雪域高原青藏鐵路魔鬼營

主要景點

甘肅段 台北蘭州夏河碌曲木寺蘭州武威酒泉敦煌
新疆段 烏魯木齊天山吐魯番烏魯木齊澳門台北
第1天 第2天 第3天 第4天 第5天 第6天 第7天 第8天 第9天 第10天 第11天 第12天
臨夏回族自治州 黃土高原 拉卜楞寺  碌曲大草原 則岔石林 碌曲小鎮 瑪曲大草原
朗木寺 黃河鐵橋 白塔山公園 蘭州水車園 黃河羊皮筏 黃河母親像 甘肅省博物館
雷台漢墓 海藏寺 張掖大佛寺 酒泉公園 夜光杯工廠 嘉峪關 萬里長城第一墩
鳴沙山 月牙泉 莫高窟 天山天池 中國風谷 吐魯番 交河故城
麥西來甫風情莊園 蘇公塔 火焰山 葡萄溝 葡萄溝民俗村 坎兒井 國際大巴札

前言

以往,每年的寒暑假,台大社科學院都會主辦1~2團以學生為主、老師及社會人士為輔的國外旅遊,身為台大一份子的我也因此與有榮焉地分別在20022007、及2009年跟著他們一起走訪了雲貴高原、探索了埃及古文明、也搭上青藏鐵路來到神秘的雪域高原─西藏。但是,2009年去西藏時就聽說台大主辦的李股長即將退休了,因此這種一年一度讓人期待的國外團體旅遊,大概也是最後一次了。沒想到,一向只辦國內旅遊的台大登山社的張靜二教授,卻在2010年的上半年,捎來一封讓人驚喜的e-mail:「有人想去絲路嗎?時間約在7…..」或許這只是投石問路的試探信,畢竟台大登山社以前只辦1~3天的國內登山健行,好像從沒辦過大型的國外旅遊,總得問問看有多少人願意參加。由於張教授這封mail出現的時間點正好緊接在台大社科學院停辦之後,讓一向喜歡利用長假出國旅遊的我,頓覺得這簡直就是上天賜給我的機會,心中再度燃起希望的我馬上回信表達了我的意願,一來我是真的很想參加由學校辦的國外旅遊,二來我想這應該是張教授第一次辦國外旅遊,無論如何一定要大力支持,這樣明年才有續辦的可能。

一波三折的絲路之旅

絲綢之路地圖(圖片來自網路)

然而,這趟絲路之旅的成行,從一開始就一波三折地十分坎坷,中間一度經歷行程的大幅變更、班機的微幅調整、出發日期及參加人數的不斷變動,甚至到最後連旅行社都整個換掉了,而之前的行前說明會更是開了2~3次,每次討論時間更是長達1~2小時,其實這都是主辦的張教授和其他幾位團員實在是太認真了,不但對行程的每個細節都一一詢問確認,和旅行社簽訂的合約也是逐句逐條地審查修改,其中光是一個幾人坐的大巴還是中巴的問題,就可以和旅行社爭執個40分鐘,甚至不惜因此而再開一次說明會。當時我便為了這一波三折的絲路之旅,而在6月的烈陽下來來回回參加了幾次沒有結論的會議,繳交的訂金也是收了又退、退了又收,到最後又發生人數不足、更動日期及更換旅行社的情況,加上我本身的工作都有時間性,要排假也不是說排就可以排,為此而心煩意亂的我甚至還跑到行天宮去拜拜,心想:難道這第一次的絲路之旅就這樣不了了之了嗎?就在連主辦的張教授都快放棄,還打電話請我幫忙找人湊人數的隔天,奇蹟突然出現了!我們竟然可以成行了!當我看到張教授寄來的確認信時,激動到簡直不敢相信!

一個人跟團,不怕不怕

然而,這回我又是一個人跟團,尤其正式說明會的當天,又看到大家大都是長輩級的教授、學者和大老闆,心中不免有點擔心:唉個性內向的我能和這些有身份又有地位的資深帥哥美女打成一片嗎?事後證明,我的擔心完全是多餘的,從第一天在桃園機場開始,我們這團的老頑童朱大哥就先跑來和我Say Hello:「嘿!王小姐,那天說明會時是我們兩個最先到的嘛~~」他的親切和主動讓我頗感驚訝,原來這位大哥在說明會時就記得我這個小人物了呀!可惜當時快被太陽晒到中暑的我,內心只想趕快開完說明會,趕快趕回辦公室工作,因此除了張教授外,其他人一概不認得,想想真是太失禮了!之後在搭機飛往北京的途中,有幸和領隊阿明坐在一起,一聊之下才發現原來阿明曾和我以前去澳洲的導遊阿寬共事過,想想這世界還真是小呀!

第1天(7/31)─台北北京蘭州

擁擠悶熱的桃園機場第二航廈

擁擠悶熱的桃園機場第一航廈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們出發的當天,桃園機場正在整修中,即將關閉的一航廈的航班全都擠到二航廈來,讓一向寬敞明亮的二航廈也像菜市場一樣亂哄哄的,而且不知是不是因為旅客太多的關係,感覺上好像連空調都故障般地悶熱。

台北花博讓世界看得見台灣

桃園機場內為台北花膞所做的宣傳佈置

桃園機場內為台北花膞所做的宣傳佈置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倒是機場內當時為台北花博作的宣傳佈置還挺美的,尤其看到可愛的花精靈時,真是讓人感到心情愉悅,只可惜在這麼悶熱的環境下,大概沒有多少遊客會有心情去看花博的宣傳。

在揮汗如雨的桃園機場,吃著又貴又難吃的牛肉麵

桃園機場內又貴又難吃的牛肉麵更不幸的是,我們還得在這悶死人的機場待上個把鐘頭,因為我們的飛機竟然delay2個小時,而且delay的還不只我們這一班,所有班機都dealy原因聽說是北京機場航空管制所致,導致每家機場餐廳都擠滿了和我們一樣拿著餐券用餐的客人,但桃園機場的餐飲可說是又貴又難吃,大部份的餐點都還要我們在餐券之外額外貼錢。當我們擠在悶熱的機場餐廳內揮汗如雨地吃著牛肉麵時,才發現前後左右、四面八方竟然全是大陸人,聽來頗刺耳的大陸口音不但在機場餐廳聽得到,連掛行李處也是此起彼落的高分貝京片子,讓我一度懷疑這裡到底是台灣的機場,還是大陸的機場?台灣如此受到大陸同胞的青睞固然值得欣喜,然而身為台灣人的卻在我們的桃園機場內,有一種快被四周吵雜粗魯的大陸遊客給吞噬的壓迫感。

寬敞明亮的北京新機場

北京機場海關處,轉機也要過海關

抵達北京機場轉機時,發現北京機場和以前不一樣了!因為這可是為2008年北京奧運新蓋的新機場,幅員遼闊的機場十分地寬敞、明亮,還有一種泱泱大國的宏偉氣派,要轉機還得搭接駁的電車到另一個航廈,再對照一下幾小時前咱們那如同菜市場般吵雜、混亂又悶熱的桃園機場,不免讓人感到汗顏和難過。

 

 

 

北京機場航廈的接駁電車

北京機場接駁電車內

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京機場的旅客要自已DIY轉機 ,無影嘸?

在北京機場行的李盤旁等行李來DIY轉機雖然北京機場的硬體設施看起來很進步又豪華,但「龜毛」的轉機服務卻讓人無法苟同,經由北京轉機的我們,竟然要先跑到行李轉盤旁等行李出來,再自己把行李提去check in轉機,這種「DIY」的轉機方式,我還真是第一次遇到,尤其當我們在行李轉盤旁枯等多時,始終等不到行李時,大家開始擔心會不會是北京機場弄錯了?畢竟再等下去可是會錯過轉機的班機的,但是當領隊阿明為此找機場人員再次確認時,他們卻是擺出一副沒得商量的鐵面孔地要我們繼續等下去,至於會不會趕不上飛蘭州的班機?他們更是一副無所謂地:「安啦!」的表情,因為我們飛蘭州的班機也delay了!所以絕對來得及啦!當然我們最後還是等到到望眼欲穿的行李,辛辛苦苦地提著行李跑到櫃台,把在桃園機場check in的動作重做一遍才順利登機,而我們也因此對北京機場的印象大打折扣,畢竟,由乘客自己DIY的轉機,還能算是國際機場嗎?

 超爛的飛機餐─黑麵包

超級難吃的飛機餐─黑麵包班機班班delay已經夠讓人火大了,沒想到登機後,竟然又讓我們在機場的跑道上枯等快2小時才起飛,所幸在等候的這2小時,我們的機上有空調,空姐也有給我們水喝,比起前一陣子一架不給水也沒空調而差點把人悶死在跑道上的飛機要好多了。不過因為我們登機時已經過了用餐時間,所以機上並沒有另外供餐,只有發一個很難吃的黑麵包,難怪旅行社在送我們到機場時要特別送我們每人一碗泡麵,大概早已預知我們在北京到蘭州的這一段會被餓到吧!

 

 

第2天(8/1)蘭州寧夏回族自治區黃土高原夏河( 拉卜楞寺)

在蘭州機場跑道上迎接8月1 日的來臨

午夜時分的蘭州機場等我們終於抵達目的地的蘭州機場時,已是半夜12點多了,也就是我們是在蘭州機場的跑道上迎接81日的來臨的!而蘭州機場離我們的酒店可是還有80公里之遙,也就是還要再等1小時之後才會到酒店,天呀!這個蘭州機場為什麼要蓋得離市區那麼遠呢?因為啊蘭州市正好位於青藏高厡、黃土高原、內蒙古高原三大高原交界處,地形非常複雜,要找個地質結構穩定而地形開闊的地方開機場並不容易,因此70年代蘭州機場擴建時,就找到離市區北邊80公里遠的蘭州機場現址啦。所以每一位搭機到蘭州的旅客,都得和我們一樣感受這段從機場到市區長達80公里的漫長路程。當我拖著行李在陰冷的午夜冷風中步出蘭州機場時,只覺得行李雖然是沈甸甸地,眼皮更是如千金重,但身體卻感覺如同虛脫般地飄來飄去,好像是行李在拖著我前進,而不是我在拖著行李走,因為我我真的快不行了~~,當我們到達飯店時都已經1:30amcheck in之前,我們的導遊還打趣地說:「明天早上8:00 morning call8:45把行李放在房門口後用早餐,9:30出發….,啊!也不用明天早上啦,應該….就一會兒之後吧……」因為這時都已經半夜了,離所謂的早上也確實是一會兒之後了。進了房間後,我根本是連室友都還來不及認識,就隨便洗個澡倒頭就睡,至於那碗從台灣帶來的泡麵,當然是連泡的力氣都沒有地繼續放在行李箱裡。

朋友,你去過甘南嗎?

蘭州)路上不知名道路上的景色勉強睡了一會兒之後,我們就從蘭州住宿的酒店出發,一路往南向著甘南大草原的方向前進。其實,甘南大草原並不是傳統絲路的行程,傳統的絲路應該是由西安出發,經由蘭州穿過甘肅中部的河西走廊,出玉門關後向著古西域的新疆而行,但因為這趟絲路之路的行程一改再改,改到最後西安這座古都因為有很多團員都去過所以就取消了(可是人家還沒去過呀~),然後甘肅很有名的麥磧山石窟也取消了,原本排定的高昌古城改成交河古城,從敦煌往哈密的的一段也為了節省拉車時間,改成搭飛機過去,而多出來的時間就變成到幾乎沒幾個台灣人去過的甘南大草原,所以我相信,很多台灣人可能都走過傳統的絲路,但甘南大草原?去過的朋友肯定沒幾個吧!哈哈!想到這點,內心不由得開始洋洋得意起來,殊不知所謂很少人去過的地方,有大半都是不適合人居住的苦寒落後之地啊!這抵達甘肅第一天的路程就長達260公里,其中只有80公里是高速公路,剩下的不是讓人震得骨頭快散掉的「按摩路」,就是塵土飛揚、此路不通換別條走的施工路段,加上又有所謂的高原反應,個中的辛苦可是只有身歷其境的人才能體會。這時我才明白張教授和其他團員在說明會時一再堅持坐大巴的必要性,這種路況如果一直被擠在小小的中型巴士裡,13天的絲路之旅過後,所有團員肯定都得到復健科去報到的!不過話說回來,根據旅行社的說法,由於甘南路況實在太差,我們要求的30人座的大巴在有些路段可能開不進去,因此我們到最後簽的合約是從蘭州開始才換大巴,至於甘南這段,我們也只能入境隨俗地暫時坐在不太舒服的中型巴士裡啦!

高壯開朗的甘肅導遊─大力

和大力導遊(左)和阿明領隊(右)於則岔石林合影我們在甘肅的導遊楊大力,人如其名地是個身材高壯,有雙炯炯有神的明亮大眼和開朗宏亮的笑聲,親和力十足的他喜歡用聊天的方式來介紹甘肅的風土人情和沿途的各個景點,所以很快地便打破距離地和大家建立友好的關係,他那抑揚頓挫而鏗鏘有力的聲調和充滿喜感又活潑的講解方式,讓即使經過一日一夜的舟車勞頓又沒睡飽的我們也不會被催眠,反而都很捧場地振奮起精神看看窗外有些什麼景色,聽聽大力有些什麼有趣的故事要說給咱們聽。不過大力說一般導遊最怕遇到老師團、醫生團這兩種團,因為這兩種團本身都有著豐富的知識,加上因為職務上的要求,而顯得一絲不苟地非常嚴謹,但是大力偏偏最愛帶這兩種團,尤其是老師團(他還說這不是為了要討好我們才這麼說的),因為大力的老婆就是老師,所以在他看來,像我們這種老師團就是「知書達禮」的模範生團。

白楊禮讚:西北地區的生命之樹

一般人都習慣在導遊的姓氏後面加個導字,像什麼王導、李導,所以很多遊客我們的導遊楊大力,就會習慣叫他楊導,但是在甘肅,大力特別叮嚀我們千萬不要叫他楊導,原因就是和他的姓同音的白楊樹可是西北地區的生命之樹,千千萬是萬倒()不得的。白楊樹可說是我們從甘肅到新疆看到最多的一種樹,環境惡劣的西部地方一向是可怕沙塵暴的起源地,當地人直接把沙塵暴叫做「下土」,至於我們熟悉的北京沙塵暴,若和西北地區的「下土」比起來,還只能算是毛毛雨呢,由此不難想像正宗的沙塵暴「下土」時該是多麼地恐怖,但只要有種有白揚樹的地方,這種沙塵暴的情況就會獲得改善。在茅盾先生寫的「白楊禮讚」中,就曾以「高大峻秀、偉岸挺拔」來稱讚白楊樹,而且白楊樹的生長十分快速,1.5米高的小樹苗,在3~5年就可以在缺水的鹽鹼不毛地帶長成一排屏障般的大樹,保護西北地區的城市和村莊,所以從甘肅走到新疆,只要有白揚樹的地方,就會有城市、有生命的存在。除此之外,白楊樹還兼有醫療作用,遠古時代的人很早就發現,把白楊樹樹皮上一種暗紅色的結晶泡到水裡喝,便可以緩解頭痛、發燒等感冒症狀,後來在1867年時德國拜耳藥廠經過12年的努力,從白楊樹皮紅色結晶體中萃取出有效的藥物成份,這就是全世界廣泛使用的藥物─「阿斯匹靈」!所以這麼重要的白楊樹當然是不能倒的!既然不能叫楊導,那我們也就從善如流地以其簡單有力的名字直接稱他「大力」,有需要時隨時隨地喊他一聲「大力」,好聽好記好用之外,也是大力最喜歡的稱呼。

我們即將離開的蘭州市,海拔其實只有1520米,但已經相當於泰山峰頂的高度了,當年杜甫曾為登泰山寫過一首「望岳」:「會當淩絕頂,一覽眾山小」,但是當我們站在和泰山主峯差不多的蘭州市時,卻完全沒有一覽眾山小的豪邁,因為蘭州除了是個高原城市外,也是個盆地城市,周圍全是2000~3000多米的高山。所以離開蘭州市的我們一直是處於爬坡的狀態,海拔也漸漸由沒有什麼感覺的1500多米,慢慢爬升至開始產生高原反應的的2000多米,中間還要經過一個4公里長的隧道,這條長隧道穿過一座稱為七道梁的陡坡,如果沒有這條長隧道,我們的車子可是要拐過七道彎才能翻過這座山。

蘭州市區的橋門街清真寺在我們即將離開蘭州市區時,還經過一座醒目而充滿伊斯蘭風情的橋門街清真寺。這座清真時在宋朝時就已經存在了,但當時還是一座飛簷斗拱、雕樑畫棟,有著翹角大屋頂的典型中國建築風格的佛教寺院,直到明清兩代,隨著伊斯蘭教徒大量出現在西北地區,原本的佛教寺院才改宗伊斯蘭教,之後歷經各朝代伊斯蘭教徒的改造,變成今天這種圓頂洋葱頭的伊斯蘭建築風格,當地百姓喜歡稱這種建築為洋葱頭,不過這種洋葱頭的建築在今天看來卻充滿了迷人的異國情調。這座橋門街清真寺在西北可是有很大的影響力的,並且和西安的化覺寺、新疆喀什的艾提尕爾清真寺、青海西寧的東關清真寺,並稱為西北的四大清真寺,它不僅只是個單純的宗教建築,也是西北地區伊斯蘭信徒眼中的高等學府,相當於我們熟知的北大、清華等名牌大學,每年培植出來的神職人員更是遍佈所有伊斯蘭信徒聚居的地方,而從這兒畢業的學生取得的學位就相當於大學本科生的地位,所以在少數民族地區的影響力是非常大的。

有「小麥加」之稱的臨夏回族自治州

有「小麥加」之稱的臨夏回族自治州,隨處可見美麗的清真寺之後,我們的車子還經過充滿濃濃的伊斯蘭風情而素有「小麥加」之稱的寧夏回族自治州,路上隨處可大大小小的清真寺、清真餐廳和漢街戴白色小帽的回族人。蘭州不僅是多民族聚居的地方,也是從西到東、南來北往最重要的交通樞紐,便捷的交通使得外來的思想文化很容易便融入了蘭州,根據官方統計的資料,蘭州一共有32個少數民族,其中佔最多數的便是信仰伊斯蘭教的回族。回族人的明顯特徵是:回族男子會戴個小白帽,除了白色之外,還有土黃色、咖啡色,而階級最高的回族男子則是戴綠色的帽子。伊斯蘭教特別崇尚白色和綠色,因為伊斯蘭教起源地的阿拉拍半島是乾燥炎熱的沙漠地帶,在這種炎熱的地理環境中,穿白色的衣服會比較涼爽,再加上因為缺水而少有植物生長,因此信仰伊斯蘭教的各民族自古就特別喜歡綠色,認為那是一種生命的象徵,有身份的伊斯蘭長者在伊斯蘭的重要節日、慶典或是每週五的主麻日時,都會戴上代表身份地位的綠帽子,所以我們可千萬別笑人家是戴綠帽喔!

路邊的清真餐廳,門口聚集著很多戴白帽的回族男子臨夏回族自治州街頭特殊的交通工具

 

 

 

 

 

 

 

 

不過現在要分辦回族、漢族已經不容易了,因為回族人的臉部輪廓都已是傳統蒙古人種的漢人面孔,高鼻深目的回族人也越來越少,而且只有在西北地區等伊斯蘭風情比較濃郁的地方才會有戴白帽的回族人,一般大都市根本看不到這種裝扮的。而早期的回族婦女都要戴蓋頭把眼睛以外的臉部全部遮住,因為女子的容貌、身體在古蘭經裡是必須遮起來的「羞體」,為的就是不要讓女子嬌美的容顏影響到回族男子的清淨修行和虔誠信仰。但現在中國的大部份地區,不管是回族還是維吾爾族的婦女,都不會再把自己美麗的容顏遮起來了,因此在識別上也就越來越困難了,但是如果你到一般中東國家,大部份婦女的臉都還是遮起來的。

潔淨唯一的清真餐廳

西北地區特有的手抓料理餐廳

 

 

 

而我們所行經的這一帶也全是回族的清真餐廳,因為這一段正是蘭州古城從古至今往南走的旱碼頭,只要往南走便會看到少數民族的回族,藏族、蒙古族,所以當年要進出蘭州城的回族人都會在這兒聚居,演變至今使得這兒的回族人多,回族餐廳也特別多。而「清真」又是什麼意思呢?明代一位伊斯蘭學者曾用儒家理論這樣解釋伊斯蘭教的概念:「清」乃淨潔,「真」乃唯一,也就代表他們唯一的真主阿拉。所以一般的「清真」餐廳都非常乾淨,甚至比漢族餐廳還要乾淨許多,店裡還會用個用來洗手湯瓶。

西北地區特有的手抓料理

而在這一帶的清真餐廳中,最值得一提的便是隨處可見的「手抓」餐廳,這「手抓」可不是什麼按摩業,而是西北地區特有的一種羊肉料理。由於回族人的祖先是從事游牧業的,逐水草而居的生活有很多不便之處,飲食上也是以牛羊肉為主,他們的吃法有兩種,一種是用水煮,一種則是拿到火上去烤,分別以水或火的高溫把牛羊肉弄熟。相較於新疆的烤羊肉,甘肅這兒則有手抓羊肉,手抓羊肉其實就是用白水煮羊肉,先把羊肉丟到滾燙的開水裡,再加上花椒、薑片等佐料和一點點鹽,吃起來可是清淡爽口、老少皆宜。早期的遊牧民族因為沒有筷子或刀叉,所以只好用手抓著吃,這手抓就成了遊牧民族的飲食特色。今天的手抓已是改良版的手抓,不過手抓羊肉和大家熟知的涮羊肉不同,一般的涮羊肉丟到湯裡涮沒幾秒就拿起來了,但手抓羊肉可是要煮到一個小時之久的。

黃土高原的博物館─蘭州

離蘭州市較近的黃土高原,結構上看起來比較堅硬穩固過了這段回族餐廳聚集的地段之後,我們便正式離開蘭州市,開進地理課本本上赫赫有名的黃土高原,而離開蘭州市區的這條高速公路也是最能夠感受黃土高原特色的一段了。黃土高原是中華民族文明的策源地,也是中華民族農耕文化的誕生地,沒有黃土高原,就沒有中華民族文化。整個黃土高原的面積非常遼闊,足足有42萬平方公里,北到內蒙古的陰山,南到秦嶺,最西端在青海省的日月山,最東則到山西的太行山。黃土高原一共分為中部、西部和東部等三個部份,我們現在所走的正黃土高原的西部地區,這裡的黃土被稱為大孔隙濕陷性黃土,又軟又黏地非常疏鬆,一遇大雨就會造成非常嚴重的土石流(我們馬上就在隔壁的舟曲看到了),大風大雨過後,這些被捲起的黃土就會被帶到黃河之中,混濁不堪的河水使其成為名符其實的「黃」河。中國有句古話:「跳進黃河也洗不淸」而根據學者研究得出的可怕結果:每一立方米的黃河水中約含泥沙約25公斤,如果把這25公斤泥沙挖出來,可以把我們巴士上前座的座椅堆滿呢。

這裡的黃土看起來就鬆軟多了,如果下大雨,就會變成土石流了吧全世界黃土層最厚的地方其實就在蘭州這兒,尤其西津坪一帶的黄土更是厚達471米,從地表向下挖400多米,還是一滴水也看不到地全是厚重的黃土層,正因為蘭州有這麼厚的黃土層,所以又被稱為黃土高原的博物館,每年都有很多研究黃土的地質學家到蘭州來考察,這些乾巴巴的黃土可是千萬年來地球環境變遷的一個標本。除了地質學家,很多歷史學家也會跑到蘭州來挖掘、研究幾千年前古人類活動的遺址。

而這些厚厚的黃土從何而來?最可靠的說法是:2000萬年之前,蒙古高原的粉塵和顆粒被盛行的西北風搬運至西北地區而形成非常厚重的黃土層,而且這個搬運黃土的過程至今尚未停止,強烈的西北氣流還是會把蒙古高原的粉塵顆粒原封不動地吹到黃土高原,也就是人人聞之色變的沙塵暴。但是氣象學家並不認為沙塵暴都是不好的,因為沙塵暴在1000萬年前就已經出現了,至今仍然存在的原因,就是因為它也是大自然運行中食物鏈的一部份,強烈的西北氣流最後會把這些粉塵搬運至遼闊的海洋,而沙塵之中豐富的膠原蛋白質就可以提供養料給海中的浮游生物。所以等到有一天人類能真的能夠控制沙塵暴,而這個世界再也沒有沙塵暴時,地球生態反而會經歷另外一種災難也說不定。

公路旁防止黃土滲透的拱形圖案設計而我們這團也不愧是老師團,非常富有研究精神和敏銳的觀察力,馬上便有團員發現沿路的黃土層都有一種用石塊砌成的拱形圖案,根據大力提供給我們的答案,這種出現在高速公路護坡斜面的拱形圖案,拱形內圍起來的部份是有空隙而沒有用水泥封死的,而拱形外的石頭則是用水泥將其和四周的岩石密合。一來是為了美觀,二來是拱形內砌的石頭內都埋了排水管,可以避免雨水從鬆軟的大孔隙濕陷性黃土滲透下來。

 

 

 

 

 

 

 

甘肅省-又乾(甘)又酥 (肅)的黃土高原

黃土高原的景色而且黃土高原和我們現在所在地的甘肅省也有一段有趣的淵源。聽說甘肅省之所以叫做甘肅,就是因為這兒的黃土是大孔隙濕陷性黃土,像酥皮點心一樣又乾又酥,所以叫做「甘肅」(乾酥)。其實甘肅指的是古代的兩座城市,一是甘州,一是肅州,這兩座城市便是今天河西四郡當中的張掖(甘州)、酒泉(肅州)。而甘肅省千百年來不但是中原地區和塞外地區的交通要地,同時還是南方農業經濟和北方遊牧經濟的過渡地帶。甘肅海拔最高點就在祁連山位於甘肅境內的主峯─團結峯,海拔高達5500多米,山上終年積雪不化,而海拔最低處則在隴南地區,海拔大約只有800米左右。在甘肅省47萬平方公里的土地上,我們不但可以看到高山、河流,戈壁、沙漠、草原,甚至也可以看到亞熱帶的叢林,因為雲霧社繚繞的隴南高山地帶,年均降雨量已經高達800多毫米,已經算是典型的亞熱帶氣候了。

除了豐富的地質地貌以外,甘肅省也含括了中國數千年的歷史,從遠古时代伏羲和女媧的傳說,到像玄奘、鳩摩羅什、張騫、馬可波羅等來過過甘肅的歷史名人,甚至連東羅馬帝國的十字軍也曾東征至此,而現在的甘肅省,也有35個少數民族,其中的保安族、裕固族、東鄉族更是甘肅特有的3個民族。在中國56個少數民族中,甘肅省就已佔去了一大半,可說古代民族和現代民族都十分活躍的歷史名地。所以,很多導遊都會說:要看1000年歷史的文化,到北京的紫禁城看看即可;要看中國5000年歷史的文物,請到西安看兵馬俑;如果要看8000年的歷史,那麼就要到甘肅的天水,因為天水秦安的大地灣是目前發現最能代表古人類活動的文化遺址,而天水更是我們的始祖神農氏的故鄉。

黃土高原上的夜總會

黃土高原上的夜總會眼尖的團員還在路旁的黃土層看到一個密集的夜總會,因為土葬畢竟是中華民族幾千年延續的一種習慣,雖然現在大都提倡火葬,但是一般人還是希望死後可以入土為安,加上西北地區又有很多荒地,不葬白不葬呀!西北地區的回族人雖然也是用土葬的,但是回族人的墓地很簡單,只有一個墳丘而不會有墓碑,我們看到的路邊夜總會卻是有墓碑的,從其密集的程度不難看出一個事實:這活人的世界,一房難求;死人的世界,同樣也是一位難求啊!看來這塊密集的夜總會八成是個風水寶地,所以大家才會搶著卡位地住得這麼密集,就和我們活人世界的房地產是一樣的。

 

黃土高原上也是有點綠意的只是走著走著,大家的內急問題就隨著時間的推移而慢慢出現了,但是在少數民族聚居的落後地區,要想找到一間或一塊我們敢上的洗手間可是很困難的,而回族、藏族又都是民風彪焊而不好溝通的民族,來到貴寶地的我們有時內急了,便會在他們的荒地上方便一下,但這卻是對少數民族的一種污辱,再說這裡到底是人家的地盤,如果他們生氣起來,呼朋引伴地拔出藏刀來拼命,我們可是打不過人家的。如果你打著假借做禮拜而到清真寺上洗手間的如意算盤,萬一被清真寺裡的阿訇發現,那事情可就大條了!結論就是:我們在這種落後地方,最多也只能找加油站的洗手間,最起碼那兒的洗手間還舖有瓷磚,男廁、女廁至少也標示得很清楚。在大陸這兒,上洗手間有個比較含蓄的暗號,上小號叫做「唱歌」,上大號叫做「做蛋糕」,大力特別叮嚀我們如果想唱歌或做蛋糕時,最好提前告訴他,他會想辦法找一間比較好的KTV和蛋糕房,讓大家快樂的唱歌和做蛋糕的!

藏族自治州髒臭的洗手間,可是其來有

大力還特別為大家介紹一種「一叫二跳三笑」的洗手間,「一叫」是一進去時會讓你忍不住大叫一聲「哇~~」地被嚇到,因為你會看到可怕的蒼蠅家族四代同堂地在裡面歡迎你的到來,有天上飛的,牆上爬的,地下走的,通常一個人是不敢上這種洗手間,如果冒然隻身進去,裡面的蒼蠅可是多到可以把你的身體給抬出來的,難怪很多人上過這種洗手間後三天都吃不下飯。「二跳」則是因為進去之時幾乎沒有可立身之地,但是你又急很吶,只好用腳尖一點一點地跳進去,跳進去之後又要馬上以最快的速度完成唱歌和做蛋糕的過程,最後其至連褲子都還沒穿好就一口氣一跳一跳地衝出來。大家狼狽出逃的模樣被別的團體看到時,就會忍不住哈哈大笑,當然你自己可能也會覺得很好笑,這就是「三笑」,凡是達到以上這三種效果的洗手間,就叫做「一叫二跳三笑」,聽說十年前的洗手間全是這種洗手間喔!

不過藏族自治州等落後地區的洗手間之所以總是又髒又臭的,也和他們根深柢固的一些觀念有關,在他們看來,廁所本來就是會臭會髒的,不臭不髒怎麼像廁所呢?尤其在農業發達地區的洗手間更是特別髒,並不是他們不願意打掃,而是捨不得打掃,因為這些糞便可都是珍貴的有機肥料呢,俗話說「莊稼一枝花,全靠糞當家」,化肥用太多的植物就算長得肥大漂亮,吃起來卻不香也不甜。而用傳統有機肥種出來的作物品質就比較優,蔬菜新鮮、瓜果香甜。所以這兒的廁所可能十天半個月都不會打掃,就等著一些農民拖著車來購買這些堆肥,他們會笑臉迎人地問道:「您好,可否讓我幫您打掃一下衛生間?我給您100元。」而且還可以討價還價喔:「你給100啊?有人給150喔!」「喔我給200好嗎?」誰出的價錢高,就把打掃衛生間的權利交給他,讓他把滿滿一車的肥料載回家。也因此,買肥料的人還沒來時,咱們這種過路客也只得忍受這種接近「一叫二跳三笑級」的洗手間了。

迷路+改道=到了下午4:30還沒吃到午餐

甘南路段常常出現這樣的便道,要你臨時改道除了上廁所的問題外,民生問題也是很重要的,但是我們等呀等地,過了中午、過了下午,也在路邊唱過幾次山歌和做過幾次蛋糕了,但就是看不到我們用餐的餐廳。我們的司機華師傅是個惜字如今的省話運將,雖然一直默默不語地開著車,但總覺得他繞來繞去好像都找不到路的樣子,一問之下才知原來他對這段路也並不是很熟!(救人啊!路不熟怎麼敢來開這種荒涼的山路),於是中間就發生兩次走錯路的烏龍狀況,加上西北地區的路況又差,很多路段常常是開到了才發現此路不通得換別條走,所以可憐的我們直到下午4:30都還沒有吃到「午」餐。

有位畫家曾說:如果要到中國西北地方寫生,只要帶綠色、黃色這兩筆顏色的畫筆就夠用了,由此可見黃土高原景色之荒涼單調,而不知何時窗外又下起了綿綿細雨,對照飢腸轆轆又望不見餐廳在何方的我們,真是天哭我也想哭地倍感淒涼。為了讓大家解飢,大力非常賣力地介紹他們甘肅特有的物產, 其中比較值得一提的作物是百合,大力還自豪地說他們蘭州可是全世界最優秀的百合生長區。但是百合在早期並不適合蘭州人的口味,因為中國的口味一向是:南甜北鹹東辣西酸,西北人總愛吃鹹一點、辣一點,因此並不喜歡百合那種甜甜的口感,又因為百合有潤肺止咳化痰的功效,所以早期都是老人和小孩在每年11月天氣很冷的時候,服用一種用百合和蜂蜜調配出來的百合泥一直吃到來年開春之時。雖然蘭州的工業污染曾經嚴重到連上午11點的太陽都看不到,但在去年一份未經證實的網路資料卻指出,在甘肅的蘭州、青海的青寧和山西的太原等中國的重工業城市中,肺癌發病率最低的竟然是蘭州,原因極有可能就是因為蘭州盛產的百合。而從80年代的冬季開始,物美價廉的百合就這樣開始出現在蘭州市場上,以最溫和的方式繼續呵護、改善蘭州人的呼吸系統。

完全是落後工地景像的夏河縣天可憐見,在大力供應了幾個解肌的小點心和介紹幾則勉強給我們想像空間的當地物產後,我們的司機終於找到開往飯店的鄉間小路了,沒想到就快到飯店時竟然又遇到施工不給過,於是我們只得倒車再繞另一條路開進來。總之甘南這一帶幾乎到處都在施工,這條路在挖,那條路在修,每條路看起來都是殘破不堪的,如果真下起大雨,那可就很慘了。 難怪離我們沒多遠的甘南舟曲後來發生的土石流災情會那麼慘,各位看倌看看這種地貌,就知道大雨 一下下來就完了。

 

 

這是我們住的地方嗎?

這是我們住的地方嗎?飯店前竟然就有一條在施工的大坑溝..夕陽西下時,早已餓過頭的我們終於來到目的地的夏河縣,但當我們看到住宿的酒店時卻不禁傻眼了:天啊!這是我們住的地方嗎?坑坑洞洞而又塵土飛揚的街道,到處都看得到正在施工的挖土機等重型機械,兩旁盡是破舊骯髒的民房,走在路上的居民則大都是衣衫襤褸又滿臉風霜的黝黑面孔,更可怕的是連我們飯店的大門前也是一條正在開挖施工的大坑,上面只架了幾塊讓我們走過去的木板而已,這才發現:原本我們是住在塵土飛揚、坑坑洞洞的工地裡!這兒的住宿水平大約只有台灣十年前的水準,難怪大力之前會先打預防針地告訴我們,在甘南這三天的住宿和餐飲,其落後程度是他無法也不敢形容給我們聽的,只能請我們多包含,希望我們在精神和肉體上都做好充足的準備,沒想到還真是一點都不誇張地落後到讓我想哭!雖然此時太陽快下山了,不過反正我們餓也餓過頭了,要用餐也不急在一時,還不如把握這漫長的一天僅存的一點天光,趕在人家下班前殺去今天唯一的景點─拉卜楞寺。

完成黃教格魯派六大寺院的最後一站─拉卜楞寺

來到拉卜楞寺,讓我完成黃教格魯派六大寺院的旅程

拉卜楞寺和西藏的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、札什倫布寺以及青海的塔爾寺並稱為黃教格魯派六大寺院,而除了拉卜楞寺以外的其他五寺,姑娘我很榮幸地在去年的青藏鐵路之旅都去過了,所以今天來參觀這個拉卜楞寺,可說是讓我完成了黃教格魯派六大寺院的完整拼圖,而且我相信在這六大寺院中,位處偏遠地區的拉卜楞寺是最少人來過的,不過這好像也沒什麼好炫耀的,因為我也不是什麼藏傳佛教信徒,純粹只是無心插柳柳成蔭的意外收穫。

 

 

本來應該從這條路就可以開進拉卜楞寺,不過你看塞成這樣的路況...,到後來我們還是另外繞道而行了...這邊的喇嘛很先進喔,還在打手機咧!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉卜楞寺離我們的破爛酒店其實並不遠,但通往拉卜楞寺的道路卻和這一路上的路況一樣,一下這條路不給過,一下又要繞道而行,明明拉卜楞寺就已經近在眼前了,但就是怎麼樣也過不去,感覺拉卜楞寺所在地的夏河縣,好像到處都在施工般地寸步難行。

繞道而行時,可以看見河岸邊拉卜楞寺的下屬寺院車子還沒開到拉卜楞寺,我們就先在路邊看到被我們誤認為是拉卜楞寺的下屬寺院了,這些下屬寺院本身看起來就已經十分宏偉而漂亮了,聽說拉卜楞寺光是這樣的下屬寺院就有108座之多呢!由此不難想見真正的拉卜楞寺該是怎麼宏大的規模了!

 

 

 

 

 

拉卜楞寺是世界最大的藏傳佛教寺院和學府

拉卜楞寺綠色屋頂的大經堂,又被稱為聞思學院,是進入拉卜楞寺後第一個看到的醒目建築物拉卜楞寺除了是黃教格魯派六大寺院之一,也是世界最大的藏傳佛教寺院和學府,在它最輝煌的年代,佔地面積曾經達到1234畝,幅員遼闊加上地處偏遠,使得拉卜楞寺成為所有藏傳佛教寺院中最富原生態藏傳佛教氣息的一座。它是第一世嘉木洋活佛於清朝康熙48(1709) 回到故鄉甘南藏族自治州的夏河縣所建的,同時他還在此建立起自己的活佛組織「拉章札西」,這「拉章」就是拉在楞的藏語變音,意思是活佛居住的地方,拉卜楞寺用藏語念起來就是「拉章拉章」。

 

 

拉卜楞寺有6大學院、18座佛殿

真要算起來拉卜楞寺也只有300多年的歷史了,但在歷經三代嘉木洋活佛200年間的不斷擴建,其佔地面積已達到了866000平方米,包括六大學院和十八座佛殿,其中學院是僧人們學習的地方,而佛殿則是供佛朝拜的地方。拉卜楞寺的六大學院分别是聞思學院輪學院、藏醫學院、喜金剛学院、續部上院、續部下院,而在這六大學院中,只有聞思學院是顯密學院,其他五個都是密宗學院 ,我們進入拉卜楞寺後第一個看的有著綠色琉璃瓦屋頂的建築物,就是這六大學院中的聞思學院,也被稱為大經堂。 所以拉卜楞寺其實也算是一個綜合大學,就和我們熟知的北大、清大、台大一樣是非常有名氣的,後來為了廣佈其教學理念,而在其他地方開了很多分校。1950年代以前的拉卜楞寺,不但是學院和藏傳佛教寺院,還是當地的行政機構,也就是所謂的政教合一,當時所有藏區的喇嘛活佛,不但是宗教上的神職人員,也是行政上的最高長官,他們的一句話就是這兒的法律。

親切接待的拉卜楞寺阿可

在拉卜楞寺裡親切講解接待我們的阿可拉卜楞寺的各個佛殿都散落在山坡上,參觀時難免會走一些類似這樣如同小巷子的坡道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過在拉卜楞寺為我們講解介紹的,不再是我們的大力導遊,而是由寺裡的一位阿可來介紹的。這個「阿可」就是我們對藏傳佛教寺院裡僧人的稱呼,就像我們在漢傳佛教寺院裡會尊稱寺裡的僧人一聲「師父」一樣。

這個穿著暗紅色袈裟的阿卡看起來還很年輕,人也非常親切,即使已經過了他們下班時間,還是不辭辛勞地帶我們一間一間地參觀寺裡的學院和佛殿,也非常認真地為我們講解和說明,只是他的漢語有時說得並不是那麼標準,難免會因為幾個關鍵字的發音不同而讓我們聽得霧煞煞的,不過大家畢竟都是同文同種的華人,只要稍微發揮想像力地猜一下還是能夠聽得懂的。

拉卜楞寺的藏醫學院

這是拉卜楞寺的藏醫學院拉卜楞寺的醫學院

 

 

 

 

 

 

 

 

阿可帶我們參觀的第一個地方是寺裡的藏醫學院,這第二世嘉木洋活佛於1784年所建的。目前在藏醫學院學習的僧人約有150多人,他們每天早上6點在殿內唸經,我們在殿內可以看到僧人們唸經時的座位,這些僧人唸經時是有自己的位置而不能隨便亂坐的,因為藏醫學院有分初中高三個學段,高級班的是坐在中間的兩個位子,最後面的位子才給初級班坐的。聽阿可說要修完這三個學段,最快也需要15年的時間。我們在藏醫學院內看到的第一尊佛是綠度母,藏傳佛教中的度母一共有21位,其中最重要的就是綠度母和白度母,而且綠度母也算是觀世音菩薩的化身。除了綠度母之外,我們還看到另外兩尊佛像,其實這兩尊佛都是不動金剛佛,只是造型不一樣,戴帽子的是菩薩的造型,不戴帽子的是成佛後的造型。拉卜楞寺的每個寺院、每個殿堂都有供奉這種不動金剛佛,因為拉卜楞寺正是不動金剛佛的說法道場。

藏醫學院的講經台(圖片來自網路)此外,藏醫學院內還有講經台。拉卜楞寺共有六個方丈,分屬六個不同的學院。前面這個講經台上就是藏醫學院方丈用的講經台,上面放的是已經圓寂的第六世貢唐倉活佛的照片,貢唐倉活佛是拉卜楞寺地位最高的活佛,現在在位的第七世貢唐倉活佛是第六世的轉世靈童,目前只有8歲,也在寺內的學院裡學習。後面這個講經台則是拉卜楞寺的創建者嘉木洋活佛的講經台,而且除了嘉木洋活佛以及達賴、班禪兩位活佛外,其他活佛都不能登上這個講經台,這個講經台上放的照片則是十世班禪額爾德尼·確吉堅贊(以去過西藏的我來看,十世班禪那一臉福相的照片真的超好認的),現在在位的十一世班禪則是他的轉世靈童。

 

 

 

 

 

藥師彿是醫學院的主供佛

寺裡虔誠磕長頭的信徒(由團員尚英姐提供)雖然藏醫學院裡有綠度母,也有不動金剛佛,但藥師佛才是藏醫學院的主供佛,也是藏醫學院最珍貴、最重要的佛像,因為這兒的學生學習的重點就是藏藥,而且這裡的藥師佛還是當年從拉薩請過來的,本身已有500多年歷史,比拉卜楞寺300年的歷史還要悠久呢!除此之外,這座歷史悠久的藥師佛左右兩側以及上面還供奉著八大藥師佛。

 

 

 

 

路面方的這棟好像是拉卜楞寺的彌勒佛殿,但阿可並沒有帶我們進去參觀參觀完藏醫學院前殿裡的佛像後,我們便來到它的後殿。拉卜楞寺的六大學院都有自己的後殿,而藏醫學院後殿中間供奉的是個舍利塔,上面供奉著三張照片,中間面孔白晳的那位拉科倉活佛,就是這座舍利塔的主人,塔內放的就是他的舍利子。拉科倉活佛曾是拉卜楞寺的一名高僧,也是第十世班禪和現在十四世達賴的老師。而拉科倉活佛照片的兩邊則是他的兩大弟子達賴和班禪的照片,其實達賴和班禪可以說是師兄弟的關係,因為他們的師父都是拉科倉活佛。舍利塔兩邊供奉的佛像又是不動金剛佛,前殿的兩個不動金剛佛是造型不同,而後殿這兩個不動金剛佛則是材質不同的,一個是銅製鍍金的,一個是用檀香木雕刻的。

 

 

 

 

 

 

 

拉卜楞寺年齡最小的活佛─第七世貢唐倉活佛

拉卜楞寺年齡最小的活佛─第七世貢唐倉活佛(圖片來自網路)我們在後殿也看到兩位目前在位的活佛照片,一位便是現在的班禪十一世的照片,一位就是目前只有8歲而仍在學院學習的第七世貢唐倉活佛,別小看他只有8歲,他不但是拉卜楞寺地位最高的貢唐倉活佛的轉世靈童,而且在拉卜楞寺50多位學習的活佛中,地位最高、年齡最小的就是他喔!

