異教徒的斯坦因到這兒時，對麻札並不了解，進入後又多少受到心理上的譴責，所以不敢動這兒的一磚一瓦，使得這些麻札幸運地未遭到任何破壞，而所謂的七賢祠，是當年六個傳播伊斯蘭教的聖賢走到吐魯番的吐峪溝後，又有個牧羊人跟著信了伊斯蘭教，這七人去世後便埋在這兒，可說是吐魯番的小麥加。第三大看點便是上地最古老、最純樸的維吾爾族民居，之所以說它最古老、最純樸是因為那兒的房屋沒有電燈，居民也不會說漢語。
聽完小莉介紹火焰山沙盤之後，我們便進入所謂的名人廳，這些名人都是在歷史上對西域有過特殊貢獻的，第一位便是大名鼎鼎的唐玄奘，他曾在吐魯番從事講經和傳播佛教的工作長達兩個多月，並和高昌國王
不過名人廳裡也不盡然全是好人，和這些英雄們相對的，則是像英國的
離開應該很灼熱實際上卻十分涼爽的火焰山後，我們便要前往火焰山最美的溝壑─葡萄溝，它是火焰山的七條溝壑中，水資源最好，也是吐魯番葡萄最好的地方。葡萄溝全長
吐魯番從清朝開始就有了葡萄的種植，在吐魯番最主要的
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吐魯
番葡萄的第二個產業則是葡萄酒，女性朋友在睡前喝一杯可以達到活血化瘀、養顏美容的功效。其實葡萄酒最早是由古波斯國王發明的，而吐魯番很多葡萄的品種其實都是來自於波斯，所以波斯才是世界上最早種植葡萄的地方。但是自私的波斯國王，種植的葡萄產量不但非常少，而且也不願分享給自己的子民和妃子，於是只好把吃不完的葡萄全放在一密封的罐子裡，並在罐子上寫上「巨毒」兩個字。這個波斯王有個年老色衰而失寵的妃子，自覺已失去生存意義的她，便偷偷把那罐「巨毒」的飲料喝下去準備結束自己的生命，而葡萄密封後就會發酵成為酒，意外喝下葡萄酒的妃子就這麼喝醉了，以為自己已來到天堂的她，看到國王也不介意地搔首弄姿了起來，這時國王突然發現，這妃子雖然年紀大了點，但仍然風韻猶存地有一種特別的味道，便再次寵愛起這個妃子，所以愛美的女生可別忘了多喝點葡萄酒喔！
這裡的葡萄晾房，也叫陰房，四面牆全是洞洞的縷空設計，因為葡萄是靠風吹乾的，而洞洞的設計是為了避免太陽直射。政府在葡萄溝這兒蓋了很多葡萄晾房，一般老百姓大都種了
葡萄公園裡竟然還有個衙門，因為吐魯番實在是太熱了，以前又沒有什麼冷氣、電風扇的，所以以前的縣長都是坐在大水缸裡辦公的，炎炎夏日裡，用坎兒井的水降溫的大水缸辦公室，清涼的咧！我們看到衙門的公堂之上有一位纏了白布矮胖巴依老爺，而站在巴依老爺對面穿著條紋衣的，就是吐魯番智慧的象徵─阿凡提，聽說吐魯番的小朋友都是看著阿凡提的故事長大的。衙門裡演繹的這一幕，是巴依老爺把阿凡提告上公堂，因為阿凡提在炎熱的吐魯番發現商機而做起了扇子的生意，巴依老爺跟阿凡提買了一把扇子，但是回家搧沒兩下，扇子就裂開了，巴依老爺便以阿凡提賣假貨為由告上衙門，阿凡提便問巴依老爺是怎麼搧扇子的？結果阿凡提竟然以他的方法是「人動扇子不動」的方式才是搧扇子的方法！這不是狡辯嗎？如果這就是所謂吐魯番智慧的象徵，我會很擔心之後遇到的吐魯番商人都是這種會騙錢的阿凡提耶！
而房屋使用的木材一定都是胡楊木，因為胡楊木是沙漠英雄樹，有著
小莉在帶我們進入維吾爾族農家前，還特別教我們說一句維爾吾語的「你好」，發音類似「亞克希姆賽斯」
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我們進入農家後，先是要脫鞋爬上院子裡一個舖滿毯子、擺著長桌的水泥高台，長桌除了幾個伊斯蘭帽子外，還擺滿了小碟小碟的葡萄乾和一大盤一大盤的新鮮水果，但是這些水果的吃法還是有先後次序的，聽說是要先吃西瓜，再吃哈密瓜，再吃其他水果。男生一律坐靠牆的裡面，女生一律坐靠院子的外邊。至於坐的方式，農家主人是說：「男生要盤腿而坐，未婚女子要跪坐，已婚婦女則可以隨便坐。」本來隨便坐的我馬上正襟危坐地跪坐起來，大概做得太明顯了，高大的農家主人馬上跑來問我：「妳沒結婚嗎？美眉？還沒結婚的話，要不要就留在這兒？