獅子吼佛殿的獅子吼佛就是宗喀巴的成佛之像

開藏醫學院後,阿可接著帶我們參觀的是十八個佛殿中的獅子吼佛殿。它是第二世貢唐倉活佛於1809年所建的,佛殿前還有嘉慶皇帝御賜而用滿漢藏蒙四種文字所寫的「壽安寺」匾額。獅子吼佛殿供奉的當然是獅子吼佛,獅子吼佛是藏傳佛教格魯派的創始人宗喀巴大師的成佛之像(不知道為什麼,好好一個人成佛之後反而變成野獸的獅子?),而殿內供奉的獅子吼佛也可說是三世佛中的未來佛,也就是我們所說的彌勒佛。之所以說他是未來佛,是因為這個獅子吼佛的右手吊著一個法輪,表示他是個還沒有講經而將於未來講經的未來佛。這座銅製鍍金的獅子吼佛之所以值得一看,是因為高13米、寬5米的他可是拉卜楞寺內最大的佛像。而在獅子吼佛前面中間供奉的是被稱為現在佛的佛祖釋迦牟尼,因為現在的漢傳佛教、藏傳佛教的創始人都是釋迦牟尼,所以被稱為是現在佛。另外,釋迦牟尼這兒也供奉了過去佛,就是燃燈佛。釋迦牟尼佛前面也有個舍利塔,這是獅子吼佛殿創建者第二世嘉木洋活佛的舍利塔。而在釋迦牟尼佛前供奉的照片,便是拉卜楞寺的寺主─第六世嘉木洋活佛。

拉卜楞寺一角獅子吼佛殿的天花板和四周牆面供奉著很多大藏經,是拉卜楞寺最古老的原版經書,已有300多年的歷史,平常並不會拿出來而是一直放在殿內保存著。拉卜楞寺的僧人們平常讀的都只是這些經書的複製本。除此之外,獅子吼佛殿裡還有藏傳佛教中16羅漢的塑像,而漢傳佛教裡則是18羅漢,走到後面還可以看到牆面上畫著一些用來保護寺院而充滿怒容的護法神。

非藏族的其他民族如果要到拉卜楞寺來學習,首先得先學藏語,而且還要背很多經文,背完之後才可以進入學院就讀,背不出來是不能入學的。所以僧人們在這兒學習時都是不看書的,因為經文早已滾瓜爛熟地記在心裡了。另外,到拉卜楞寺學習時也只能選一個專門學院,不能全部都學,主要要學的包括天文、曆算、哲學、密宗修行,還有學習畫唐卡和做酥油花的藝術學院。寺裡的學生要用一生的時間來學習,但學成的機率只有百分之幾,也就是只有極少數的人才能得到相當於我們博士學位的格西學位,不像我們念到大學或研究所就差不多可以出社會了,看來在這兒求學還是很辛苦的。

拉卜楞寺酥油花館─美麗的酥油花任你拍

拉卜楞寺裡美麗的酥油花

拉卜楞寺裡美麗的酥油花

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拉卜楞寺酥油花館外一角,文物陳列館也同一棟建築裡,左邊第一個門參觀酥油花館,中間那個門是參觀文物陳列館在所有的藏傳佛教寺院中,拉卜楞寺裡的酥油花是唯一可以讓你大方拍照的,我們一進入寺裡的酥油花館,立刻感到一種涼爽的氣息迎面而來,因為所有的酥油花館內要保時這種涼爽的低溫,溫度太高,美麗的酥油就會融化了!拉卜楞時六大寺院的僧人每年的正月十五都會舉行做酥油花的比賽,比賽後的酥油花就放在殿內,而且這些酥油花都是每年重做的。酥油花的製作已有500的歷史,和唐卡、雕刻並稱為是藏傳佛教格魯派的藝術三絕。

 

 

 

和酥油花館位在同一楝的文物陳列館

拉卜楞寺的文物成列館最後,我們還參觀 了和酥油花館同一棟的文物陳列館,上層供奉的是僧人念經拜佛用的法器,下層供奉的則是前五世的嘉木洋活佛用過的東西。另外還有一些則是國外的藏傳佛教信徒送給拉卜楞寺的禮物,其中最有名的要屬一個泰國人送的象牙,據說這象牙已有千年的歷史,比拉卜楞寺的歷史還要悠久。

 

 

 

 

不同級別的阿可

這位路過戴著黃金尖帽的喇嘛,造型很烗喔!要從拉卜楞寺的一個學院或佛殿參觀到下一個學院或佛殿,都要走上一段不算短的路程,雖然已經過了下班時間而沒什麼遊客,但我們還是可以在路上看到三三兩兩的僧人,這些寺裡的僧人,如果不知道他的級別,都可以直接稱呼他「阿可」,但是我們走著走著,突然迎面走來一位頂著高高尖尖的黃金帽子的僧人,大家立刻對這位造型特殊的僧人行注目禮,想來他的級別應該不只是普通的阿可而已吧,一問之下才知道這位也是阿可,只不過他是管理僧人的阿可。拉卜楞寺和已經變成觀光旅遊景點的西寧塔爾寺不同,塔爾寺裡的工作人員都是外面招來的,而拉卜楞寺卻是一個以寺養寺的寺院,寺內的接待和管理工作都是由僧人自已擔任,大部份的僧人都會說藏族,但是會說漢語的卻很少,其中有些男孩因為出家前曾在學校學過一點漢語,進寺後就讓他們繼續自修漢語,以便接待外來的漢族遊客。像接待我們的這位阿卡,他的的漢語就是自學的,因為拉卜楞寺內並沒有專門的漢語科(原來他是自學的啊,難怪有些發音聽起來有點怪怪的,不過他能夠自學到能接待我們的程度,也是夠讓人敬佩和感動的了)。除了漢語外,寺裡的僧人也有自修學英文的,因為這兒也會有來自國外的遊客,看來這些拉卜楞寺的僧人都挺好學的嘛。

阿可們的宿舍

拉卜柙寺阿可們的宿舍拉卜楞寺內那些白色的房舍都是阿可們的宿舍,有單人房也有多人房,有錢的阿可可以花錢買一棟自己來住,沒錢的就只能用租的,再窮一點的就幾個人合資同住一屋,另外,拉卜楞寺是不允許素人和女性住宿的,所以觀光客的我們頂多只能進來參觀。整個拉卜楞寺的總人口一共有21萬,其中1500多人是合法僧人,所謂的合法僧人,是指由佛教協會發給度碟(算是一種僧人身分證)的僧人。寺內的僧人如果品學兼優、心地善良,久而久之建立起自己的威望後,便會有人找他們去家裡誦經祈福、超度亡魂等,而這樣的服務是要給一些功德布施的,多半是給錢,但也有給物的,這些便是這些年輕僧人的經濟來源,而隨著地位和威望的提升,經濟來源也會越來越多。因此,所謂的從學校畢業,就是指有資格被人請去家裡從事宗教活動,但是達到這種資格的僧人並不多,大概只有10%

拉卜楞寺在最輝煌的年代時,面積曾經是現在的3倍多,佛殿更多達40座,但歷經文化大革命的拆除、破壞後,現在只剩下18座佛殿,這18座佛殿中還有一些是新建的佛殿,而當時的很多僧人也都被迫還俗,目前1500多人的僧人編制也是國家嚴格控制的,不是說你想出家就可以出家的。聽說拉卜楞寺裡的很多佛殿,至今都還沒有從文化大革命的這場浩劫中恢復過來,大概是因為這個原因,可憐的拉卜楞寺才會在1992年時被列為全國重點文物保護單位。

雖然我們不可能在短短1~2小時內參觀完所有拉卜楞寺的佛殿和學院,但我們本來是可以再多參觀一個佛殿的,只可惜管理那座佛殿鑰匙的阿可已經下班了。不要覺得奇怪,拉卜楞寺的阿可也是有分上下班的,縣城裡經常可以看到已經下班的阿可悠閒散步的身影,因為這些阿可也不過只是藏傳佛教寺院裡的學生,每座藏傳佛教寺院,都是一個規模不等的學校,所以我們千萬不要以傳統漢傳佛教寺院僧人的角度來看他們。

千辛萬苦換來一張拉卜楞寺明信片

這張就是拉卜楞寺送的明信片雖然我們少看了一座佛殿,但因為大力在買票時就用他的三寸不爛之舌,告訴寺方我們這團是如何艱辛坎坷才來到你們拉卜楞寺的(It’s true,我們可是穿過千山萬水,餓著肚子還迷路才趕到這裡的),也許是被感動了吧,賣票的阿卡心情很好,便送我們一人一張拉卜楞寺的明信片。大力強調這張明信片雖然只有人民幣1元,但是人家寺方願意慷慨地送我們,也是一種難得而珍貴的佛緣,一定要好好保存,而且他還向我們保證別的團絕對不會有這麼好康的事。

 

拉卜楞寺講經台廣場的團體照

最後,我們和接待的阿可在拉卜楞寺的講經台廣場拍下紀念性的合照後,便在夕陽餘暉中離開這座充滿原始藏傳佛教寺院氣息的拉卜楞寺。之所以說它原始,是因為和西寧的塔爾寺比起來,拉卜楞寺和傳統西藏地區的藏傳佛教寺院一樣,都有著一般藏區那種古老、陳舊而沒有現代文明痕跡的原生態景觀,反觀塔爾寺卻是已經被商業化的藏區,與其說它是座寺院,不如說比較像一個宗教性的公園。

傍晚才吃到今天的「午餐」~><~

夕陽西下,我們才在住宿的這家飯店吃到「午餐」~><~由於今天是傍晚5點才吃到「午餐」的,所以我們直到晚上8:30才吃晚餐,如果再晚一點吃,大概就變成宵夜了。回想這一整天的艱辛,簡直不敢相信自己竟然能夠撐過來,不過這西北地區的每道菜幾乎都是又辣又鹹,加上大概高原反應已經開始發作了,餓壞了的我好像也沒什麼食慾,只是抱著大瓶的可樂猛灌。

 

 

 

 

 

雖然只是飯店裡的小型布達拉宮,但連路過的喇嘛都要進來朝拜一下這時突然從飯店外走進一位喇嘛,我以為他要進來討錢還是什麼的,沒想到這位喇嘛卻徑自走到飯店裡擺設的布達拉宮模型前朝拜!其實我從傍晚用「午餐」時就已經注意到飯店裡這座布宮的模型,很多團員也都有上前去拍照,但因為我在去年就已經爬上過正宗的布達拉宮了,現在再看到布宮的壁畫或小模型時,已經不會有任何拍照的衝動了,不過既然有喇嘛特地進來朝拜,就表示這小模型也是具有一定的神性的。

回房後,不知是高原反應開始發作還是太累的關係,我的頭開始痛了起來,到最後我竟然還吐了,一看卻是今天的晚餐,我想大概是因為西北地區的菜色實在太辣、太油了,再強的鐵胃一時也承受不了啊!不過扒在馬桶旁吐完的我心想:這第一天就已經累出病來了,這後天幾天該怎麼過啊!所幸我的室友慧月姐是個開朗又很好相處的人,凡事都讓著我又對我又十分地照顧,讓獨自一人參團的我十分慶幸能碰到一位好室友。其實像我們這種高原地區的行程應該要安排地鬆散些,要早點用餐、早點入睡,讓我們好好休息才是,但我們的行程卻是反向操作地一路舟車勞頓,加上沒睡好又沒吃好,難怪一向不太會有高原反應的我,在區區2000公尺的甘南地區也會不支倒下來了。

第3天(8/2)夏河碌曲大草原則岔石林碌曲

涼涼的早晨,清清如水的稀飯

甘南的天氣都像這樣涼涼的...早餐的菜色還算可以,但那碗稀飯卻是清清如水到難有飽足感

 

 

 

 

 

 

 

 

82日一早起來,發現這甘南地區的早晨還真是挺涼的,竟然只有16,讓一向怕熱的我發現來這種落後地方至少還有一個「避暑」的好處。今天的早晨是在住宿的飯店使用的,堆滿一整桌的菜色算是蠻豐富的,只是那碗當作主食的稀飯卻是清清如水地稀到不行,拿來配菜吃時感覺就像在喝稀飯水一樣,完全沒有任何飽足感。

不管我們住的飯店有多差,吃的早餐有多寒酸,我們的大力導遊一早還是精神抖擻、元氣十足地跟大家道早安,然後便開始今天一整天的漫長行程。

 

 

 

 

 

 

 

洮河蜿蜒流過的碌曲縣

碌曲線地圖(圖片來自網路)

這條應該就是流過碌曲線的洮河吧!今天我們要從夏河縣繼續往南開到碌曲縣,車程約是200公里,只比昨天的260公里少一些,讓我們有點擔心不知今天是不是又要等到太陽下山了才吃得到午餐,因此很多團員在用早餐時都有多拿幾個饅頭、糕餅等乾糧帶在身上,以備不時之需。碌曲縣和夏河縣一樣都是藏族自治區的一個小城鎮,碌曲的「碌」是指藏語中的 洮河,這條河因為蜿蜒流過碌曲縣,所以被稱為「碌曲」。可別小看這條河,它可是中國四大名硯之一「洮硯」的產地,在甘南藏族自治區卓米縣的 洮河岸邊,有座高山盛產的名貴石頭,就是做桃硯的原料。

 

美麗的碌曲大草原

綠草如茵的碌曲大草原

昨天大力在車上介紹的是他的故鄉蘭州和後來經過的黃土高原,今天進入藏族自治州後,大力開始介紹的自然是藏族的風土人情,不過因為我去年就已去過藏人大本營的西藏了,而且才剛寫完西藏遊記的我印象也特別深刻,所以大力講解的內容,有80%都是我已經知道而熟悉的,只有少部份和我之前聽到的有些出入,因此這一段我幾乎沒怎麼在聽大力的講解,加上又有錄音筆當後盾,所以我的心思幾乎都放在窗外的草原風光。不過等到大力開始進行藏傳佛教的有奬徵答時,我馬上兩眼放光地回過頭來,而且還很有自信地搶答,因為這些東西對才剛寫完西藏遊記的我而言是再熟悉不過的了,這時我似乎瞥見有些教授對我投來疑惑不解的眼神,大概是覺得像我這種小女孩怎麼會懂得這些藏傳佛教的東西,哈哈!其實我對藏傳佛教一點興趣也沒有,只是我每去一個地方都會很認真地寫遊記,不管那兒的風土人情我喜歡不喜歡,只要我花了很多心血認真寫完,那些東西在不知不覺中就會深刻地印入腦海中,想忘也忘不了呢!

可愛羚羊成出沒的碌曲草原

可愛羚羊成出沒的碌曲草原,連公路都是牠們的地盤

路邊全是可愛的羚羊

今天的窗外不再是單調的黃土高原,而是一大片綠油油的碌曲大草原和成群的牛羊,有時這些放牧的牛羊還會大搖大擺地晃到馬路上來,而坐在山坡上的牧童好像也不以為意,甚至我們還看到跟在我們巴士旁奔跑的犛牛。美麗的草原和可愛的動物,讓大家都和我一樣忘了要聽導遊講解,而紛紛望向窗外地拚命拍照。這時聰明的大力也從善如流地把介紹的內容轉向車窗外的動物,介紹我們經過的這個地方叫做「合作市」,它的原名叫做「黑錯」,藏語來說就是「羚羊出沒之地」。聽說在這條公路未開通前,常常可以看到奔跑的藏羚羊出沒,而合作一帶的草原就曾棲息著大批的藏羚羊,只是現在因為人類活動的頻繁,我們已經很難看到那樣壯觀的景像了,不過我們還是很開心地在這片草原上補捉到自認為很壯觀的「牛羊馬兒肥又壯」的照片。

滿山坡的羚羊和坐在坡地上的牧羊人

合作市的米拉熱巴佛閣

重建後的米拉熱巴佛閣

重建後的米拉熱巴佛閣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在合作市還經過一座米拉熱巴佛閣,它是合作地區非常有名的宗教建築,紀念的是噶舉派的米拉熱巴活佛,但是這座佛閣在1966年文化大革命時已經被完全拆毀,目前看到的佛閣其實是90年代以後重新修建的。19981999年時的合作市只是一個很簡陋的小鎮,而當年的米拉熱巴佛閣也只是一棟簡單的建築,不過在經過10年的發展後,合作市慢慢地進步繁榮起來,而這座米拉熱巴佛閣也恢復了昔日的光采。

廢墟裡的優質餐廳─川王食府

座落在碌曲廢壚裡的川王食府餐廳,外面的牆上還用英文寫著Tibet Soul

今天的路程雖然也是200公里,不過今天的午餐倒是正常了,我們在中午時分便抵達了目的地的碌曲縣用餐。 這座餐廳雖然座落在塵土飛場、骯髒混亂又帶著一股惡臭的施工中的破巷口的二樓,但是餐廳內卻是截然不同的乾淨舒適。

 

 

川王食府提供一整套包得好好並消毒過的免洗筷、濕紙巾、餐巾和牙籤

 

 

 

 

 

 

 

在乾淨明亮的川王食府內用餐(由團員尚英姐提供)或許是因為新開張的關係,這家川王食府內部不但窗明几淨還香噴噴的,每位客人都還呈上一整套包得好好並消毒過的免洗筷、濕紙巾、餐巾和牙籤,上的每一道菜也都十分美味而合我們的胃口,而且這兒提供的茶也別有一番獨特的香味,這一切都讓人都感到十分驚訝,因為我們真的沒想到在碌曲這樣一個落後的小城鎮,竟然有這種等級服務的餐廳。不過用完餐步出餐廳後,我們又從天堂掉到地獄地回到塵土飛場、骯髒混亂又帶著一股惡臭的巷子口。川王食府這麼一家美味乾淨的餐廳竟會處身在如同垃圾場般髒亂的廢墟中,至今回憶起來仍讓我覺得不可思議。

 

廢墟裡也有筆電和小貓咪

這是川王食府樓下的破舊民宅,但竟然有筆電和我最愛的小貓咪^^川王食府旁的破爛巷道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川王食府外美麗的碌曲街道和路上的藏人雖然這個破敗的巷口看起來就像個貧民窟一樣,但川王餐廳樓下的破舊民宅內,卻有個小朋友在用筆記型電腦!之所以會注意到這個不起眼的畫面,是因為小朋友的桌子底下趴了一隻我最愛的動物─一隻灰色的小貓咪!不過因為聽大力說藏人大多較為兇悍,所以我也只敢偷偷地把它拍下來。

 

 

 

 

 

 

 

美麗悠閒的則岔石林

宣傳則岔石林的美麗與神奇的海報看板

用完讓人滿意的午餐後,大家便驅車前往今天唯一的景點─則岔石林。早上還頗有涼意的天氣,到了午後時分便成為熱氣逼人的豔陽天,大家抵達則岔石林後都紛紛把遮陽帽、陽傘、太陽眼鏡等防晒設備全拿出來,不過我們晒太陽也沒有晒很久啦,因為過了售票口走沒多遠,就看到一堆藏人和一堆馬車在路邊等著要做我們的生意了!

太陽好大,大家紛紛撐起陽傘、戴上帽子則岔石林的售票處

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

則岔石林入口處悠閒的馬兒門選擇騎馬的實習導遊回眸一笑

 

 

 

 

 

 

從售票口坐馬車到景區其實很便宜,6~7個人坐一輛馬車,每人單趟只要5元,當然你也可以騎馬過去,騎馬的價錢是一個人單趟15元。由於這些馬車上都有可以遮太陽的遮篷,所以大家幾乎都選擇搭馬車,只有今天隨行的實習導遊選擇騎馬過去。不過這騎馬還是要有技術才行的,我們年輕的實習導遊騎上馬後,這馬就是怎麼樣都不走,要不然就是耍脾氣地給你走得很慢很慢,一旁的藏人看不過去了只好上馬陪著她一起騎過去。

悠閒的馬車(其實是小毛驢車)上路啦!

我們這一團一共租了三輛馬車,一輛接一輛「咯登咯登」地沿著景區的小路往前走,這時頭上的驕陽被擋在了遮篷外,兩旁綠油油的草地上有著牛羊馬兒棲息活動的悠閒畫面,窄窄的小路旁散見著傳統的藏房,古樸原始的自然氣息和迎面吹來的習習涼風,讓大家頓時忘了這兩天來的舟車勞頓,好像都第一次地露出了開心的笑容。

 

 

 

 

 

藏人騎馬的英姿

藏族婦女騎馬跟在我們的毛驢車後方藏族小朋友騎著大白馬的英姿

 

 

 

 

 

 

 

有時還可以見到一些藏人騎著馬從我們的馬車旁經過,其中不乏年紀還很小的藏族小朋友,只見他們架勢十足地騎著高壯的馬兒經過我們車旁,有時還不忘帶著一臉草原民族得意的笑容回頭望望我們這些只能縮在小小馬車裡的城市鄉巴佬,那迎著風騎馬的英姿讓人好生羨慕。

悠閒愉快的小毛驢車之旅(由團員張教授提供)後面的小毛驢,再往前進一點,叔叔給你好東西吃喔!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過坐在馬車上的我們也有我們的玩法,由於我們的三輛馬車彼此之間都靠得很近,坐在馬車前座的會就近幫前一輛車的人拍照,坐在馬車後座的就幫後一輛馬車的人拍照,不過當後面一輛馬車靠得太接近時,坐在後座的團員便突發奇想地拿了一點麵包屑把手伸出去,有了食物的吸引力,這後方的馬兒可是靠得越來越近了,一雙可愛的眼睛直直盯著我們手上的麵包屑,不過這一靠近,大家才發現,原來幫我們拉車的竟然都是小毛驢而不是馬兒,而我們坐的也都是驢車而不是馬車。不過我覺得這些小毛驢好可憐喔,人家高大的馬兒一次只載一個人,但個頭小得多的小毛驢卻要拉上載滿了6~7人的驢車。

台大登山社99年國外行程─則岔石林健行

在青山綠水的則岔石林健行,也可以算是台大登山社的國外行程吧!

則岔石林的青山綠水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大家在則岔石林景區入口處下了驢車後,才發現這入景區也有兩種方式,一種是自己徒步走進去,另一種就是付錢騎馬進去。由於從這邊開始的路大都是隱藏在山林間而有樹木遮蔭的,所以我和走得比較近的團員尚英姐決定先用走路地進景區,回來比較累的時候再騎馬。山林間的空氣非常新鮮,青山綠水的景緻讓人心曠神怡,而且路程的長度也剛剛好,既不會到讓你感到太累,也不會讓你都沒有運動到,感覺就像台大登山社把地點從國內移到國外來一樣。不過走著走著,內急的問題又來了!在則岔石林這種偏遠的荒山裡當然是沒有洗手間的,所以我們只能就近走到路邊斜上方一堆草叢的後方解決。由於大家用餐的時間都差不多,所以內急的時間也都差不多,一旦有人找到可以唱歌的地方後,其他人也會陸續跟進地跑進草叢裡一起歡唱!這時陸陸續續還有其他男性團員從後面走過來,先唱完的我沿原路走回正路時,正好看到梁教授拿著相機往這兒拍,便趕忙以自己的身子擋住,沒想到梁教授竟然問我:「咦?是往這條路走嗎?」我只好回答他:「呃….這條是女生要來唱山歌的路,男士請繼續往前走!」哈哈,害得梁教授覺得很不好意思地馬上閃人。

一線天幽谷後的世外桃源

馬匹過不去的一線天幽谷穿過這條一線天山谷,就會有發現另一塊世外桃源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隱藏在一線天幽谷後的美麗瀑布,襯著後方的石林背景,美得像幅畫最後當我們沿著木板棧道穿過一個一線天的峽谷後,便來到則岔石林盡頭處的小瀑布,水花四濺的白色瀑布和倍感清涼的水霧,襯著後方則岔石林的奇岩怪石,讓人感覺這兒彷若是隱藏在深山中的世外桃源。其實這個瀑布並不高,有的團員甚至還可以從旁邊的小路爬到瀑布上頭,不過一向怕水的我就免了,我只要能在瀑布前拍拍照就心滿意足了。

 

 

 

素人騎笨馬

要騎馬回去囉!好高大的馬~~騎著這麼高大的馬走山路,有點可怕~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至於回去時當然就要騎馬讓我們的雙腿休息休息了,沒想到這騎馬回去竟然比徒步走路還辛苦。不知道今天會有騎馬行程的我為了方便唱山歌而穿裙子出門,所以光是為了爬上這高大的馬背就費了一番功夫,當我好不容易爬上馬背時才發現,哇!這裡的馬還真不是普通的高大,視野一下就升高到讓人會有點懼高症的高度,加上這山林間的路又是起起伏伏、忽高忽低的,這種路,人走起來叫做運動健身,但騎著超級高大的馬兒走這種落差很大的下坡路可是十分恐怖的,感覺整個人就像快要從馬背上掉下來了,而在經過比較窄而樹木茂盛的路段時,這隻白痴馬竟然只顧著自已順利從樹下穿過,卻讓騎在馬背上的我被過往的樹枝和樹葉給打到><

竟然被藏族婦女吃豆腐~><~

雖然服務讓人不盡滿意,不過還是要來和這隻笨馬合照一下更離奇的是,在途經一個十分狹窄的路段時,對面走來一位騎著馬的藏族婦女,兩匹馬兒幾乎是貼近著擦身而過的,沒想到就在兩馬交會的瞬間,這藏族女人竟然趁機用力摸了我從及膝裙外露出的小腿,當下讓我嚇得花容失色,等我再回頭看時,那做了壞事的藏族婦女早已得意洋洋地騎馬遠去!怎麼會這樣?不都是女人嗎?為什麼要吃我豆腐?難道只是因為我的腿比妳的白很多嗎?牽馬的人大概看我心情不太好的樣子,便隨手摘了幾根路邊的野草,要我拿來抽打馬屁股,看牠會不會跑快一點?但是我對這匹身材高大的白痴馬已經沒有任何信心,只敢裝裝樣子地輕輕抽幾下,可想而知這笨馬當然是沒有理我了,心靈受創的我抵達目的地後毫不留戀地立刻翻身下馬,這時才發現在我身後的尚英姐一時之間竟然下不了馬背,由此可見則岔石林這兒的馬還真不是普通的高大。

 

 

 

則岔石林的馬兒都生得一幅高大的好身材,這隻白馬尤其漂亮可愛,可惜沒騎到

美麗的則岔石林和可愛的驢車

 

 

 

 

 

 

 

 

騎馬護送驢車的英雄朱大哥

 

 

 

其實,則岔石林只是山頂的形狀生得比較奇怪突兀而已,並不是真正喀斯特地形的石林,和我去過的雲南石林那壯闊的喀斯特地貌比起來,則岔石林普普的風景根本沒得比,但大家都很難忘在則岔石林這兒物美價廉的騎馬和搭驢車的悠閒行程,這種讓你騎很久的體驗是別的景點少有的,也讓連日來舟車勞頓的大家心情大好,尤其在回售票口的回程路上時,我們的老頑童朱大哥還堅持要騎馬回去,當我看到朱大哥騎馬跟在後面一輛驢車旁時,感覺就像隨侍護送著驢車的英雄一樣,沒想到一下車才發現他騎的馬也是給驢車上的人用一 根看不太清楚的線順便拉著而已,不過倒是讓愛瘋愛玩的朱大哥在回程路上過足了騎馬英雄的癮。

 

 

 

中看不中用的則岔石林洗手間中午時還是豔陽高照的好天氣,但等到我們即將離開則岔石林時,天氣卻開始變得陰冷起來,甚至當大力放我們在售票處下車上洗手間時,天空還下起了不算小的毛毛雨,讓沒有準備的我們差點淋成落湯雞 。則岔石林的洗手間,從漂亮的外觀看起來像是星級以上的水準,但裡面還是一樣沒水沒門地很落後。

 

 

 

 

 

在藏區的馬路上,動物才是老大

成群的牛兒過馬路 這頭牛不專心過馬路,還貼到我們的車窗前好奇地張望

一路上甚至還遇到一群放牧的牛兒大搖大擺地穿街而過的盛大場面,我們的司機當然是很識相地讓路等著這群在地的霸主過去,不過這群不專心的牛兒過馬路實在過得很慢,有些走到一半還會轉過頭來衝著我們的車窗好奇地張望,看來這兒真的很少有人車通過,讓看到外來客的牛兒都覺得很新鮮。

石碌住宿處挑高的大廳回到碌曲縣的川王食物用完晚餐後,我們便回到住宿的賓館。碌曲的住宿條件本來就比夏河還要差,一沒電梯、二沒餐廳、三沒行李員的,所以大力說今天晚上可能還是要請大家多多包含了。

不過聽說我們住的已經是碌曲最好的賓館了,而且它還有一個西北地區少見又氣派的挑高大廳,讓很多團員都覺得十分新奇地在大廳裡東拍拍、西照照,加上商店林立的碌曲街頭,路況又比到處都在施工挖坑的夏河縣好太多了,即使大力一再提醒,入夜後的大草原地區治安並不是很好,希望大家check in之後盡量不要外出,但是大家用完晚餐後還是都跑出來逛街,所以暫時也都還沒感受到所謂「落後的住宿條件」是指什麼。

 

落後卻美麗的碌曲小鎮

美麗的碌曲街頭我們住宿的賓館雖然也是座落在殘破的工地裡,但出了賓館前的工地後,就是美麗的碌曲街頭了,之所以說它美麗,是因為道路兩旁都是一整排金黃色典雅的西洋式路燈,之間還錯落著很有時尚感的現代化圓形廣告看板,讓明明很落後的碌曲街頭,在夕陽餘暉的照射下卻像遺世獨立的現代化小鎮一樣迷人。

 

 

美麗的碌曲街道,連破成這樣的計程車都還在開走在路上的碌曲居民,雖然大都是一副飽幾風霜的黝黑面孔,路上的計程車甚至還有破爛到連1/4的車體都不見了還在開的,但我卻在這物質條件嚴重不足的小鎮感受到一種樂天知命的寧靜感,尤其在離我們賓館不遠處的人民會堂更可以感受到。

 

 

 

 

碌曲居民休閒活動的場所─人民會堂

碌曲人民會堂前的噴水池

在人民會堂前騎小ㄅㄨ ㄅㄨ的小朋友傍晚點上夜燈的人民會堂廣場

 

 

 

 

 

 

 

碌曲人民會堂前的廣場大概是這附近居民休閒活動的場所,廣場前不但有美麗的噴水池,入夜後更可以看到七彩的燈影變幻,而廣場上的小朋友玩得更是超級開心的,有開著玩具摩托車的小師哥,也有穿著溜冰鞋像小燕子一樣在廣場上滑來滑去的小女孩,純真的笑容和無憂無慮的模樣,讓我看著看著竟然羨慕起他們來了,印象中台灣的小朋友似乎無法像他們一樣放開心胸地玩得那麼開心,因為不管台灣的教改怎麼改,台灣的小朋友永遠都活在多元的壓力之下。想到這些在廣場上的小朋友不知是不是也有升學的壓力時,才突然想到其實碌曲這地名取得還真不錯,因為住在「碌曲」的小朋友不管再怎麼玩,不管考什麼應該都會「錄取」吧!

人民會堂是碌曲居民休閒活動的場所

怪叔叔來了,碌曲小朋友快閃!

突然出現在人民會堂廣場上的朱大哥人民會堂前快樂嬉戲的小朋友們

 

 

 

 

 

 

 

 

這時,我突然在小朋友嬉戲的廣場上看到一個很不協調卻有點熟悉的身影,仔細一看竟然又是我們這團的老頑童朱大哥。朱大哥大概也覺得這些小朋友很可愛,忍不住地低下身子想去逗逗他們,沒想到這些小朋友卻被他嚇得鳥獸散地速速閃開,哈哈!這也難怪啦,畢竟穿著短褲和拖鞋的朱大哥在這些小朋友看來,一定很像中年的怪叔叔吧!

碌曲街頭迷人的夜色

碌曲街頭迷人的夜色

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等夜色逐漸籠罩整個碌曲街頭時,我們也踏著迷人的夜色返回賓館,沒想到一回房面對的就是沒有熱水的殘酷事實。

向晚的碌曲街頭
碌曲街頭迷人的夜色

落後到讓人想哭的碌曲招待所

非常落後的碌曲招待所,其實也座落在工地裡(由團員尚英姐提供)

馬桶竟然在浴簾內,一洗完澡,整個馬桶都濕了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左邊那包是團員受不了之下買的一包衛生紙,對照一下,就可以知道右邊那卷飯店給的衛生紙有多薄了不知熱水何時才會來的我,打開浴室的門才發現,這淋浴的地方竟然是和馬桶連在一起的,也就是當你洗完澡後,你的馬桶也會整個都濕掉。而放在洗手抬上的衛生紙更是只有薄薄的一小卷,我們再怎麼省也是很快就用完了,你跟飯店再要,他們不但不給還會怪你:「你怎麼不省著點用呢?」這是什麼服務態度啊?實在是…..,所以奉勸各位如果要到大陸比較落後的地區旅遊時,除了隨身面紙外,請務必自備一包大包的抽取式衛生紙,以備不時之需。晚上10:00左右,我們終於等到可愛的熱水了!只是這熱水好像還有時間限制,因為我洗到一半時突然就變成冷水了,幸好當時身上的肥皂泡泡已經沖掉了,不然還得了?於是我馬上衝出來告訴室友:「要洗要快,不然等下可能就變冷水啦。」其實今天一整天的行程還算輕鬆愉快,只是晚上的住宿條件真的是太差啦,尤其住在一樓的我們,不知要算幸還是不幸,雖然免除了自己爬樓梯搬行李的苦勞,但因為緊臨著一樓的大廳,隔音效果又非常差,因此直到很晚都還聽得到大廳傳來房客喧鬧走動的聲音,真是想入睡都很難。

第4天(8/3)碌曲瑪曲大草原朗木寺

什麼?今天早上才等到熱水?

甘南草原風光(忘了是哪一段的風景)83日一早起來才知道,昨天等熱水等到10:00的我們其實已經算很幸運了,因為有團員竟然是等到今天早上7:00才有熱水,有些等不及的團員乾脆直接洗冷水澡,結果可能因此著涼而拉肚子,團員中 就有人半夜裡就連拉了五次,甚至連早餐都沒法下來吃呢!不過看到今天早餐那寒酸的菜色,我想病倒的團員即使下來吃也不會有什麼胃口的。看來,這個碌曲小鎮就像大力說的,真的是住宿條件差到不行。不過一早我們就接到今天要去的朗木寺來電說當地停電,而且不知何時才會修復,所以可能會影響我們的用餐,唉!不會吧,怎麼我們要去的地方一個比一個落後呢?

瑪曲大草原

瑪曲大草原旁的傳統房舍

霧茫茫的瑪曲大草原,比較少看到可愛的動物今天我們要從碌曲縣向南穿過瑪曲大草原到川甘交界處的朗木寺,瑪曲大草原的「瑪曲」在藏語中就是黃河的意思,不過我們的黃河不在瑪曲看,而是要到蘭州才看。雖然大力說今天的瑪曲大草原會比昨天的碌曲草原來得漂亮,但因為今天早晨的氣溫又比昨天更低,只有12,天氣也更陰沈,天候不佳導致拍出來的照片都是灰濛濛的,而且大概天氣冷的關係,出現在草原上的動物也沒有昨天多,個人覺得還是昨天的碌曲草原那「牛羊馬兒肥又壯」的照片比較好看。

 

國家級自然保護區─尕海

這個應該就是國家級自然保護區─尕海從碌曲縣往朗木寺的方向走,我們首先會在右手邊會看到一片小小的濕地湖泊「尕海」。「尕」(ㄍㄚˇ)這個字對來自台灣的我們可能十分陌生,但在西北卻是相當常見的一個字,在西北方言裡是「小」的意思。所以,「尕海」的面積其實並不大,但草原民族習慣把看到的湖泊都稱為海,尤其到了九寨構更是處處可見一堆「**海」的景點,其實都只是一堆湖泊,不過這也反應出藏族人與生俱來對海洋的一種嚮往。「尕海」是青藏高原上眾多湖泊中的一個小湖泊,但已被列為國家級的自然保護區,和昨天的則岔石林合成一個廣達數千平方公里的甘南藏族自治州的區域,合稱為「則岔尕海湖國家級濕地生態保護區」,而且已十分接近黃河源頭。在這片自然保護區裡,最有名的候鳥就是黑頸鶴,但在我們來訪的8月時是看不到的,如果是在5月、6月底來,就能看到出雙入對翩翩起舞的黑頸鶴,因為那時正是牠們談情說愛繁殖後代的季節。

草原上傳播鼠疫的殺手─旱獺

偶爾會出現在西北地區路段的可愛旱獺,竟然是傳播鼠疫的殺手(圖片來自網路)除了尕海這片美麗的濕地湖泊外,眼尖的團員還能在 路邊看到很可愛的旱獺。旱獺其實就是囓齒類動物的土撥鼠,牠們會一家大小拿樹枝在河岸邊攔水築壩,住在水裡的叫水獺,在陸地上的叫叫旱獺,在西北地區則叫做「卡拉」。牠們那圓嘟嘟的外型十分可愛,但是牠們卻是草原上傳播鼠疫的高手,每年春天旱獺從冬眠的洞中爬出來時,地方政府就會到草原上向藏族同胞宣導不要捕殺和食用旱獺,否則可能會造成鼠疫的大範圍傳播。現在雖然不是春天,但因為昨晚這一帶下了雨,早晨雨停了旱獺就會從洞裡爬出來,呼吸新鮮空氣開始一天的活動。每當有旅遊巴士呼嘯而過時,這些旱獺就會因為好奇而直立地站起來,睜著牠小小的眼睛望著經過的巴士,兩隻小手還會呆呆地掛在前面,可惜不會跟我們揮揮手,但是一旦我們的巴士靠近,牠們馬上會伏下身子四散而逃,非常地有意思,聽說每年這個季節都能在草原上看到很多旱獺,不過既然牠是傳播鼠疫的殺手,不管長得再可愛,看到時還是敬而遠之比較保險吧。

草原華麗的休閒帳篷

帳篷上美麗的蝙蝠圖案草原上華麗的休閒帳篷

 

 

 

 

 

 

除了美麗的湖泊和可愛動物之外,藏族自治區的草原上最常見的就是藏民居住的帳蓬了。剛入藏區時看到的帳篷都非常漂亮,上面畫滿了蝙蝠的花紋,這是因為受到漢族人蝠福諧音的影響,讓藏人也跟著很喜歡蝙蝠,所以在蒙古人和藏人的帳篷上都常見到帶有祈福之意的藍色蝙蝠大型圖案,不過這種華麗的帳篷並不是平常居住的帳篷,而是遊牧民族拿來歡度草原上的香浪節的休閒帳篷,材質也屬於較薄而無法長時間使用的布。真正拿來住的帳篷是用黑色的犛牛毛織成的毛氈做成的黑色帳篷,透氣保暖又隔熱。而且一般藏族人身上都會帶著各式各樣的針和犛牛毛做成的毛繩,這樣一來遇到帳篷有破洞時就可以隨時補,藏族的男女都有這種補帳蓬的手藝,所以黑色帳篷才是草原遊牧民族的家。

引人遐思的白色帳篷

草原上的牧羊女另外我們偶爾還會看到一種純白色的帳蓬,這是藏族女子在16~17歲時搬出來自己住的白色小帳篷,雖然離父母的帳篷有一段距離,但還是在父母親可以看得到的範圍內。由於草原上的遊牧民族大都有試婚的習俗,藏族男子騎馬到處閒逛時,若看到這種白色小帳篷,只要門口上沒有掛馬鞭,就表示裡面是單身的藏族女子。你可以走進去和她聊聊天,情投意合的話就留下來,感情穩固後就可以結婚成家。不來電的話,隔天一早就各分東西,誰都不會怪誰。會有這樣的習俗是因為在以前的草原上,必須要人丁興旺才要壯大自己的部族,而藏區又是重男輕女的,一個女孩子的生育能力才是決定她嫁不嫁得出去的主要原因,生不出兒子的藏族女人是沒有地位的,即使嫁了人也不會幸福。所以遠自7080年前的草原地區就有這種類似試婚的習俗,也就是有了再結,生了孩子證明有生育能力後,才會有人來家裡提親。不過現在因為都市文明的進入,這種試婚的習俗已經很少看到了,這種白色帳篷的傳說徒然留給男性團員無限的遐想和無緣的遺憾。

 

川甘交界處的小鎮─朗木寺

川甘交界處的小鎮─朗木寺甘南段的地圖(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

今天的路程並不長,我們在中午時分就抵達了今天的目的地─朗木寺。朗木寺不只是一座寺院,同時也是甘肅、四川交界的一個小鎮,自古以來即是絲綢之路的南道和茶馬古道的交通重鎮,交通的發達使得朗木寺名氣日隆,但也因為它正好位在川、甘交會處的「二不管地帶」,所以建設和修復都特別慢,到處都可以看見塵土飛揚的施工路段和坑坑洞洞的路面,而我們住宿的朗木寺賓館當然也是座落在到處都在施工的工地裡。不過大力說想看最原始、最純樸的藏族原生態生活,就是要來朗木寺這種生活條件比較落後的地方,如果朗木寺這兒都是高樓大廈和筆直的街道,那還感覺得出什麼原始古樸的風味嗎?不過一旦觀光業興起,賓館商店都蓋起來之後,這樣純樸的風情可能也盪然無存了,所以這還真是一個兩難的矛盾呢。

朗木寺街道的傳統民居朗木寺不但是甘川交界的交通的重鎮,而且也是漢回藏等各族人和諧相處的地方,所以我們在這兒不但可以看到藏傳佛教文化,也可以看到回族人信仰的伊斯蘭教文化,不過感覺上還是以藏族人為多,路上看到的仍是以藏人居住的藏房居多。由於城市人的觀念已經開始影響藏族人,使得定居下來的藏族人越來越多,而定居的藏式建築就是碉樓,這種外不見木、內不見土的碉堡建築,從外部看完全看不到一根木頭,全部用石塊堆起來的外層結構,是對內層木材的一種保護,房子內部則是木板舖地以防潮,木板為牆以保溫,屋內的窗戶為了保溫和防風也都蓋得很少又很小,整個碉房建得密不透風地十分密實,如果像在我們大都市一樣裝個漂亮的落地窗,那半夜風吹起來就有得你受了。以上這些藏房的建築特點,全是為了配合氣候寒涼的草原地區所設想的,不過現在因為燒磚的成本越來越低,許多藏民也不再拘泥一定要用木材或石塊,而開始改用磚瓦來蓋房子,所以現在看到的碉房大都是磚房或瓦房,但窗戶卻要修到兩層,我們住的朗木寺賓館就是這種雙層窗戶,這可不是為了時髦好看,而是因為這裡的冬天實在太冷,必須要有兩道窗戶才能止冷風吹進來。

朗木寺騎馬馬隊

朗木寺的格桑馬隊

第一位騎馬的男士,看外型應該不是揹包客,而是當地的藏人大搖大擺在朗木寺街頭騎馬的揹包客

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此外,我們在朗木寺小鎮上還看到一堆人騎著馬在市區遊走,這些人都是慕名而來的揹包客。大力說他帶團這麼多年,從沒有台灣團走甘南這條路,但甘南這種真正深入藏區的深度之旅,才是老外和揹包客的最愛,因為他們想看的正是這種原始、落後的原生態藏區。即使朗木寺在我們眼中只是一個不起眼的落後小鎮,但在外國人心目中名氣卻是很大的,對他們而言,朗木寺才是所謂的世外桃源。但對去年已經去過西藏的我而言,是不是真正的原生態藏區已經不是那麼重要了,倒是聽大力說,即使常跑大陸的台灣人中,99.9%可能也都沒去過朗木寺、碌曲、則岔等這些地方,所以我們的這趟旅行真的是很難得至於那些揹包客騎的馬,由於我們用餐的餐廳距朗木寺只有2分鐘的車程,所以導遊最後並不建議我們騎馬上朗木寺。

朗木寺的「Armani」餐廳─阿瑪呢

這家就是生意很好的朗木寺的「Armani」餐廳─阿瑪呢

阿瑪呢餐廳牆上掛的朗木寺旅遊地圖阿瑪呢餐廳內充滿異國情調的裝璜

 

 

 

 

 

 

 

至於我們用餐的餐廳則是有著一個別緻的名字「阿瑪呢」,這家被我們戲稱為「Armani」的餐廳,似乎也是店如其名地是這一帶的名牌餐廳,到朗木寺的團體客、揹包客幾乎都上這兒來用餐,雖然是漢人開的,但燈光昏黃的室內裝潢卻是別有一種異國情調,牆上還貼滿了朗木寺的觀光資訊、旅遊照片和詳細的旅遊地圖,甚至在靠門口的牆面上還掛了一塊板子,上面貼滿了歷來遊客在此留下的的留言,讓團員尚英姐也玩心大發地寫了幾句貼上去湊熱鬧,非常地有意思。

阿瑪呢的洗手間是一跳二笑級

阿瑪呢餐廳對面的街景不過,不知是因為像大力說的早上停電的關係,還是店家希望我們花點時間慢慢欣賞他們別緻的裝潢,這「阿瑪呢」上菜的速度還真不是普通的慢,讓我們肚子餓地等很久還不打緊,但是等到讓我們想唱歌就麻煩了,尤其當我向餐廳老闆問洗手間時,他竟然面露難色地支支吾吾:「呃這個」,在看到我們那非上不可的堅定眼神後,他才勉為其難地指指後院說道:「衛生間就在後面不過不是很乾淨喔!」我想說:老兄,您也太客氣了,姑娘我也不是第一次來大陸了,既然來到大陸,那就是再髒的洗手間我也得上啊!雖然我已經做好心理準備,也戴上了口罩,但我卻在離那所謂的衛生間還有十步距離時,就先被飄散出來的一股惡臭給嚇到,等到我鼓起勇氣走進去時,真的是被嚇到地「哇!」的大叫一聲,接著便一跳一跳地走近那蒼蠅圍繞、遍地黃金的糞坑,當然坑下也是一個蒼蠅樂園的萬年黃金堆,我強壓著快吐出來的心情,速速唱完歌後便彷若逃命般地衝出來!看來這家「阿嗎呢」的衛生間已經很接近大力之前說的「一叫二跳三笑」的等級了,雖然我既有一叫也有二跳,但真的遇到這種等級的洗手間時,我還真是笑不出來。

甘肅的朗木寺+四川達倉鄉的格爾底寺=「達倉郎木寺」

達倉郎木寺的入口處

吃過午餐我們才去參觀這座規模不大但名氣卻很大的朗木寺。不管是當作一座寺廟還是當作一個小鎮來看,朗木寺都是分成甘肅、四川兩半的,這個分界點就是流過朗木寺小鎮中心的白龍江,名字聽起來很氣派的白龍江,其實只是一條寬不足2米的小溪,尤其座落在塵土飛揚、沙石滿天的朗木寺小鎮裡,看起來更像是一條最普通不過的水溝,但它卻將朗木寺一分為二成北岸甘肅的朗木寺,和南岸四川達倉鄉的格爾底寺,兩個隔江相望的寺廟則合稱為「達倉郎木寺」。

黑虎仙女修行的朗木寺

美麗的朗木寺,是黑虎仙女修行的地方在唐宋以前,「寺」只是國家行政機關辦公的地方,和武俠小說裡的大理寺一樣,和佛教並沒有什麼直接的關係。後來這些隱居在深山老林中的大德高僧逐漸受到中央王權的重視,政府便另外蓋專門的建築供這些僧人宏揚佛教、教化百姓,而第一批被請下山的僧人就住在被稱為「寺」級的行政機構裡,所以這個「寺」就慢慢變成僧人講道和宏揚佛法的地方。而「朗木」在藏語中是仙女的意思,源自於西部地區早期對西王母等女性的崇拜,並以黑虎為仙女化身地把甘川交界處深山裡修行的一位傑出女性稱為「朗木」,之後便將建於此地的寺廟稱為朗木寺,所以在佛教傳入之前,此地民眾信仰的還是傳統信仰裡的黑虎仙女圖騰,直到1748年朗木寺建成,才成為有佛教影響力的格魯派寺院,但最初所取的朗木寺之名卻一直保留延用至今。

朗木寺內路邊的佛塔大太陽下,氣喘噓噓爬上朗木寺的山路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剛從樓梯上的佛殿走下來的我,別看我笑得那麼開心,其實我已經累到快中暑了@@進到朗木寺,還要爬上左邊山上那棟佛殿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原地帶真的是很奇怪,早上還是涼涼的天氣,等到要上朗木寺時又成了豔陽高照的好天氣,加上我在早上出門時因為覺得有點冷而換了長袖,這時可說是熱到有苦難言,而朗木寺又座落在一座小山上,所以我們不但要揮汗如雨地在烈陽下爬上去,上山之後的每個殿堂之間又有層層的階梯要爬,爬著爬著,我氣也開始喘了,頭也開始痛了,這時連我自己也分不清到底是高原反應發作,還是被太陽晒到中暑,所以上一趟朗木寺還真不是普通的辛苦,幸好昨天拉肚子的 團員後來都沒有來爬這個朗木寺,否則可能會加重他的病情喔!

隨便講解的朗木寺僧人

朗木寺偷懶的阿可本來只想給我們介紹這一個殿堂,就想打發我們走人了不過,沒爬上朗木寺的團員其實也不用覺得遺憾啦,因為朗木寺再怎麼有名,也不過是甘肅的第二大寺,甘肅的第一大寺還是大家第一天都有去的拉卜楞寺喔!而且這朗木寺的僧人講解得也不是很詳細,看起來更是一副愛講不講的樣子,只是東指指這是十八羅漢、西指指那是護法神,口齒不清晰之外,還常常造成語言上的誤解,而且他好像也聽不太懂我們說的國語,團員提問時,他也含含糊糊地沒有回答。相較於第一天拉卜楞寺接待講解的阿卡那誠懇的態度和詳細的解說,朗木寺的僧人那愛理不理的態度實在是太沒誠意了,而且本來他還打算只帶我們參觀完一個殿堂就想打發我們走(這是什麼工作態度,簡直是太混了!),幸好在大力的極力爭取下,他才勉為其難地多帶我們參觀其他幾個殿堂。

只好隨便看的旅客

金光閃閃的朗木寺佛殿,一樣座落在木片的廢壚裡(右下角可見散落的木片)由於這位漢語很差的僧人講解地很隨便,所以我也是聽得霧煞煞的,只記得朗木寺裡有收藏大藏經等數十部經書的藏經閣,寺裡面供奉有千面佛、未來佛,開眼觀世音,廿一度母、黃教格魯派宗喀巴大師,寧瑪派的蓮花生大師、千手千眼觀世音等,但他都只是把佛像名字念一遍帶過去而已,並沒有多加仔細地介紹。面積不大的朗木寺至今已有1226的歷史,比甘肅第一大寺拉卜楞寺的歷史還要悠久,他是由朗木寺第一世賽赤活佛所修建的,賽赤活佛原本只是個普通僧人,後來至西藏哲蚌寺修習佛法後成為一名高僧,再奉宗喀巴之命至甘丹寺擔任法台8年,最後於1748年應鄉人要求回到甘肅修建了這座朗木寺,所以朗木寺也是哲蚌寺的哲學學院。我們在寺裡的彌勒殿可以看到第一世活佛17~18歲年輕時的照片,這個彌勒殿也是文革以後重建的,裡面還有一尊朗木寺第四世活佛的佛像。不過郎木寺最值得一看的,其實是第一世賽赤活佛的肉身靈塔,以79歲高齡圓寂的他,肉身法體被供奉在金瓦寺塔内,這麼多年過去,這肉身不但不壞,而且他的頭髮和鬍鬚都還在繼續地生長(有點可怕呢~~)。目前,朗木寺的寺主(住持)已經傳到第五世活佛,本身還兼做甘南政協的副會長呢,看來這朗木寺還是一座貫徹「政教合一」的藏傳佛教寺院啊。

朗木寺殿堂金黃色的屋瓦在豔陽下閃閃發光都說朗木寺的名氣有多大多響亮,但今天的朗木寺卻是冷冷清清地沒什麼遊客,古木參天的樹林裡還聽得到烏鴉的叫聲,高掛在天上的豔陽照射在每座殿堂那金黃色的屋宇上,反射出讓人無法直視的刺眼光芒,讓人感覺這座荒山上的朗木寺就像沙漠般地荒涼灸熱。不過一旦進入殿堂內就變得涼爽許多,但殿堂內酥油燈的味道還是讓人聞了頭暈暈、眼花花。

 

 

 

 

朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山

美麗的朗木寺是遊客眼中濃縮的阿爾卑斯山,比昨天的則岔石林美多了~

美麗的朗木寺是遊客眼中濃縮的阿爾卑斯山,爬得好累,休息一下拍張照吧!撇開火毒的大太陽和可怕的高原反應,朗木寺四周的風景其實還是很不錯的,尤其東面一整片造型奇特的火紅色砂岩山壁,在金光閃閃的太陽照射下,簡直比昨天則岔的石林還要美麗,難怪有人會誇張地把這兒形容為是濃縮的阿爾卑斯山。

 

 

 

 

 

 

美麗的朗木寺是遊客眼中濃縮的阿爾卑斯山

不過,很多團員最感興趣的可能還是藏區特有的喪葬方式─天葬,因為朗木寺可是中國唯一能讓游客親眼觀看天葬的地方。而青甘藏一帶的藏區裡,最有名的天葬台就在朗木寺上,但大力已經說過他絕對不會帶我們去看的,因為這種地方真的不適合「組團參觀」,即使去了也不能拍照(如果你還想活著回來的話) ,所以要去的團員就請自己去吧!說是這麼說,但在即將離開朗木寺時,我們就發現大力導遊和阿明領隊都不見了,聽說他們兩個就是偷偷跑去看天葬了,所以回程的巴士上只剩下實習導遊帶我們回賓館。

不平靜的朗木寺小鎮

朗木寺小鎮販賣飾品的小店參觀完朗木寺後就是我們的自由時間啦,大部份人都想在晚餐前出去逛逛,不過實習導遊再三提醒我們務必要結伴而行,因為朗木寺是甘川交界處的純藏區,治安並不是很好,這裡的藏民也比較野蠻,六月時的朗木寺曾經發生不小的糾紛,甚至驚動了北京的中央政府,所以來到這種敏感的小鎮,行動還是保守些的好,尤其有關達賴喇嘛之類的問題最好還是不要亂問。除此之外,出門在外更要小心隨身財物,沒事也不要隨便和藏民搭話,尤其長得美的要小心被劫色,長得帥的要小心被拉進白帳篷,沒想到卻有男性團員希望導遊帶他們去找白帳篷,但導遊卻擔心他們進去後可能會出不來。自從大力說了白色帳篷的典故之後,很多男性團員就對白色帳篷念念不忘,三不五時就要大力帶他們去找白色帳篷,不勝其煩的大力到最後只好說:「長官,請您留下您的房號,等晚上您的夫人入睡之後,我再私底下帶您去!」不過,看到坐在一旁的太座那張不以為然的臉,誰還有那個膽真的去找什麼白色帳篷!

白龍江流過的恬靜小鎮─朗木寺

朗木寺就被這條淺淺的白龍江分成甘、川兩半,為沿江的商店憑添幾許恬靜白龍江流過的恬靜小鎮─朗木寺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塵土飛揚的朗木寺街頭,讓我有時不得不戴上口罩朗木寺小鎮雖然既落後又破舊,每一條路也都是塵土飛揚的施工路段,但那條將朗木寺一分為二的白龍江,清澈見底的潺潺水流卻像出汙泥而不染的蓮花般,在如同廢墟般殘破的朗木寺街頭流淌出一種與世無爭的恬靜美好,而河岸旁的茶館、飯館也在小小白龍江的襯托下,變成一家家可愛而別緻的小店。有的河面上有特別修建的小橋通向河岸上的旅館、飯館,有的就只有幾片最原始的木板架在河岸上供遊人行走。一開始,我們都陪著張教授沿著白龍江尋找可以烹煮清粥的店家,這清粥聽說是要買回去給從昨天拉肚子到現在就粒米未進的陳教授吃的,我們沿著白龍江一連問了三、四家,最後好像才問到一家願意為我們煮粥的小飯館。而在這一家家尋訪的過程中,我們就彷彿是在這不足2米寬的白龍江兩岸跳來跳去地玩耍,雖然一旁沙石滿天飛的殘破街道一度讓我呼吸困難到必須戴口罩,但戴著口罩在河岸邊留影的我還是覺得這條古意盎然的小小白龍江好可愛!這才明白為什麼朗木寺會成為外國遊客和揹包客眼中的世外桃源,也難怪朗木寺會在2005年被評為中國最有魅力的20座小鎮之一。

四季皆宜的萬用袈裟

朗木寺街頭的喇嘛,他們的紅色袈裟還可以拿來蓋在頭上遮太陽朗木寺街頭隨處可見穿著紅色袈裟的喇嘛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朗木寺的每一條街其實都像施工的工地一樣塵土飛揚白龍江旁的這條街上,常常可以看到穿著紅色袈裟的喇嘛們,他們有的把紅色袈裟的一角拿來當口罩擋風沙,有的則是把紅色袈裟的一部份拉到頭上遮太陽,有的因為天氣太熱就拉下一邊的袖口露出手臂,看來他們身上這件萬用袈裟很好用嘛!其實,不只這件袈裟好用,所有藏人的藏袍都有這種冬暖夏涼、適應各種天候的優點。藏族人不論男女都穿著厚重的長袍,一種是春夏時穿的棉布藏袍,一種是秋冬時穿的皮毛藏袍,這種皮毛藏袍是用整張羊皮做的,毛在內、皮在外,非常保暖,穿上後可以在零下20度的草原上自在活動。而春夏時的草原並沒有很熱,早晚甚至還有些涼意,所以還是要穿著有點厚度的棉布藏袍。為了適應這種夏涼冬寒的草原氣候,所有的藏族、蒙古族等遊牧民族幾乎一年四季穿著長袍的,他們的長袍雖然看起來有點臃腫,但打開來之後卻是身高的1.5倍,春夏時節的草原,下午時常會有閃電打雷的暴風雨,毫無遮蔽的草原沒有地方可以躲雨躲冰雹,但是每當天空出現烏雲時,草原上的藏民是既不跑也不躲,而是直接把長袍的腰帶解開,再把長長的藏袍往頭上一蓋,就能從頭到腳地包起來,再大的風雨也不怕。雨過天青後,再把長袍解開晾在頭頂上,草原上強烈的紫外線一下就把濕透的袍子晒乾了。入夜後的草原通常十分寒冷,濕氣又重,一般藏民的帳篷裡可沒什麼枕頭棉被的,他們長長的藏袍就是他們的寢具,既可以當被褥墊著,又可以當棉被拿來蓋,是草原上最實用的睡袋。而且在草原上遊牧,身上的包袱是越少越好,所以不能像我們一樣揹那麼多包包,只能將這些家當都裝在他們的長袍內,聽說連小孩、小山羊都可以塞進藏袍裡,就像袋鼠的育兒袋一樣,難怪看起來那麼臃腫。如果覺得有點熱,他們可以把藏袍的袖子拆下來甩到右肩,再熱一點的話,乾脆就把兩邊的袖子都拆下來紮在腰開,上衣只剩下單薄的背心,十分涼爽,我記得流亡在外的達賴喇嘛,好像就常以這種清涼的露臂藏袍出現在國際媒體。所以看似簡單的一件藏袍,名堂可多著呢!在必須按家中口數領取布票做衣服的60~80年代,同樣的布票在城市裡可以做2套衣服,但在藏區卻只夠做一件藏袍,使得當時城市人手裡的布票成為藏族人眼裡的搶手貨。

朗木寺特產─有人蔘果之稱的蕨麻

朗木寺街頭販賣的蕨麻朗木寺特產─有人蔘果之稱的蕨麻(圖片來自網路)

 

 

 

 

一般藏人都以糌粑和酥油為主食,而藏區的餐館裡通常也都會準備這樣的藏式點心供大家嚐鮮。但是藏人其實也是有吃米飯的,他們吃的是蕨麻酥油拌飯,這就是大力要我們在逛街時特別留意的當地特產─蕨麻。被稱為小人蔘或人蔘果的蕨麻,長得很像發育不良而乾掉的花生,由於具有補中益氣的功效,所以產後的藏族婦女都會來上一碗蕨麻燉雞湯補身子。草原上到處都可以看到蕨麻,藏人在盛夏時放牧的閒暇時就會去採蕨麻,所以目前沒有辦法也沒有需要以人工去栽種。蕨麻泡在水裡喝會會產生一種淡淡的藥香,吃起來有點甜甜的,混上蒸熟的米飯沾點糖也非常好吃,營養價值又高。所以逢年過節或有客人遠道而來之時,他們都會呈上一碗好吃又營養的酥油蕨麻拌米飯。我想,後來幫我們煮粥的那家店,如果也有在粥裡放一點當地特產的蕨麻的話,吃下那碗粥的 團員應該很快就會恢復精神了。

隨處可見殘忍的犛牛角掛在街頭

街道旁用犛牛頭做成的椅子

朗木寺街頭隨處可見殘忍的犛牛角

 

 

 

 

 

 

 

 

 

很多團員在逛街時都在朗木寺街頭買一些叮叮咚咚的小飾品,而且往往在一家店就待上很長時間選購,最後連我們的實習導遊也不惶多讓地帶回一個牛角刮痧棒的戰利品,但出國一向不愛血拼的我對這些東西真的沒什麼興趣,一來不會殺價,二來又怕被騙,所以我其實花了比較多時間在觀察朗木寺這個小鎮,不過好像也只有白龍江一帶比較值得一看,其他地方不是砂石滿天飛的施工路段,就是蒼蠅滿天飛的破舊街道,尤其當喜歡動物的我竟然在路邊看到用犛牛的頭做成的椅子,還有被宰殺而棄置在路邊的動物屍體時,就再也不覺得朗木寺是個可愛的地方了。

損兵折將,團員一個個病倒的冷清餐桌

很有情調的阿瑪呢餐廳,但來用餐的團員卻越來越少晚餐時我們又回到那家阿瑪呢餐廳用餐,沒想到晚餐的上菜速度更慢,足足讓我們在很有情調的餐廳裡等了快1個小時,而且又很晚才想到要給我們飲料喝,讓一向10分鐘不喝水就會生病的我等到快抓狂。其實我從爬上朗木寺開始就有點頭痛中暑的症狀了,如果後來能適時補充水份應該是不會那麼嚴重的,但逛完街後就直接跑來用餐的我,身上的礦泉水已經喝得差不多了,沒想到晚餐的飲料也和晚餐一樣遲遲不上,等到最後口乾舌躁的我越來越難過,甚至頭痛加劇到想吐。後來上來的每一道菜又都很鹹,大部份團員都因此而多添了幾碗白飯,只有身體不適的我卻了無食慾,最後當然就真的病倒了!不過我至少還有撐著跑出來用餐,聽說今天又有幾個團員不知是高原反應還是感冒的關係都沒有出來用晚餐,望著人越來越少的冷清桌面,讓帶團的張教授忍不住無奈地大嘆:「哎!損兵折將呀!」

我們住宿的朗木寺大酒店,其實也座落在工地裡,只是我沒把殘破的工地照進去所以,相較於半數以上的團員都因為高原反應而感到身體不適時,不太會有高原反應的我其實已經算是是很幸運的了,加上之前阿明領隊也說過,喝可樂等含糖飲料有助於緩解高原反應,而全團的人又看我天天抱著一大瓶可樂猛喝,除了以為我一定很愛喝可樂之外,又看到喝完這種垃圾飲料的我還頭好壯壯地沒什麼高原反應,都紛紛開始深信可樂對抗高原反應的神效。其實我在國內幾乎是不喝可樂的,和我很熟的人都知道我只喝無糖綠茶,只是大陸很少買得到,加上世界各地的可樂配方應該都差不多,喝起來應該比較不會水土不服。不過再怎麼強壯的身體也還是有極限的,當這些大人還在嘖嘖稱奇地盛讚說我的可樂真是越喝越健康時,我卻很漏氣地給他病倒了,因為怕熱的我遇到中暑時,可樂就沒效啦!

連住三晚殘破工地裡的酒落後店,讓我開始想家啦~

朗木寺大酒店前留影今晚不知是不是因為中暑的關係,讓我特別地想家,覺得這個鳥不生蛋的朗木寺比不上去年西藏的各大寺廟,昨天那個什麼則岔石林也比不上以前雲南的石林漂亮,然後再望望窗戶外的view,竟然只有一片殘破的工地,偶爾還會看到幾隻公雞和羊咩咩在工地裡跑來跑去的,哎!為什麼我們在甘南的這三天所住的酒店都座落在殘破的工地裡呢,連個可以看的view也沒有。所以,當晚吃完頭痛藥後,很早就帶著濃濃的思鄉之情迷迷糊糊地入睡了。

第5天(8/4)木寺夏河蘭州(白塔山)

朗木寺清晨的morning call─公雞叫早

一天比一天寒酸的早晨甘南天氣永遠是這麼涼爽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84日一早醒來,看看手錶發現竟然已經早上6:30了,便馬上起床梳洗打扮,但卻遲遲等不到飯店的morning call,而睡得很沈的室友好像也沒有要起床的樣子,當我開始懷疑自己會不會是在做夢時,再看一眼手錶才發現,竟然是我把手錶拿反而將半夜的1:30看成早上的6:30!這時,已經化好菄漣琣]為懶得再卸菕A只好帶著化好的裗~續睡下去 (唉!我真的累了嗎?)結果,我們真正的morning call竟然是窗外那幾隻公雞「咯咯咯」地喚我們起床的。聽說今天又有很多團員感冒,他們除了整晚都沒睡好之外,還有人流鼻水到浸濕枕巾地把自己給「冰醒」過來!接著,又看到比前兩天更寒酸的早餐,看來從夏河到碌曲再到朗木寺,真的是一天比一天落後,所幸今天就要離開朗木寺從甘南一路開回蘭州了。

再看我一眼,朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山?

朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山?

 

朗木寺是濃縮的阿爾卑斯山?(請發揮一點想像力)在即將離開朗木寺時,大力要我們再回頭看一眼這個在外國傳教士眼中的「濃縮的阿爾卑斯山」,還問我們看看到底像不像?老實說,還沒去過Alps的我真的無從判斷,不過我想兩者應該差得遠了,真要用朗木寺來和瑞士的阿爾卑斯山相比,可能還是需要加點想像力吧!雖然來到朗木寺如此原始的地方,的確會讓人忘記繁忙的都市生活和人世間的煩惱,畢竟和這裡落後的生活水平比起來,文明都市裡那些所謂的壓力和煩惱好像都變得奢侈起來,只是這裡的高原反應還是讓人吃不消啊。不過,世界上有世外桃源美稱的地方幾乎都在高海拔地區,海拔低的地方很快就會踴入都市文明,然後便再也找不回那種原始純樸的快樂,所以要去體驗這種原始的地方還是越早越好哦!

 

「師傅,前面右轉,6個小時之後就到九寨溝啦!」

從這裡右轉,6個小時後就到九寨溝啦!從地圖上,可以看到朗木寺離九寨溝確實不遠(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聽說川甘交界處的朗木寺離著名的景點九寨溝只有半天的車程,大家知道後無不苦苦哀求大力順便帶我們去九寨溝啦,尤其在車行過一個轉角時,大力還故意開玩笑地對華師傅喊道:「師傅,前面右轉,6個小時之後就到九寨溝啦!」讓大家心癢難耐地一陣騷動,大力笑說他就要逗起我們的興緻,讓我們明年還要再來!其實大力當然不會帶我們去九寨溝,因為2008512四川汶川大地震之後,車子雖然還是可以開上公路,但旅遊團還是不能進去的,現在遊九寨溝都是要搭飛機過去的,而且,九寨溝的海拔太高,對大家的身體也是很大的負擔。不過,現在有到蘭州的團幾乎99%都會從蘭州搭巴士向南走到九寨溝,因為目前可是九寨溝旅遊的旺季喔!(喂喂喂,不是要說服我們不要去嗎?怎麼又挑起我們的興緻了?)

 

最後的草原風光

從朗木寺回蘭州的一路上,我們又再一次地欣賞到瑪曲、碌曲的草原風光,青綠色的草原上有著成群的牛羊,偶爾也會看到幾隻不安份地晃到馬路上來走走的犛牛,不過最吸引男性團員的,還是散落在草原上的帳篷,尤其是白色的。但是在經過一個雙城收費站後,美麗的草原風光就再也看不到了,取而代之的是層層奇險壯麗的環山公路。記得從蘭州出發時,我們並沒有經過這些奇怪的山路,看來這些山路就是GPS帶司機走的截徑。

 

 

雙城收費站房的田野間,有著不上可惜的公家機關三星級洗手間至於這個來回都有經過的雙城收費站,雖然沒有什麼特別的,但是收費站旁可是有一個被團員讚譽有加的公家錢關裡的三星級廁所,不上可惜呀。

 

 

 

 

 

 

 

再見黃土高原蜿蜒的山路今天一整天的氣溫都沒有超過20度,整個天空一直都是灰濛濛的,很難想像昨天下午的我竟然還會中暑,而且中間還一度在盤旋而上的山路中看到一段泥濘坍塌的路段,看到坍下來的土石堆佔去了已經很窄的山路的一半,坐在巴士上的我們無不覺得十分驚險。而回到蘭州後,我們又看到了黃土高原,告別了高海拔的地區,如果這時還有人覺得身體不適,那可能就是因為沒睡好而已了。不過隔天翻越一座烏鞘嶺進入河西走廊後,蘭州特有的黃土高原地貌就會慢慢消失在我們的視線當中了。

 

 

現代化的黃河鐵橋

下著小雨的黃河鐵橋

黃河鐵橋的百年紀念碑,原來它有100年的歷史了啊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍晚時分的黃河鐵橋,還是有川流不息的人潮

橫跨黃河兩岸的黃河鐵橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黃河岸邊旁的公園小徑到了蘭州市區後,陰沈沈的天空竟然下起雨來了,而且這場雨還越下越大,使得貫穿整個蘭州市的黃河水看起來更加混濁,不過這條中國第二大河和我想像中的有點不太一樣。看起來並不比我們的淡水河寬多少的黃河,兩岸盡是繁華的商業大樓,跨在黃河上的中山鐵橋上還有著穿留不息的人潮,而因為下雨而顯得霧茫茫的河面上,不但有現代化的快艇,也有悠閒慢晃的大型觀光船,河岸邊還有綠樹環繞而經過美化的公園小徑,感覺上蘭州段的黃河就像我們的淡水河、碧潭一樣,是個經過規劃的現代化水岸景觀,完全感受不到黃河所承載的中國古老文明和深沈的苦難。

 

台大登山社99年國外行程二:白塔山公園健行

在下著小雨的天氣下,爬上白塔山上了白塔山,還要爬樓梯上這個五角亭,真可算是台大登山社的國外行程了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來到蘭州就是要來遊山玩水的,不過今天天公不作美,玩水就先留到明天再說,今天就先來遊山地爬爬黃河旁的白塔山公園。海拔不高的白塔山只有1600多米,但再上蘭州市本身1520米的海拔,就差不多又到了高原反應開始發作的高度了,所以大家爬著爬著就會開始喘了。哈哈!真不愧是台大登山社的張教授組的旅遊團,即始來到大城市的蘭州市了,還是會給你爬山健行的機會,以大家氣喘噓噓的程度來看,我想這白塔山一段已經可以算是台大登山社的海外行程之一了。

 

煙雨濛濛的黃河水

從白塔山上下望煙雨濛濛的黃河水爬這座白塔山的目的是要讓我們登高遠望這座高原古城蘭州,可惜在冷冷的細雨之下,大家可得撐傘爬山,而整個黃河看起來更是霧茫茫一片,不過大力說這種微微細雨中的蘭州市還是別有一番羅曼蒂克的情調(遇到天工不做美時,就要這樣自我安慰)

由於蘭州自元代開始就是兵家必爭之地,在1949年之前,每個歷史朝代更迭的戰火幾乎都會燒到這座白塔山上,1950年時,山上的古建築和樹木都已被戰火摧殘殆盡,蘭州市政府為了給蘭州市民一個休閒娛樂的公園,便動員市民做義務勞動,發動他們自備乾糧、水和勞動工具來白塔山上種樹以綠化這座荒山。除此之外,也因為當時「建設大西北」的口號,很多懷抱夢想和理想的東半部民眾也來到蘭州共襄盛舉,使得蘭州有了飛躍性的發展,這些來自四面八方五湖四海的移民,把蘭州當成他們的第二故鄉,用無私奉獻的精神綠化了這座荒山,所以蘭州也是一座移民城市。其實白塔山本身也是厚達300米的黃土地質,雖然黃河穿過整個蘭州市中心,但當時並沒有引流的灌溉工程,所以必須用人力把黃河水運上山,冬天時則是把結冰的黃河敲碎後揹上山,挖個坑先埋起來,等到第二年冰消雪融、春暖花開時,就可以拿來灌溉山上的小樹苗。如今,白塔山的綠化面積佔了整座山的74%,這是黃土高原上綠化的一個奇蹟,更是整個中國黃土高原綠化的典範。

對蘭州情有獨鐘的黃河

穿過蘭州市中心的黃河,也有這麼煙雨濛濛、羅曼蒂克的一面其實,白塔山已經屬於祁連山山脈的範疇,它位於祈連山向東延伸的末尾處,據說8百萬年前的黃河就是從白塔山這兒流過的,而在黃河水常年的沖刷下,就把這些黃土切割出一個盆地,而成為自古即有人類活動的蘭州市。所以有一句玩笑話說:蘭州這座城市是給黃河水沖刷出來的,沒有黃河就沒有蘭州這個盆地城市(咦?怎麼和尼羅河和埃及的關係很像啊?) 發源於青海省巴顏喀喇山的黃河,全長5464公里,一共流經9個省份,但是黃河對這9省的省會城市卻是有點大小眼的,在寧夏回族自治區的銀川、山東的濟南等通過的省會,黃河都是離市區遠遠地打個照面就閃開了,但它卻對蘭州情有獨鍾地從蘭州市中心穿城而過152公里,使得這座原本閉塞的西北大城多了幾分靈動之感。雖說蘭州是盆地,但這個盆地卻又有1520米的海拔,是個標準的高原(在地理學界,800米以上的平地都叫做高原),所以蘭州的一大特色就是,它既是高原又是盆地。

「秀映三台」VS「鳳林香裊」

「秀映三台」的匾額

「鳳林香裊」的匾額

 

 

 

 

 

 

 

 

白塔山上有個寫著「秀映三台」的匾額,站在這兒正好可以看到黃河對岸三台閣秀麗的風景,2129米的三台閣可是蘭州海拔最高處,不過因為今天天氣不好,所以看得並不是很清楚。另外一座匾額上則寫著「鳳林香裊」,因為以前的白塔山下有座鳳林關,控制整個中原進入新疆、青海、西藏的交通,而白塔山上又是佛道教的寺廟道觀,香火旺盛的裊裊香煙和鳳林關成為一幅奇特的圖案,將生活的情調和戰爭的元素全調合在一起,而成就了「鳳林香裊」的獨特景象。

祈求雨水的法雨寺

祈求雨水的法雨寺白塔山上還有座建於清乾隆年間的法雨寺,以前只是山上寺院裡的一個羅漢堂,之後和其他寺院建築一起毀於戰火之中,直到90年代改革開放多年而宗教氛圍又變得濃厚之後,才有了大規模的重建。之所以命名為法雨寺,無非是希望用無邊的佛法為乾躁氣候的蘭州多降些雨水,瞧!今天這不是下雨了嗎?不過我們到法雨寺時已經接近下班時間,所以寺裡的師父只讓我們進去看3分鐘而已,而且進去拜拜也不用燒什麼香。

 

 

 

 

 

 

聽說在西北地區參觀寺廟都沒有在燒香的,大力說他當導遊最痛恨的兩件事就是買藥和燒香,這兩種都是利用人對健康和對精神世界的追求在歛財,並勸大家說以後到各大景點,不管遇到什麼大德高僧說你哪裡有病、哪裡有災,必須要花多少錢燒香還是奉獻什麼的,一笑置之就好,千萬不要相信,如果他還糾纏不休,就回敬二個字:「投訴!」他若再不放手,就再給他二個字:「報警!」他說,這些人的行為是對神聖宗教的一種侮辱,真正的香火錢應該是100元不嫌少、1萬元不嫌多的隨喜功德。大力這番話說得是深得我心地讓我猛點頭,尤其對去年曾在青海的文成公主廟被騙的我而言,真是感觸萬千,也恨自己沒有早一年聽到大力的這番話,當然也慶幸自己在這趟絲路之路的甘肅段能遇到像大力這麼用心誠懇的好導遊。

 

白塔山的歷史故事

白塔山的歷史不過白塔山之所以叫做白塔山,當然是因為山上有座白塔寺,只是說起這白塔寺的歷史可就說來話長了。話說元朝初年,大元帝國的騎兵始終無法跨越唐古喇山征服世代居住在那兒的吐蕃人。元太宗窩闊台的兒子─闊端,為了幫父王分憂,便改採懷柔政策地以其當時身兼甘肅涼州(武威)最高長官的身份,寫了一封信給西藏羅歇(今天的拉薩)政教合一的薩迦派法王─薩班•貢噶堅贊。薩班•貢噶堅贊不只是位大德高僧,也是有遠見的政治家,他深覺當時大一統的局面,實不宜再與中央政府對抗,便接受闊端的邀請到涼州會談,簽署了一些政治文件,認可了西藏地區歸中央政府管轄的歷史事實。所以從元朝開始,西藏就成了中央政府管轄的範圍,之後西藏的活佛高僧便開始興起一種千里迢迢進京晉見皇上的風潮,其中一位高僧在途經蘭州時卻不幸身染重病而於蘭州圓寂,為了紀念他就在蘭州這兒建了一座藏傳佛教的佛塔,但這座佛塔之後卻毀於元末明初的戰火之中,直到明朝時才又重新修建,並按藏人習俗塗滿白色的漿料,只是經過多年的風吹日晒後,這層白色的漿料已經開始脫落而露出底下磚石的本色,所以現在來參觀的我們已經看不到外層的白色漿料了,但民眾還是習慣把它稱為白塔寺。

兼具漢、藏、古印度三種建築風格的白色佛塔

要看白塔寺,還要再爬樓梯上去

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白塔寺是兼具漢、藏、古印度三種建築風格的白色佛塔白塔寺裡的佛塔,和一般佛塔一樣都有塔剎、塔身、塔基等主要結構,這些部份就相當於佛塔的頭、身、腳,而塔剎頂端還有顆綠色的琉璃寶珠,不過因為塔身很高,所要要站遠一點才看得到。白塔寺的塔身分成上下兩層結構,上半層是七級八面樓閣式建築的漢傳佛教佛塔,下半層則是藏傳佛教建築風格的圓型覆缽,覆缽就是把僧人的缽翻過來的樣子,原本是由一位尼泊爾工匠發明的,隨著藏傳佛教的流布,全世界藏傳佛教流行的地方,都會看到這種覆缽式的佛塔。而它的塔基是一個虛彌金剛座,也是藏漢合一的風格,所以這座佛塔同時兼具了漢傳、藏傳佛教的風格,而塔頂的綠色琉璃寶珠又具有古印度的建築風格,因此在專家眼中,可是中國少有的三合一建築佛塔。

除了這座建築風格特殊的佛塔外,白塔寺裡還有塊禹王碑,聽說這可是最早的禹王碑,上面刻著一般人都看不懂的古文字。它原本是被放在附近的禹王廟,但在清末回漢民族時衝突時,禹王廟因被當成異教寺廟而被亂兵燒毀,而從廢墟中清出的這塊禹王碑便先安放在白塔寺這兒,只是它年久失修又缺乏維護經費,目前也只能任其堆放在白塔寺的牆角,哎!禹王地下有知會哭的。

 

 

 

白塔山的鎮山三寶

白塔山的青銅鐘,不可以亂敲哦!白塔山的象皮鼓,只可惜是複製品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白塔寺裡還有白塔山的鎮山三寶:青銅鍾、象皮鼓、紫荊樹。這三寶名氣雖然響亮,但如今都已沒什麼看頭。拿其中一寶的紫荊樹來說,當初是由一位姓田的僧人種值的,但僧人圓寂後沒人給這棵樹澆水照顧,最後就枯死了,所以現在也看不到了。而象皮鼓最初則是由一位雲遊四方的印度僧人帶過來的,不過原來的鼓架已經風化,現在看到的也只是複製品。只有清代的青銅鍾是原件,1937年抗日戰爭全面爆發後,當時的蘭州、西安都算是後方軍用品的儲備基地,而當日本的飛機飛來轟炸蘭州時,這個青銅鍾就起到了報警的作用,可見其聲音之宏亮,但是實際上有多響,目前已無人知道,而現在遊客也不能隨便拿來亂敲。

展示蘭州一絕「微雕葫蘆」的葫蘆閣

白塔寺最後面的殿堂,以前曾經供奉著地藏王菩薩,現在則是用來展示蘭州一絕「微雕葫蘆」的葫蘆閣。

大力一向鼓勵我們用吃喝玩樂的方式來旅行,因為這是在短時間內迅速了解一個陌生的國度、陌生的地區、陌生的人的最快方法,大家一起吃喝玩樂,很快就會從陌生變得熟悉起來,而每到一個地方,只要記得吃什麼?喝什麼?玩什麼?樂什麼?每一段的點點滴滴也將永遠印在你的腦海裡,所以在參觀完白塔山之後,我們接著便要以「吃」來去吃蘭州最有名的蘭州拉麵。

蘭州特色美食─蘭州拉麵

名氣響亮的蘭州拉麵其實有著很卑微的出身。它源於自清朝末年一個叫馬保子的人,這個馬保子燒得一手好菜,但卻生不逢時而無人賞識地一直過著貧寒的生活。每天太陽下山的落日時分,他會去牛羊肉的交易市場要一些肉渣帶回來煮湯,然後再推到路上沿街叫賣。由於他煮的肉湯香味撲鼻,價格又非常便宜,特別受到社會底層人士的喜愛,慢慢地,他的肉湯生意就在市井之間闖出一點小名氣,每天都有很多人在路上翹首企盼等著吃馬保子的肉湯。由於從古至今,麵就是西北人的主食,在生意越來越興隆之後,馬保子便試著在賣肉湯時順便建議客人在湯裡加點麵,之後,有名的蘭州拉麵就在這樣一個簡陋的環境下誕生了。後來很多達官貴人也換上平民的衣服,來到大街上等著馬保子的肉湯麵,最後有個有錢人就乾脆出資給他開了一家店面,專門做起牛肉麵的生意,於是蘭州拉麵就從起身寒微市井的牛肉湯麵,成為代表蘭州市的一項特色飲食。今天的蘭州拉麵仍然維持初始那「只有湯,沒有肉」的平民消費理念,以紀念其寒微的出身,而這也是我們在蘭州拉麵裡幾乎吃不到半塊肉的原因。

看不到半塊牛肉的蘭州拉麵全名「蘭州清湯牛肉拉麵」的蘭州拉麵,雖然名不符實地沒有半塊牛肉,但卻有著全天下最美味甘甜的牛肉湯頭,因為蘭州拉麵的靈魂就在它的清湯裡,這清湯和我們熟悉的清燉不同:清燉講究的是烹調的過程,而清湯注重的是湯頭。簡單一個「清」字卻包含著:聞起來「清」香撲鼻、看起來「清」澈見底、喝起來「清」淡爽口的三層含意。一般的牛肉湯都予人油膩重口味的感覺,但蘭州拉麵的清湯完全不油不膩,從頭到尾就是一個「清」字。這種清清如水的牛肉清湯的烹調過程其實是最複雜的,而且絕不含味精,採用的是甘南大草原的犛牛肉、加一整隻雞和牛的肝臟一塊燉煮,另外還要加入16種佐料,但是這幾種佐料的先後次序和比例,大力就不知道了,他說他要是知道就可以去開個牛肉麵館,而不用那麼辛苦地做導遊了。因為在蘭州轄區1.3萬平方公里、市區1361平方公里內的牛肉麵館就已將近1000家,除了反映出蘭州確實是牛肉麵的故鄉外,這些牛肉麵館生意的好壞,完全取決於「湯」,湯頭若做得道地,一年十多萬元的利潤是不成問題的。

除了蘭州拉麵,還有滿桌豐富的菜色而我們在小小一碗蘭州拉麵裡還可以同時看到五種顏色,分別是:一清(湯清)、二白(白蘿蔔片)、三紅(辣椒油)、四綠(蒜苗、香菜、蔥花末)、五黃(麵條)。黃色的麵條是因為裡面添加一種野草燒成的天然食用鹼「硼灰」,大部份的拉麵都有加硼灰以增加麵條的彈性,而含鹼的硼灰則讓麵條呈現淡淡的黃色。但是加了硼灰的麵條是不能久泡的,也就是蘭州拉麵是不適合慢慢品嘗的,所以我們的蘭州拉麵一上桌,大家就要忘掉平常吃麵時的溫文爾雅,用最快的速度把這碗麵「乾」掉。啊!那清清的湯頭喝起來真有一種說不出的甘甜美味,紅色的辣椒油和青綠色的蔥蒜浮在清湯上,更是好看,只可惜今天的晚餐就只供應這麼一小碗,真是讓人吃不過癮。不過我們的晚餐,另外還有黃河的鯉魚、蘭州的百合以及蘭州的特色暖鍋等等數道料理,所以主角的蘭州拉麵小碗一點還無所謂啦,而不吃牛肉的人,也可以改吃豬肉炸醬麵。整個晚餐的菜色是既豐富又兼具當地特色,唯一可惜的是餐廳裡的空調壞掉了,而密不通風的餐廳裡客人又很多,所以我們幾乎是在揮汗如雨的不優美狀態下吃麵喝湯的。

黃水河釀造的黃河啤酒

所幸,吃完蘭州拉麵還有道地的黃河啤酒讓我們清涼一下。黃河啤酒聽說是用淨化後的黃河水釀造的,不過那麼混濁的黃河水能喝嗎?大力向我們再三保證他們蘭州的黃河是完全沒有污染的,既沒有廢棄物也沒有廢水的排放,頂多就只有泥沙的沈積而已(不過,這就已經很嚇人了),而且每年11月到次年4月時,都還有26種多達3000多隻的水鳥到蘭州的黃河來過冬,如果黃河水真的很髒,怎麼會有水鳥願意來呢?總之,大力的意思就是黃河的水質非常之好,是350萬蘭州市民的飲用水,而黃河啤酒更是北京政府的國宴用酒,所以大家可以放一百個心地安心飲用啦。

到哪裡到愛逛街的台灣人

入夜後的蘭州市區熱鬧的蘭州市街頭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常熱鬧的蘭州市區吃完晚餐後,可以看到入夜後的蘭州市區非常熱鬧,繁華熱鬧的蘭州商業區是蘭州的老城區,古老的蘭州城就隱身在熱鬧的市區中。這其中還有一個叫做「張掖路」的商業步行街,古稱甘州的張掖其實也是甘肅的一個城市,蘭州一向喜歡把甘肅的城市拿來為它們的街道命名,除了方便記憶外,也有助於外地遊客對甘肅的了解,就像咱們台北也有條基隆路是一樣的道理吧!繁華的蘭州街頭讓充滿血拼熱情的團員恨不得下車買個痛快,連我們的實習導遊都忍不住中途下車跑去血拼了。身為蘭州一份子的大力,當然不反對大家用實際行動來支持蘭州的經濟發展,但是他還是覺得要逛街還不如回台北逛的好,因為西北地區主要不是拿來逛街,而是要感受悠久的歷史文化的。大力說一般台灣遊客在西北旅遊的狀況都是:「上車睡覺、下車尿尿、白天看廟、晚上消耗」,所以他還是很理解地笑說,你們台灣團總是有很多愛血拼的人,白天時都無精打采地在車上打磕睡,入夜後卻開始兩眼放光地精神起來,就拿碌曲那鳥不生蛋的地方來說,其實從頭到尾也就那麼一條街可以逛,但是幾乎所有團員(包括不愛逛街的我在內)都跑出來逛街了。大力說他在碌曲的當晚就住在面對大門的二樓,站在陽台上的他,親眼看到一波接一波的團員愉快地跑出去吹冷風,然後又看到一波接一波的團員愉快地回到賓館,說得我們都覺得不好意思地覺得自己真像個城市鄉巴佬。說到這兒,大力還順便把這兩天觀察到團員們睡覺時的模樣分成兩派:一派是「仰天長嘯」型,一派是「低頭認罪」型,到了路況不好的按摩路段時,又突然發現一個新的派別:「東倒西歪」型。不過我們諸多的不良睡姿,倒是讓大力私底下開始心疼起大夥的頸椎來了。

依照我們和旅行社簽的合約,從明天開始就要換37人坐的大巴士前往河西走廊了,所以今天就是開中巴的華師傅為我們服務的最後一天了。雖然他曾一度迷路讓我們錯過用午餐的時間,但在路況不佳的甘南開這麼長的路還是很辛苦的,所以儘管我們的團費裡就已經包含領隊、導遊和司機的小費了,但還是有團員在回飯店前另外塞給他額外的小費,沒想到他竟然還嫌少地生氣了起來,真的是.....不識好人心地讓人無言以對!