用完中餐的下午，我們便來到吐魯番最清涼的景點─坎兒井。坎兒井其實不是一個井，而是維吾爾語的地下渠的意思。由於它是用砍頭曼一砍頭一砍頭掏挖出來的地下渠，所以取名為坎兒井。伊朗等中亞地區也都有坎兒井，所以有人說坎兒井的技術可能是從中亞經過絲綢之路傳過來的。但是陝西境內聽說也有坎兒井的分布，因此也有人認為坎兒井可能是中原地區發明的。而在吐魯番當地比較認同的說法是，坎兒井是他們維吾爾族的祖先回鹘人，以所屬的地理環境，用自己的智慧所發明的。聽說林則徐對新疆最大的貢獻就是修建了水渠，所以也有人懷疑坎兒井是林則徐發明的，但是根據歷史記載，林則徐來新疆時就已經有坎兒井的存在了，所以，林則徐和左宗堂對新疆最主要的貢獻，只是用他們的兵力和財力來幫助當地民眾修建坎兒井。.jpg)
吐魯番境內這
我們在平坦的戈壁荒灘看到一些堆砌起來的石頭堆，就是坎兒井的一部份「豎井」，石頭堆和石頭堆之間的地底下有著相通的河流，由於地面上的蒸發量太高，所以吐魯番的水都是走地下道的暗渠的。戈壁攤上向下開挖的豎井，主要是拿來運輸之用，一方便要利用豎井將工作人員送到地下去，另一方面，工作人員挖出的土也要透過豎井取出來。坎兒井的豎井都是同時開挖的，但最先挖好的通常是下游地區的豎井。挖好的豎井也不會把它掩埋，而是直接在豎井口用鐵絲網搭著，以便通風並保持水的質量。豎井口大約是
而從坎兒井景區展示的模型可以看到，生活在明渠旁的百姓都過得非常快樂，甚至還可以看到栩栩如生的嬰兒搖籃。維吾爾族的嬰兒大約
參觀完坎兒井之後，我們便要離開吐魯番這個美麗的盆地，一路開回烏魯木齊，車程約在
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國際大巴札販售的物品當中，小莉最先介紹的首推新疆的石頭文化：玉石。有人說黃金有價玉無價，尤其正宗的和田玉「籽料」，在.jpg)
另外，小莉還特別推薦三樣東西，第一樣就是烏斯曼草製的眼粧產品。維吾爾古里的眉毛大都長得很漂亮，這是因為在小女孩滿
介紹完幾樣大宗商品後，小莉就放我們在國際大巴札自由逛街血拼了，不過國際大巴札畢竟是個敞開式的有市場，不只觀光客會來，當地百姓也會來逛一逛，一般漢族人比較喜歡去市場裡的家樂福，而少數民族則愛來此這兒買一些喜愛的生活用品，因此大巴札內可是龍蛇雜處、人潮眾多，所以小莉一再叮嚀我們包包一定要往前放，所謂「錢包」就是「前包」，放在前面的才是自己的，放在後面就是別人的了。那放在旁邊的呢？那就是一半是別人的，一半是自己的。還有在新疆這兒買東西時，確定要買了再講價，沒確定之前千萬不要談價錢，這對很多愛講價的團員而言可能不是個什麼好消息，但對一向不會講價、不愛血拼的我倒是沒什麼影響，所以我在國際大巴札的戰果幾乎等於零。大家總說在購物時，男人多半重結果，女人多半重過程，所以女人要比男人來得愛講價，而不愛講價又不愛購物的我大概是少見的怪胎吧！
雖然我們是一早就搭機離開陰雨濛濛的烏魯木齊，但因為還要經由北京、澳門一再地轉機，所以等回到台灣時早已是三更半夜了。尤其到了北京機場後，已經安全降落的飛機不知為何，竟然在跑道上漫無目的地滑行了
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這回
其實我們這團真的很幸運，不但在甘肅段能遇到像大力這樣專業、熱諴的好導遊，帶我們度過甘南段的落後苦寒，穿過