第6天(8/5)州(黃河水車園羊皮筏黃河母親像)甘肅省博物館河西走廊武威(雷台漢墓)

豐富美味的蘭州自助早餐

豐富美味的蘭州自助早餐,看我拿的份量,就知道我有多餓了吧!

蘭州的早餐buffet,也有蘭州拉麵

 

 

 

 

 

 

85日一早是個豔陽高照的好天氣,而且在落後的甘南連續忍受好幾天如同難民餐的簡陋早餐後,今天酒店內的自助早餐真是豐富美味到讓人感動到想哭,而且一樣也有那讓人難忘的蘭州拉麵,吃起來還不比昨晚的蘭州拉麵差喔!食量一向不小的我更是狠狠地拿了好幾盤、續了好幾碗。

大力送的禮物─蘭州市花─玫瑰

大力送給我們的清晨驚喜─紅玫瑰美麗的玫瑰花是蘭州市的市花用完早餐上車後,大力又給大家驚喜地送我們一人一朵嬌艷欲滴的玫瑰,還用漂亮的包裝紙包得好好地,讓我們一早就有了清新愉悅的好心情。之所以在蘭州送我們玫瑰,是因為玫瑰正是1984年選出來的蘭州市市花,她不僅好看、好聞、好吃,而且經濟價值又高,全世界每一朵玫瑰的每一片花瓣都可以提煉精油,而蘭州的玫瑰品種(紫薔薇和野玫瑰的雜交)又是出油率是最高的,可惜因為蘭州的經濟比較弱,所以蘭州的玫瑰事業還沒有做起來。大力帶著滿臉笑容地說,如果大家有心照顧好這朵玫瑰,當我們繼續駛上戈壁沙漠時,車內的鮮花便會讓我們心生喜悅,也希望大家以後不管在哪看到玫瑰,就會想起蘭州,當然也要想起大力。而且因為已經回到交通方便的市區了,大力也信心滿滿地預告今天應該都會是「正常時間」用餐了,不過人算不如天算,有些話真的還是不要說得太早。

蘭州非物質文物遺產之一

蘭州水車園

蘭州古老的農田水利灌溉工具─水車

蘭州水車園的入口蘭州旅遊局想將蘭州市打造為西部的黃河之都、絲路的山水名城,這個口號就點出了水和山的概念,所以今天的行程精彩可期,既有得看(甘肅省博物館),又有得玩(乘坐羊皮筏),但是在這之前,首先得去參觀一座黃河水車園。黃河水車園是位在黃河岸邊的一個公園,入口處已經比黃河岸高出一段距離。我們在這兒可以同時看到兩種非物質文化遺產,一是蘭州古老的農田水利灌溉工具─水車,一是黃河地區特有的交通工具─羊皮筏。一進入水車園,最吸引人的就是一個仍在轉動的巨大水車,這種巨大的水車自明代起便開始出現在蘭州的黃河兩岸,大水車嘩啦嘩啦轉動的水聲和濺起的水霧,在炎熱的天氣裡讓人倍感清涼。屬內陸乾旱氣候的蘭州,即使有黃河這條大河流過,每年的降雨量也只有300多毫米,年收欠佳時就只得餓肚子。後來明朝有個叫段續的讀書人,他在考中進士後到南方做官時,看到南方的竹製水車,就想到蘭州的黃河和四周山地裡的木材,便把水車的草圖畫出來,告老還鄉之後就發明這樣的水車,靠水流的推動來自然轉動,而方型的木板就像船槳一樣,水一流動自然而然地就動起來了。我們現場看到的大水車上,有個木棒一樣的東西叫水斗,這個水斗轉到底下時,口是朝上的,灌滿河水後再往上運行至最上面時,水斗的開口就會變成往下地把水全部倒到水車上方的一個木槽當中,但這個木槽可是我們上方2米的高度,但黃河卻在我們腳下5~6米的高度,兩個高度一加,一下就將黃河水一下提高了7~8米。自此以後,即使遇到年收欠佳的冬天,蘭州市民也不用再餓肚子了,甚至連遠處的山坡地也可以引入黃河水來灌溉,蘭州的農業發展也因此有了水利的基礎,黃河兩岸的水車也越來越多。由於這種水車一個晝夜就可以灌溉40多畝田,而且不用任何動力就會自己轉,讓蘭州人覺得太偉大、太了不起了,所以蘭州人一向把水車叫做老虎車或天車,而這也是古代蘭州最偉大的水利提灌工程。

世界水車之都 擦身而過的蘭州市

蘭州水車園裡兩台巨大的木質水車1952年時,蘭州的水車曾經多達252部,而當年中東小國敘利亞的城市哈馬,竟以區區50多部水車而榮登金氏紀錄成為世界水車之都,而當時的蘭州和整個中國仍是相當閉塞的,因此這多達252部的水車盛況並沒有傳出去,讓蘭州很遺憾地和世界金氏紀錄擦身而過。如今雖然改革開放了,但很多木頭做的水車已經開始腐朽,而且蘭州的電力水利灌溉系統,自70年代開始已有很大的進步,黃河水已可上提至海沷100多米的地方,已經不必再使用木頭水車了,而古時那252部的水車如今一台也不剩,因為木製的水車還需要有人來給它保養,在經濟上是划不來的。自90年代開始,蘭州旅遊局為了紀念水車曾經有過的風光,才專門請高級木匠打造這座巨大的水車,成為蘭州的非物質文化遺產。全蘭州目前可以製作這種水車的工匠不超過3位。做這樣的水車可不簡單:做得太大轉不動,做得太小,每年春汛時黃河水一沖就沖垮了,而其中的的製作秘訣就藏在這些老工匠的腦中。

蘭州非物質文物遺產之二─羊皮筏

抗戰時期的羊皮筏子賽軍鑑

立在黃河岸邊的羊皮筏看完水車,接下來就是最讓人期待的坐羊皮筏遊黃河了。這種古老的交通工具在東漢時就已經出現了,只是現在交通工具進步,使用羊皮筏的地方也越來越少,但在其誕生地的西北高原和黃河兩岸還是有機會看到這樣的羊皮筏。羊皮筏是將10幾個羊皮囊當作浮力裝置地綁在木架上,再在木架上放上氈墊,就可以下水進行人員和物資的運送了。1942~1945年,在當時抗戰的首都重慶,國民黨的政要高官曾說話一句話「羊皮筏子賽軍鑑」,這是因為1939年開始,戰爭進入膠著狀態,陪都重慶也不平靜,而當時在江上運送的船隻就往往成為日軍空襲的主要目標。1942年時,蘭州的一批筏工便響應政府號召來到重慶,他們的工具一開始只有幾根木棍和羊皮囊,當時很多大官都嘲笑他們是西北的蠻族,只想用幾根木棍就想騙得政府的糧餉,所以他們得到的待遇也很差,但當羊皮筏開始上路之後,它的優點就開始受到大官們的青睞,不但造價低廉,而且更具可靠性,因為每一個羊皮囊都是獨立的,即使其中一個破了,只要調整一下位置什麼的,還是可以不受影響地繼續航行。因此1942~1945年的這段非常時期,從蘭州漂過去的羊皮筏沒有一艘沈沒的,也沒有任何筏工在空襲過程中受傷,運送的人力和物資沒有一樣掉入水中,反觀其他大型軍鑑卻有很多都因遭到空襲而沈沒了,所以才會說「羊皮筏子賽軍鑑」,而羊皮筏也因此在蘭州各地引起轟動,對榮歸回來的筏工也是披錦戴花的一椿美事。羊皮筏唯一的缺點就是,它沒有動力裝置,只能順水而下,不能逆水上行,所以有句話說:「下水人乘筏,上水筏乘人」,運送物資到目的地後,必須要先把羊皮的空氣放掉,把它折疊起來再讓人扛回來。

大家來坐羊皮筏!

大陸旅遊局長邵琪偉為羊皮筏代言宣傳隨著造船工業的進步,黃河兩岸的羊皮筏也越來越少了,直到90年代旅遊業的發展,讓商家看到了羊皮筏的商機,才又在黃河兩岸把失傳的羊皮筏擺出來。去年大陸旅遊局長 邵琪偉來蘭州看到這種古樸的交通工具後,不但大力將羊皮筏推動成為一種非物質文化遺產,還親自坐上羊皮筏成為蘭州羊皮筏工業的代言人。而且它的製作過程完全是手工的,宰羊時先畫一刀結束羊咩咩的生命,再從後腿地方打開兩個缺口,把溫水灌到皮囊中,將缺口處綁緊後,用溫水將羊皮像脫毛衣一樣地脫下來後,而且不能偷懶使用退毛劑哦,因為任何化學的退毛劑會影響皮囊的品質,而且加工過的羊皮都非常臭,每年到了11月製作羊皮筏的季節時,10米之外就聞得到臭味。而操縱羊皮筏也是十分辛苦的工作,完全要靠雙肩和手臂的力量,現在都會的年輕人即使常跑健身房練肌肉也沒有這種臂力,所以現在的年輕人其及這些工匠的子女都不再從事羊皮筏的製作了。現在的羊皮筏工聊到高興時,還會隨口來幾段西北的特色民謠,以表達心中對羊皮筏的眷戀。

搭上羊皮筏,要出發囉!和同一艘羊皮筏的團員合影

 

 

 

 

 

 

 

 

大力希望我們都能自費體驗一下這種古老交通工具的漂流,就算不下海去漂,也一定要和岸邊的羊皮筏拍張照,畢竟如果大家再不支持的話,製做羊皮筏的工藝真的會失傳,而且在甘肅的各個景點裡,也只有搭羊皮筏這段會花到我們的錢。一張羊皮筏大約可坐4~6個人,每人只要50元人民幣,就可以享受兩種交通工具(去時坐羊皮筏,回程坐快艇),讓我們在黃河漂很久、漂很爽地漂到黃河鐵橋處,再坐快艇回來,大家都覺得很划算地一個一個跳上岸邊的羊皮筏,讓筏工帶著滿懷興奮的我們,向著黃河的滾滾濁流而去。

黃河滔滔我不怕,掌穩舵兒往前划

沈默不語的筏工,奮力地操縱羊皮筏黃河岸上好風光

 

 

 

 

 

 

歷史上多次氾濫改道的黃河,總覺得應該是波濤洶湧的,但乘著最原始的羊皮筏漂蕩在黃河水上時,只見那土黃色的濁流緩緩流過皮筏的兩旁,刺眼的陽光反射在波光粼粼的水面上,暖暖的清風輕拂過面頰,默默無語的筏工背對著我們奮力地操縱羊皮筏,那攪動黃河水的規律聲音,讓時間彷佛在這寧靜的一刻停格了。此時,我只感受到一條古老大河的深沈和穩重,卻幾乎感覺不出太大的顛簸波動,或許歷經千年歲月的黃河也早已疲累,不再興風作浪地作弄她的華夏子民了。除了四周混濁的黃河水之外,黃河岸邊現代化的高樓大廈和綠化有成的美麗公園,也為黃河那單調而混濁的土黃色河水帶來一股新鮮活潑的朝氣,大家看著看著都忘了自己到底漂了多久、漂了多遠,一回頭望向出發時的碼頭,才發現我們早已離岸邊好遠好遠地處身在黃河水的正中央,四周已經全是汪洋一片的滾滾黃河,一向怕水的我突然覺得有點怕怕的,但也因此而第一次興奮地感受到:這是黃河耶!我現在就在中國第二大河的黃河上面耶!

黃河滔滔我不怕,掌穩舵兒往前划來到黃河對岸後,筏工將羊皮符拖往岸邊停靠

 

 

 

 

 

 

 

 

我們的羊皮筏漂到黃河對岸後,大家便在泥沙淤積的河岸邊等待,這時後面兩艘團員的羊皮符也即將穿過滾滾黃河靠岸,看到他們小小的羊皮筏在土黃色的波浪裡奮力划過來時,都忍不住地想向他們大喊一聲:「加油!加油!」其實這又不是什麼划龍舟,喊什麼加油,想來大概是剛才坐羊皮筏太興奮地玩心大發所致。

 

坐在黃河岸邊的羊皮筏上坐在黃河岸邊的羊皮筏上,和團員尚英姐合影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黃河的這一岸只是一個泥沙淤積的沙岸,大家在泥濘的泥水岸邊,還是很興奮地和靠在岸邊的羊皮筏合照,等到我們的快艇來接我們時,大家才依依不捨地告別古老的黃河水,乘風破浪地回到原來出發的碼頭。

我們坐快艇回來囉!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黃河母親雕像─中華民族的母親河

非常美麗的黃河母親雕像

獻給中華民族搖籃黃河母親的紀念石碑接下來大力便帶大家去看黃河岸最有名的黃河母親雕像。黃河不是中國最長的河流,而且每年還會氾濫成災,但是專家還是認定黃河就是中華民族的母親河,也認為黃河流域是中華文明的搖籃,在所有古代的大河文明裡,只有誕生於黃河流域上游的中華文化,從誕生的那天起就從沒中斷過地一直延續至今。而這座黃河母親像則是由甘肅著名的雕塑家何鄂女士所做的,底座兩種抽像形的花紋,是何鄂女士在甘肅省博物館的彩陶展廳中找到的靈感。陶器的出現代表的是一種文明的演進,何鄂女士在甘肅省博物館的彩陶展廳中看上了兩種圖案:一種是河水的波浪,一種是魚。這兩種圖案呈現的都是流暢的流線形,又因為魚一次就可以產下很多卵,生殖力十分旺盛,所以魚的圖案也蘊含著古人對生殖的原始崇拜,而流線形的明快,除了給人視覺上的享受外,水波也代表著黃河這條大河,而魚兒的強壯生命力則象徵著生生不息的中華民族。雕像上斜臥的那位長髮披肩、面容姣好的女性就是黃河母親的象徵,懷抱著一個茁壯成長的嬰兒,代表著生生不息的黃夏民族、炎黃子孫。

拍照的人好多,好不容易才搶到一個空檔在黃河母親雕像拍照在以黃河母親為主題的所有城市雕塑中,蘭州的黃河母親像被評為是最美的,整個黃河母親像的形態完全是一種東方審美觀念的集合。今天天氣很好,圍繞在黃河母親像旁的遊客非常多,但雕像只有一座,要拍一張沒有閒雜人等打擾的獨照真的很難,所以大力建議我們不妨先來張團體照,這時有個女遊客竟然大辣辣地爬到黃河母親像的上面拍照,這麼一來,所有遊客都不能拍了!大力對這種不雅觀的行為非常不以為然,還生氣地說,再美的女人這樣爬上去,再怎麼拍都是很醜的!哈!真希望那位公然爬上雕像的缺德女遊客能聽到大力對她的評語。

 

 

 

 

甘肅省博物館

甘肅省博物館有很多覽廳,我們只參觀2樓的「絲綢之路文明展」

進甘肅省博物館,服裝儀容不可以太隨便哦!

離開黃河岸,我們便來到此行特別安排的甘肅省博物館參觀。雖然今天的天氣很熱,但是穿拖鞋還是不能進博物館的,結果有些因為天氣熱而穿拖鞋的團員還得臨時在博物館前換鞋咧!館藏豐富的甘肅省博物館即使花一天都看不完,但我們的參觀時間只有1個小時,所以我們只能挑和這次旅遊相關的「絲綢之路文明展」來參觀。

三條絲綢之路

第一條「綠洲絲綢之路」

紅線的是第一條的「綠洲絲綢之路」位於二樓的「絲綢之路文明展」,是以時間為順序來展出的。博物館解說員指著牆面上的地圖告訴我們,絲綢之路其實有三條不過最傳統、最經典的當然還是我們走的中間這一條「綠洲絲綢之路」,起點是長安,向西經河西走廊,到了敦煌分成兩路,一路出陽關,經過塔克拉馬干沙漠的南緣,一路出玉門關經過塔克拉馬干沙漠的北緣,兩者再向西到達帕米爾高原,再向西行至中亞、西亞,終點站是古代的羅馬,全長7000多公里。但它其實還另外分為東段、中段、西段。東段是從長安、洛陽出發,在蘭州越過黃河,翻越烏鞘嶺後進入狹長的河西走廊,最後走到敦煌而結束絲路的東段,而我們的絲路之旅走的就是東段的其中一段。

至於中段就是大家所熟知的西域了,古書中對西域的範圍是這樣界定的:「敦煌郡、陽關、玉門關以西,葱嶺(今天的帕米爾高原)以東,天山南北廣袤無垠的土地」。面積約200多萬平方公里的中段絲路,不再是狹長的地形,而是無限寬廣的地域,這一段的交通網非常密集,支線也特別多,而支線的交會處就是我們常聽到的樓蘭、高昌、龜茲等古西域的地名,這些充滿異國風情的古城就像大大小小的珍珠,鑲嵌在200多萬平方公里的絲綢之路的中段。過了中段後,絲路又再出現兩個分支,一支繼續向西通到中亞和歐洲「絲綢之路文明展」,一支往南走向印度半島,而歷史上的佛教就是由這條路傳到中原地區的。可惜到了十五、十六世紀,隨著航海事業的發達,加上西部地區自然環境的惡劣,西域很多古國陸續消失,而絲綢之路也失去往日的繁榮而慢慢沒落下來,取而代之的是則是發達的海運,亦即第三條的海上絲綢之路。

第二條「草原絲綢之路」

綠線的是第二條的「草原絲綢之路」第二條是向北方遊牧民族發展的「草原絲綢之路」,早3000多年前就已經出現,也是由長安出發,東到東北的齊齊哈爾,經過烏蘭巴托,終點也是古代的羅馬。這條路線主要草原遊牧民族間以物易物交易為主,而交易的大宗則是皮毛,所以也叫做皮毛路線。

 

 

 

 

 

第三條絲路「海洋絲綢之路」

藍線的是三條的「海洋絲綢之路」第三條則是大家比較陌生的「海洋絲綢之路」,但其實在唐朝時就已頗具規模,到了南宋遷都臨安之後,廣州、泉州等沿海的港口開始開展海上貿易,這條路線又向東沿伸至日本的大阪,向南到東南亞國家,穿過孟加拉灣,經過斯里蘭卡,再穿越印度洋到阿拉伯海後,進入波斯灣後再到紅海,穿越蘇伊士運河到地中海,終點還是古羅馬帝國。所以大家才會說:條條大路通羅馬。南部的這條海洋絲路看起來雖然比較長,但在當時卻是最便利、最安全的路線,因為走陸路反會遭到遊牧民族的襲擊,而海洋絲路交易的除了絲綢之外,還包括茶葉、瓷器及香料所以也被稱作「陶瓷之路」。由於20104月時曾在南海打撈起一條南宋時期的沈船,所以有可能會就地在那兒建一座海上絲綢之路的博物館,以後若有機會去廣東遊覽時,可能又得再聽一遍當地導遊介紹的絲綢之路了。

絲綢是古羅馬帝國宮庭裡的奢侈品「絲綢之路」之名起源於19世紀的70年代,在這之前,中國只把這條路當做古老的通商貿易路線,直到19世紀70年代德國地理學家李西霍芬來到中國,寫了一名叫「中國」的書,他在書中把這條中國古老的通商貿易通路稱為絲綢之路,後來也得到全世界和中國人的認可,這個「絲綢之路」的名稱就這樣一直延用下來。絲綢在當時的歐洲是非常受歡迎的商品,據說凱撒大帝曾在晚宴上穿了一件絲綢長袍,立刻引起會場一片嘩然,男士投來羨慕的眼神,女人送來愛慕的眼神,就只因為一件絲綢長袍而成為全場注目的焦點,由此可看出當時歐洲貴族對中國絲綢的喜愛。博物館內有個中國絲綢價格表,可以看出,當時在中國用680錢就可以買的一匹絲綢,一旦過了絲路到了東羅馬帝國,就鍍了一層金似地變成要505克黃金才買得到,利潤不可謂不高呀!

其實陸路絲路在被李西霍芬發現之前,一直是消聲匿跡地隱沒在荒漠草原裡無人聞問,因為那時正是中國大陸最閉塞的年代,十年文革更實行了嚴格的閉關鎖國政策,不要說歐美各國,連短短的台灣海峽都過不去。直到1978年改革開放之後,才驚訝地發現中國已落後幾十年的時間了,這時才趕緊打開國門急起直追,這時正好有一批執著於中國的絲路而感興趣的外國遊客來到了這條絲綢之路,才讓沈寂好久的絲綢之路再度出現蓬勃的生機,也使落後的西部地區有了再度發展的可能。看到旅遊商機的中國政府更在2000年打造了一條而橫貫歐亞(東起連雲港、西通荷蘭阿姆斯特丹)的鐵路,希望藉由這條新的「鋼鐵絲綢之路」,再度恢復往日熱絡的路線,促進物流的發展。可惜這條鋼鐵絲綢之路到目前為止並沒有發揮其應用的功能,因為沿線不同的國家、不同的政治體和軍事體,都各有各的利益打算,有些路段甚至一個禮拜都跑不到一趟車而處於半行政的狀態,結果竟是投入最少的旅遊業帶動了絲路的發展,這就是有心栽花花不開,無心插柳柳成蔭。不過就西部旅遊業者來看,我們這些遊客才是讓絲綢之路二度復興功不可沒的大功臣,從1978年至今的30年間,大陸的西部旅遊業其實也是在風風雨雨中坎坷前行的,一路走來有艱辛的血汗,也有成功的喜悅,所以我們的大力導遊才會在每次帶團時都心存感激地,希望以最好的服務來回報他的衣食父母。

除了熟悉三條絲綢之路的路線之外,解說員還帶我們看了絲路沿線出土的一些古代文物。首先,我們參觀的是甘肅省民樂縣出土的東灰山遺址,這些青銅器分別在85年、86年出土,其製作都可追溯至公元前2100年,所以距今已有4000多年的歷史了。我們就在博物館內簡單看了幾個比較具代表性的青銅文物。

第一個是青銅方鼎,鼎原本是盛肉的容器,後來變成禮器,而方鼎又比圓鼎來得貴重。圓簋則是盛素食的容器,後來也變成禮器。方鼎和圓簋是搭配一起使用的,鼎用的是單數,簋用的是雙數,天子用的就是九鼎八簋,所以我們才會說天子要一言九鼎。博物館內最大的青銅圓鼎,高60公分,上面雕有一個叫做饕餮的猛獸,中間還有個突起的鼻樑。個性貪吃的牠是龍的九子之一,把牠刻鼎上就是提醒世人:不要貪吃。

另外,還有喝酒用的小銅爵,銅爵上的兩個小耳朵,一方面是為了節制不要一次喝太多,因為一喝這兩根小耳朵就會頂到你的鼻樑,另一方面是因為以前的酒比較濃稠,難色有些殘渣,所以用這兩根小耳朵套上一個濾網過濾一下,以免喝酒時嗆到。

這個金鼻環正是「鼻祖」一詞的由來最後,還有個同樣出土於東灰山遺址的黃金鼻環,但它製作時間卻是公元前1900年,比青銅器的製作整整晚了200年。早期的黃金飾品是一種身份和權力的象徵,一般只有男士才可以配戴,我們在博物館內看到一個號稱最早開始戴鼻環的長老畫像,這張畫像就是平常所說的「鼻祖」一詞的由來。

此外出土的還有青銅彎刀和青銅燈,青銅彎刀是屬於甘肅早期的青銅器,而青銅燈最獨特的地方,在於不用時還可以把蓋子取下,所以出土時的青銅燈都還有殘留的燈油呢!

 

 

 

古文明的有翼神獸都叫做格里芬甘肅省兼受中原文化與西域文化的影響,同時它又有一種自己的文化,所以甘肅出土的文物就有一定程度的多元性。我們在個博物館內一共看到兩件國寶級文物,第一件一級文物的翼獸形提梁銅孟,就同時兼具了東西方的特色,帶翅膀的絲竹怪獸,外型上與西方國家古怪戰格里芬雖有幾分相似,但其腹部的翅膀卻是東方龍的造型(它的5根羽毛就是代表怪獸的翅膀),其至連提手部份也是一條龍的造型,前面是龍頭,後面是龍尾,蓋子上則是一隻鏤空的水鳥,有人說這隻就是朱雀。而出土於甘肅張掖的大角鹿,即是我們所說的四不像,博物館內有一張和西伯利亞大角鹿的對比照,兩隻大角弋鹿在外型和紋路上都十分相似,說明了絲綢之路將東西方文化融合在一起的事實。

中國與蒙古四大汗國之間的一個通行證─八思巴文銀字符牌

另一件國寶級文物則是八思巴文銀字符牌,八思巴在吐蕃文來說是神童的意思。八思巴在7歲時就能背誦多部經書,之後還被忽必烈迎為國師,創造出蒙古文字的八思巴文,但這種文字只流傳於官方與上流階級,所以全世界八思巴文的古物只有兩枚,而我們在博物館看到是其中一枚,物以稀為貴而成為一件國寶級文物。八思巴文銀字符牌,是通行於中國與蒙古四大汗國之間的一個通行證,鐵製的符牌子上有著鍍銀的文字,寫著:「上天眷命,皇帝聖旨。如不欽奉虔敬,治罪」。另外,出土於俄羅斯的戰國三字文銅鼎,也都說明了早在戰國時期,東方的文物就已經通過絲路運往西方國家了。

 

 

陰虛婦好墓出土的齊家玉器細緻圓滑的瓦紋綠玉琮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而甘肅的古玉器就以齊家玉器最為有名了!出土自陰虛婦好墓的齊家玉器距今已有4000多年的歷史,主要分成生活用品和祭祀用具兩大類。這些玉器有些是用新疆的和田玉做的,但大部份還是出自甘肅、青海的比較多。和田玉早在商代即是皇家御用品。像有個瓦紋綠玉琮,就出土自甘肅的靜寧縣,它是公元前2100年製作的祭祀用品,外型上的中圓外方,代表的是天地的靈氣像貌,上面還有13道美麗的瓦紋,讓人不禁讚嘆4000年前竟然可以打造出如此個細緻圓滑的瓦紋。

由於我們的團員裡正好有中研院史語所的專家,所以我們的團可是不同於一般走馬看花的團體,問的問題也比較專業,當我們的專家問道有沒有展出齊家文化的銅鏡時,講解員也是沒在怕地以專業的語氣回答道:「有的,就在一樓的國寶級文物展廳。」哇!還真的有咧!老實說,這還是身為素人的我第一次混在這種專家團裡進博物館參觀,真是與有榮焉地覺得好榮幸。

而在蘭州市出土的環紋貨貝,則是公元前2350年的產物,距今也有4000多年的歷史,環紋貨貝的出現證實了兩個問題:第一、4000多年前的那場大洪水是存在的,因為據專家考證,這是東南亞沿海的南沙群島才有的環紋貨貝,卻出現在黃土高原,所以一定是大洪水把它沖來的;第二、.它也是中國錢幣的鼻祖,是古時以物以物交換的工具。

絲綢之路的盛況

博物館內的幾幅圖畫,更真實重現了當年絲路交易的繁盛。第一幅圖畫展示的是正在進行貨物的交易的畫面,在藍藍的天空下,彎彎的小河旁,牧民在旁載歌載舞地喝酒吃肉,是一幅非常美麗愉悅的畫面。另一張則展示的馬匹交易的畫面,遠處還可見商隊慢慢地走來,又是一個幸福祥合的畫面。

 

 

 

 

中國史上第一位外交官和探險家─張騫

中國史上第一位外交官和探險家─張騫,高舉著象徵使節的漢節。說到絲綢之路就不能不提到奉漢武帝之命出使西域的張鶱,他是中國史上第一位真正的外交官,也是一位了不起的探險家,他當時的職位是大行,在西行的一路上一直高舉著象徵使節的漢節,代表他所行使的是漢武帝的使命,而這也是後來「大使」一詞的由來。博物館內的張鶱雕像,看來十分高壯雄偉,也是由黃河母親像的作者何鄂女士所雕塑的,但張騫旁邊的這匹馬卻沒有馬蹬,因為漢代還是沒有馬蹬的時代呢!

疏勒王子駱駝死亡爰書,可惜卻是複製品

 

 

 

 

 

 

疏勒王子駱駝死亡爰書

西漢時期,除了張騫出使西域的盛大行列之外,還有一個疏勒王子駱駝死亡爰書這是疏勒王子原本進獻給西漢皇帝的駱駝,卻不幸在路上死了一匹,這封疏勒王子駱駝死亡爰書就是記載給上級看的,不過這封書信卻是個複製品。

 

甘肅佛教石窟分布示意圖其實甘肅省博物館算是很大方的了,館內只要不開閃光燈都是可以拍照的,而且甘肅省博物館內大多是原件,只要複製品才會特別註明。像在甘肅天水的麥磧山石窟,不但是中國四大石窟之一,更有東方泥塑博物館的美稱,份量足以和莫高窟齊名,雖然我們此次無緣造訪,但在甘肅省博物館中就可以看到很多從麥磧山石窟搬過去的複製品。人家都說到中國大陸,如果要看8000年的文明,就要到甘肅天水,因為人文始祖伏羲生活的地方就在甘肅天水一帶。伏羲的母親華胥氏在經過一個叫雷澤的地方時,不小心踩到巨人的腳印後,回來就懷孕了,但卻懷胎了十年才生下伏羲,生得人首蛇身的伏羲一生下來就會走路說話,之後並成為部族的首領,使其部族興旺後率先進入文明階段。他仰觀天相,俯瞰大地,根據陰陽相生相剋的理論,創造的八卦則成為中國傳統易經的基礎。伏羲並從四周的蟲鳴鳥叫中發明了音樂的音律,因為有了音樂就有了大眾的娛樂,此外還教人民耕種和飼養動物,而成為人類文明的始祖。

甘肅省的鎮館之寶─馬踏飛燕

博物館內的馬踏飛燕,可惜因為燈光的關係,怕得不是很清楚馬踏飛燕是中國旅遊標誌

 

 

 

 

 

 

 

 

很幸運地,甘肅省博物館的鎮館之寶─馬踏飛燕,就在我們參觀的「絲綢之路文明展」展廳內。出土於武威雷台漢墓的馬踏飛燕,在1983年時榮登成為中國的旅遊標誌,我們在全中國的旅遊景點都看得到牠神采飛揚的英姿。馬踏飛燕的這匹銅奔馬可是一匹高34.5公分,長45公分,重7.15公斤的漢血寶馬,它昂頭嘶鳴,三足騰空,右後蹄踏著一飛鳥。馬頭上那一撮流線型的鬃毛指向彗星一般的尾部,既表達了銅奔馬那超越飛鳥而風馳電掣的速度,又巧妙利用飛鳥的軀體擴大了著地面積,而保持了銅奔馬的穩定性。牠的體型矯健,神勢若飛,藝術造型優美又合乎力學平衡原理,還給人一種騰雲駕霧、一躍千堛熒P覺。銅奔馬出自東漢一位無名的藝術匠師,他以高度的智慧、豐富的想象、深刻的生活體驗和嫻熟精深的藝術技巧,成功塑造了一件源於生活而高於生活又極富浪漫色彩的「天馬行空」的藝術傑作。

雷台漢墓出土的銅馬車儀仗俑此外,從雷台漢墓出口的,還有那盛大壯觀的銅車馬儀仗俑,前面是兩匹領頭的馬兒,後一排是拿兵器的勇士,再後面一排則是拿斧頭的勇士,最後面附遮陽傘的車子就是考查青銅器的武威郡郡守,也是當地最高的軍事行政長官,據說是一位姓張的將軍,可惜名字已被氧化看不出來,所以只能簡稱他為張將軍,但他可不是張鶱哦,後面那隻高頭大馬的馬兒就是他的坐騎,兩邊則是其他的從馬。

 

 

 

履破續盤紀錄的「魚頭拌麵」

這家「阿瓦山寨」餐廳,還在門口拉了一張紅布條歡迎我們阿瓦山寨的招牌菜是魚頭拌麵

 

 

 

 

 

 

 

結束了收穫滿滿的甘肅省博物館的參觀後,又到了中午用餐的時間了。在西北地區就是要吃麵條,但是在海拔3000公尺以上的藏區,麵條是煮不好的,所以在甘南那幾天幾乎都吃不到什麼好麵,一旦告別藏區後就可以天天開心地享用西北QQ的麵食了,所以昨天吃的蘭州拉麵是湯麵,今天中午吃的則是叫做「魚頭拌麵」的乾拌麵。這家叫做「阿瓦山寨」的餐廳,雖然是西南方少數民族開的,但卻很懂得做生意地在門口拉了一張紅布條歡迎我們:「熱烈歡迎台灣同胞來我店用餐」,而「魚頭拌麵」的吃法是:先吃魚頭地把魚頭和豆腐吃乾淨後,再拌麵條。這種拌麵是一種很寬很寬的麵條,而且還可以無限續盤,加了棚灰的麵條Q到不行,聽說很多旅遊團都在「阿瓦山寨」這兒不斷地刷新續盤的紀錄,大力帶的團最高紀錄是22人要了18碗麵條,所以奉勸我們中午這餐可要多吃麵,少吃米飯。

大巴、中巴的旅遊糾紛

除了中間那盤魚頭拌麵外,其他的菜色也很豐盛很可惜我們這一團已經不是成長中的青少年,年齡層偏高的腸胃也不適合大胃王的比賽,所以要刷新續盤紀錄是不太可能的。而且大家一邊吃飯還得一邊為大巴中巴的問題傷腦筋,在這種情況下,再好吃的料理也會讓人食不知味呀!原本說好到了蘭州要換大巴的,結果只等到一個讓人無持接受的「惡耗」:因為大巴的空調壞了,所以只能繼續坐中巴到河西走廊!得知消息的我們在參觀甘肅省博物館時,心裡就先有了一種不舒服的疙瘩在,不過最辛苦的要算帶是團的張教授了,吃中飯時他幾乎無法好好吃上幾口,而是拿著紙筆不斷地在二桌的團員之間來回尋問大家對這件事處理的意願。其實之前在台北時就為了這個大巴中巴的問題和旅行社爭了很久,說明會也因此開了兩次才簽約,契約上已經寫得很清楚:到了蘭州後要開始換大巴。合約上簽定的事情沒做到就算是違約,但是人在外地的我們,能夠掌握的籌碼不多,似乎也只能任人宰割的樣子,所以這件事直到用完午餐都還沒有解決。由於我們這團男女比例很平均,所以午餐後所有的男性團員就「續攤」地留在餐廳和阿明及大力談判,而女性團員的我們則是坐在外面的路邊乘涼。談判了將近1個半小時後,最後的決定是:每位團員賠100RMB,但從酒泉開始就一定要給們換大車!如果到了酒泉還不給我們派大車,大力說那連他都要站在我們這邊跟我們一起革命啦!所以原本以為只服務到昨天的華師傅,今天又要繼續服務我們地用他的中巴載我們直到酒泉了。

我們要繼續坐這台只能坐29人的中巴去河西走廊嗎?張教授人真的是太好了,即使為了這件意外而增加了他不少的壓力,但他仍覺得這件意外完全是當地旅遊公司的錯,並不是阿明和大力的錯,但兩人卻要在第一線承受我們的抱怨,所以談判完上車後,張教授還要我們以熱烈的掌聲謝謝他們,當聲之後又口口聲聲地說什麼他覺得對不起大家,真是太客氣了。其實這一團要不是張教授的主動召集和堅持到底,就不會有這趟絲路之旅,而要不是張教授他們在合約上逐字逐句地和旅行社爭取,我們這個只有17人的小團是無法享有從中間開始換大巴的福利的,因為甘南一帶的小路,即使有大巴,也都是客運的公車,畢竟西北地區的車子因為路況差所以耗損率很高。這回雖然在大巴中巴的問題上又出了點小狀況,也是因為張教授的堅持和其他男性團員的幫忙,我們才能爭取到從酒泉開始換大巴的權益,並獲得100RMB的賠償,如此為大家勞心勞力地付出的張教授,我們感謝都來不及,怎麼還能有什麼抱怨呢?

要繋安全帶的按摩公路

超震撼的按摩公路,請繫上安全帶下午沿著河西走廊開往武威的的拉車路程,一開始是筆直的公路,讓我們一度以為終於脫離甘南的施工路段了,沒想到後來又變成坑坑洞洞的按摩路,雖然這段路程不到300公里,但因為沿途都在修路,所以可能要花上4個多小時,可憐我們這段還是得坐在小小的中巴裡繼續顛簸下去。而且蘭州到武威這段按摩路可是超震撼的,睡著的人會被震醒,醒著的人會被震到心臟都快跳出來了,連一向不會暈車的我也被震到連胃都翻過來似地開始胃痙攣,所幸我還有帶胃藥來壓一壓。而這段路的沿線還不斷出現提醒駕駛和乘客要扣安全帶的標示,的確,這種會把人彈起來的按摩路,真的已經震撼到應該要扣安全帶的程度了。如今回想當初那些教授們堅持要求坐大巴,還是有幾分道理的。一路上的太陽雖然很大,但嚴格說起來都不算太熱,但我們巴士上的蒼蠅卻很多,因此,車上的電蚊拍就成為非常受歡迎的搶手貨。我們的司機在我們到各景點下車或上洗手間的空檔時,都會很認真地在車上用電蚊拍打蒼蠅,不過他大概是打得太認真了,每次回來後我都發現座位上多了很多具被拍打下來而待清理的蒼蠅屍體。

野地唱山歌的技巧

除了一路上都是施工的按摩路外,公路的兩旁幾乎都是鳥不生蛋的沙漠,所以我們只能在野外唱歌和做蛋糕,但因為這裡是車來車往的高速高路,沒辦法分成男生女生各一邊,只能男女都同一邊地自己找隱蔽的地方解決了。大力提醒女生野放時最好拿把傘,一來可以稍微遮一下,二來也要小心沙漠地帶出沒的蝎子。其實上這洗手間也是一種旅遊文化,不同的洗手間,就要採用不同的技術:有時打把傘,有時需要人站崗防哨,而在西北戈壁地區野放時,第一要注意的就是要先測風向,「唱歌」時一定要順風而行,不可以逆風而為,因為戈壁荒灘野風碩大,一個不小心,「唱歌」就會變成「洗澡」啦!大力發現男士們不管認不認識,野放時都很習慣地站成一排,不知是互相在聊天,還是互相在攀比。不過排成一排時請記得一定要站在上風口,否則你可能會淋成落湯雞喔!

不過大力也安慰我們說從蘭州開往河西走廊時,我們所上的洗手間就會越來越好了,因為在2008年時甘肅省高速公路管理局和甘肅省旅遊局曾聯合對河西走廊沿線的洗手間進行星級評定的工程,這一段路程上都可以看到1~3星的洗手間,級別最高的4星級洗手間就在在嘉峪關景區內,聽說5星級的洗手間可望在在三年後的河西走廊出現呢喔!

不知是因為中午談判得太久,還是因為路況太差的關係,我們竟然拖到晚上7點才到達武威,早已過了用餐時間,也破了大力早上說今天會正常時間用餐的預言,為了怕大家好不容易壓下去的怒氣又會因為肚子餓而再度升起來,大力只得先發點點心給大家解解肌。結果我們直到天快黑了才參觀到武威的雷台漢墓,這裡的講解員應該已經過了下班時 間了,但還是精神飽滿而很有耐心地給我們講解,真的是十分敬業。

銅奔馬的出土地─雷台漢墓

雷台漢墓前壯觀的儀仗俑

高高立在塔上的銅奔馬雖然雷台漢墓的參觀重點當然是地下的墓穴,但雷台漢墓入口處的銅奔馬雕像和之後一整排壯觀的儀仗俑還是先奪去了我們的注意力,大家紛紛拿起相機地拼命拍照。入口處這隻高高立在塔上的銅奔馬雕像可是武威人的驕傲,而且還被選為中國旅遊標緻,更象徵了武威至今仍很興盛的畜牧業。目前在武威的高山上仍有岔口驛馬的放牧,這種馬邁的步子是對側步的,走起來不會有上下的顛簸,只有輕微的左右搖晃,坐起來很舒服,和我在則岔石林騎的那種笨馬完全不同。

 

 

 

 

 

夕陽西下,和盛大的儀仗俑合影,感覺有點跪異,而且實際上的儀仗俑應該也沒有這麼大隻除了銅奔馬外,再進去還有一整列壯觀的儀仗俑,這一整片的儀仗俑當然是假的,原件早在今天早上的甘肅省博物館內看過了,不過雷台漢墓這兒的儀仗俑雕塑得要比原件大上很多,看起來反而比小小的真品來得大氣而讓人震撼,站在巨大而又栩栩如生的儀仗俑旁拍照的我,感覺就像身在古墓裡的儀仗俑真跡旁,加上此時天色又逐漸暗了下來,暮色陰影下的儀仗俑看起來就像是要活過來一般,隨著暮色的降臨,盛大的儀仗俑從一開始讓人興奮的盛大排場,到最後變成暗影中彷彿要活過來的人俑,讓人不由得開始感到一種異樣的詭異感。

 

雷台漢墓出土的儀仗俑(圖片來自網路)雷台漢墓一號墓發掘處

 

 

 

 

 

 

 

雷台漢墓其實就是銅奔馬的出土地,是1969年老百姓開挖防空洞時,意外挖到東漢時期的古墓葬,裡面不但有中國旅遊標誌的馬踏飛燕,還有231件金銀銅鐵玉骨器的古物。因此,也有專家把雷台漢墓視為一座蘊藏豐富的地下博物館,而且它的坐向也有點奇怪,一般都覺得坐北朝南是最好的,但這個雷台漢墓卻是坐西朝東的,所以它的墓門是朝東而開的。

雖然是複製品,但仍顯得很壯觀的儀仗俑

雷台漢墓本身是漢代典型的磚造墓葬,為了隱藏其存在,採用的是入土為安的方式,走進墓道時可見墓道兩側都是1800年前的漢朝土,不過墓裡面的馬踏飛燕卻是從原件上拍下來的圖片,因為原件的真品已經是國寶級的文物,所以目前保存在甘肅省博物館(哈哈!沒關係,這個原件我們今天早上在甘肅省博物館都已經先看過了)。至於「馬踏飛燕」的由來,則是著名考古專家郭沫若老先生於1971年時參觀甘肅省博物館時所命名的,這座「馬踏飛燕」的銅奔馬曾在1972年時轉調至故宮博物院展出,被專家學者評為技藝雙絕的作品,稱讚其無論從藝術的構思、青銅鑄造的工藝或是從力學結構的角度,都達到了前所未有的水平,而在1983年時被定為中國的旅遊標誌。

「錢沈遠大」的神奇之井

雷台漢墓內的神奇之井(圖片來自網路)投下神奇之井的錢好像會變大....(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

雷台漢墓中有一個神奇之井,會讓丟下去的錢幣變大。它是中國至今維一保持原貌的漢代井,距今也是1800年的歷史。位處於乾旱西北地區的這口井,因為地表水位的下降而使得井水乾枯,但人們後來卻發現這口井在沒水時,卻能把沈到井底的東西放大而不會縮小,從我們的井口往下看,確實可以看到沒有水的井底躺著 一堆看起來好像變大的錢幣,而「錢沈遠大」可是一件美好的事呢!至於這口井為何有放大的功能,至今專家們尚未有定論。

 

雷台漢墓園區入口處除此之外,雷台漢墓是個錢幣出土特多的墓葬,總共有28000多枚的錢幣出土,而這些錢幣全都是用於墓葬舖地用的,當時的墓葬是以金錢舖道來顯示墓主的地位,但是雷台漢墓的墓主身份不明,因為出土的墓葬裡並沒有墓誌銘等詳細的文字記載,只能以隨葬品來進行考證。這些隨葬品裡有墓主的官印,所以推斷墓主可能是一個邊關大將軍,但因為這個官印被氧化地太嚴重而看不清楚,只能約略從其他隨葬品中知道這位將軍姓張,所以我們頂多只雷台漢墓的墓主是漢代的一張將軍,但一查證卻發現在漢代歷史中並沒有一位穩合的人物,所以到底是不是真的姓張還有待考證。不過,也有可能是因為當時是東漢末年的混亂時期,可能來不及將戰死邊關的將軍姓名載入史冊中,否則以此墓穴的規模來看,墓主地位應該不低,不可能沒出現在史冊中。

加裝安全鋼管,進行加強結構

為安全考量,而為雷台漢墓安裝的現代化鋼管(圖片來自網路)過了神奇之井,再往裡走就走到墓穴真正的原始墓門了,這個典型漢代磚砌的墓穴,是完全以原始原貌的狀態保存下來的,每一塊磚頭都和墓穴本身一樣有著1800年的歷史,經得住近2000年的考驗,可見其結構穩定性之強,不過為了參觀的安全性考量,墓穴裡仍然用現代化的鋼管進行加強結構,但其實這個墓穴是很堅固安全的。

 

 

 

 

越往裡走,墓室入口也越來越低的雷台漢墓,有時必須要彎腰低頭才過得去(圖片來自網路)參觀雷台漢墓的過程其實並不輕鬆,越裡面的墓室入口越低,越往裡面走,身體要越放越低,不然很容易就會撞到頭,不過要把身子彎得那麼低,還真得有不錯的背力和腰力哪!當我們一個一個低著頭往前穿過墓穴的入口時,因為眼睛都只能看著地面,所以都得聽解講的小姐說:「往前走,往前走,再往前走好了,可以起來了!」才知道自己到底安全過了門、進了洞沒有,真是辛苦哪!經過白天按摩公路的摧殘,再加上這個地下墓穴的折摩,我看我回家得貼撒隆巴斯了!

 

 

盜墓賊已經光顧過的雷台漢墓

頂上已被盜墓者拿走一塊磚的墓室頂部(圖片來自網路)雷台漢墓的結構是前室、中室、後室的三室結構,它是模仿中國傳統房屋前廳、中堂、後庭的三進院落,我們第一個看到的前室,就相當於現在的庭院,兩側則是稱為耳室的兩個側室,兩個耳室都是用來放隨葬品的,主要是為了彰顯墓主的權力和財富,右側代表權力的耳室放的就是那套青銅儀仗俑,而雷台墓穴一開始就是從挖到放儀仗俑的這個耳室開始的,所以右側的這個耳室才是雷台漢墓的原始出土地。左側的耳室在發現時就幾乎已經是空的了,之前放的都是一堆金銀財寶,只是之前都被盜墓賊搜括一空了。據考證這個墓穴至少被盜過2次以上,而且是在很早以前墓蓋好沒多久就被盜了,但是盜墓者只搶走對他們而言很值錢的金銀珠寶,對他們沒有什麼價值的其他文物反而因此而留了下來。

雷台漢墓的封頂磚

剛參觀完的一號漢墓外墓穴中室的頂部正中央有一塊封頂磚,這塊磚一壓上去,墓穴就嚴嚴實實地封閉起來了,所以這塊磚非常重要而不能有任何鬆動,否則墓穴就會坍塌掉。頂部的封頂磚圍著一個蓮花藻井,上面還有用紅灰白三種顏色勾勒出複瓣式的蓮花花紋,非常漂亮,可惜因為氧化而使得顏色脫落了。墓穴的中室裡有個明顯的大洞,搬動的磚塊和墓穴裡的其他磚塊都是同一時期的,所以據考證這個墓應該在同一時期的漢代時就被盜了,而且那位開了一個大洞的盜墓者,一定是個對墓葬結構非常的盜墓高手,因為,這個大洞如果再往上開個10公分,整個墓就會被破壞掉,而我們今天就看不到這個墓穴了。不過因為這個大洞開得很早,手法又如此僂禲A專家考證也許是內賊所盜的,修建者可能就是盜墓者。整個墓穴的結構就像小孩玩的積木一樣,是用磚頭一塊一塊壘起來的,磚塊和磚塊之間沒有使用任何的沾粘劑,所以頂部45度角傾斜面的這些磚塊都是懸空的,僅靠磚和磚之間的摩擦力而擠兌到該有的位置上,所以抽動任何一塊磚,摩擦的位置一鬆動,整個墓穴的頂部就會坍塌。由此可見古時工匠修建墓穴技藝之精巧,而且還保存了近2000年而不壞。

張教授正要從一號漢墓裡走出來墓穴的中室相當於現代房屋的客廳,但它並不是主室,真正的主室是後室,也就是放棺木的地方,但其實這個墓的棺木也是不完整的,打開時因為風化太嚴重,整個棺木已變成散落的木板了而沒有完整保存下來。因為具有兩具棺木,所以據考證應該是一個夫妻的合葬墓,但屍骨並不完整,僅找到一些大腿骨,所以也有專家認為這可能是個衣冠塚的紀念性墓葬,只有將戰死於沙場的將軍留下的一些大腿骨葬在此處。

河西走廊本身其實是個地層斷裂帶,但位於此地的雷台漢墓卻幾乎沒有受到任何損傷而能保存至今,可見其穩固性和抗震性。墓穴裡磚塊的承壓力都超過現代磚塊的1.5倍,可惜其燒製方法已經失傳,現在的技術反而已經做不出這種磚塊了。由此更能讓人充份理解古代勞動者的聰明和智慧。由於墓穴裡的空氣十分的悶窒,大家參觀到最後都覺得呼吸困難地快受不了了,所以參觀完最後的主室後,我們便再度彎腰低頭地穿過每一個墓室的低矮入口,回到墓室外呼吸新鮮空氣。

 

 

建在雷口漢墓封土堆上的雷台觀

建在雷口漢墓封土堆上的雷台觀墓穴的外面有個叫做雷台觀的道觀,雖然建在雷台漢墓的封土堆上,奇怪的是並沒有對墓空造成任何損傷。我們從雷台觀裡還可以看到墓穴裡那口漢井的井口,這口井是和墓穴同時興建的,它在道觀建立前就是雷台墓穴的封土堆,井口可以一直通到封土堆的底部。道觀裡的道士後來就利用這口井來取水喝,但是他們並不知道到底下會有雷台漢墓這樣的建築,直到地表水位逐漸下降直到94年完全乾枯。因為我們來得太晚,所以雷台觀大殿的大門已經關起來了,雷台觀的大殿─雷祖殿,是供奉雷祖的地方,也就是管風雨雷電的神,老百姓為了祈求風調雨順而供奉雷神,土台上祭祀的就是雷神,所以才把這個地方叫做雷台。

好噁心的沙米粉~~

這盤就是武威當地的名產─沙米粉參觀完整個雷台漢墓後,我們才去用晚餐,所以今天的晚餐很不幸地也是拖到晚上9點以後才吃的,吃的是此地的特產:沙米粉,軟軟滑滑而帶半透明的外型看起來和涼粉有幾分相似,期待好久的我一吃卻覺得味道超噁心的,只吃一回就沒再踫了,幸好還有一碗大滷麵能讓我填填肚子。聽說今晚的飯後西瓜是最甜的,但因為前一天中暑上吐下瀉的我實在不太敢吃。而每當有人拉肚子時,大力就會開玩笑地安慰大家說,其實腹瀉也是一種排毒和養顏美容的方法,所以偶爾拉拉肚子也不是什麼壞事,不過勸大家從今天起就要開始戒吃生冷的水果和油膩的食物了。

 

 

河西四邵裡最後落的武威,連毛內都破爛到像抹布

飯店裡的毛巾像是破了好幾個洞的抹布我們在武威住宿的榮華賓館吃完晚餐回到飯店房間時都已經晚上10點了,我們入住的榮華酒店,其實是榮華集團的一部份,集團公司的大門就在酒店的斜對面榮華集團是河西走廊一帶最有名的糧食澱粉提煉生產企業,但是飯店的附近都很荒涼而沒有什麼好逛的。雖然我們已經脫離落後的甘南,但因為武威的發展水平在河西四郡裡是最落後 的,所以我們的飯店房間也是這種落後水平,不但有那種破了好幾個洞而類似抹布的破舊毛巾,浴室也只供應一卷薄得不能再薄的衛生紙,更可怕的是,燒出熱水時熱水瓶內壁還沾著一層白白的雜垢。大力是說,因為西北一帶水土的PH值較高,而台灣的水土PH值可能比較小,所我們煮開水時看到的這層白白污垢,是水中的礦物質受熱分解之後凝結在容器表面的鈣化物,而不是什麼髒東西,只是表示所以這兒的水是很硬的,不像咱們台灣的水大都是軟水。

第7天(8/6)武威(海藏寺)河西走廊張掖(大佛寺)酒泉(酒泉公園夜光杯工廠)

86日一早,我們便準備出發前往武威的海藏寺。昨天快天黑時才抵達武威的我們,還來不及好好認識一下武威這座城市,所以在去海藏寺之前,大力在車子行經武威市的市街時,開始為我們介紹武威這個河西四郡裡的第一站。

「列四郡,據兩關」

在介紹武威之前,首先得先介紹一下河西四郡的由來。2000多年前西漢的大將軍霍去病在一年之內趕走了居於此處的匈奴人,而將大漢王朝的版圖整整擴大了一倍之後,開拓了河西走廊而產生了所謂的絲綢之路。在攻佔了24萬平方公里的河西走廊後,漢王朝政權便開始了大規模的移民,大量農業人口從關中地區陸續移往河西走廊,經過10年的努力,到公元前110年時,戰爭的硝煙徹底退去,和平終於降臨在河西走廊之上,祁連山雪水的灌溉,也使得此地的農業開始發達起來,於是便以這些戈壁綠洲為中心而建立了許多新興城市。在西漢史上,有一段時期被稱為「列四郡,據兩關」,這四郡指的就是武威、張掖、酒泉、敦煌等河西四郡,這兩關指的就是陽關和玉門關,四郡兩關的建立使得河西走廊的建設更完備。

河西走廊第一站─武威(涼州)

武威─漢武揚威

武威就是漢武揚威的意思,是漢武帝為表達其大敗匈奴後的喜悅,在城市命名上所展現出的一種霸氣。後來魏晉南北朝時期,天文學家發現武威這個地方「金行其上,氣候寒涼」(金星在其上面,氣候涼爽),才把武威郡改名為涼州,又因其為於中原漢民族管轄區的西邊,所以又稱為西涼。雖然如此,但根據今天的氣象報告,今天我們活動的區域高溫可是達到35度耶,尤其到中午時還真的是蠻熱的。

「河西酒廊」的美酒文化

這是黃土高原旁的古河州酒廣告另外,武威(涼州)也是中國葡萄酒釀造的發源地,所以今天的河西走廊還有另一個美名「河西酒廊」。由於河西四郡自古以來得益於祁連山雪水的灌溉,年年糧食豐收,吃不完的糧食便拿來釀酒,而且是白酒、紅酒、啤酒都有,這便是「河西酒廊」的美酒文化。而酒也是和少數民族來往時不可少的禮數,西北人性格豪放,以前的農耕生活使也得人們每年得享3~4個月的農閒假期(好棒喔!),那時便是天寒地凍、寸草不生,農業工作也暫停的時候,沒事可做的農民就在家裡喝酒聊天打牌,而交情的深淺完全看酒是怎麼喝的:交情好的是一口把酒「悶」掉,不是乾掉喔!「悶」是指把酒倒裡嘴裡、嘴巴一閉的動作,而且一定要做得乾淨俐落,至於是一口喝完整杯還是只是一小口,那就看個人的喜好了!交情淺的人就只是舔一舔酒,因為酒逢知己千杯少,話不投機半句多啊!感情深厚的則是從天亮喝到天黑,再從天黑喝到天亮地一直喝下去。感情薄的則是喝不著,無緣的人連一起喝酒的機會都沒有!這些豪放的西北人更誇張地說道:「寧可讓我胃上喝出一個洞洞,也不讓我兩感情裂開一條縫縫」,這種捨命陪君子的喝酒交情是經常可以看到的。所以有句話說:「感情鐵(堅若鋼鐵),喝出血;兩人喝完一起上醫院」的誇張說法。每年臘月23當地人過小年時,待送了灶神回天上後,醫院的門診就開始爆滿,尤其是晚上9點以後,病人全是飲酒過量跌倒、飲酒過量開車、飲酒過量胃潰瘍等飲酒造成的病患,這就是西北地區的酒文化。 

古名涼州的武威帶有濃厚的書卷氣息,在60年代即被評為中國109座歷史文化名城之一,有一首岑參做的唐詩是這麼寫的:「涼州七里十萬家,胡人半解彈琵琶」,表示盛唐時的涼州已是一座重要的城市,不僅經濟繁榮,交通便利,而且文化發達。因為琵琶不是中國特有的樂器,而是一種舶來品,是經由絲路從中亞西亞一帶運到中原地區的,但是久了之後這些西域的胡人已經不會彈奏琵琶了,還要特地跑到中原地區來學,充份反映出當時涼州城的繁華與富饒。

武威曾有的繁華─古涼州的南城門

古涼州的南城門我們的車子曾經過古時涼州城的南城門,它是按照歷史上涼州城的南城門復原重建的,以前的南城門在城市擴建的過程中已經被拆掉了,直到這幾年因為對傳統文化的重新認識,很多大陸城市才又開始慢慢恢復舊貌。恢復舊觀的南城門也表示了涼州城在歷史和位置上的重要性。可惜,今天的武威已沒有唐朝時的盛況,在河西四郡中也是排名最後的,其實不用大力跟我們說,我們從所住酒店的品質就感覺得出來啦!

一但它畢業是有2000多年歷史的歷史名城,也是絲路之旅的遊客必經之地,畢竟武威還有個雷台漢墓是中國旅遊標誌馬踏飛燕的銅奔馬的出土地呢!

 

武威的千年寺院─海藏寺

武威的千年寺院─海藏寺(由團員王朱夫婦提供)

海藏寺內最古老的靈鈞古台這回絲路之旅幾乎可說是一趟深度的宗教文化之旅,一半的行程都是在參觀一些大寺小廟><,尤其是佛教文化,只不過前幾天在甘南看的是藏傳佛教寺院,今天參觀的海藏寺則是一座漢傳佛教寺院。海藏寺是武威的一座千年寺院,早在魏晉南北朝時就已經是宗教場所,屈指一算也已經有1600多年的歷史了,寺內最古老的就是當時已存在的一座靈鈞古台,因為當時在河西走廊有許多割據政權,其中一對叫做張軌、張茂的兄弟,在涼州割據稱王時頗懂經營之道,使得涼州一帶國泰民安,哥哥張軌被殺之後,弟弟張茂便取得政權。張茂為感念現狀的完美而打算修一座高台,古時的人較為迷信,認為蓋一座高高的台子就可以取得和祌明溝通的管道,但當時修建這座古台其實非常費時費力,很多民眾都不希望修這座古台,但是好大喜功的張茂還是執意要修這座靈鈞古台,因為周邊環境非常好,當地民眾認為此地特有靈氣,之後佛教自西向東傳播而來到此地時,很多僧人都開始在靈鈞古台上修行禮佛,到了南宋時這兒就出現了大規模的寺院,在宋元時期,這座寺院香火鼎盛,規模很大,即使到今天也仍有著佔地11000多平方公尺的,但目前的面積還只是宋元時期的1/3

 

宛若海中叢林的海藏寺

充滿綠意的海藏寺宛如海中叢林

海藏寺的層層階梯

海藏寺的層層階梯,爬起來可不輕鬆海藏寺之名的由來,是由於武威地勢的南高北低,祁連山流下的雪水流到北方就形成大大小小的湖泊,所以此地植被特別茂密,夏天時煙花浩渺,但凡風景優美之處就一定會有宗教場所的存在,這就是海藏寺所處的環境,使得這座寺廟在濃重的植被中若隱若現,宛若海中叢林,所以才被命名為海藏寺。雖然它的出身被形容地這麼美,但海藏寺內的階梯可是又高又陡,在太陽下走起來一下就滿身大汗地一點也 不美了。

 

 

 

 

 

 

 

結構工整的漢傳佛教寺廟─海藏寺

海藏寺有著若宛若海中叢林的海藏禪林漢傳佛教的海藏寺,因為受到中國文化中規中矩的影響而顯得較為工整,反觀藏傳佛教的拉卜楞寺,規格就顯得較為零亂,而且都要依山而建,遠遠望去都是高低錯落的。海藏寺曾在1927年的大地震中震毀了大部份的建築,再加上後來1955年文化大革命的人為破壞,使得海藏寺的建築徹底被拆掉,後來因為一些虔誠的信徒,再加上民間的力量,才逐漸恢復這座寺院。如今來訪的我們雖然已看不到海藏寺的全貌,但仍能感受到漢傳佛教修建的模式:它是以一條中軸線為主,首先看到的就是山門,但其實這是人們對三門的誤傳,所謂的三門應該是:無相門、無作門、空門,也就是頓入空門出家為僧。進入三門之後,首先看到的是一座天王殿,供奉著東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方多聞天王等四大天王,他們四位也稱為四大護法,但是韋馱天王不在天王殿,而是在大雄寶殿的角落裡。

追思法會誦經唸佛的巨大聲音,讓我們連導遊的講解到快聽不到了

由於我們來訪時正好碰到海藏寺正在為一位理智大和尚圓寂三週年舉行追思法會,寺內到處都是誦經唸佛的巨大聲音,大到連大力的講解都快聽不到了,十分可惜。

天王殿之後的下一進就是大雄寶殿,供奉的是釋迦牟尼佛,「大雄」兩字就是我們對釋迦牟尼佛祖的讚美之詞,讚美其法力無邊、功德無量,而以「大雄」來概括其地位之崇高。除了釋迦牟尼佛外,大雄寶殿裡還供奉著東方琉璃世界的教主藥師佛,和西方極樂世界的教主阿彌陀佛,但因為今天再做法會,都不能進去看,只能從殿門口斜斜地窺探。這時大力才說,原則上對這些佛像和天王像,最好是不要拍照,怎麼辦?他說得太晚了,我還是拍了一些….阿彌陀佛!不知者無罪,應該不會怎麼樣吧!

大慈大悲救苦救難觀世音菩薩

海藏寺的藏經閣大慈大悲救苦救難的觀音堂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雄寶殿的後面有個觀音堂,再後面是羅漢堂,再後面是藏經閣,東西兩側則都是僧人飲食起居的地方。在眾菩薩中,以慈悲心懷而著名的觀世音菩薩,特別受到充滿功利心的世井小民所喜愛,大家都說,在遇到苦難時,只要口誦:「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩」,就會逢凶化吉、遇難成祥。「觀世音」是漢語,「觀」用雙眼去感受世間的萬物,「世」是我們生活的世界,「音」是聲音,觀音菩薩能用眼睛去看到世間的聲音,可見其法力無邊。

這裡供奉的幽冥教主就是地藏王菩薩據說觀世音還能有33種化身,會化做不同的人物形象到我們身邊來點化我們,因此而大受人民尊崇。唐代時為避李世民的諱,才把觀世音的「世」字去掉而稱為觀音。而觀音世菩薩也是從唐宋開始才慢慢以女性的形象出現的,因為唐宋時經濟的發展帶來了佛教的傳入,很多富貴人家也開始信佛而在家中修建佛堂,主要是考量古時女子不方便出門上寺院禮佛,所以才在自家童裡建佛堂,但是一個大家閨秀在家裡擺放一個男兒身的塑像來拜,總覺得不太適合,所以觀音世才慢慢化身成女性的形象,以方便未婚女子在家中禮佛,可以說在唐代以前的神佛世界裡是沒有女性的,大家在莫高窟就可以看到長著鬍子的觀世音菩薩哦。而另一位文殊菩薩代表的則是智慧,但一般市井小民無法理解文殊菩薩的智慧,反而比較尊崇能帶來功名的文昌帝君。

幽冥教主就是地藏王菩薩

觀音菩薩對面的殿堂供奉的是幽冥教主, 聽起來像是武俠小說裡邪教的大魔頭,其實就是我們說的地藏王菩薩啦。這 裡的地藏王菩薩卻有三隻眼睛,他的左右兩側 則是一位老人、一位年輕人的一對父子。除此之外,地藏王菩薩的旁邊還有十殿閻羅,閻羅是從印度傳來的用語,是指專司地府事物的神靈。

直通布達拉宮的藥泉

聽說這口神奇的藥泉直通西藏的布達拉宮喔!海藏寺的後殿庭院裡有一口名為「藥泉」的井,聽說這裡的井水是來自祁連山的雪水,但是僧俗信眾更認為這是個一眼神泉,據說1247年薩迦派的法王薩班•貢噶堅贊千里迢迢來到涼州,和當時甘肅最高地方長官闊端會悟時,就是用這裡的泉水治好了闊端的病痛。來海藏寺拜拜的民眾在拜完佛後,都要來藥泉這兒品嘗這口泉水,聽說淋在雙眼上會讓眼疾不藥自癒,而且聽說這口泉水的水脈還通往布達拉宮….,奇怪,漢傳佛教寺院裡的一口井卻連到藏傳佛教的布達拉宮?管他的,既然這泉水如此神奇,大家也都入境隨俗地來上幾口,大概是因為天氣太熱的緣故,這口泉水喝來真的特別清涼解渴呢!

葬身海藏寺洗手間的太陽眼鏡

離開海藏寺後就要上高速公路一路開到張掖,路程長達200多公里而且一路上幾乎沒有什麼洗手間,所以大力特別提醒我們在離開海藏寺前一定要去洗手間報到一下,但是這海藏寺的洗手間又是那種沒門的大糞坑,加上味道實在是太臭了,於是我只得把口罩拿出來戴上,這時掛在胸前的太陽眼鏡竟然就「咔啦」一聲地跌落在下方的萬年糞坑裡…..,望著躺在下方一堆黃金裡的太陽眼鏡,難過地不知如何好的我忍不住地大叫一聲:「啊~~~」,甚至驚動了隔壁廁所的人。失魂落魄的我出了洗手間後,忍不住告訴團員在廁所裡的遭遇,後來進去的團員出來後也跟我說:「真的,我有看到妳的太陽眼鏡在那下面….」嗚嗚沒想到陪伴了我這麼久時間的太陽眼鏡,最後竟然葬身在海藏寺的萬年糞坑裡,好可憐哦

殘存的明代萬里長城

殘存的明代萬里長城,還可以看到幾隻野馬的身影 殘存的明代萬里長城,偶爾還可以看到成群的綿羊

殘存的明代萬里長城,只剩下斷垣殘壁在武威到張掖的這一路上,大力特別要大家注意車窗右邊的景緻,因為沿途可是有著600多年前的明代萬里長城,至今仍佇立在風雨之中,沒有經過人工的修築卻能一直保存至今,可說是一項偉大的奇蹟。這些長城並不是用石塊或磚塊修的,而是用黃土夯鑄的,明天要看的嘉裕關也是用黃土夯鑄的。而向左邊看,就會發現祁連山的山影越來越壯觀,接著就會看到白雪皚皚的雪山,那便是祁連的雪山,是青藏高原的代表,但過了明天就看不到了。也就是這公路的一邊是長城,一邊是雪山,長城和雪山之間則是一望無垠的莊稼地,良田萬頃,阡陌縱橫,但在2000多年前這裡可是一片大草原,天蒼蒼野茫茫,風吹草低現牛羊,但是因為這裡的海拔比較低,所以草長得比瑪曲草原的草要來得長。

河西走廊的草原風光曾經生活在河西走廊的強悍民族─匈奴,是五胡亂華之一,這個胡字是中原漢民族對西北少數民族的泛稱,五胡亂華的匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等這些對外來民族的稱謂,顯示出漢民族對其既恨又怕的心理,甚至還帶有貶抑的色彩,像羯的意思其實是指被閹割的公羊,因為閹割後的羯羊肉最好吃,價錢也是最貴的。相對於回族、漢族等少數民族,我們常會自稱我們是漢族,這個漢族究竟是什麼含意?這起源於2000多年前漢王朝的強大,這個王朝完成了開疆拓土、兼容並蓄的過程,逐漸形成一個群體,有著共同的文化基礎和生活環境,而成為偉大的民族─漢族,而這個稱呼便一直延續至今。但是遇到維吾爾族等少數民族時,他們並不稱我們為漢族,而是稱我們為漢人,其實這才是最標準、最原始的說法。由於當時漢王朝的強盛,使得外國人便把這個民族稱為漢族,其軍隊稱為漢軍,其使用的文字稱為漢字。

真正的匈奴大帝阿提拉,應該不是這種高鼻大眼的白人(圖片來自網路)2000多年前在我們行經的這片地地上,曾經上演了一齣波瀾壯闊的史詩,五胡之中讓人印象最深刻的就是匈奴了,其實匈奴人不是不見了,而是變成了今天的匈牙利人了。2002年時2600多位的匈牙利公民自發性地向匈牙利政府提議,希望能讓他們恢復匈奴人的稱號,但是因為種種原因而沒有通過。這反映出匈奴不僅在中國歷史上赫赫有名,在歐洲歷史也名氣也不小。在今天歐洲史學界的「上帝之鞭」,指的便是公元五世紀在歐洲建立匈奴帝國的偉大領袖阿提拉,好萊塢還以阿提拉的故事為背景拍了一部戲叫「匈奴大帝」,遺憾的是美國人拍片時犯了一個大錯,選角都選一些歐洲白人,但是真正的匈奴人應該是個子不高,彎腿(因為經年累月的騎馬),而且驍勇善戰的而曾經生活在河西走廊的強大民族。

春秋戰國時代,黃河流域以北的少數民族過著相安無事的生活,在歷史上最有名的三個北方民族由東到西分別是:東胡、匈奴、月氏。東胡位置約在今天的東北和內蒙古自治區的東部,而今天內蒙古自治區的中部和甘肅以及新疆維吾爾自治區的西部和今天的蒙古國,就是匈奴的疆域。而今天新疆維吾爾自治區的大部份以及中亞五國的一小部份則是當年月氏的地盤。而他們南邊黃河流域的小塊地方就是漢民族的正統政權,佔地面積其實非常小,四周全是少數民族,歷史上便把這四面八方的少數民族稱為:南蠻、北狄、東夷、西戎,而居中的農耕民族當然就是「中國」!

河西走廊的草原風光北方這三個少數民族,也學中原的政治制度,互派使節,也互派人質,當時匈奴國大單于頭曼,很早便把自己的長子送到月氏當人質,年老時還娶了一位年輕貌美的閼氏,生了一個小兒子,但是閼氏卻擔心自己未來前途,因為當時草原實行的是在人類歷史上實行相當長時間的「收繼婚」,這種制度今天西藏的東部和雲南西北部的藏區仍然存在。所謂「收繼婚」就是:哥哥死了之後,哥哥的老婆便要嫁給弟弟,而在父親死後,父親的眾多妻妾,除了自己的生母外,都可以娶來做妻子。在現代社會看來,「收繼婚」是不可理諭而違背常倫的習俗,但卻是少數民族為了壯大民族和繁衍生息的一種模式。由於頭曼單于年事已高,萬一掛去,閼氏就得被迫嫁給其他的匈奴首領,但她不願意下嫁給其他人,只好想辦法把自己的兒子立為太子,希望母以子貴地躲掉收繼婚的尷尬。但是匈奴國已經有一位太子了,就是被押在月氏當人質的大王子冒頓,於是閼氏便要求頭曼單于廢長立幼,但大臣們都極立反對,頭曼單于只好作罷。狠心的閼氏不死心,又建議頭曼單于向月氏發動攻擊,月氏一氣之下就會殺了在那兒做人質的冒頓王子,這麼一來她的小王子就順理成章了成為王位的唯一合法繼承人。

壯大匈奴帝國的冒頓單干(圖片來自網路)而在月氏國當人質為國王放牧戰馬的冒頓王子,其實心中從未放棄總有一天要回國的想法,當他透過自己的眼線得知戰爭即將爆發的消息後,嚇出一身冷汗的他,便盜取月氏王的寶馬連夜逃回匈奴首都。看到自己的大王子回國時已是高大威猛的少年時,頭曼單于十分高興,便打消了廢長立幼的念頭。但是此時的冒頓王子已不再相信任何人,便利用2年時間訓練一支只聽自己命令而忠於自己的軍隊,並配備最先進的武器─飛鳴笛,以發出聲音指示軍隊攻擊的目標。在公元前209年的秋天,草原上舉行了一年一度的秋季圍獵,冒頓王子就把飛鳴笛射向自己的父王頭曼單于,老頭曼單于就在這場血腥的宮廷政變中死於亂箭之下。於是,歷史上最偉大的匈奴王冒頓單于登上了歷史舞台,建立強大的軍隊後,先向東滅了東胡(自此從歷史上消失),國勢日強之後,便轉而攻擊月氏國報仇雪恨,不但向西將整個月氏國趕至阿姆河流域,還砍了月氏王的頭,用其頭顱做了一個酒碗,強盛的匈奴帝國正式登上歷史舞台。

在冒頓單于於公元前209年登上王位之時,中原的咸陽城也有一位皇帝登基,他就是秦二世胡亥,但卻是個昏庸無能的傀儡皇帝,大秦帝國也被葬送這個扶不起的阿斗手中,在農民起義的風潮之中,秦王朝的江山灰飛湮滅,土崩瓦解,接下來則是歷時三年多的楚漢相爭,最終以楚霸王項羽自刎於烏江邊而告終,一個正統的中央集權政權漢朝以嶄新的姿態出現在歷史舞台上。漢朝開國皇帝是漢王劉邦,開國之初國力微弱,政治經濟軍事實力也都不強。據說漢高祖劉邦特別愛講排場,是個花天酒地的皇帝,出門時必須配備四匹馬拉的豪華馬車,且這四匹馬必須高矮胖瘦毛色都一樣,但這麼簡單的要求竟然都無法達成,可見其國力之疲弱。漢王朝建立之初,可說是內憂外患層出不窮,外有強大的匈奴威脅,內有建國功臣的反叛,連淮陰侯韓信和英布都曾發生叛亂,因為這些開國功臣很多都是戰國七雄的後代,他們無不希望在結束秦王朝的暴政後能恢復群雄割據的局面,其中包括韓湘王的第七代子孫韓王信,但劉邦覺得建立國家需要一個強有力的中央集權,不宜再實施這種諸候割據的制度,所以大一統的概念在2000年前就已經誕生了。

冒頓單于困住漢王劉邦的白登山之役(圖片來自網路)劉邦當了皇帝後,因為擔心這些開國功臣在中原作亂,就巴他們發配到邊疆地帶,其中韓王信被分發到今天山西大同一帶的邊關鎮守,以防禦匈奴人的進攻。這反而使得韓王信心中的不滿越來越深,終於在公元201年時決定造反地寫了一封信給冒頓單于,請他在當年莊稼成熟的季節領兵南下,韓王會幫他打開邊關大門,兩人合兵直搗長安,共分漢家的江山。劉邦雖然沒什麼錢,但卻有著相當不錯的情報網,他在得知韓王信反叛的消息後,便在公元2019月以10萬漢兵御駕親征平叛,順利粉碎了韓王信背叛的計畫。但他卻因此沾沾自喜地趁盛追擊向北攻打匈奴,但是驕兵必敗,劉邦的10萬漢軍犯了兵家大忌地以孤軍深入北方,而將糧草緇重遠遠甩在後方。有勇有謀的冒頓單于對於漢軍的北上,則是不慌不忙地命令自己的軍隊開始有組織地徹退,徹退時一路丟掉大量的糧草物資,裝出一副狼狽而逃的樣子,漢軍發現匈奴留下的大量戰利品,非常開心地撿拾,行軍速度就開始慢了下來,最後在山西大同北邊100公里的白登山,遭到20萬匈奴軍的包圍,白登山便因此一戰役而出名。白登山一戰前後一共7天,史上並沒有刀光劍影的拼殺記載,最為殘酷的也不過就是「圍困」,因為當時已是10月底11月初的寒冷天氣,10萬漢軍出發時並沒有攜帶過冬的衣物和備用的糧草,缺衣少食的10萬漢軍在惡劣的環境下折損不少,當時劉邦曾感嘆:難道我真要死在這白登山上嗎?劉邦的手下陳平便獻計率領一支和平談判隊伍去匈奴首都。陳平並沒有先去見冒頓單于,而是先去見單于的妻子閼氏,並奉上了大量的金銀財寶以及綾羅綢緞等,這時閼氏已經看得眼睛一亮了,這時陳平再拿出一張宮庭美女畫像,說冒頓單于之所以要南下,就是為了要搶漢王朝後宮這些美女,便勤閼氏勸冒頓單于放了漢王劉邦,兩國簽署和平協定,以後漢朝每年都會送這麼多的金財寶以及綾羅綢緞來給閼氏。到了晚上閼氏果然以其枕邊細語勸退了冒頓單于,劉邦才得以帶著殘兵敗將狼狽地逃回長安,欽點之下,10萬漢軍損失過半,大漢王朝的軍事實力自此一厥不振。劉邦晚年回到家鄉江蘇沛縣,面對父老鄉親,想起自己悾憁戎馬的一生,便吟唱起著名的「大風歌」道:「大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方」,秋天的午後回到家鄉,天空景色十分壯美,風卷殘雲,想到自己的身份備感榮耀,但一想到邊關的問題,又不禁哀嘆:但要去哪找威猛的壯士為我鎮守四方呢?於是漢高祖劉邦就帶著這種遺憾離開人世了。

從這張地圖可以看出西漢與匈奴的戰爭,以及張騫出使西域的路線(圖片來自網路)接著劉邦繼位的是漢文帝、漢景帝兩位名君,產生了所謂的「文景之治」,休養生息以恢復國力。之後便是大名鼎鼎的漢武帝劉徹,當他繼位時,漢朝皇宮裡的糧食已經多到吃不完,由於國家財庫豐實,實力也十分強大,便準備北伐匈奴。漢武帝在位時曾說過:「大漢江山只要還有男人,天下的事就不要讓女人來管」(好豪邁的一句話,我喜歡!),他會這麼說是因為他一向痛恨母后專權,更痛恨和親政策,因為之前很多漢王朝的公主、王女送去匈奴後常以各種理由被殺掉,對漢王朝是極盡羞辱的一件事。漢武帝的策略是聯合當年被匈奴趕跑的月氏,所以他必須派遣使臣到西域尋找月氏人。當年的西域沒有道路、沒有交通,對中原人士而言是一片未知的土地。漢武帝便發出一個皇榜,廣納天下賢士:若能出使西域找到月氏國,完成漢王朝和月氏國的聯盟,就給予加官進爵和金銀財寶等享不盡的榮華富貴。當時沒有人敢去接這個榜,因為西域可是兇多吉少有去無回的兇險未知之地。這時原本宮殿擔任文案抄寫工作的一介書生,覺得宮廷裡的文書工作沒有意思,於是有著遠大胸懷和堅強意志力的他,就毫不猶豫地接下漢武帝的皇榜,後來成為中國第一位外交官,也是中國第一位旅遊探險家,他就是後來的博望侯張騫。張騫從公元前139年開始他的西域之行,一直走到公元前129年,出發時還是200多人的盛大使節團,回到長安時只剩下他和他的隨從甘父兩個人。很可惜的是他並未完成與月氏國聯盟的使命,因為他們找到月氏國時,月氏人已被匈奴打怕了而不願再與匈奴為敵,但張騫此行卻為漢武帝帶回更寶貴的情報資料,包括西域的山川、村莊、民族、氣候等都被張騫詳細地紀錄下來,於是便據此繪製了一幅詳細的西域地圖,有了地圖和西域的資料,漢武帝便正式準備北伐匈奴。

西漢與匈奴戰爭圖(圖片來自網路)在張騫出使西域的10年間,漢武帝也積極物色北伐匈奴的人才,並在布衣之中尋得兩顆閃閃發亮的將星,這兩位中國歷史上有名大將軍,就是衛青和霍去病這一對甥舅。他們兩位在漢初北伐匈奴的戰役中立下許多汗馬功勞,可以說沒有他們,就沒有河西走廊,也就沒有大漢王朝。雖說英雄不問出身低,但是衛青卻是出身寒微卑賤的私生子,他的父親是為平陽侯駕馬車的家奴,和平陽侯家中的奴僕私通,生了一堆孩子,衛青就是其中之一。這對狗男女非常會生,除了生了一個未來的大將軍外,還生了一個貌若天仙、柔情似水的女兒衛子夫,最後被漢武帝看上而入宮,最後還被立為皇后。靠著姐姐的裙帶關係,衛青也因此在皇宮謀得一個幫皇上駕車的差使。後來漢武帝發現新來的車夫儀表堂堂,眉宇之間更透著一種英雄般的氣概,便不再讓他駕車,而是請他訓練一支軍隊。過了一個月之後,這支軍隊的軍事實力有了突飛猛進的提昇,武帝龍心大悅,便破格將衛青選入軍隊,成為親兵衛隊御林軍的首領,專門幫皇帝訓練親兵衛隊,之後衛青的外甥霍去病也因著舅舅的提拔進了軍隊,經過數年的準備和努力後,漢武帝便準備對匈奴人進攻。公元前127年時,也就是張騫回到長安1年之後,武帝便派衛青北伐匈奴,進佔河套地區,即今寧夏銀川自治區一帶,由於地勢平坦,黃河水流較慢,所以能得到較好的利用,農業十分發達,原先本也是漢族管轄的區域,秦朝的將軍蒙恬便曾在此修築要塞,楚漢相爭時因無暇顧及河套地區,於是復被匈奴人霸佔。衛青的第一戰牛刀小試地輕易就趕走了河套地區的匈奴人,將河套地區的萬畝良田奪了回來,初戰告捷,漢武帝特別高興,深覺跟匈奴人玩真的時刻已經到了。

驃騎將軍─霍去病:「匈奴 不滅,無以為家?」

霍去病收復河西(圖片來自網路)驃騎將軍─霍去病:「匈奴不滅,無以為家?」(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公元前121年,年輕有為、驍勇善戰的霍去病將軍率領1萬餘人的輕騎部隊,駕萬騎出隴西,長期迂迴而又出其不意地來到河西走廊的中段,也就是在我們現在走的武威和張掖的中間 。他打了一個匈奴人措手不及,使其大後方亂成一團,在歷史上這塊地是匈奴的後花園,有祁連山的優良牧場,又有高山的屏障,幾乎沒有任何威脅可以影響此地的安寧生活,沒想到霍去病將軍卻有如天降神兵地來到他們的後花園,以一年的時間橫掃河西走廊,將此處的匈奴人斬殺殆盡。之後,和平再度降臨河西走廊,經此河西一戰,漢王朝和匈奴人在軍事實力上發生了根本的扭轉,24萬平方公里的河西走廊收復後,大漢王朝的版圖整整擴大了一倍。有了遼闊的疆域之後,漢王朝便展開了大規模的移民,在河西走廊建了四座城市和兩座軍事要塞(列四耶,據兩關),絲綢之路也得以開通,而這時建功立業的霍去病竟然只有18歲!捷報傳到長安時,龍心大悅的漢武帝決定要為霍去病在長安城修一座別墅讓他安家立命,但是霍去病並不領情,只說了一句話: 「匈奴不滅,無以為家?」啊!不愧是英雄出少年,多麼豪邁的一句話啊!不知現代成年男子聽了是否會感到汗顏?

「失我祁連山,使我六畜不蕃息,失我焉支山,使我嫁婦無顏色」

焉支山是祁連山中張掖附近的一座小山河西一役之後,匈奴國力開始衰微,漢武帝決定趁勝追擊地在2年之後的公元前119年進行漠北戰役,由衛青和霍去病兩位將軍共同領兵,衛青率兵直搗匈奴首都王庭,把這個城市燒成一片廢墟地從地球上永遠消失,而霍去病將佔據的匈奴的金城家園,也燒成一片廢墟,並把匈奴人的金人當成戰利品帶回長安獻給漢武帝。從此之後,匈奴便一蹶不振,當時有一段流行的匈奴歌謠:「失我祁連山,使我六畜不蕃息,失我焉支山,使我嫁婦無顏色」,因為失去了祁連山,就失去了飼養牲畜的高山牧場,而焉支山是祁連山中張掖附近的一座小山,山上長有焉支草,可做胭脂水粉,失去可做胭指的焉支山,匈奴婦女就失去她們嬌美的容顏。

 

北匈奴西遷,南匈奴入塞

但是匈奴和漢王朝的戰爭還沒有結束,之後漢武帝又在公元前105年時把細君公主嫁給烏孫國國王,兩國軍隊又在二京山一帶對匈奴展開大規模的進攻,把匈奴人趕到更遠的西北地方,而且這時的匈奴又在公元前57年時發生了內部的分裂,北匈奴仍冥頑地持續襲擾漢王朝,南匈奴則逐漸接受了漢民族文化和農耕生活,開始和漢王朝和平相處。其實北匈奴首領郅支單于和南匈奴首領呼韓邪單于都處在疲弱狀態,公元前33年時,南匈奴首領呼韓邪單于還娶了歷史上的大美女王昭君,代表南匈奴對漢王朝徹底地臣服,2年後,陳湯將軍和甘延壽將軍便率軍在康居國(今天的哈薩克)殺了致支單于,把最這支最具威脅的北匈奴勢力給鏟除,從此匈奴再也沒有對中原發動大規模的戰役。

這些匈奴的殘部慢慢向西北遷移,來到頓河平原後再繼續向西遷移,這時北方興起的鮮卑族也壓縮了匈奴人的生存空間,使得匈奴人只得一再西遷,最後來就和歐州東部的當地民眾慢慢融合在一起。公元五世紀中葉這兒出現一位叫阿提拉的君王,被歐洲史學界稱為上帝之鞭,具備了匈奴祖先的勇猛和果敢,建立了強大的匈奴帝國,採用的仍是東爭西討以掠奪領土和生活資源的方式,匈奴帝國的建立,促成了歐州史上第一次的人口大遷徙及民族熔合,所以阿提拉被譽為上帝之鞭,彷若上帝手中的皮鞭趨趕早期的歐洲民族從東到西、從南到北不斷地進行融合,有了融合才有共同的發展。可惜英雄難過美人關,阿提拉一生娶了無數年輕貌美的妃子,最後一位妃子是日耳曼族的美女,但新婚之夜的第二天早晨,阿提拉手下的士兵進入帳房請大王起來用早餐,卻看到日耳曼族的新娘躲在角落瑟縮發抖,只見阿提拉已七孔流血地地躺在床上,已經氣絕多時。阿提拉之死為匈奴民眾帶來極大的悲通,他們剃光了眉毛和頭髮,用最高的禮節安葬阿提拉,其棺木是用鐵金銀的合金鑄造的,陵墓也修得十分宏偉,甚至截斷一條河水,將河床掰開,挖個很深的墓穴,置放很多華美的陪葬之後,才把阿提拉的棺木下葬。而且所有參與修建陵墓的工匠全部殺死,打開水閘讓截斷的河水繼續流淌。今天,「尋找阿提拉之墓」在歐洲還是一個未解之謎。匈奴的後裔事實上就居住在今天東歐是匈牙利一帶的平原,但是今天的匈牙利人可不認同他們的匈奴血統,因為經過1000多年與當地民眾的融合,現在已經沒有純種的匈奴人了,所以匈奴就這樣消失在歷史長河之中了。希望哪天我去匈牙利旅遊時,他們已經找到阿提拉之墓了!

河西走廊沿線的景點(圖片來自網路)趕早匈奴人的河西走廊,不但有興盛的農業發展,也聽得到駝鈴的叮噹聲,東西長1100公里的河西走廊成為舉世聞名的絲綢之路中最重要的一段,南有祁連山和海拔平均都在4500米以上的青藏高原,不適合人類居住和行走,北邊是海拔3000多米的內蒙古高原,那一望無垠的戈壁沙漠寸草不生,更是生命的禁區。從古之今若想從中原到西域或到歐洲,河西走廊可是必經之路,沒有它就不會有東西方文化的交流,沒有它就不會有東西方人類文明的共同發展。中原漢民族先進的農耕、冶鐵、鑿井技術,也因此傳到中亞地區而帶動當地遊牧文明向農耕文明的轉變,而中亞和歐洲先進的工業技術及異地的水果也傳到東方來,像是玻璃的製作、榨糖技術、佛教文化就是這樣傳到中原地區的。從漢代到唐代是河西廊這條絲路最為鼎盛的年代,許多異地的文化、物種人員不斷來到中原,造就我們兼容並蓄、海納百川的廣大胸懷,而要在河西走廊的戈壁上生存,也要有頑強的意志和開拓的精神,這也成就中華民族優良的特性。大力振振有詞地說道:全世界只要有華人的地方,當地的華人絕對都是最優秀的,不論你的國籍,只要你的血中流有炎黃子孫華夏民族的血脈,都應該要為此感到驕傲,不論走到哪,都要記得我們是最偉大的民族,我們的文化是最偉大的文化,然後大力又很堅定地大聲喊說:中華民族的二度復興,指日可待!(哇!大陸人真的都很愛國耶!)

明代長城的斷垣殘壁,變成河西走廊上野放的一站

明代長城的殘破土堆,變成我們在河西走廊野放的一站

 

 

 

 

 

然大力說的那些發生在河西走廊的歷史故事,是如此轟轟烈烈、如此可歌可泣,但如今我們經過的這片戈壁荒灘,卻只留下明代長城的一點斷垣殘壁,要不是大力特別提醒我們「向右轉」地去看,我們真的會忽略這些殘破古蹟的存在,而且到最後這些偉大的明代長城,也只變成我們在高速公路上野放的一站。

戈壁荒灘的風力發電機

戈壁荒灘的風力發電機

除了明代長城的殘破土堆之外,路上比較吸引我們的反而是很多在轉動的風力發電機,因為大陸這兩年積極發展低碳發電,而西北地區的風力和太陽都很強,所以風力發電和太陽能發電在這兒都頗有發展的空間。

 

 

 

 

 

 

 

河西走廊的第二站─張掖(甘州)

張掖─張國掖臂

古名甘州的張掖,以興盛的農業為主

河西走廊的魚米之鄉─張掖

中午時分我們便來到河西走廊的第二站─張掖。舊名甘州的張掖,因為南邊祁連山中的小山─甘峻山一帶,有著祁連山融雪匯集而成的泉水,口感十分甘甜,到了隋朝時就把此地命名為甘州了。1942年時國民黨元老于右任先生曾經來過甘州,當他看到張掖興盛的農業,又看到白雪皚皚的祁連山時,便吟了兩首詩:「不望祁連山上雪,錯把甘州當江南」,也就是若不是看到祁連山上的白雪,還以為來到魚米之鄉的江南了呢!由此不難想見當時張掖的繁榮發達。由於位於河西走廊的中段的張掖,地下水儲備充沛,淡水資源充足,農業經濟發達,可說是河西走廊的魚米之鄉,此外這裡的交通地位也十分重要,往南走260公里穿過祁連山,就可以到達青藏高原的青海省省會西寧市,農業經濟的發達和交通地位的重要性,使得張掖成為自古以來兵家必爭之地,也受到歷代統治者的重視,因為,歷史上匈奴人的戰略合作夥伴就是羌族人,張掖的建立切斷了匈奴人和羌族人的聯繫,也就是張中國之掖,斷匈奴之臂,如同漢王朝的雙臂張開,所以被命名為張掖。

張掖是古西夏帝國的根據地

西夏開國君王-李元昊(圖片來自網路)公元1038年時,羌族的一個分支─黨項,在今天的河套地區掘起,成立了「大白高國」,史書上稱之為西夏。西夏建國前後約200年時間(1038~1227),佔據黃河流域以北的大片土地, 1098年時歷經10年的戰爭,西夏的李元昊終於把河西走廊24萬平方公里的土地從北宋手中奪回來,成為其生產糧食的後方大基地。為了有效治理河西走廊這塊地,便在這兒建立了一個行政區域「甘肅軍司」,甘是甘州(張掖),肅是肅州(酒泉),甘肅一詞自此開始出現在歷史上。1281年時,元朝實行中書省制的行政改革,歸併了統轄範圍內的行政區域,才出現了今天的山東、河南、河北、湖南、湖北、廣東、廣西、甘肅等省份,1281年時甘肅行省正式出現在歷史舞台之上,直到今天。歷史上的甘肅行省其實非常大,包含了今天的寧夏、青海和新疆的大部份,後來因為種種原因,使得新疆、青海和寧夏都紛紛地獨立出去,所以今天的甘肅省雖然還是叫做甘肅,但疆域面積已有很大的改變,總面積為47萬平方公里,總人口接近3000萬,而且身形苗條,兩端粗、中間是細長的河西走廊,東西長1655公里,相當於從波蘭首都華沙到英國首都倫敦的直線距離,而我們竟然就要在幾天之內橫越如歐州大陸般廣大的這片地域,所以說它它是一次旅遊壯舉也不為過吧!

甘州第一排比不上QQ的麵米

所謂的甘州第一排,不過就是紅繞排骨上層半透明的那片就是QQ的麵米中午我們在張掖吃鼎鼎有名的「甘州第一排,名字取得這麼響亮,其實不過就是一塊大排骨,這一餐最特別的反而是一種把麵切成碎碎的「麵米」,半透明的清透質感讓人一看就喜歡,吃起來也是滑滑QQ的,非常好吃。當我們在這家餐廳的包廂用餐到一半時,突然有個陌生人跑到我們這個包廂來敬酒,一開始我們還以為是餐廳的老闆來感謝台灣同胞的捧場,於是都很開心地回敬一杯,到後來才發現原來這位敬酒的老兄竟然只是別間包廂的客人,只是因為喝酸了才跑到我們這間來胡亂敬酒,真是讓人啼笑皆非。

西夏的皇家寺院─張掖大佛寺

古意盎然的大佛寺巷

古意盎然的大佛寺巷古意盎然的大佛寺巷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美麗的大佛寺巷,像回到古時候一樣用完午餐後,我們便驅車前往參觀張掖市最著名的人文景觀─張掖大佛寺。大佛寺前的大佛寺巷是一條充滿古趣和綠意的美麗街道,轉角處的十字路口還有著古色古香的八角樓,巷弄裡那低垂的綠色楊柳和古意盎然的商店讓人在還沒進入大佛寺前,就彷彿走進時光隧道般回到大佛寺初建的西夏時期。

 

 

 

 

 

趙樸初老先生提的「大佛寺」

大佛寺是西夏的皇家寺院

趙樸初老先生提的「大佛寺」三個字

 

 

 

 

 

 

 

張掖雖然不是國都,但大佛寺卻是有著1000年歷史的皇家寺院,我們在大佛寺的大門上還可以看到趙樸初老先生提的「大佛寺」三個字。趙樸初在8090年代時的身份很特殊的,身為宗教界人士的化,深受當時政界要人所欣賞,走到哪影響力就到哪,因此在政界、宗教界都有很大的影響力。

張掖大佛寺是中國文化遺產

張掖大佛寺的明信片大佛寺以前並不叫大佛寺,而是叫做「迦葉如來寺」,因為寺內供奉著釋迦牟尼佛涅槃的臥像,故又稱之為「臥佛寺」。正因為寺內有一尊全中國最大的室內臥佛像,後來才改稱為大佛寺,叫久了就忘了它原來的名稱了。

公元1098年,整個河西走廊都被黨項人佔領後,便要求河西走廊轄區內的人,不論種族、宗教,一律都要遵從黨項人的生活習慣、穿黨項人的衣服、留黨項人的髮型、用黨項人的文字、依黨項人的規矩來辦事,其中一項「禿髮令」,是將頭頂的這圈頭髮剃光,將髮髻解開地讓頭髮散落於雙肩,因為他們覺得這才是最美的髮型(天啊!這是哪門子賞美標準啊?)但我們漢人卻受不了這種髮型,畢竟身體髮膚受之父母,隨便把頭髮剃掉是對父母不尊重,也是對父母的一種侮辱。「禿髮令」的實施,激化了河西走廊胡漢民族間的衝突,所以百姓便罷工不種地以對抗西夏政府。為了緩和這種衝突,黨項人推行了一系列的法令,善用與世無爭的佛教來管理轄區內的民眾。1098年的某天下午,西夏國師嵬咩在大佛寺的所在地參禪打坐時,突然聽到地下傳來美妙的佛國聲樂,便拿鋤頭往下挖掘,竟然挖出一尊翡翠臥佛,便獻給當時的西夏王朝,希望國王能出資在此修建寺院,西夏皇族便撥專款興建佛寺,這就是今天的大佛寺。由於張掖農業經濟發達,交通位置重要,而成為河西走廊的省會,而大佛寺也成為河西走廊區域管理僧俗事務的公務機關,這樣的情況一直延續至明代及清初。當時的大佛寺規模非常之大,僧人曾達數千人之多,但是今天的大佛寺已經沒有僧人了,嚴格說起來也不能算是一座寺院,而是被改建為文物保護單位的一座博物館,但是以參觀價值而言,大佛寺還是更比早上的海藏寺更值得一看,因為張掖大佛寺可是西夏的皇家寺院,但凡和王官貴族沾上邊的,馬上就會像鍍了一層金似地變得身價百倍。

張掖大佛寺的皇家氣勢

面寬九間、進深五間的大佛寺,有著九五之尊的皇家氣勢除了在歷史曾是西夏的皇家寺院外,大佛寺的整體外觀也處處展現出皇家的特色。中國的建築一向不講究長寬,而是講究開間(兩根立柱中間的空間),開間越多,寬度越大,建築難度也越高,就代表這棟建築物的主人身份地位也越高。而面寬九間、進深五間的大佛寺,傳達出的就是一種九五之尊的皇家氣勢。除了西夏的皇族外,其他歷代的王室也和大佛寺有些淵源,民間就曾傳說在大佛寺建立後,西夏的一位梁太后曾經常到大佛寺虔誠禮佛進香,甚至連元朝開國君主忽必烈的母親別吉太后也經常到大佛寺禮佛,死後靈柩還在這兒停留一個月之久,而南宋滅亡時,最後的小皇帝帝趙顯,被蒙古兵抓住時只有6歲,但蒙古兵並沒有殺他,而是輾轉把他送到這座張掖大佛寺強迫他削髮為僧,後來也成為一位修行高深的高僧大德。宋代皇帝出家的地方,又是西夏皇族出資修建的,所以說是皇家寺院也是有道理的,而且大力還說這大佛寺的格局還和北京故宮的太和殿有幾分相似呢!

「睡佛長睡睡千年長睡不醒,問者永問問百世永世難明」

大佛寺下的對聯:「睡佛長睡睡千年長睡不醒,問者永問問百世永世難明」大佛寺的看板下有一副左右對聯:「睡佛長睡睡千年長睡不醒,問者永問問百世永世難明」,對聯裡的睡佛指的就是大佛寺裡的臥佛,祂從1098年睡到今天也睡了2千年了,這樣的長睡點出了涅盤境界的高深,我們看那睡佛的容貌始終呈現出一種半夢半醒的感覺,聽説這就是佛學所提倡的涅盤境界和高深莫測的概念,不是一般人能夠懂得的(我就是一般人,所以真的是聽不太懂)而在祂長睡的這千年之間,進進出出這座寺院的人已經消失得無影無踨、人事已非。仔細一看,這副對聯上的「明」字還是個目月明,不是日月明,點明了真要明白世間的真理,就要睜開你的雙眼。

大佛寺的主殿─臥佛殿

大佛寺的主殿─臥佛殿少有人工修鑿的痕跡的大佛寺,蒼桑的風格讓人有穿越時空和歷史對話的感覺,這是其他人文景點少有的,而且寺內又雲集了許多全國之最,是相當值得一看的寺院,而大佛寺的主殿就是臥佛殿。單薄的門扇顯得很蒼桑,其實這個殿堂在明代時已出資並費時3年多進行過整體的維修,但仍可明顯看出歲月留下的痕跡,可知修復一座古建築比蓋一座新建築要困難。

 

 

 

 

如謎一般消失於歷史中的西夏

蒙古進政西夏圖(圖片來算網路)大佛寺是目前中國唯一一處建於西夏時期的土木結構建築,大家對西夏可能只是聽過但並不熟悉,24史中甚至都沒有西夏歷史的記載。因為據說1227年西夏滅國之時,成吉思汗曾率兵進攻西夏的國都興慶府,也就是今天寧夏回族自治區的首府銀川,當時成吉思汗的肩頭中了一箭後便身染惡疾不治而亡,臨終之前便下了一道秘密的遺囑,命令手下士兵同仇敵愾,必定要攻克興慶府並屠城三日之後再隆重舉行他的葬禮,蒙古士兵便帶著悲憤的心情攻佔了西夏的首都,不僅將其皇宮燒成廢墟,連歷代帝王的陵寢也破壞殆盡,對西夏貴族更是趕盡殺絕,自此之後西夏的貴族、文化也就完全消失了,而西夏又沒留下什麼文物,以致於西夏在歷史上可說是一片空白 。

被稱為「絕學」的西夏文字

這就是西夏文字,你看得懂嗎?所以今天西夏的文字也被稱為「絕學」,因為猛一看都認得,但仔細一看卻沒一個字認得,這就是西夏文字的特點,它是西夏的大臣野利仁榮依據漢字偏旁的部首結構拆分重組之後得到的一種字體,極具研究價值,聽說全世界懂西夏文字的人不到30(呵呵!我們的團員中就有一位來自中研究史語所的專家是懂西夏文字的喔!)

 

 

 

 

無上正覺─佛組涅盤後的最高覺悟

無上正覺是佛組涅盤後的最高覺悟臥佛殿的正中央高懸著一幅「無上正覺」的橫匾,代表的就是佛的覺悟。「佛」這個字反映出一個人的人生歷程:人字旁的右邊有著曲曲折折的道路,代表必須走過這些曲曲折折才能慢慢覺悟地走到佛的境界。佛是古代梵文的漢語音譯,翻成白話文就是覺悟者。佛經上都說眾生皆有佛性,所以只有我們有心,終有一天也可以覺悟成佛,但覺悟是有正覺、遍覺、無上覺的等級之分的:正覺就是獨善其身,遍覺就是不僅要獨善其身,還要用佛法去度化四周的親朋好友,而高於這兩者的覺悟就叫做無上覺,釋迦牟尼佛祖涅槃後的無上覺就是橫匾上所寫的「無上正覺」。

 

 

全中國最大的室內臥佛

臥佛殿內全中國最大的室內臥佛(圖片來自網路)可惜臥佛殿內卻是不准拍照的,因為寺內光線昏暗,不用閃光燈是絕對拍不清楚的,但閃光燈對佛像的彩塑又會造成非常大的傷害,所以寺方乾脆全面禁止遊客拍照。這尊讓人驚嘆的大臥佛全長有34.5米,肩寬7.5米,祂的一隻腳就有5.2米大了,大家就可以想像這尊佛臥有多麼巨大了!巨大歸巨大,但它卻是個外強內乾的空心佛像,主要是因為張掖的地下水很發達,如果做成實心的佛像,不出10年早就地基下陷了,還談什麼保存千年呢?另一個原因是因為張掖自古即是兵家必爭之地,每當發生戰爭時,僧侶便把糧食物資藏在空心的佛像肚子裡,安然無事地度過兵慌馬亂的年代。這尊佛像是採用祁連山深處的木材切成四四方方的木樁,像搭積木一樣將佛像的身形輪廓拼搭出來,用木板固定後,再在木板上敷上草泥(加入植物纖維的泥土)以增加附著力,再用加入中藥材(以防蟲蛀)的細泥來捏塑衣服的紋飾和臉部輪廓等細部的線條,最後鎦金彩繪完成整座大佛像,而佛像的眼珠則是以琉璃和水晶製作,以達到傳神的效果。

張掖大佛寺團體照大臥佛一共分為上下五層,每一層之間都有木梯相連,頭部則是一個密室。清朝時因為西北地區回漢民族間的激烈衝突,害怕的僧侶們便把寺內帶不走的黃金白銀、珍貴的佛教法器、佛經、絹畫全藏在佛像的肚子裡,再把佛像的外層封死,連夜逃走後就再也沒有回來過,於是藏在佛像肚子裡的珍寶就成為一個不為人知的秘密,直到1966年文化大革命時這些珍寶才重見天日,當時在北京的紅衛兵早聽說張掖有個大佛像,便坐火車來到這兒準備拆除破壞。當他們看到這麼大一尊臥佛時,也是跟我們一樣的反應:「Oh! My God!」地感嘆,因為他們發現要拆除這麼大的一尊佛像,光靠他們的力量,沒有個一年半載是搞不定的,於是便想到用雷管和炸藥把它炸掉的快速方法,順便再把整座佛殿也夷為平地。但當他們打開佛像身上的一個洞,準備把炸藥放進去時,卻發現佛像內竟然藏了無數的奇珍異寶,便順手搶走了這些金銀財寶和佛教法器等財物,至於更珍貴的佛經和絹畫,反而因為不了解它們的價值,就直接棄置在地上,之後又為了湮滅證據,就點了一把火把這一切都燒得乾乾淨淨。所以我們今天在佛像上還可以看到一個洞,但那些被偷走的珍貴法器已經無緣看到了,而當年被西夏國師發現的翡翠臥佛也在當時一併被盜走。雖然覺得有些可惜,不過也多虧了那些被盜走的寶物,才使得這尊大佛和佛殿僥倖逃過一劫。

大佛特寫:「視之若醒、呼之則寐」的涅盤睡容

大佛特寫:「視之若醒、呼之則寐」的涅盤睡容(圖片來自網路)整尊大佛的面部表情顯得非常安祥恬靜,因為涅盤就是生命的終結,也就是死亡。一般亡者的面容都不怎麼好看,因為大部份的凡人都是帶著對生命的眷戀和對死亡的恐懼而離開人世的,但是這尊臥佛涅盤時的面容卻是十分祥和的,而且嘴角似乎還上揚地帶著淺淺的的微笑,大力開玩笑地盛讚這尊臥佛的微笑足以和法國蒙娜麗莎的微笑比美,特別是那微微睜開的雙眼,我們稱其為:「視之若醒、呼之則寐」,就是看上去像是醒著,但我們去呼喚祂時才發現,祂竟然已保持著這樣的睡姿達千年之久了,這反映出的就是一種涅盤境界的神奧。而所謂的涅盤,就是跳出六道輪迴的生死,達到永生永世永恆的快樂境界。

後有十大弟子聚哀,前後站著男居士、女居士的大臥佛(圖片來自網路)

大臥佛的後方還有他的十大弟子為其涅盤時聚哀的塑像,但是他們並沒有顯露出哀傷的表情,而大臥佛的頭腳兩端也站著平民裝束的男居士、女居士,因為在農業經濟發達、生活富庶的張掖,來到佛寺的老百姓都不會覺得自己離佛很遠,反而是充滿著對佛的歡喜之心地覺得佛就在自己身邊,所以就擺一個男居士、女居士在佛的頭腳兩端來喚醒祂,希望大佛可以重新坐起來再為芸芸眾生講經說法,這種讓男居士、女居士站在佛像旁的情況,全中國只有張掖大佛寺才有,這就是張掖大佛寺的一個全國之最。

降不住真龍天子的降龍羅漢

後殿裡降不住真龍天子的降龍羅漢(圖片來自網路)大佛寺後殿牆上繪製的羅漢,也有著與眾不同的地方。羅漢是佛教中的專有術語,以修行和覺悟的級別來分的話,羅漢之上是菩薩,菩薩之上才是佛。羅漢傳入中國後,最常聽到的就是降龍羅漢和俘虎羅漢。大佛寺的降龍羅漢是個手臂殘缺的羅漢,因為在製作時手腳部份常會因為缺乏依托的支架,經年累用之後就掉下來了,但寺方後來並沒有再把它修復回去,而是保有著修舊如舊的文物修復精神,畢竟如果給他安上一個光鮮亮麗的手臂回去就有點不倫不類了。雖然這個降龍羅漢的手臂殘缺,但仍可以看出他伸出的右手似乎努力地想要抓住什麼東西,他的眼神望向左前方的天空,順著他的眼神看去,可以看到牆上一條桀驁不馴的巨龍在天空中張牙舞爪地瞪著雙眼、張著大嘴地飛舞著,似乎在嘲笑這位羅漢的無能,而羅漢的表情中也顯現出幾分無奈。這是因為龍在中國古代代表的就是皇帝,而歷代皇帝幾乎都有出資對大佛寺進行整修及資助,這些皇帝隨時都有可能會來大佛寺上香禮佛,如果看到象徵自己的龍被羅漢抓住,那還得了?所以當年工匠在塑造雕像時也十分為難,如果塑造降龍羅漢,就會觸犯龍威,如果沒有降龍羅漢,民眾又會質疑這座佛殿對佛學知識的不足和缺失,於是工匠只能用寓動於靜的手法,讓人們一眼就看到龍佔了上風,而羅漢卻處於劣勢,這樣皇帝看了就會龍心大悅地認為自己的地位勝過了神權,而民眾也不會因為看不到降龍羅漢而存疑,這樣的兩面手法同時滿足了不同群體對羅漢的需求。不過,這種對龍沒有辦法的降龍羅漢,全中國也僅此一處,這又是大佛寺的一個全國之最啦!

炫燿性的石獅子

大佛寺的伏虎羅漢就比較厲害了,他的老虎就像隻病貓般乖巧地坐在羅漢的膝蓋旁。老虎在中國武俠小說中經常被英雄好漢打死,降伏老虎也代表了佛法無邊。絲綢之路開通後,東漢初年時曾從中亞和歐洲運來一種新鮮的動物─獅子。大家發現獅子的威力並不亞於老虎,一頭金黃色的卷髮造型又非常有異域色彩,當時很多達官貴人都以在自家花園飼養獅子為榮,使得養獅子成為一種風尚。這些人出於顯耀的目的,多會把獅子放在自己家門口,從此以後就開始流行在門口放獅子,以顯示家族的地位和權力。後來真的獅子沒了,索性改放一對石獅子在門口,而這種習俗便一直延續至今,也算是絲路帶來的一種文化現象。不過這似乎也表示中國人覺得國產的老虎不厲害,進口的獅子才厲害,好像進口的永遠比國產的好。

「諦聽」是地藏王菩薩的專用坐騎

後殿裡長得很像唐僧的地藏王站菩薩,但祂騎的不是白馬,而是名為「諦聽」的神獸(圖片來自網路)

臥佛殿的後殿還有個看起來長得很像唐僧的地藏王菩薩,但他胯下的座騎不是白馬,而是一種叫「諦聽」的神獸,是地藏王菩薩專用的坐騎。在漢傳佛教寺院中若要分辨菩薩的身份,就要從他的坐騎來看:文殊菩薩騎的是一隻青毛獅,普賢菩薩騎的是一隻六牙大象,地藏王菩薩騎的就是這隻諦聽。據說蹄聽是人世間最有靈氣的瑞獸,舉凡一個人是好人還是壞人、昨晚做了壞事還是好事?這隻諦聽都聽得清清楚楚,但牠又有我們中國人傳統「看破不會點破,點破不會說破」的行事風格,因為牠也知道病從口入,禍從口出,所以也會「惦惦」地多聽少說,這時大力才笑說:所以做了壞事的團員不用急著離開啊!哈哈!

地藏王菩薩是外國人?

地藏王菩薩其實是外國人嗎?(圖片來自網路)其實,地藏王菩薩在歷史上是確有其人的,他大約是生在唐朝之時,但他並不是中國人,而是個外國人!唐朝時的朝鮮分成高麗、新羅、百濟等3個小國,而現在的地藏王菩薩就是當時新羅的第七代王子金喬覺。金喬覺王子從小就天資聰穎,但卻不喜歡奢華的宮廷生活,反而喜歡研究佛學,後來甚至將自己的王位讓給叔叔,之後便搭船來到中國,一路西行走到今天的安徽九華山。他深覺這九華山山清水秀、地靈人傑,是個適合修行的好地方,便決定長期定居在其中一個山洞裡,一邊研習佛法,一邊以精湛的醫術救治不少當地百姓的病痛,聲望便傳了開來。這時,九華山的山主閔公,聽說來了這麼一名高僧,便慕名前去拜訪,兩人見面之後成了莫逆之交,還經常一起研習佛法。有一年閔公不忍金喬覺一直屈身在一個小小山洞,總希望能為他在九華山蓋一座佛堂什麼的,便對金喬覺說只要他開口,要多大的地方都沒問題。然而金喬覺只要求要一塊袈裟大的地方,只見他將身上的袈裟輕輕一揮,竟然就蓋住了整座九華山,閔公父子二子看了這神奇的一幕,便對金喬覺大師徹底信服地拜他為師,開始了修行的生活。所以,如果在地藏王菩薩的兩側看到一個老者和一個年輕人,他們一定就是九華山的閔公父子二人,兒子是做僧人的打扮,父親則是做居士的打扮。不過聽到最後,才發現我們拜了那麼多年的地藏王菩薩原來竟是個韓國人!

不愧是皇家寺院的大佛寺,連洗手間也做得這麼古色古香而有氣質後殿的牆壁上還有一幅壁畫版的西遊記,由於年代久遠,壁畫已經斑斑駁駁地很不清楚了。據專家考證,這幅壁畫其實比西遊記的歷史要早了100多年,所以壁畫上的豬八戒不是吳承恩寫的那種好吃懶坐的豬哥形象,而是一種憨厚篤實、勤勞能幹的西北好男人形象,瞧!豬八戒可是任勞任怨地挑著行李緊緊跟在師父的白龍馬旁,反觀一旁的齊天大聖孫悟空才是一幅調皮搞蛋的形象。不過,歷史上的唐僧確實曾經來過河西走廊,蘭州還有個唐僧四人取經的雕塑,據說唐僧取經時就是在那蘭州那兒越過黃河,穿過烏峭嶺一路西行來到河西走廊的,所以在吳承恩寫出西遊記之前,河西走廊一帶就已經有很多關於唐僧的故事和傳說了。

離開大佛寺後,我們便繼續向今晚的目的地酒泉出發。其實,從張掖以後的公路大都十分平坦、筆直,只有從蘭州到武威的那段施工按摩路最爛最難走。途中我們在高台休息站上洗手間時,大力已經開始懂得要先為我們預告洗手間的等級:包括是幾星級的?還是那種一叫二跳三笑級的?這樣我們才有可以決定要不要上?要不要戴口罩?他笑說他乾脆來寫一本大陸旅遊衛生間級別的小冊子,專門在台灣遊客入境時發送,一定會大賣地成為人手一本的搶手貨!

河西走廊第三站─酒泉(肅州)

要進入酒泉,車子得先過鎊從高速公路下來即將進入酒泉之時,還得經過一個「過鎊」的關卡,只見一排排車都塞在關卡前等候,難不成酒泉這座城市還要求入境的車子一定都要身輕如燕才能進來嗎?

進入酒泉市區後,首先看到的城區道路都比較寬闊,建築物也都規劃建築地較為整齊漂亮,但是轉了一個彎後卻發現街道突然變窄了,街道兩旁甚至還有舊城區改造的圍欄,建築物也先前看到的那麼光鮮亮麗,但是這兒的人卻比之前那片城區的人多很多,原來這裡正是酒泉的老城區,也是酒泉的鬧區。由於酒泉市的市中心有個鐘鼓樓,在早晨時分用清脆的鍾聲喚醒沈睡的民眾,展開一天的辛勤工作,到了日暮時分,也要敲響低沈的鼓聲,傳遞城門要關閉的信號,請大家回家關門閉戶。中國除了唐宋時有比較豐富的夜生活外,其他時期基於治安的考量,幾乎都實施嚴格的宵禁,入夜之後是家家戶戶關門閉戶地緊閉城門。但古時候的老百姓無法掌握標準的時間,只能就太陽升降或位置的高低大致判斷現在美麗的酒泉市街景是一天的什麼時候,為了方便通知早晚的時間,讓民眾都聽到鐘聲和鼓聲,古代城市的修建大致都建得方方正正的,城中各有一條南北向、東西向的道路,而在這兩條主要大道的交接處一定會蓋一座報時的鐘鼓樓,這樣它敲鐘打鼓的時候,全城老百姓都可以聽得到。大家日後到中國大陸歷史悠的古城參觀時,凡是看到鐘鼓樓就知道此地必是這個城市最古老的核心,也是最熱鬧繁華的地段,酒泉市就是一個例子。一般鐘鼓樓附近的街道都有一個特點,那就是縱橫交錯如同棋盤網格般的狹窄街道,從公元前121年霍去病將軍趕走此地的匈奴人,建立河西四郡後已有2000多年的歷史,所以酒泉的老城區會特別的繁榮、熱鬧。

酒泉=美酒+泉水

這是酒泉公園內,霍去病打勝仗後邀各軍官共飲的酒泉

古名肅州的酒泉,有著美酒+泉水的美名,在名字上先就充滿了浪漫的氣息,整個城市也完全沒有戰爭和政治的色彩,是河西四郡中最有文化氣息的城市,歷代文人墨客也對酒泉這座城市大加讚賞,李白的一首「月下獨酌」就寫道:「天若不飲酒,酒星不在天;地若不愛酒,地應無酒泉」。唐朝詩人王翰的「涼州詞」也寫到酒泉:葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回。」迴腸盪氣的戰爭和生活的浪漫悄然流淌而出。而這裡之所命名之為酒泉,是因為這兒有個一眼泉水,至於是否會流淌出美酒?就等我們到了酒泉公園見分曉了!

Bonus行程1─酒泉公園

酒泉公園是4A級的國家旅遊景點直線條的酒泉公園大門,有著雄渾大氣的漢唐雄風

 

 

 

 

 

 

由於前幾天曾因大巴中巴的事情鬧得很不愉快,當地旅行社為了表達歉意,就在酒泉這兒為我們額外增加一個「酒泉公園」的行程,原本的行程表上其實是沒有這個景點的。酒泉公園是一座城市公園,從唐宋起就是酒泉市民郊遊踏青、休閒娛樂的場所,所以至今也有1000多年以上的歷史了。它的大門建築和張掖大佛寺不同,大佛寺的飛簷斗拱和翹角屋頂有著明快的流線型,但酒泉公園裡則完全看不到流線型的線條,既沒有紅漆的柱子,也沒有金黃色的琉璃瓦,而全是以灰黑白三種凝重色調為主的直線條建築,這種直直的線條和凝重樸實的色調就是所謂的漢唐雄風。因為漢唐二代皆是開放進取的大時代,當時的社會風氣即是以這種粗線條為主,講究的是一種雄渾大器,大家日後去長安、西安旅遊時,就會常看到這種風格的建築了。

酒泉公園成對的子母關闕樓

酒泉公園成對的子母關闕樓酒泉公園大門的兩端立有兩座像崗哨一樣的塔樓,這種塔樓叫做「闕樓」。商周時期行軍打仗,都要在軍營外建立這樣的瞭望塔哨,戰爭結束後的承平時期,皇宮門口也會修築這樣的崗哨,久而久之,這種塔樓就成為一種標誌性的建築,凡有身份地位的人,必定會在府前修建這樣的闕樓。闕樓有單一一座的單闕,也有成對出現的子母闕,而酒泉公園門口這一高一低的闕樓則是子母闕。子母闕的出現,表示這棟建築的規格是非常高的。闕門打開,大家就可以看到白雪皚皚的祁連山,所以這個大門又叫做祁連望闕,整個酒泉的水脈都是來自祁連山的雪水。

記述漢武帝23件豐功偉業的漢武廣場

記述漢武帝23件豐功偉業的漢武廣場歷史上的漢武帝,畫得挺帥得啊...(圖片來自網路)酒泉公園內的漢武廣場中間,有一條鵝卵石舖置的甬道,從某個角度看就像是波光粼粼的河面,所以這條甬道的下方應該有一條地下暗河,祁連山的雪水便是順著這條甬道從前方冒出來而形成了一眼泉,這就是著名的酒泉。鵝卵石甬道上有99塊條石,仿造漢代竹簡和木簡的模式,以篆字記述漢武帝一生中的23件豐功偉業,漢武帝的粉絲可以找機會研讀一下!

 

 

 

 

 

皇帝專用的「神明衢橋」

皇帝專用的「神明衢橋」漢武廣場的後方,有一座很像現代天橋的「神明衢橋」,這座「神明衢橋」可是專門給皇帝走的。在佛教尚未傳入的漢代以前,迷信的皇帝每年都會選擇良辰吉日沐浴齋戒更衣後,便到神明衢橋的神案前進行與天神溝通的靜思冥想,神案上供奉的是玉,而不是一般可以吃的供品,因為「玉」這個字,就是一個王字加上一點,代表的是王者專屬之物不過後來皇帝也發現,治理國家的豐功偉業其實還是要靠自己,不是和神明溝通就能完成的,所以後來就沒有再建這種神明衢橋了,而玉也不再只限於皇室所有,而成為尋常百姓也可見到和擁有之物。

 

「只進不出」的聚財神獸─貔貅

「只進不出」的聚財神獸─貔貅「神明衢橋」的前方有兩隻金光閃閃的神獸,這是一對貔貅。其實貔貅是一對夫妻,長著一支角的貔是雄性的,沒有角的貅是雌性的,但酒泉公園裡的這兩隻貔貅為了對稱之美,所以兩隻都有長角。沒有任何天敵的貔貅聽說是非常威猛的,所以以前打仗時都喜歡把貔貅畫在軍旗上以震懾敵軍,不過後來軍人也發現打仗還是要靠自己,所以貔貅在軍中的地位大不如前,降格地成為達官顯貴宅第前的守衛者,之後又被西洋傳來的石獅子取代,最後便成為一種民間的神獸。魏晋南北朝時也曾把貔貅搬到陵墓前當做鎮墓避邪之用。只吃不拉的貔貅有著「只進不出」的特點,所以特別受到從商人們的喜愛而,他們都將貔貅視為聚財的象徵,很多愛打麻將的人也喜歡貔貅,甚至還會請高人幫忙開光後掛在身上。昂頭挺胸的貔貅,看似十分威猛,但卻有一條卷縮向內的尾巴,這正符合咱們中國人「高調做事、低調做人」的行事風格:凡事盡全力去努力,但取得成功之後卻要低調行事。所以買貔貅,一定要買頭抬得高高,尾巴向內卷的才對。在酒泉當地還有這樣的說法:老人和貔貅照像,可以延年益壽;小朋友和貔貅照像,可以百病不侵、健康成長。

酒泉公園的石雕故事金張掖、銀武威,金銀不換玉酒泉」

石雕故事1─河西走廊發達的農業經濟

石雕故事1─河西走廊發達的農業經濟

從「神明衢橋」下方穿過後,便看到地上有著一長列的石雕,每一幅都不一樣。大力只帶我們看其中幾個比較值得一看的石雕。其中一個石雕裡有一個變形的牛的圖騰,因為若從天空下望酒泉市,可見其形狀宛如一隻安祥的臥牛,而酒泉公園所在地據說就是牛的尾巴,而牛在中國2000多年的農業經濟中又是重要的生財工具,所以這隻牛代表的就是有2000多年歷史的河西走廊發達的農業經濟─綠洲文明。

石雕故事2─「張國臂掖」

石雕故事2─「張國臂掖」

另一個值得一看的是主題為「張國臂掖」的石雕,代表的就是張掖這座城市。浮雕上分成四個區塊,右上角是張掖大佛寺中的佛殿,左上角是大佛寺的木塔,右下角是大佛寺的土塔,五行中就佔了木和土,五行塔的建立,代表了歷代統計者對這座城市的重視。而浮雕的左下角是則個鐘鼓樓,每座歷史悠久的中國古城都會有座鐘鼓樓。整個浮雕的最外圍則有一圈駱駱,駱駱的出現是絲綢之路繁榮的象徵,代表張掖交通位置的重要。經濟發達、交通重要、文化繁榮的張掖,可以以一個「金」字來代表,有句話就是這麼形容河西走廊上的三座城市的:「金張掖、銀武威,金銀不換玉酒泉」。

石雕故事3─九色神鹿

石雕故事3─九色神鹿

另一個是以鹿為主角的石雕,但這隻鹿可是一頭神鹿,因為牠的周圍有著卷曲的條紋,卷曲的條紋是流動的空氣,代表牠正在空中飛奔,其原形就是敦煌壁畫中的九色神鹿,性情溫順的九色神鹿代表的是延年益壽,和福祿壽喜中的「祿」諧音。這頭神鹿代表的是天上的神靈,另一幅牛的壁畫代表的是芸芸眾生生活的凡間,也就是有著四座古城的河西走廊,天上神靈和人世間的溝通使者便是下一幅石雕作品中的天人。

石雕故事4─人神之間溝通的使者:天人

石雕故事4─人神之間溝通的使者:天人

天人的石雕,上半身像人,下半身卻只有飄舞的彩帶,表示人是在空中懸空飛舞,這就是人神之間溝通的使者:天人。他負責把人間的訊息傳到天界,也負責把神明的旨意傳遞到人間,據說2000多年來就是由於天人的努力工作,才會使得河西四郡年年風調雨順。其實永不缺水的河西走廊,是得利於南邊那座東西綿延1000多公里的固體水庫─祁連雪山,每年雪融之後的豐沛雪水,為乾旱地區的河西走廊帶來了發達的農業,也帶動了河西四郡的發展。

石雕故事5─「玉酌酒泉」

石雕故事5─「玉酌酒泉」

另一個代表酒泉的「玉酌酒泉」石雕,中間有個巨大的爵杯,代表的是一種身份和地位,爵杯上吊著一枚銅錢,表示的正是:加官進爵,前程似錦。而另一幅代表敦煌的石雕上,那個看起很眼熟的九層佛閣樓就是敦煌莫高窟的代表性地標建築。

天若不飲酒,酒星不在天;地若不愛酒,地應無酒泉」

石頭盡頭的大酒樽上刻著李白的詩句:「天若不飲酒,酒星不在天;地若不愛酒,地應無酒泉」

整條石雕路走到盡頭就是一個大酒樽,上面刻著李白那首膾炙人口的佳句:「天若不飲酒,酒星不在天;地若不愛酒,地應無酒泉」,這兩句詩可說是酒泉酒文化的高度濃縮。酒樽前是有酒紅色的長條形石板架在挖空的碎石之上,石板上還寫著文字,應該也是和美酒有關的詩句佳話吧!

酒泉公園最後是一整排霍去病打勝使的雕刻,氣勢逼人

美麗的酒泉公園酒泉公園的最後面有著一整排氣勢逼人的雕像,前方還有著一口清澈的泉水,這裡就是驃騎將軍霍去病打完勝仗後,將皇上御賜的美酒全倒入泉水內和眾將士共飲的所在。聽遻當年的美酒倒入泉水之後,空氣中就彌漫著濃濃的酒香,從那之後這眼泉水就被命名為酒泉,而所在地的這座城市也就被命名為酒泉。千百年來,這眼泉水從沒有乾涸過,甚至近看還可以看到泉水仍在泊泊地湧出,它既是酒泉的水脈,又帶有歷史的傳奇色彩,所以很多酒泉民眾都會將錢幣投進泉水中許願,所以這眼泉水也兼具許願池的功用。

 

酒泉特產─葡萄美酒夜光杯

「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催,醉臥沙場君莫笑,古來爭戰幾人回」

夜光杯工廠內,趙樸初先生提的「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催,醉臥沙場君莫笑,古來爭戰幾人回」今天的行程可真是忙碌又充實,早上看了武威的海藏寺,下午就跑到張掖看了大佛寺,接著又跑到酒泉來參觀酒泉公園,但今天的行程還沒完呢,因為我們還要再趕去看酒泉的特色產品:夜光杯。夜光杯的全名是「月光長滿杯」,所以它的本身其實是不會發光的,所有會在夜光中發出螢光的東西多少都含有放射性,所以什麼夜明珠、有夜光指針的鐘錶最好都不要離身體太近。夜光杯是是用酒泉一帶海拔4500公尺以上的祁連山上的一種祁連墨玉雕琢出來的,所以月光長滿杯也算是玉文化的一種,因為它竟然可以從一塊其貌不揚的石頭,變成美麗的夜光杯。夜光杯的鼎盛時期是在距今已有2000多年的唐代,所以夜光杯也算是中國一項了不起的文化遺產,我們在夜光杯工廠內都還能看到由中國佛教協會會長趙樸初先生所寫的「涼州曲」:「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催,醉臥沙場君莫笑,古來爭戰幾人回」,雖然涼州是武威的舊名,但酒泉的夜光杯卻是由這首涼州區而廣為人知的。

酒泉夜光杯工廠的說明海報這種酒杯的杯體薄如蛋殼,每逢月圓之夜當美酒注入酒杯中時,月光透過散射的作用,就會讓人感覺像是從杯子中發出月亮的光芒一樣。每年農曆八月十五全家團圓之時,一家老小就坐在葡萄架上吃月餅賞月,喝著透著月光的杯中美酒,共享天倫之樂的美好時光,而古人又都喜歡在月光下飲酒作詩,透過月光的反射使得杯子的表面波光粼粼,所以夜光杯的原名其實是「月光長滿杯」,只是在經過唐詩和古人的稱讚後,久而久之就被誤傳為夜光杯,於是乾脆將錯就錯地叫它夜光杯,反而憑添了幾分神秘色彩。

雖然張教授事前就已經要求旅行社不要在行程裡安排購物站,不過我們參觀的這家夜光杯加工廠,三樓還有個成品展示的賣場,就某方面來說也算是一種購物站吧。大力自己也明說了,我們每消費100元人民幣,他和師傅都可以各拿5元傭金,還說什麼這種10%的回扣已是人盡皆知的秘密。不過,大力也再三聲明地說他是導遊,不是導購,絕對不會說一些天花亂墬的廣告用語,而且消費行程也一律自由。以前旅遊大陸時,經常遇到那種在購物前花言巧言地哄騙,沒買後就擺出一副「你不買,就對不起我祖宗八代」嘴臉的惡質導購,所以大力這種誠懇、坦白的態度著實讓我十分欣賞。

夜光杯的材料─祁連墨玉

夜光杯的材料祁連墨玉,一澆上水就會出紋路地變成美麗的墨綠色為我們解說的小姐說她們是有50年歷史的老字號夜光杯工廠,她那雙細到不行的美腿旁有著一堆不甚起眼的石塊,就是拿來做夜光杯的材料:祁連墨玉。這種玉石採自4000公尺海拔的祁連深山中,由於地勢險峻,氣候惡劣,一年只能開採一次,採下來的玉石表面有一層白膜覆蓋著,當它遇到水時才會顯現出最原本的墨綠色。說到這兒,解說小姐就當場示範地把水淋到石塊上,只見墨黑色的紋路像變魔術般地順著倒下的水流慢慢浮現出來。這些玉石的體積都不是很大,因為深山中既沒水又沒電,在沒有任何機械化運輸工具的情況下,開採者只能將採到的玉石切割成小塊地揹下山來,到了平地再用汽車拉運回來,過程十分艱辛,但是選料卻是更為嚴格。解說小姐指指另一端大樹下一些被廢棄的祁連玉,說這些玉石中只有很小的一部份可以拿來用,旁邊有裂紋、有雜質的部份只能廢棄不用,所以一塊祁連玉最多可使用的部份也只有60%

製作夜光杯的手工磨床這也是製作夜光杯的工具之一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製作夜光杯的工具是一種手拉式的鑽床,早期的師傅用繃帶繃解鑽筒,再加入水和沙之後再拉製,要一直拉製8~12小時才能鑽取出一個毛坏,再用手工磨床加以打磨切割,這兩個工具加起來要3天才能製作出一個夜光杯。但這是早期的情況,現在的工廠已經採用半手工半機械化的方式了。不過看這些工人製作夜光杯的廠房都是塵土飛揚地空氣十分不好,工具的鑽取聲也十分地刺耳,所以即使生產工具已有相當的改善,但工作還是十分辛苦的。而且,夜光杯的厚度只有0.5~1毫米,一不小心就會磨破,所以製作也有出錯的時候。

滿而不溢的夜光杯是天然的磁化杯

把水倒進夜光杯,會出現滿而不溢的奇特現象美麗的夜光杯上有天然黑色的紋路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相較於充滿粉塵和噪音的作業工廠,有著明亮燈光和宜人空調的展示廳就舒服多了。這裡展示的夜光杯有茶杯、酒杯,還有仿古系列的爵杯,有些工藝較為複雜的,還要1個星期才做得出來。所有的夜光杯成品都是一體雕刻成型的,沒有補補貼貼的部份。解說小姐把四支夜光杯的成品擺在桌上,打上燈光,只見晶瑩透亮、杯薄如紙的杯身上有很多黑色的花紋,這些花紋都是天然形成的,含有豐富的礦物質。她還示範把磁鐵靠近夜光杯做實驗,讓我們親眼見證:原來夜光夜是具有弱磁性的。夜光杯黑色的花紋內含有鐵質,這些鐵質會融入夜光杯的酒水中,具有磁化酒精、軟化水質的作用,所以夜光杯不只是工藝品、收藏品,也是天然的磁化杯。我們在夜光杯中倒入自來水,水滿時杯面會有表面張力,由於祁連墨玉的高密度加上半手工半機械的33道程序,所以會出現滿而不溢的奇特現象,如果倒進去的是酒,因為酒的黏稠度比水來得高,所以甚至可以倒到更滿而不會溢出。硬度達到5的夜光杯,正常的碰撞是沒有問題的,甚至還可以耐到400度高溫地有著高溫不脹、低溫不裂的特點。

買夜光杯準則:「有親人朋友,在這裡買;有敵人仇人,在外面買。」

一整套的夜光杯禮盒展示廳裡大大小小的夜光杯讓人愛不釋手,很多選購的團員都很開心地拿著一堆夜光杯放在桌面上,左看右看地比色澤、比花紋、也比晶瑩剔透的透光性。其實這些夜光杯比路邊賣的要貴了一些,但是外面賣的很多都是天山五山鴛鴦鎮的鴛鴦玉雕的,這種玉和祁連玉長得一模一樣,裡面都有氧化鐵的黑色條紋,但是五山鴛鴦玉的硬度遠遠不如祁連玉,五山鴛鴦玉做的酒杯用久了就會因為熱脹冷縮而產生裂紋。所以,大力說要買給自己的,就買貨真價實的,要買給別人的,那就隨便你了,有些導遊乾脆這麼說:「有親人朋友,在這裡買;有敵人仇人,在外面買。」而出國不愛購物的我,一來沒有喝酒的習慣,二來家裡也沒地方放,既不想花錢買真品送親朋好友,也不想買假貨來害敵人仇人,所以到最後我也只是在展示廳逛來逛去地欣賞,並沒有真正下手去買。

和雞湯沒什麼兩樣的「汽鍋雞」

和雞湯沒什麼兩樣的「汽鍋雞」看起來很像甘州第一排的排骨

雖然今天晚上也是8:00多才吃晚餐,但已經算是這幾天比較正常的用餐時間了其中一道菜是行程中特別寫到的「汽鍋雞」,名字聽起來雖然很特別,但吃起來和一般的雞湯並沒有什麼差別。我們住宿的酒泉賓館就位在熱鬧的老城區,出來後左手邊就是一長條熱鬧的街可以逛:呼!終於有一天晚上是可以悠閒逛街的了!

讓人「賓至如歸」的五星級飯店─酒泉賓館

五星級的酒泉賓館夜景酒泉賓館一角

 

 

 

 

 

 

 

 

大力說酒泉賓館雖然沒有太多富麗堂皇的設施,面積也不大,但卻以其細緻入微的服務感動每一位入住的遊客而著稱(真的嗎?大陸還有這樣的酒店嗎?),所以酒泉賓館在絲綢之路上已成為一種服務的品牌而名聲遠播,每一位來到這家酒店的人都會感到一種「賓至如歸」的感覺。

 

酒泉賓館也拉出紅布條歡迎我們(由團員王朱夫婦提供)在所有飯店裡,酒泉賓館的天氣預報看板最詳細

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果然,當我們的巴士駛進酒泉賓館的大門時,飯店竟然還安排專人掛上紅布條來歡迎我們,這樣的排場的確有些讓人受寵若驚,後來才聽說其實這是旅行社為了對之前大巴中巴的問題表示歉意,而和酒店人員協商配合才掛出來的,所以這種歡迎的紅布條規格,可是別的團享受不到的待遇。

酒泉賓館溫馨的套房,看得出來空間不小

酒泉賓館附上問候的小卡片和明年的天氣預報,服務真是太周到了酒泉賓館裡從管理階層到最基層的員工,全是酒泉當地人。酒店在每一個樓層每位遊客必經之處,都會放置一個垃圾桶,而且這個垃圾桶永遠不會呈現骯髒混亂的感覺,上面還有個白色的沙壇,每隔20分鐘就會有專業的保潔人員帶著古色古香的工具箱,以最快的速度換上乾淨的新沙,然後再在沙上蓋上酒泉賓館的標記,天啊!這樣的服務幾乎已已經可以說是做到精緻化的程度了。

而當我們逛完街回到房間後,竟然還發現床邊櫃上有著飯店人員親筆寫的問候小紙片,並附上明天的天氣預報,這種體貼入微的客房服務是我在大陸不敢也不曾想像的,即便在台灣或在日本的飯店也很少有這麼貼心細緻的服務,這家酒泉賓館果然就像大力說的,讓入住的客人有一種賓至如歸的感覺,而且住過一次就永遠不會忘記。

第8天(8/7)酒泉嘉峪關萬里長城第一墩敦煌(鳴沙山、月牙泉)

終於換給我們大巴士了~~

這是今天換上的大巴士87日一早,大家用過早餐後便驅車離開酒泉這個有著美酒與美泉的文化之都。今天旅行社果然遵守承諾地給我們換了一台大巴士,開巴士的司機也換成一位趙師博,比起之前給小費還嫌少的華師傅,這個趙師傅可是有過之而無不及地更加小氣,不管是上洗手間甚至只是加個油,只要他人一離開車子,一定都會馬上熄火,冷氣當然也跟著馬上關掉,常常讓還坐在車上的我們飽受悶熱之苦。

 

 

讓人難忘的酒泉賓館

酒泉賓館的服務人員揮手和我們說再見酒泉賓館周到的服務能是甘肅旅遊中的一個亮點

 

 

 

 

 

 

 

 

當我們的巴士即將駛離酒泉賓館時,飯店的服務人員還會像日本飯店一樣站在車子的兩旁列隊和我們揮手道別,這樣細緻到位的貼心服務從入住的最初到即將離開的最後一秒始終如一,讓大家都對酒泉賓館留下非常好的印象。大力也充滿驕傲地希望酒泉賓館的服務能成為甘肅旅遊中的一個亮點,永遠留在我們的腦海中,當然最後還是不忘開玩笑地說,希望我們想到酒泉賓館時也要想到他大力喔!

今天是立秋~~

今天是立秋,天氣也會慢慢轉涼了吧!從酒泉開始後的路況都很好,不會有太多的起伏顛簸,今天的天氣也很好,但是聽說今天大部份的行程要走很多路,而且大都是在沒有樹木遮蔽的戶外,所幸昨天(86)已是24節氣中的立秋,意謂著暑氣逼人的感覺已經漸漸淡去,所以今天應該還不致於太熱吧!

 

 

 

嘉峪關還有一個長城博物館今天的第一個景點嘉峪關,明代萬里長城西端的起點,也是全中國保存最完整的古代軍事要塞城堡。大力老是說他們甘肅省是中國大陸長城旅遊資源最豐富的一個省(那北京的八達嶺長城咧?)因為漢、明、清三代修建的長城都有分布在甘肅省,值得一提的是,秦代、明代長城西端的起點都在甘肅省境內,但是我們不可能看完全部的長城,只能畫龍點睛地看一下長城西端的起點:嘉峪關,不過我們這一路上的確都有看到出現在公路兩旁的長城的斷垣殘壁,只是這些被歲月風蝕地差不多的殘破土堆,看起來真的是沒什麼看頭。

 

 

天下第一雄關─嘉峪關

天下第一雄關─嘉峪關(由團員王朱夫婦提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山海關、嘉峪關,誰才是天下第一?

每人必拍一張的嘉峪關看板照嘉峪關被譽為「天下第一雄關」,而山海關則被譽為「天下第一關」,兩個大關同為明代萬里長城的端點,只是一個在東,一個在西。這兩大關都在爭這天下第一的頭銜,那麼到底誰才是真正的天下第一呢?從年齡歷史來看,1372年破土動工的嘉峪關,要比十年之後1382年才開始動工的山海關來得歷史悠久,所以以年紀而論,嘉峪關這個老大哥是當之無愧的第一;但是翻開戰爭史一看,這嘉峪關雖然蓋得十分宏偉,但到最後卻變成經濟意義上的海關,拿來徵收過往官民的關稅,從頭到尾都沒有發生過什麼波瀾壯闊的戰爭,也沒有發生任何重大的歷史事件。但山海關卻一直都是鎮守京城的軍事防禦要塞,自古以來就有重兵把守,明清兩代的統治者也都非常重視山海關的建設及完備,很多重大的歷史事件也都發生在山海關的腳下,像是公元1644年吳三桂衝冠一怒為紅顏地打開山海關大門引清軍南下,就改寫了中國的封建歷史而延續了中國的封建時期。會這麼說是因為之前有位歷史學家曾說,當初要不是吳三桂開城門引清兵南下,中國也許會是世界上第一個進入資本主義的國家。因為在明末風雨飄搖的年代,江浙一帶的江南地區已經開始出現資本主義的雛形,大明王朝若能苟延殘喘地多撐個幾十年,如今中國的命運可能會有所不同,也就是中國在1644年時和資本主義失之交臂。而在1931年九一八事變爆發到1937年全面抗日戰爭期間,中日兩國都曾在山海關一帶激戰。如今的山海關雖然修得很漂亮,但其中的一面城牆卻留著中日兩國激戰的陰影,密布的彈孔顯得十分地斑駁,所以山海關也可以說是見證了中國八年的抗戰風煙。因此在軍事和政治意義上,山海關可是當之無愧的第一,所以兩個大關都名列第一啦!而每當來到長城下,難免讓想起王昌齡的古詩:「秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山」。盛唐時期的唐朝是當時唯一的大國,尤其唐朝還有兩件最讓人羨慕的事,一是不用減肥,二是不用學外語,因為當時全世界人人都在爭相學習唐朝的官方語言─陝西話。唐朝雖然強盛,但北方仍有蠻族時不時的侵擾,因此有很多詩人便投筆戎來到北方的邊塞地區,看到秦朝和漢朝修築的長城,不由得感嘆:要是漢朝的飛將軍李廣還在,這些蠻族的戰馬就不會越過邊塞來襲擾我們了!買完太陽眼鏡,馬上派上用場地來拍嘉峪關團體照

到了嘉峪關後,大力先去為大家買門票和電瓶車的票。趁著大力在嘉峪關買票以及大家都在拍照的空檔,我趕忙速速在旁邊的小攤子買好了我的太陽眼鏡,一買好就直接拍團體照了。

 

電瓶車,我怕怕~

嘉峪關的電瓶車(由團員王朱夫婦提供)不過當我看到嘉峪關的電瓶車時,心中卻突然升起一股恐懼感,因為只要回想起去年在青海湖和大陸人搶電瓶車的不堪回憶,就會讓我顯現出比其他團員更急著想搶上電瓶車的奇怪舉動。當電瓶車駛過來時,我急著要大家趕快上車,但是大家好像都沒聽到似地還在悠悠哉哉地拍照,而等到大家都坐上電瓶車,車子開始迎著早晨的清風駛進嘉峪關的城內時,我才發現這兒的遊客並沒有出現搶電瓶車的情況,才知道原來並不是每個景區的遊客都那麼野蠻,不過由此也可知去年在青海湖搶電瓶車的可怕記憶在我的內心裡留下了多大的陰影和傷害了。

 

 

 

 

 

 

美好的小山丘嘉峪塬

美好的小山丘─嘉峪塬嘉峪關的外表是一個軍事化的古城樓,過了城門後便進入一個叫做「嘉峪塬」的小山丘,塬是西北地區常見的一種隆起的小山丘,而「嘉峪」則是指美好的山谷,又因為附近的祁連山盛產製作夜光杯的祁連墨玉,所以就把這個小山丘叫做「嘉峪塬」。公元1372年明朝馮勝大將軍沿著河西走廊追討元朝的殘兵敗將,一路追到嘉峪塬這兒時,舉目望去四周的戈壁灘一片荒涼,讓他忽然覺得沒有再追的必要了,便決定在此修建一座軍事要塞來控制這兒的交通關卡,而因為這個嘉峪塬又長得很有特點地它正好位在河西走廊的中間,往南走7.5公里是祁連山,往北走7.5公里是北山,在這兩山之間的小山丘修個軍事要塞,向南向北修築兩道城牆,就可以控制這兒的交通。

嘉峪源旁的九眼泉(圖片來自網路)嘉峪關地圖(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

而它的東邊又有個一眼泉水的「九眼泉」,為在乾燥的戈壁荒灘,有了這樣的水資源就有了一切,所以嘉峪關便從1372年開始動工,前後長達100多年,才修成今天的規模,分成內城、外城、羅城、城壕,以及延伸出來的明牆暗壁。 但是我們來訪時,這個九眼泉好像快乾掉了,所以我們幾乎都沒看到九眼泉的真實面貌。

我們現在參觀的是嘉峪關的外城部份,土黃色的城垛荒草蔓生而顯得有些荒涼,但嘉峪關在剛修好時可是一點都不荒涼的,因為當時這兒並沒有發生大規模的邊境戰爭,頂多只有小規模的局部摩擦,因此大半仍是和平的時光居多,而來此定居的人也就多了起來,而且經由嘉峪關西去而又東回的商人也越來越多,最後明朝乾脆就把它從軍事要塞改成海關,有了來往的商人和居住的百姓,這座關城便越來越熱鬧地開始出現一些小餐館、小旅館和小規模的民間祭祀場所。可惜到了明朝晚年和清朝中葉以後,隨著西部地區自然環境的變遷及航海事業的發達,商人們不再走這條陸路的絲路,而是改走海上的絲綢之路,商人走了之後,繁榮發達的經濟也跟著走了,整個關城開始蕭條起來,生活的百姓也慢慢離開,所以才成為今天看到的荒涼景色。

沒有文昌帝君坐鎮的文昌閣

有文昌帝君坐填的文昌閣

文昌閣內出勤的古代官兵嘉峪關的內城則是整體建築最核心的部份,它從最初修建時的軍用目的改為實際上的民用,至今已有600多年的歷史,所以現在來訪的我們還很幸運地能在外城內城交接的地方看到兩座民用建築,一個是文昌閣,另一個是戲台。文昌閣是個二層樓的小樓,早期是嘉峪關最高文史長官辦公的地方,但因為公務不多,後來便交給當地的讀書人成為文人聚會的場所,而專讀文史書籍的文人又是比較迷信的,他們大都堅信他們的命運全靠天上的文昌帝君主宰,也就是俗稱的文昌星。有人說文昌星就是龍圖閣大學士包拯,其實是不正確的,真正的文昌星在歷史上確有其人,他就是魏晋南北朝四川梓的一位讀書人張亞子,其人才高八斗,心地善良,在當地也頗有名望,卻在一次和盜匪相鬥時失去生命,鄉親們便將張亞子視為地方上的神明來供奉。安史之亂時,唐王一路南逃到了四川,遇到許多靈異事件,最後圴能遇難成祥、逢兇化吉,便詢問地方官是否有什麼力量在保護他?地方官翻開地方誌找了一找,認為可能是梓潼神張亞子暗中在保護聖上。戰亂平息之後,張亞子就從地方神明成為全國民眾都要供奉的神明了。到了道教盛行的北宋初年,當時習慣把天上的星宿和人的命運連在一起,不同行業的人都有不同星宿的守護神,而主宰讀書人命運的就是文昌帝君張亞子。文昌帝君左右兩側有兩位俊秀的童子,一位是天生聽不到的天聾,一位是天生不會說話的地啞,聽不到又不會說的兩人就可以保守考題不外洩,可惜舞弊事件從科舉制度開始起就一直沒停過。

成為VIP包廂的文昌閣

從文昌閣內竟然走出古代的官兵!在古代如要修文昌閣,必須要有道士在裡面供養,而道士的食衣住行等開銷則是由當地的百姓提供。如果在比較為貧困而養不起道士的地方,沒有錢的讀書人還是會想辦法弄一個簡單的文昌閣─魁星閣。這個魁星生得一副兇惡的醜陋模樣,右手拿著一支大毛筆,翹起的左腿上放著一個墨斗,所以魁這個字就是由一個鬼加一個斗形成的。當文昌星張亞子發現某個讀書人品學兼優,就會命令魁星用他的大毛筆沾一下墨斗裡的墨汁點一下這個人的名字,這就是所謂的「魁星點斗」。不過文化大革命時,全中國的文昌閣都被拆得差不多了,但是這兩年又一間一間地了蓋起來了,因為大陸學生也學台灣學生地在考試前跑去文昌閣裡放准考證求功名。嘉峪關沒落之後,人去樓空,文昌閣內的文昌帝君塑像也不知去向,最後就變成了看戲的VIP包廂,可以居高臨下地看戲,風吹不到、雨打不著、太陽晒不到,看戲效果一流 。我們雖然無法坐上文昌閣的VIP包廂看戲,但卻遇到從文昌閣內出勤的古代官兵,大家紛紛拿起照相機補捉他們出勤時的壯盛風采。

具教化作用的戲台

大力在戲台看板前講解(由團員尚英姐提供)

具教化作用的戲台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另一邊的戲台則是重修於清乾隆57(公元1792),戲台蓋在軍事要塞裡雖然顯得有點不倫不類,不過嘉峪關從修建好的那天起就幾乎從未發揮過軍事上的功用,後來從軍事要塞變成徵稅的海關,移居人口也逐漸增多後,相當於今天的卡拉OK、酒吧等的戲台,就成為兵民休閒娛樂的場所,除了三三兩兩聚在此處聽戲的老百姓外,駐紮在這兒的3000多士兵也要有點調劑,因為這些阿兵哥大都是離鄉背景的內地人,無法經常和家人朋友聯繫,內心的孤寂鬱悶是可想而知的,而軍旅生活又很辛苦,萬一發生兵變可就糟了。所以當時的長官也會定時帶一批批的士兵來看戲,一來可以放鬆緊繃的神經,二來也.可起到教化的作用,教化士兵也教化百姓,同時兵民聚在一塊兒和諧地看戲,也有效緩合了兵民之間的矛盾。

 

上聯「離合悲歡演往事」、下聯「愚賢忠佞認當場」

下聯「愚賢忠佞認當場」上聯「離合悲歡演往事」這樣的教化作用可由戲台上的對聯反映出來:上聯「離合悲歡演往事」、下聯「愚賢忠佞認當場」,聽說這對對聯還被載入中國戲劇發展史。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載入中國戲劇史的兩幅壁畫

載入中國戲劇史的獻台右側壁畫戲台提供的教化作用,除了寫在對聯之上,也展現在戲台的兩幅壁畫上,這兩幅壁畫同樣也被載入中國戲劇發展史。戲台右邊的壁畫主角是一位老年男子,從髮型和穿著判斷應該是一位有身份地位的和尚,也就是所謂的僧官,但似乎並沒有在虔心念佛,只見他左手努力按住一個小孩的頭,雙眼目光卻遊移不定地投向一位童子手中拿的一面銅鏡,透過銅鏡的光學反射原理,讓老僧人看到另外一個房間的場景,而這個場景就是左邊的壁畫,但卻是老和尚不願他的小徒弟看到的。

載入中國戲劇史的獻台左側壁畫左邊壁畫的核心人物是一位長髮披肩、袒胸露乳的女子,懷中有隻既像兔子又像黃鼠狼的怪物,這隻怪物雖然有著野獸的身形,卻有著人類的感情,像是透過目光和該名女子進行交流,這種奇怪的動物就叫做「孽」。兩幅壁畫連起來的故事是:右邊的老和尚和左邊的女戲子日久生情而產生了不軌的行為,上天為了懲罰就讓他們生下了這隻「孽」,大家常說的什麼孽子、孽種的說詞就是由此而來的。雖然如此,女戲子對懷中的「孽」仍然流露出一種母愛的溫柔,旁邊的小孩也在用戲謔的眼神看著她。這兩幅壁畫就是教化百姓:做該做的事,不該做的事千萬別做,否則一定會遭到報應。

 

 

嘉峪關的關帝廟,香火鼎盛

嘉峪關的關帝廟,香火鼎盛對聯橫批上的「義正乾坤」也把作人處事的道理說得很明白,只不過這裡用的義字是一個篆字,事實上就是「義」字的變體。一個簡單的義字就點出了中國人做人處事的原則,而歷史上最講義氣的莫過於關公,不只商人會拜五財神化身的關羽,官員也拜他的一身正氣,像是清朝的順治皇帝就特別偏愛關羽,因為順治即位時的大清皇權不穩,南方又有很多反清復明的勢力,讓順治深覺不能單以武力來制服,而必須以柔性的教化政策來安撫,其中一項教化政策就包括了對關羽的崇拜,於是便在全國普設關帝廟,每座關帝廟內必定有個牌位上面寫著順治皇帝敕封的「忠義神武靈佑仁勇顯佑護國保民精誠綏靖翊讚宣德關聖帝君」,這一長串的封號就含蓋了關羽義薄雲天、光輝燦爛的一生。從此以後軍營部隊中也開始了對關羽的崇拜,以前的武聖是岳飛,但滿清的祖先就是岳飛死對頭的女真人,所以清朝之後便以關羽來取代岳飛武聖的地位,從此以後凡有軍營部隊的地方都一定會蓋一座關帝廟。

參觀關帝廟,請不要亂花錢

關公騎的赤兔馬

關公使用的青龍偃月刀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪關的關帝廟裡有壁畫、有彩塑,但是進去參觀前,大力特別交待:除了參觀、拍照之外,「其餘的事不要做」,還加一句:「懂我的意思嗎?」我當然懂他的意思,就是進去後不要隨便花大錢買大香拜拜。相較於去年在青海省被導遊帶去文成公主廟花大錢的慘痛回憶,就讓我再一次深深覺得我們的大力真是個清廉的好導遊,值得推薦給有意去甘肅旅遊的朋友。

 

甕中捉鱉的甕城

甕中捉鱉的甕城中國古代的城防建築中都有一個甕城,具有甕中捉鱉圍賭敵兵的作用,但嘉峪關的甕城郤沒有這個作用,因為嘉峪關的甕城主要是為了營造出一種氣勢,它的外城有著十分遼闊的塞外風光,但一進入甕城之後,四面的城牆卻向著我們的頭頂壓過來般讓人感到一種壓迫感。這是因為當年走甕城的都是一些政府官員,他們出國、回國代表的都是大明王朝,每走一次甕城就是要給這些西域小國的官員一種強烈的震撼力和威嚇感,讓他們感受到大明王朝那不可觸犯的威嚴。

 

 

 

 

 

 

保護嘉峪關的「護城符」

甕城城牆上兩個小鐵勾,是保護嘉峪關的「護城符」(由團員王朱夫婦提供)而嘉峪關甕城的看點反而是城牆上的一個小鐵勾,雖然嘉峪關的關城在1961年時就被列為全中國文物重點保護單位,但是後來發生了文化大革命,而此地又離北京有1000多公里之遠,人數不多的文物管理人員擔心無法保護這麼大的一座關牆,就在城牆上釘上很多小鐵勾地掛上木製的牌匾,將這些牌匾全部刷上紅色的油漆,再用黃色的油漆寫上「毛主席萬歲!」,這麼一來,紅衛兵若想拆這道城牆,就得先把匾額拆掉,試問當時誰敢把毛主席的匾額拆掉呢?所以這些小鐵勾可說是當年用來保護嘉峪關的「護城符」。雖然現在文化大革命早已結束,當初的木匾也都取下了,但那些保住嘉峪關的小鐵勾仍保存至今,目的就是為了讓大家永遠記得這段歷史。

 

 

 

 

甕城上的「天下第一雄關」

甕城上的「天下第一雄關」而掛在甕城上的「天下第一雄關」的匾額,最初是由左宗棠將軍於西進新疆平定阿古柏判亂時所寫的,可惜20年後軍閥混戰期間,一位兵敗的軍閥馬忡英,在一路西逃至嘉峪關時,因為天氣太冷,加上又沒有軍餉買煤炭,竟然命令手下把這「天下第一雄關」的匾額拆了燒火來取暖。後來政府為了恢復嘉峪關的舊貌,便按照原有的規模和制式修建了嘉峪關的城樓,並請趙樸初老先生寫下「天下第一雄關」,但是西邊城門上的「嘉峪關」這三個字,卻是清乾隆皇帝御筆親提的。

 

 

 

 

 

嘉峪關最高軍事長官辦公室─遊擊將軍府

嘉峪關最高軍事長官辦公室─遊擊將軍府大力帶著我們仿照古代的官員出關,並在出關之前先帶我們去看一座兩進的院落─「遊擊將軍府」,是當年嘉峪關最高軍事長官辦公和居住的地方,前面拿來辦公,後面拿來居住,不過,這「遊擊」二字只是明清兩代武官的一種官職名稱,並不是打遊擊的遊擊。統轄嘉峪關3000多位士兵的遊擊將軍,地位 就相當於今天的團長。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

將軍府中還有栩栩如生的蠟像(指揮打仗的畫面) 將軍府中還有栩栩如生的蠟像(女眷梳菄漸D臥室,密道應該就在這裡吧)

 

將軍府中還有栩栩如生的蠟像,可以看出以前人們生活以及辦公和及指揮打仗的場景。聽說這個將軍府中竟然還暗藏一條秘密的逃生通道,大力要考考大家看我們能不能在遊擊將軍府中找出來,他會在逃生通道的出口等我們。結果這個密道其實是藏在主臥室裡,掀開床板就能通到城外啦!

 

現代滑翔機V.S. 古老的城牆

嘉峪關古老城牆上的碧藍天空裡,有著現代滑翔機的身影雖然剛進入嘉峪關時還飄了點小雨,但整體來說今天的天氣真的是十分晴朗炎熱,走出遊擊將軍府後只見城牆上方那萬里無雲的晴空中,還有著無數架遊客把玩操控的滑翔機在「嗡嗡嗡」地翱翔,在這麼古老的嘉峪關裡竟然有著現代化的飛行玩意兒,讓人頓時忘了嘉峪關的百年歷史 。

 

 

 

 

 

 

 

古老的城牆很難爬

 

烈陽下爬嘉峪關城牆,真的很辛苦

 

從城牆下來的階梯上也是人擠人大部份的人都走鋼板樓梯爬城牆,我們要等這批遊客下來,才有空間讓我們爬上去

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不過等到我們真的登上這老舊的城樓時,古老蒼桑的歷史就隨著我們艱難的腳步一點一點浮現出來。因為這時的太陽可是十分毒辣的,登城的遊客人擠人地全塞在又窄又陡的城牆階梯上,如果你不想爬樓梯,旁邊還有一道和樓梯平行的斜坡, 我們爬的鋼板樓梯其實是後來才加蓋的。

 

嘉峪關的「定城寶磚」

找了好久才找到嘉峪關的定城寶磚聽說這座城牆最初修建時曾經莫名其妙地多出了一塊磚,依照修建的合約規定,少一塊磚多一塊磚都不行,所以這些修城的工匠都非常害怕,因為這多出來的一塊磚,不但可能讓他們拿不到半毛錢,甚至還可能要要罰上三年的苦役。但其中一位叫做易開占的工匠,卻不慌不忙、畢恭畢敬地撿起這塊磚,高高地把它舉過頭頂後,很慎重地把它放在今天大家看到的這個位置。官員驗收時發現這多出來的一塊磚,就責備易開占當初的計算不準確,造成國家資源的浪費,不但不給錢,而且還要罰他們三年勞役。沒想到易開占卻說:「青天大老爺,您要明察啊!當年算的九萬九千九百九十九塊磚中就有這塊磚,您要不明,您把這城拆了親自數一遍,保證不多不少。而且為何要多出一塊磚擺在這兒呢?其實我早算過了,這可是嘉峪關的風水寶穴,一定得在這兒放塊「定城寶磚」,任何人如果以任何理由動了這塊磚,三天之內,嘉峪關的關城可就會夷為平地。」古代官員大都很怕事,一聽易開占這麼說,也只能默認地把工錢發下去。

既然這麼辛苦地爬上來了,還是趕快來拍張照吧!雖然這只是無從考據的民間傳說,不過其可信度其實是蠻高的,畢竟嘉峪關只不過是用黃土夯住的木結構,竟然還可以撐過600多年的歲月直到今天,可見傳說中的「定城寶磚」應該還是起到了一定的定城功用,反觀現在鋼筋水泥的現代化建築,卻是50年一過就不行了。大家都在城牆上搶著和這塊神奇的「定城寶磚」合照,但說實在的,眼力不好的人還真的很難發現它的存在呢。

 

 

 

 

 

 

 

乾隆皇帝御筆親提「嘉峪關」

乾隆皇帝御筆親提的「嘉峪關」(由團員尚英姐提供)出了這道西門的關口,就是塞外的西域了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整個嘉峪關最重要的城門是西面的城門,出城之後就可以看到乾隆皇帝御筆親提的「嘉峪關」三個字。以往要出關的大都是一些在內地混不下去只好去西北塞外闖闖看的人,但所謂的西北塞外其實也暗藏了許多未知的兇險,因此有句話是這麼說的:「出了嘉峪關,兩眼淚不乾,向前看戈壁 向後看鬼門關」,想要感受他們這種淒涼的心情,大力說只要出了城門看到那一望無垠的戈壁荒灘就能感受得到。

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪關城外,塞外好風光

出了嘉峪關,是有著可愛動物的塞外風光

但出了城門的我們卻只看到一望無邊的晴空裡滿是嗡嗡飛舞的滑翔機,還有耀眼陽光下可愛的駱駝那叮咚的駝鈴聲,不但不會有任何淒涼的感覺,反而像是來到充滿異國風情的旅遊勝地一樣興奮,畢竟歲月的更迭早已改變了出入嘉峪關的心態,古人是不得已而出關冒險,我們卻是為了好玩而出關看看,尤其喜歡動物的我看到荒地上可愛的駱駝時,不但不會兩眼淚不乾,反而還會開心地笑滿懷。

 

嘉峪關城外滿天飛舞的滑翔機

 

平民百姓走的羅城外我們穿城而過的這條叫做官道,出城之後走的則是民道,官道和民道的中間是羅城。古時候那些沒有資格穿城而過的百姓,都會網羅聚集在這兒繞城而過,所以才叫做羅城。不過因為士兵每天都固定要巡防繞城一圈,所以羅城也可以把它叫做同音的邏城。羅城的地面就是簡單的黃土地,颳風時塵土飛揚,下雨天時是一條爛泥巴路,這就是官道和民道的區別所在。

 

 

 

 

 

 

嘉峪關一定要上的四星級洗手間

嘉峪關一定要上的四星級洗手間在離開嘉峪關之前,大力特別提醒我們務必光臨嘉峪關難得一見的四星級洗手間,雖然可能還是比不上台北市的洗手間,但從洗手間的進步,多少能感受到西部民眾對洗手間概念的轉變。其實上洗手間也能反映出甘肅旅遊經濟的發展,10年前的甘肅洗手間可都是不折不扣的「一叫二跳三笑」級,沒有門的洗手間也到處都是,但是10年後的今天,一些旅遊景點和高速公路旁的洗手間都越修越好,其至還可以在接近關外的嘉峪關看到四星級的洗手間。

 

 

 

 

Bonus行程2─萬里長城第一墩

長城第一墩的看板照這個長城第一墩的看板不是很清楚,讓人幾乎忘了它的存在吃完午餐,旅行社又為我們安排了一個聊表歉意的bonus行程:「萬里長城第一墩」,說是要讓大家更完整、更深入地感受河西走廊。(咳!還真的是會吵的孩子有糖吃,要不是我們是一個團結又有組織的旅遊團,哪能爭取到這些額外的福利)

 

 

 

 

南邊明牆上的烽火台

所謂的「墩」就是烽火台,嘉峪關本身是一條縱深的防禦體,除了有關城之外,還有兩條分別向北走向南走的長長城牆,向北的這條越牆穿越北山後沿著彎曲起伏的山勢一路向東,理論上可以一直通到北京的山海關但如今這一路上的城牆大都已是年久失修的斷垣殘壁,有的地方根本沒有城牆的建築,只是利用一些像壕溝、河谷、高山等地形上的天然屏障來代替修建的長城,所以現在到底還能不能沿著城牆走到北京就很難說了很多鄉民曾經在80年代末期「我中華修我長城」的號召下,用自己的雙手以古老黃土夯製的方式,在這堵城牆的舊址上恢復了當年長城的舊貌,但也因此而顯得人為痕跡太重而使得可看性大為降低,所以也就沒有安排我們去看。我們要看的是向南走的這座城牆,和殘破的北城牆比起來,坐車穿越嘉峪關城樓時都可以看到的南城牆可是顯而易見多了,因此又被稱之為「明牆」。這座南邊的明牆一路延伸到最南端的一座烽火台,雖然今天只能看到殘骸,但所謂的殘骸還是非常壯觀的,因為這座烽火台是修在一條叫做討賴河的大河旁邊,由於河水常年的沖刷切割作用,將河谷切割得深達80米,在如此壯觀的河谷邊又修建了這麼一座高度足有有671的巨型烽火台,所以非常值得一看,總之就是希望消消我們氣,讓大家滿意啦。

修築在討賴河谷邊的烽火台

 

神秘清涼的地下谷

走下地下谷的神秘階梯 長城第一墩的地下谷入口

其實長城第一墩的景色,我記得不是很清楚,倒是記得要進到那座烽火台得先走進一座點著熊熊火炬而帶著神秘氣息的地下穴道,從室外的炙人高溫一下走進陰涼的地下室,頓時讓人感到暑氣全消地十分涼爽。

 

地下谷內的動物骨架

地下谷內的洗手間,上方還掛著動物的頭骨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看起來像燃燒著熊熊火炬的地下谷階梯,充滿了異國的情調地下室內也佈置得充滿原始古老的氣息,不但有大隻的動物骨骸,連洗手間上方都掛著一隻動物的頭骨,地下谷的 氣氛顯得既原始又神秘,但此地也是有著文明的痕跡,洗手間的對面牆壁上就掛了一面顯示天氣和日期時間的彩色液晶螢幕,旁邊不忘再掛上一隻嚇人的動物頭骨。至於走出戶外後看到的討賴河切割出來的河谷地形,有點懼高症的我實在不敢靠得太近,所以只是草草照張像就離開,印象反而不若充滿神秘氣氛的地下谷穴來得深刻。

地下谷內彩色的液晶螢幕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朱大哥的歌曲,成了大家入睡前的催眠曲

離開長城第一墩後,又要趕大約6小時的車程穿越380公里的路程到敦煌的景點─鳴沙山、月牙泉。估記等我們趕到敦煌時應該已經很晚了,但其實來西部地區這麼多天了,我們也早已學會要用太陽而不是用手錶來看時間,畢竟西部地區到了8點天都還亮著呢,聽說到了烏魯木齊就更誇張的是晚上10點才天黑喔。所以出外旅遊就要學會配合當地時差和生活作息,才不會覺得:哎喲,怎麼晚上9點才吃晚飯啊~~,其實9點吃晚飯是在西北地區可是很正常的,不過我想之前在夏河拖到下午5點多才吃午餐,即使在西北地區,應該還是算很不正常的吧!前往敦煌這一段的高速公路路況非常之好,十分適合大家補眠睡覺,所以大力在結束餐後的聊天後就讓大家休息,不過在此之前,我們的老頑童朱大哥還是技癢地主動獻唱了一首「愛情釀的酒」,多少帶動了車內歡樂的氣氛,不過也算是大家臨睡前的一首催眠曲吧!

敦煌─輝煌盛大的古城(沙州)

敦煌古名沙州,所以敦煌夜市才會叫做沙州市場

敦煌市區裡的敦煌商業步行街我們果然拖到傍晚時分才來到敦煌古城,當然看太陽作息的我們也不急著用晚餐,而是先趕去敦煌最著名的自然景觀:鳴沙山和月牙泉。看到大家在度過這麼多天的艱苦行程還是笑得很開心,大力忍不住想起晚唐詩人溫子昇寫的一首詩(敦煌月):「客從遠方來,相隨歌且笑。自有敦煌樂,不減安陵調。」敦煌在唐代已是一座標準的國際大都市,而且就位於大唐王朝開放的最前線,所以說它輝煌盛大可是名符其實的。敦煌的「敦」是大、「煌」是盛,敦煌這個地字從2000多年前一直沿用至今,中間也一度更名為「沙州」,但當地民眾還是比較喜歡敦煌這個比較大氣的名字。說敦煌大還真是大,它的總面積有3.12萬平方公里,但今天敦煌城區的面積並不是很大,4年前的城區面積只有6.47平方公里,經過多年建設的城區雖然有所擴大,但和東南沿海各省相比還是顯小的,但是敦煌雖小,卻是小而精緻,其中更包含了1600多年歷史的文化遺跡。

 

 

通往鳴沙山的沙漠公路美景

今天是唯一沒有大廟小寺景點的一天,從巴士往前看著夕陽西下美麗的鳴沙山,就能感受到大自然的沙漠風情。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國第一名的響沙景區─鳴沙山

 

中國第一名的響沙景區─鳴沙山

過了這個亭子,才會真正進入到鳴沙山的沙地

美麗的鳴沙山看板照之所以叫做鳴沙山,是因為盛夏時節如果數百位遊客一起從沙丘上乘著沙板往下滑時,就會發出如同打雷般的巨大聲音效果,但是我們來的傍晚時分已經不是最熱的時候,加上我們全團也不過才17個人,這麼小的規模是聽不出什麼鳴沙的聲效的。其實全世界都有這種神奇的鳴沙聲,它們共同的特徵是,這些沙粒的平均直徑都很大,約在0.5~1.5毫米之間,表面更是布滿了蜂窩狀的小孔,當盛夏時節數百位遊客一起從沙丘往下滑時,沙子摩擦便會發出聲音,而那些蜂窩狀的小孔就是它的共鳴箱,會把這些小聲音放大收集起來,聽起來就像打雷般的巨響效果

 

 

 

鳴沙山月牙泉,沙泉相伴的和諧景像(圖片來看明信片)

中國一共有四個這樣的響沙景區:一是內蒙古的響沙灣、二是寧夏回族自治區的沙坡頭、二是新疆維吾爾自治區的哈密巴里坤大草原,而敦煌的鳴沙山在這四者中則是排名第一的,因為這裡不僅有沙,而且還有泉,而且這眼泉水的外形宛如一彎新月,非常優美,百年來在沙山沙彎的懷抱當中從未乾涸過,而我們就要在鳴沙山這兒實際感受沙和泉相生相伴的和諧景像。

 

漠之舟─駱駝的風采

敦煌機場內販售的駱駝玩偶,很可愛吧!鳴沙山裡密集棲息的駱駝們,最前面那隻還整個倒下來咧~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除此之外,我們也要來感受一下沙漠之舟─駱駝的風采(這才是我的最愛啊)。腦袋像羊、嘴巴像兔子、眼睛像老鼠、耳朵像馬、尾巴像驢、鼻子像牛的駱駝,可說是集各種動物特徵於一身的奇畜。不過,大力特別叮嚀我們,騎駱駝時不能撐傘(其實現在太陽都下山了,應該也不用撐傘了),而給駱駝拍照時也不能開閃光燈。因為駱駝膽子很小,一旦受到閃光燈和雨傘的刺激後會受到驚嚇地用吐口水的方式報復人,牠的口水可是又臭又髒又黏,如果不幸被牠吐到,大力可是不准我們上車的。聽說駱駝十多年都不刷牙的(哪種動物有在刷牙的?)大力之所以這麼緊張地叮嚀我們,是因為他在2008年時曾帶了一個香港團在黃昏時分來到鳴沙山,其中有3位特別愛拍照的攝影師,在拍照時忘了關閃光燈而惹惱了駱駝,而辛苦了一天的駱駝正是脾氣最差的時候,超級不爽的駱駝就不聲不響地走到遊客旁邊,一腳踼斷了遊客的肋骨!這位遊客後來在醫院躺了三天後才勉強回到香港,雖然保險有理賠,旅行社也有給予慰問照顧,但痛苦卻是遊客自己承受的,相關單位也沒有辦法給「施暴」的駱駝判刑或制裁。大家聽到這裡其實都笑翻了,但大力卻很嚴肅地叫我們不准笑,還再三告誡我們在接觸駱駝時一定要量力而為,簡直是把看起來很可愛的駱駝當成獅子般的洪水猛獸來看一樣。

 

鳴沙山是導遊眼中的聚寶山

美麗的鳴沙山也是導遊眼中的聚寶山除此之外,大力又苦口婆心地叮嚀我們在沙漠景區首重安全,千萬不要發生人身或財物的損傷。所謂的財物指的就是我們的相機、手錶、手機、錢包等。這些東西掉進軟軟沙堆裡時 可是無聲無息的,然後一陣沙蓋過去,你再找回來的機率大概就變成零了。而且像相機這種精密器材一旦掉到沙堆裡,就算找得回來大概也回天乏術了。所以很多導遊甚至把鳴沙山戲稱為聚寶山,沒事往沙堆裡翻一翻,也許還會找到以前遊客掉落的鑽戒、鑽錶什麼的,那麼團費 可能就這樣賺回來了!

 

 

 

 

這是當地攝影師幫我拍的,pose也是他要我擺的進入鳴沙山的交通工具有兩種,一種是騎駱駝,一種是搭電瓶車,我們可以自己選擇要騎駱駝還是坐電瓶車,雖然大力把駱駝形容地那麼可怕,不過熱愛動物的我還是選擇騎駱駝進鳴沙山, 尤其我對電瓶車又有恐懼感,但是騎駱駝也只能騎到離月牙泉還有200多米的一棵大樹下而已,因為會拉尿拉屎的駱駝是不能太靠近月牙泉的。而環保的電瓶車則可以把遊客載到離月牙泉20米的地方。聽起來,大力似乎比較希望我們搭電瓶車,而且這時他又很緊張地告誡我們在騎駱駝時一定要量力而為,還說這也是他們導遊的免責聲明,看來2008年那次不愉快的帶團經驗在大力心理留下不少的陰影啊! 不過比起對電瓶車有恐懼感又熱愛動物的我而言,騎駱駝還是我的首選交通工具啦!

 

穿上走沙漠專用的螢光橘靴套, 齊步走!

穿上走沙漠專用的螢光橘靴套, 齊步走!(由團員尚英姐提供)穿上走沙漠專用的螢光橘靴套, 齊步走!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沙漠中特製的鞋套,在沙裡裡看起來像螢光橘的沙地靴一樣時髦。這張也是收費的攝影師拍的。不管你要騎駱駝還是搭電瓶車,走沙漠都要換穿特製的鞋套,這裡的鞋套是醒目的螢光橘色,在夕陽西下的沙漠中顯得特別出色,遠看就像是穿上最新款的螢光橘靴子一樣帥氣,大家都很興奮地一起齊步走地抬起耀眼的螢光橘沙地靴拍照!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被駱駝包圍的感覺是興奮,還是害怕?

哇!被駱駝包圍的感覺是興奮,還是害怕?不過這鳴沙山的駝駱還真是密集到有點可怕,可以說前後左右、四面八方全是駱駝,甚至都可以清楚聽到和感受到駱駝在旁邊噴出的鼻息,即使熱愛動物如我,要走進這棲息地如此密集的駱駝堆中還真的需要一點勇氣,畢竟一個轉身就幾乎是和駱駝大眼瞪小眼地touch在一起的超寫實近距離啊!萬一牠吐起口水來,這四面八方又都是駱駝,我往哪兒躲啊?

 

 

 

 

 

每隻駱駝都有編號,不要騎錯隻了哦!

駱駝:我們身上都有編號,請不要騎錯隻喔!其實鳴沙山的每一隻駱駝都有編號,所以我們騎駱駝時要先拿到一張上面有編號的票子,工作人員叫到號碼時才可以對號入座,而且騎駱駝時還要5隻連在一起騎,而這5張票子都是連號的,所以我們得把這張小小的票子保存好,回來時才能對號入座地騎回出發地。大概是太緊張的關係,我要騎駱駝時,雙腳卻怎麼套都套不進踩腳的地方,還因此被不耐煩的工作人員白了一道眼。因為之前在埃及有過騎駱駝的經驗,所以這回騎駱駝就知道上下駱駝時要把背伸得直直、頭抬得高高的,才不會被突然立起來的駱駝嚇到地從駱駝頸子上滑下去,而且鳴沙山這邊的駱駝上都還有附一個鐵環讓我們雙手抓握著,比起身上只有一根短短木棍的埃及駱駝來得安全多了。

 

騎上可愛的駝駱,上路囉!

在鳴沙山騎駱駝都是好幾隻連在一起的駱駝隊伍,看起來很有沙漠商隊的Fu~

騎上可愛的駝駱,上路囉!和可愛的駱駝打聲招呼:哈囉,你好,不要吐我口水喔!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5個人連在一起騎駱駝,5隻駱駝的駝鈴聲就會叮噹叮噹地響成一串,配合著駱駝踩踏在沙地上「喀登喀登」的聲音,感受自己的身體隨著駱駝的身子在沙地上一上下地起伏,真是比上回在埃及一個人騎駱駝要有感覺多了,因為5隻駱駝騎在一起走,感覺我們就像行走在沙漠上的旅行商隊一樣格外地有真實感,加上此時太陽西斜,昏黃的沙漠景緻更添幾許塞外的異國風情。由於和我們同組的領隊阿明騎的正好是我們這組的最後一隻駱駝,所以我乾脆把相機交給他來拍我們騎駱駝的樣子,但是坐在阿明前一頭駱駝身上的我因為距離太近反而拍得不清楚,倒是在我前面的張教授夫婦和李小姐拍得比較好。騎到沙漠中間時,路邊一度也有出現專門的攝影人員幫我們拍照,可惜後來發現也拍得不怎麼樣

 

快畏騎到目的地的月牙泉畔了哇!目的地這兒也是密集到嚇死人的駱駝

 

寸步難行的沙丘

即使穿上沙地特製的鞋套,走在沙地裡還是寸步難行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下了駱駝走進沙地時才發現,即使穿上特製的鞋套,但踩在厚厚不知幾尺深的沙地上時還是寸步難行地怎麼走都走不快,一踩腳一抬足都是十分沈重的步伐,所以走沒多遠,大家都累得走不動了。其實這兒的海拔也有1100米,也算是一種廣義的高原(800米以上的平坦之地都算高原),會累會喘也是很自然的。不過還是有體力過人的團員想要挑戰爬到高高的沙丘山上,但是大力說爬上去可是很累的,想想我們在平地的沙地上都已經寸步難行了,何況是爬上這麼高的沙丘?再說天也快黑了,沙漠上又沒有任何照明設施,萬一回不來就很可怕了!

 

大家抵達沙山時,約是晚上8:40,這時天色已向晚,但還可以拍照,大力說這裡有專門服務的攝影師,一張大約是10元,拍出來的照片看滿意了再買,不滿意就不買果然我們到了沙山,就有一位攝影師主動上前說要幫我們拍照,拍照時還一直要我擺各種pose,然後密集地「咔嚓咔嚓」地連拍個不停,讓人感覺自己就像model在拍沙龍照一樣。後來我發現這位攝影師未免也拍得太多太密集了,心裡突然覺得有點害怕,就擺擺手要他不要再拍了。老實說,拍這些無聊的沙龍照浪費了一點時間,所以等我們步履維艱地走到月牙泉旁時,天色已經暗到快不能拍照了,所以美麗的月牙泉在我們的相機裡只留下模糊和暗淡的影子。

 

鳴沙山 •月牙泉  沙泉共存千百年的秘密

鳴沙山、月牙泉在此共存千百年

月牙泉畔的「第一泉」石碑

鳴沙山、月牙泉山泉輝映的牌匾(由團員王朱夫婦提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

千百年來,月牙泉水沒有吞沒鳴沙山,鳴沙山也沒有掩埋泉水,這是因為每晚吹起的沙漠狂風,使得沙山和泉水得以和平共存千百年的時間。其實如果們來得再晚一些,這裡的沙漠就會起風,沙子經過一整天烈陽的曝曬,溫度會升高到6070度的高溫,但到了晚上氣溫驟降後,就會產生冷暖空氣的對流而吹起沙漠的狂風,那就是遊客們應該離開的時候了。這種沙漠狂風會順著我們走進月牙泉的通道吹進月牙泉所在的山彎,遇到山體的阻隔,風就轉而向上產生向上的氣流,把白天被遊客踩過的沙子一批批地往上吹,這樣的過程每天都在周而復始地進行,所以永遠不會往下蓋住沙丘下的月牙泉,而這也是為何第二天來到鳴沙山的遊客看到的沙子仍是潔淨而光滑的,這就是大自然神奇的力量。

坐在鳴沙山的沙地裡(這張也是收費攝影師拍的)但是鳴沙山在四季的情況還是不太一樣的,像是冬天時就會下雪,而下雪時的鳴沙山可漂亮了,流線形的沙丘完全以雪白的顏色呈現出來,宛如童話世界般夢幻。特別是雪後天晴的時候,陽光照上雪白的山丘以及碧藍如洗的天空,那真是最美的一幅圖畫。不過要看到這樣的美景,一年之中也沒有幾天,因為敦煌的年平均降雨量只有39毫米,倒是鳴沙山千百年來都是這個造型,並沒有因為天氣的變化或時間的變遷而改變它剛柔相濟的美。

 

敦煌特有的果汁─杏脾茶

來一杯敦煌特製冷飲杏脾茶吧!當大家筋疲力盡地趕回約定集合的揚樹下的篷子時,大力立刻為從沙漠裡歸來的我們奉上一杯敦煌特有的果汁飲料─杏脾茶,一解大家的疲累,清涼解渴的杏脾茶喝起來其實有點像咱們的桂花酸梅湯。此時天色已經全黑了,大家開始有點擔心:玩到這麼晚,駝駱會等我們嗎?大力很肯定地點頭:駱駝會等我們的^^。不過更叫人擔心的還是咱們的團長張教授怎麼到了快9:30都還沒回來?聽說台大登山隊出身的張教授好像真的獨自跑去挑戰那些高聳的沙丘山了,而隨著時間一分一秒地過去,望著四周已經黑得深手不見手指的沙漠地區,大家不禁都開始擔心起張教授的安危。幸好在快接近9:30時,我們終於看到張教授如英雄般踏著夜色(不是暮色)從漆黑的沙丘頂返回篷子,也讓人不禁讚嘆張教授那不輸給年輕人的體力和勇氣。

天黑黑,人家找不到自己的駱駝了~><~

在伸手不見五指的黑夜沙漠騎駱駝的感覺,什麼都看不到,只聽到寂靜沙漠裡迴響的駝鈴聲不過在天色全黑又完全沒有照明的沙漠上,手上的票子號碼都已經完全看不到了,更不用說要找到我們原來騎的那5隻駱駝了,因此大家幾乎是在摸黑的情況下(記得工作人員好像有拿手電筒在旁邊吧!)對著號碼爬上駱駝,然後5隻駱駝又連成一排「喀登喀登」地伴隨著駝鈴聲,在神秘的夜色下踏上歸途。這時又有了和來時不一樣的異樣情懷,感覺自己已整個融入沙漠夜色裡,成為真正的駱駝商隊,而在伸手不見不五指的夜色沙漠裡,還能聽到近處、遠處似有若無的駝鈴聲,只聞其聲,不見其影,但卻仍可以感覺到牠們的存在,感覺就像自己真的是生活這沙漠裡的人一樣自然而然到不可思議。

 

這張也是收費的攝影師幫我拍的,pose也是他要我擺的但等在鳴沙山入口處的卻是討人厭的攝影師,苦候多時的他拿著一疊多到讓我無法置信的照片纏著我買。之前明明說好拍得喜歡再買,最後卻硬要我買下他幫我拍下的全部16張照片,其實有幾張照片根本是合成的,就是沙漠裡同時出現三個同樣表情、同樣動作的我,美其名是所謂的「海市蜃樓」照,但在我看起來卻無異於靈異照片。這些無賴的攝影師和我們在入口處糾纏不休,到最後為了怕擔誤其他團員的時間,我們只得以7016張照片的價格成交,雖然遠遠低於大力告訴我們的價碼,但被迫買下所有照片的我心裡還是很不舒服啊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西北地區的晚餐像宵夜

晚餐在鳴沙山附近的「絲路風情園」餐廳,吃所謂的大漠風情宴

 

從鳴沙山回來之後,我們才趕去離鳴沙山不遠的一家「絲路風情園」吃晚餐,不過此時大概已經是晚上10點多了, 在這種時間吃東西應該算是宵夜了吧!想想在西北地區天天這樣吃宵夜,回去不肥死了?晚餐吃是的很有民族特色的大漠風情宴,不過店家卻不讓人打包,讓一向節省的我們感到十分不滿。

第9天(8/8)煌(莫高窟)烏魯木齊

參觀莫高窟,請早起

雖然昨晚在鳴沙山玩得那麼晚,,但88日一早,我們還是6:30就得起床,7:15就用早餐,因為我們在早上8點就要出發囉!大力雖然很想給我們再多睡一下,但是今天首要行程的莫高窟,網上預約系統給我們這團辦理參觀手續的時間就是8:30~9:00,而莫高窟距市區約要30分鐘的車程,如果錯過這關鍵的30分鐘,我們這次就和莫高窟無緣啦!

莫高窟─中國濃縮的歷史、甘肅旅遊的代表

莫高窟古色古香的牌坊莫高窟可說是甘肅旅遊的代表,對一個遊走世界各國的旅遊達人來說,如果他還沒來過敦煌的莫高窟,那麼他的旅遊地圖中將會留下一份缺憾。很多到中國絲路旅遊的遊客,他們心中的旅遊重點就是敦煌的莫高窟,敦煌這個城市幾乎已和莫高窟連在一起,而敦煌莫高窟也幾乎已成為一種文化的代表。有專家說幕高窟是一部濃縮的歷史,是一座牆壁上的圖書館,因為莫高窟從開始修建到之後發展的這1600多年,正好是一部濃縮的中國歷史,因為莫高窟最風光的時代正是中國封建王朝最為鼎盛的時期,而莫高窟走向衰敗的時候,也正是中國歷史最為動盪的歲月,更巧的是,莫高窟在廿世紀80年代新生的時候,也正是中國大陸重新掘起的時候。

 

 

敦煌的城雕─「反彈琵琶」

敦煌的城雕─「反彈琵琶」從飯店往莫高窟的敦煌路上就可以看到很像飛天的敦煌城雕─「反彈琵琶」,雕像上的琵琶彈奏者和琵琶已經人琴合一地合在一起,表示其演奏技巧已達到爐火純青的地步,這樣的形象大都出現於盛唐時期的壁畫上。唐代的藝術家及工匠為了表達出盛唐的繁榮,加之當時又已發展出一種浪漫的思維,便創造出了「反彈琵琶」這樣的人物形象,但是在現實生活中是沒有這樣的人物存在的,因為從生理角度而言,不管是哪一種人種,人的手臂長度是無法將手臂伸到背後再拿把琵琶來演奏的。由於這種反彈琵琶的形像充份展現了盛唐時期的繁榮,又帶有浪漫主義的色彩,所以敦煌市政府決定將它從平面的壁畫雕塑成立體的雕像,呈現於敦煌街頭作為敦煌的城雕。

莫高窟開在敦煌的三個條件

莫高窟之所以開在敦煌,在於敦煌具備了三個有利的條件:有錢、有人、有宗教。我們行經的敦煌市區,雖然沒有城市的繁華,卻有著綠色的農田,而農業自古即是敦煌經濟發展的支柱之一,以往大都以種植種糧食作物的小麥、玉米為主,但今天的敦煌已經很少在種糧食作物而改種經濟作物的棉花,因為敦煌雖屬內陸型的乾旱氣候,但靠著天山的雪水灌溉,敦煌就和河西走廊上的其他三座城市一樣是從不缺水的,興盛的農業為敦煌奠定了堅實的財富基礎,也就是敦煌其實算是有錢的。

莫高窟景區裡的飛天雕像除了有錢之外,敦煌還有人。公元前121年,生活在這兒的匈奴人被趕走後,大量的農耕人口從中原移民遷居至此,開始從事穩定的農業生產,而農業經濟也逐漸發達起來。公元前111年時,繁榮景現開始出現在24萬平方公里的河西走廊之上,隨著絲路的開通、東西文化的交流,在農民之外慢慢地出現了另外一種人─商人。敦煌的商人做的可是國際貿易,交易的大宗便是中國的絲綢。在東漢時期,一個商人若是能將一匹中國的絲綢成功地運至中亞,據說便能換得等同絲綢2500倍的商品,扣除運送過程中的一些開銷,約還可剩1000倍左右的高額利潤,因此商人們每年可是樂此不疲地這條絲路上辛勤往返的賺錢,但是當年的絲路可沒今天這麼好走,今天的我們有飛機、有高速公路,但當年的商人只有駱駝、馬和牛可以用,有沙漠之舟美稱的駱駝一年能走40~50公里,而從我們的飯店到莫高窟就大約有30公里,也就是我們若在古代從早上騎著駱駝從市區慢慢晃到莫高窟,等抵達目的地時天都已經黑了,當然就只好就直接睡在莫高窟,接著第二天再花一整天的時間參觀莫高窟,第三天再騎著駱駝慢慢回到市區,總共要用掉三天的時間,但現在我們參觀莫高窟只要半天的時間。

 

莫高窟景區裡的飛天雕像莫高窟開鑿的第三個條件就是:有宗教。魏晋南北朝時一位65歲的高僧法顯,曾經遊歷過西域,還到過獅子國(今天的斯里蘭卡)取得佛教的真經,他在著作「佛國記」裡是這樣描述西域的:「天上無飛鳥,地下無走獸,多熱風和惡鬼,前路唯以死人枯骨為標識」充分顯示西域環境之惡劣,所以當時的商人可說是堵命在這條絲路上做買賣,因此他們迫切需要天上神靈的保佑。其實在當時的中國,傳統道教已經非常盛行,但是商人們認為在大漢王朝統治之外的西域,中國的神明可能就不管用了,所以他們需要的是一位國際化的神,而公元前六世紀誔生於印度的佛教就起到了這個作用。佛教起源於印度的迦毘羅衛國,一開始也曾因是一種來自異族的宗教而不為中國所接受,佛教的傳教者前後用了100年時間,將佛教的理念加入中國儒家及道家文化的思想,佛教才開始在中國有了初步的發展,而最早接受這種漢化佛教的就是遊走在河西走廊上做生意的商人,他們迅速接受了這種新興的國際宗教,成為第一批虔誠的佛教信徒。

 

 

 

 

開鑿莫高窟第1窟的偉大人物─樂僔禪師

而莫高窟的開鑿,除了有錢有人有宗教之外,還需要一位偉大的歷史人物,這位讓莫高窟從無到有的偉大人物就是雲遊四方的高僧─樂僔禪師。樂僔禪師在前秦符堅建元二年(公元366)的某天傍晚來到了敦煌城,這時太陽已西沈至地平線的盡頭,那最後一抺紅霞染紅了敦煌海拔最高點的三危山(1800多米)山頂,在三危山山腳下的大泉河畔休息的樂樽禪師,抬眼觀瞧竟然看到三危山上顯現了莊嚴的佛國聖境,那是人生中最美麗的景像,以今天的話來說就是佛光四射的美景。三危山本身就是中國境內為數不多能看到佛光的景區之一,但是比起峨嵋山之類的佛國名山,三危山出現佛光的機率並不高,但是樂樽禪師卻很幸運地看到了,讓他當場感動到熱淚盈眶,並許下一個宏願:要在三危山隔著大泉河的對岸山崖開鑿洞窟來虔心地修行禮佛。於是在佛祖的指引之下,樂樽禪師開始募集資金、聘請工匠地在此地開鑿了第一個洞窟。之後一位名叫法良的僧人聽說這兒有僧人駐留開窟,就慕名而來地在樂樽禪師開的洞窟旁開鑿了第二個洞窟,有了這種佛教洞窟的開鑿之後,很多當時在敦煌的商人也慕名前來布施功德放點銀錢,並許下虔誠的心願:如能平安穿越西域完成這趟交易,就要把賺得的錢捐給莊嚴的佛國世界。於是在這樣的大背景之下,有了出資人、興建人、管理者,莫高窟修建的規模便越來越大,前後綿延至今1600多年。這段歷史是在敦煌石窟考古時發現的一塊唐代石碑「李克讓重修莫高窟佛龕碑」上刻述的,不管後人開鑿的石窟規模有多大多漂亮,這些後繼者的功勞都比不上樂樽禪師,也就是功勞莫高於樂樽禪師,所以才叫做莫高窟。另一種說法是由於這個洞窟就位在沙漠之上,又因為「漠」「莫」諧音,所以才叫做莫()高窟。另外還有專家學者提出另一種說法,說是「莫高」二字的發音在印度的梵語中就是修行的意思。雖然眾說紛紜,莫衷一是,但只要提起莫高窟,人人都知道這是文化的象徵,全人類共同的文化遺產。

敦煌的乾燥少雨,有利於墓高窟的壁畫與彩塑

莫高窟外的景色不管你從東邉還是從西邊來,要到莫高窟都得先經過一片400公里的戈壁灘,大家不禁要問為什麼當初那些工匠要把莫高窟修建在如此荒涼閉塞的西北地方?其實正是敦煌年降雨量僅39毫米的這種乾燥氣候,才能讓莫高窟的壁畫和彩塑保存千年之久而不壞。不過古代的工匠並沒有測量濕度的儀器和溫度計,他們只知道要在心目中最神聖的地方開洞窟畫壁畫,所以氣候因素並不是他們選擇修建地的主要原因。莫高窟所在的山體是沙礫岩,這種沙礫岩的好處就是容易挖洞,所以當年的信徒和僧人才會在這兒開洞窟,但是凡事有利有弊,容易開挖的沙礫岩體在風吹日晒雨淋的自然影響之下很容易就風化、剥落,即使中央政府在60年代特別花了人民幣100萬元為莫高窟做了維護的工程,但有些地方還是可以從表面看到沙礫岩的原貌。莫高窟的山體表面上比較平直的部份,其實都已不是最初的岩體,而是噴上一種特殊的黏合劑和原有的石塊拌在一起作為保護層,如此一來,整個山體就像穿了一件厚實的盔甲,所以這幾年的沙礫岩體就再也沒有出現過風化的現象。我們甚至還可以從岩層顆粒的大小判斷當初水流的大小:水流越平穩,顆粒就越均勺而細小,水流越猛,顆粒則會顯得大小不均。

西北敦煌這一帶在遠古時期都是海洋,我們從莫高窟山體的海底沈積岩層就可以看出,它在侏儸紀時期仍是一片海洋,直至白堊紀時才變成陸地的。而莫高窟的山體以前也是一個河床,後來地層變遷使得水位不斷下降,原有的河床成為陸地之後,整個山崖便斷裂裸露出來。之後公元366年,雲遊四海的樂樽禪師至此,看到佛國聖地的聖景而認定這是一個佛教聖地,便在這山崖上開鑿了第一個洞窟,接著的法良禪師又在旁邊開了第二個洞窟,之後後人陸續在此開鑿洞窟,1000多年後就成了我們現在看到的莫高窟。所以最早的洞窟是公元366年的,最晚的一個是1368年的。

莫高窟的宗教價值和藝術價值

莫高窟是石室裡的寶藏宗教人士可能著重在莫高窟的宗教價值,而藝術家在莫高窟要看的就是線條的世界和色彩的海洋。莫高窟一共有45000平方多米的壁畫,這些壁畫若按照故事情節裁剪開來,可以從我們飯店的停車場一直排到莫高窟景區的停車場,而且還是以在道路兩側相對而排的雙倍長度量,光想像就覺得十分壯觀。即使不懂壁畫,一般遊客也能從參觀莫高窟的過程中得到應有的收穫,因為它的本身就是一座博物館,展示的便是千百年前社會生活場景的長程畫卷。而不同時期的壁畫又有不同的特點,像是北魏時期的壁畫就顯得古樸凝重,人物形象大多是高鼻深目的胡人,因為當時統治政權的貴族大都是北方的少數民族鮮卑人。到了隋唐時代隨著大一統帝國的建立,政治的穩定和經濟的繁榮,讓工匠們有多餘的心思來虔心研究繪畫的技巧,因此隋唐時代可說是莫高窟壁畫的全盛時期。走進盛唐時期的洞窟,立刻會感受到一種迎面而來的濃郁熱烈,呈現出的是人世間所有動植物炫麗奔放的多種色彩。可惜好景不常,安史之亂的爆發使得整個西北地區受到吐蕃的佔領,戰火離亂也使得莫高窟的壁畫藝術開始走向下坡的頹廢之路。之後的北宋也是一個內憂外患不停的政權,最後則以靖康之難導致了北宋的滅亡,所以北宋時期的壁畫遠遠比不上盛唐時期的壁畫,之後西夏的黨項人攻佔了河西走廊,黨項貴族的到來使得莫高窟的壁畫又出現了一種清新的風格,然而畢竟是少數民族的佔領和統治,莫高窟再也不復盛唐時期的風采,後來的元、明、清,也由於西部地區地理環境的惡劣,商貿的往來逐漸沒落,莫高窟就慢慢淡出人們的視線,到後還一度淪落為放羊人的羊圈,也曾變成老百姓升火煮飯的臨時住所,甚至還充當過一座臨時監獄,而且關押的還是一批外國人。直到1900年一位叫王元祿的道士在這兒無意中發現了舉世矚目的藏經洞之後,眾人的視線又再一次地投向了莫高窟,很多外國人因此慕名來到敦煌的莫高窟,其中不乏一些優秀的學者,但他們同時也是標準的強盜,以投機取巧的方式盜走了莫高窟內無數珍貴的壁畫,這些掛著學術之名的強盜,使得敦煌成為中華民族至今仍在滴血的傷口。敦煌研究院的學者甚至說:「一部敦煌的歷史是我們中華民族的文化傷心史」

世界文化遺產─莫高窟

莫高窟於1987年被列為世界遺產1900年莫高窟再次被發現後,便從一個單純的宗教聖地成為一個文化藝術的殿堂,所以國畫大師張大千在1932 ~1944年的兩年期間,也曾在莫高窟這兒臨摹壁畫,並在這段期間大力宣揚敦煌藝術而使得更多人慕名前來,1944年之後,于佑任先生便在這兒成立了「敦煌國立藝術研究所」,從此以後,莫高窟便與宗教分離開來而成了一個研究機構並開始受到保護,1961年時再被列為全國重點文物保護單位,1962~1966年期間,周恩來總理更撥款100萬人民幣為莫高窟進行保護修建工程,這就是大家今天大家看到的:內部是花崗岩、外部是水泥混泥土噴漿的結構。最後,莫高窟更在19871227日被列為世界文化遺產。可惜的是在1989年初時,由於當時監控制備的不完善,而在洞窟進進出出的人也會亂摸壁畫,所以又發生敦煌壁畫被盜的不幸事件,因此1989年時香港的逸夫先生便捐款1000萬港幣為莫高窟的洞窟做了保護洞窟的門和保護壁畫的玻璃屏風。

莫高窟前的團體照以前的莫高窟都是木構建築,外牆也不是現在看到的鋼筋水泥的結構。據說唐宋時期的莫高窟是非常漂亮的,異彩紛呈的斑斕色彩,外圍還有木製的階梯、迴廊,以及木結構的民居式屋簷,據說我們現在看到的某些木結構都還是宋代的原件,只不過當時的木結構並不是素雅的風格,而是精描細繪的色彩,顯現出的是一種大器的美麗和和壯觀。據說1000多年前的盛夏時節,天氣晴朗時,美麗壯觀的莫高窋會倒映照在三危河,而成為當年敦煌的一大盛景。但是木結構也較易受到自然力和人力的破壞,所以現在的我們已經無緣看到當年那種美麗壯觀的景像,只能憑空想像啦!現在的莫高窟為了方面遊客的參觀,才特別修建了鋼筋水泥做成的棧道。

大力說我們其實很幸運,因為莫高窟今天可是有一個重要的慶典活動,很多旅遊團都因此而被拒之門外。聽說是為一位博學大師95歲壽辰所舉辦的慶典,而這位博學大師還率了500弟子來到敦煌,所以今天的莫高窟可是人山人海地非常熱鬧.,而這種大紅燈籠高高掛的盛大排場也是平時所沒有的。不過大包包都不能背進莫高窟,因為太大的包包可能一轉身就不小心刮傷了壁畫,而照相機雖然可以帶進去,但洞窟內可是禁止拍攝的,如果我們觸犯了這道莫高窟的「天條」,帶團的導遊大力可是要被扣分的,所以大力事先就和我們說好了,當我們剪票進入景區時,他會問我們:「各位,你們的相機都存好了嗎?」我們一定要配合地大聲回答:「都存好了!」因為莫高窟其實是有寄存相機的地方的,但大家應該還是不希望讓心愛的相機離開自己身邊太久吧!

由於今天參觀的團體太多,莫高窟講解的老師不夠分配,所以我們是和另外一團合起來一起聽的,不過和我們混在一起的可是個美華團,也就是團員裡還有金髮碧眼的外國人呢!聽講解時我們身上都帶著莫高窟發的一種先進耳機,即使聽的人變多了,解講的老師只要小小聲地講,大家用隨身的耳機都還是可以聽得很清楚,不過這對於帶著一支錄音筆錄音的我就不太方便啦,所以一路上我都得緊緊地跟在講解老師的身旁,不敢因為有了耳機就放慢了步伐。這邊的洞窟雖然有數百個之多,但能夠開放給遊客參觀的大概只有10個左右,所以我們在洞窟中參觀時,就彷佛穿越時光隧道般親身感受當時華夏大地的盛景。

參觀莫高窟真的很辛苦

參觀莫高窟都要像這樣在各樓層的洞窟爬上爬下、進進出出地參觀不過參觀莫高窟的各個洞窟真的一點也不輕鬆,因為60年代進行莫高窟保護工程時,並沒有考慮到日後旅遊觀光的需要,所以莫高窟的各洞窟之間都還是有一些台階,這些台階都是1000多年前的磚塊,歷經千年來多人的踩踏難免有些凹凸不平,所以大家在參觀洞窟時還得注意腳下的安全。而洞窟裡為了避免對壁畫造成傷害,所以也是沒有裝燈的,唯一的光源就是講解老師手上拿的手電筒。身為遊客的我們常常是人擠人地在昏暗燈光下的小小洞窟裡聽講解,還要小心不要讓自己的包包、衣服和手去碰到壁畫,加上洞窟內有些地方又還有階梯的落差的,真的是一個不注意就會跘倒了。由於今天參觀的團隊實在太多了,而一個洞窟往往只能擠進一個解講團隊,所以等在外面的團隊就得擠在洞窟外的窄小走廊上,加上今天的太陽又特別大,真的是很辛苦。莫高窟的每一個洞窟都有一支鑰匙,而每一團參觀的洞窟約在10個左右,所以每一位講解老師的手上可都是拿著重重一串叮叮咚咚的鑰匙,而當跟在她後面的遊客都已被烈陽晒到頭昏,或是因為爬了太多階梯、走了太多路而顯露疲態時,這些解講老師卻還是很有精神地帶著遊客一個洞窟一個洞窟地參觀,甚至當遊客都快撐不下去時,還但說聲:「加油!還剩下一個洞窟。」來鼓勵我們,臉上更是永遠掛著很有氣質的微笑,讓人不得不佩服她們的好體力和好耐力。

329洞窟

我們參觀的第一個洞窟是329洞窟,距今已有1300多年的歷史,但是除了其中一座釋迦牟尼的塑像是唐朝的以外,其他部份都是清代重做的。這尊面露微笑的釋迦牟尼佛,神情顯得莊重、慈祥,頭上一顆顆羅紋狀的肉髻,是智慧的象徵,智慧越高,頭上的肉髻越多。佛像的兩耳垂肩,雙眼微微下視,佛經上都說佛的眼睛是睜三分閉七分,而菩薩的眼睛則是睜四分閉六分,因為祂們總是高高在上,在下仰望的我們位置相對偏低,所以佛的眼睛必須是往下看的,這樣當我們向上仰望佛時,佛也才會正好向下注視著我們。如果佛的眼睛是全開的,那就會變成是往遠處看的平視,看起來就像藐視下方的人一樣,所以在塑做佛像畫像時,如果佛像本身位置較高的話,眼睛一定都是要是往下看的。至於釋迦牟尼佛像旁的大弟子迦葉和小弟子阿難都是清代重做的,所以這兩個人物的塑像就比較呆板僵硬,單一的顏色也顯得比較單調。

釋迦牟尼出生的故事─「乘象入胎」

329洞窟,釋迦牟尼出生的故事─「乘象入胎」(莫高窟導覽手冊)洞窟內的壁畫則仍然保持著唐代的原貌,雖然歷經1300多年的歷史卻仍然非常漂亮,壁畫描述的主題是「乘象入胎」與「夜半逾城」。內容是釋迦牟尼的母親摩耶夫人有天晚上夢到一個仙人騎著一頭白象來到床前,而這頭白象就用長長的鼻子碰了一下摩耶夫人的肚子。摩耶夫人驚醒過來後,就將夢境告訴國王淨飯王,淨飯王就請術士來解夢,術士一聽就很高興地對國王說這是一個胎夢,表示皇家的太子要出生了。古印度的風俗是女子必須回娘家生產,當摩耶夫人準備回娘家分娩的途中,路過了藍毗尼花園休息時,右手稍微扶了一下無憂樹,釋迦牟尼就在這時從她的右腋下降生,一出生就一手指天一手指地說:「天上地上,唯我獨尊」,然後連跑七步,步步生蓮,這時天女為其散花,九龍灌頂。摩耶夫人就抱著剛出生的小太子乘馬車返回王宮,淨飯王便為剛出生的小皇子取名喬達摩希達多,這就是釋迦牟尼出生的故事「乘象入胎」。

釋迦牟尼佛出城出家的故事─「夜半逾城」

329洞窟,釋迦牟尼佛出城出家的故事─「夜半逾城」(圖片來自網路)喬達摩希達多王子16歲出外遊玩時,曾在四個城門前發現生老病死的四種現象,深覺人生苦難,之後到郊外看到農夫種地時,明明牛兒都已經很盡力在犂田了,農夫卻還是要抽打牛兒,又看到拉出來的小蟲子都被鳥兒給吃了,更感覺到眾生世界弱肉強食的不平等。他回到宮中苦思冥想之後,決定出家修行以解除眾生之苦來達到眾生平等的境界,國王和王后知道獨生皇子的想法後,害怕無人繼承王位,於是只好下令一到黃昏就將城門關閉,禁止任何人進出,同時也派一堆隨從侍衛跟住王子,以防他離家出走。等到王子19歲時又給他娶妻而生了一個小王子羅侯羅,之後悉達多王子又繼續在皇室的關注下成長到29歲。此時離王子當初動出家念頭已有10幾個年頭了,大家便慢慢疏忽了對王子的監視,有一天晚上,王子便趁大家不注意時偷偷騎馬出了王宮,來到城門才發現城門都已經關閉了,這時夜空突然飛下四個天人,拖著他騎的四隻馬蹄凌空而起飛到城外,這一出城修行就過了7年,直了36歲時而悟道成佛,這就是釋迦牟尼佛出城出家的故事─「夜半逾城」。

牆上的另一幅壁畫是釋迦牟尼講法圖。阿彌陀佛是西方淨土的教主,專講阿彌陀經、無量壽經等,我們常說的西方淨土、極樂世界,指的就是阿彌陀佛的世界。壁畫中間的這個佛就是阿彌陀佛,旁邊則是眾弟子聽法的場面,他的兩邊還有觀音菩薩和大勢至菩薩隨侍聽法,頭上戴寶瓶的是大勢至,頭上戴畫符的則是觀音。這些神佛、菩薩住的地方都是亭台樓閣、水池花榭、金玉舖地的,亭台樓閣上還有琉璃寶珠,金沙舖底的蓮花池上,遍植著如車輪般大的蓮花,上面坐著蓮花童子,整個壁畫場景顯得十分宏大。滿天更飛舞著不鼓自鳴而多達44種的樂器,其中包含了所有的民族樂器以及當時的少數民族樂器,對研究樂器者而言,這些壁畫可說是最好的研究資料了,而懂音律的人在旁邊聆聽的過程中,修行也因此而不斷地再增加。壁畫上方有飛天歌舞散花,下方則有人在跳舞,顯現的是歌舞昇平、人人聽佛講法的佛國世界。唐代由於社會經濟發達,文化藝術更是達到鼎盛時期,也是當時世界上最強盛的國家之一,所以它的壁畫風格顯得繽紛多彩、炫麗奪目,後世的畫家再也畫不出盛唐時期那種歌舞昇平的繁華世界,既然突破不了前人,那就只能模仿了,所以現在的宗教畫家大多仍以唐朝的風格為楷模,因為唐朝真的把佛教世界繪至最輝煌的程度了。

我們在洞窟內偶爾也會看到一些變黑的壁畫,為了讓畫像上的人膚色好看一些,以前的畫家便在顏料中加入鉛丹,使得膚色能透出一種淡淡的粉紅色,另外再加入鉛白,讓整張臉看起來更有光澤,只是後來這些顏料被氧化成氧化鉛才會變黑,所以變黑的大都是肌膚的部份。其中就有一個菩薩的臉是一半黑一半還沒變色的,但變黒的那半張臉卻反而使佛像更厚重、更有神秘感。我們從壁畫上的那薄紗飄飄的服飾和婀娜多姿的體態,就可以看出唐代的紡織業已達到相當高的水平。而且唐朝的繪畫不管畫裡的人物有多少,每一個人物的長相、神態、表情、動作都不盡相同,就如同我們大千世界的芸芸眾生一般,顯得相當世俗化而富有吸引力,所以畫面上可以看到,這些在旁邊聽講的眾弟子,有帶花來供佛的,有仔細在聽講的,有面露微笑的,有苦思冥想的,還有竊竊私語在討論的,整個晝面寫實到猶如佛國世界版的浮世繪,而壁畫上那金玉舖地的地板看起來也和今天的瓷磚地板很像,代表這現在的我們也正逐步完成佛國世界的理想。

不過這個329洞窟的壁畫並不完整,因為1924年美國人華爾盜走了二幅壁畫。他是先在壁畫上刷上透明的化學膠,再將透明膠布沾在上面,然後一撕,整幅壁畫就完完整整地沾下來了,現在這二幅被盜的壁畫都保存在美國哈佛大學的賽克勒博物館。

莫高窟最其代表性的藻井

329洞窟裡有著莫高窟最具代表性的藻井(圖片來自網路)329洞窟頂部的藻井是莫高窟最有代表性的藻井,保存得相當完好,中間是一朵蓮花,圍著蓮花的4個飛天那長長的飄帶和滾動的流雲,帶動了居中靜態的蓮花似乎也跟著一同旋轉。碧藍色的底色,代表的是藍天和海洋,象徵著整個宇宙,而不斷跟著旋轉的蓮花則表示佛法常在的意思。藍色部份用的是青金石,綠色部份用的是孔雀石,而紅色部份用的則是朱硃石,這些畫家使用的都是非常昂貴的寶石礦原料,所以才能歷經1300多年仍然如此鮮艷而不變色。

莫高窟裡每一個洞窟完成的時間,以出資者的財力而定,財力多的只要3~5年就可以完成,但資金不足的洞窟,可能就要用上10幾年才能完成一個洞窟。

 

 

16~17洞窟:藏經洞的起源地16.17洞窟,是裡面一個大洞窟,外面還有一個小洞窟(圖片來自網路)17洞窟,洪辨和尚的塑像(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

我們接著參觀的洞窟16和洞窟17,是裡面一個大洞窟、外面還有一個小洞窟的兩個洞窟,但這兩個洞窟的性質完全不同。裡面有佛有菩薩的大洞窟是是拿來積功德的功德窟、禮佛窟,而外面的小洞窟則是個人拿來修行的禪窟,但這兩個洞窟都是一位名叫洪辨和尚的人所修建的。洪辨和尚在晚唐公元848年當上河西都僧統的三品官,當時整個河西走廊所有的和尚都歸他統管,有錢有權之後,就在莫高窟先開了裡面的大洞窟作為自己的功德窟,再在外面開個小洞窟當作自己的禪窟來修行。

但是洞窟只是私人給寺院修的廟,僧人本身不能住在洞窟,只能住在寺院裡。公元862年圓寂之前,洪辨和尚的弟子先他為了建了一尊紀念的塑像,等他圓寂後再將其骨灰放進塑像裡,並放在洞窟裡作為影窟(紀念館),所以這尊塑像可是莫高窟裡唯一給真人做的塑像。

17洞窟裡的仕女圖壁畫,當時竟然已有這麼時髦的女用包包( 圖片來自網路)我想洪辨和尚大概是個六根不淨的和尚,因為他所出資修建的這個洞窟,到處都是美麗女子的畫像。這些美女聽說都是來用來伺候洪辨和尚的,和尚怎能近女色地由女人服侍呢?這是因為洪辨和尚在人們心目中的地位宛如神佛一般崇高,便產生了一種不成文的規定,認為伺候他就如同伺候神佛一樣,所以很多人便把家裡的ㄚ環、女兒都送到寺廟來服伺他,如此以來就可以功德無量、早日成佛!(什麼跟什麼呀) 其中一幅壁畫上的美麗女孩,還曾被當年至莫高窟臨摹的張大千驚為天人,甚至在壁畫上寫下一排字讚美女孩的美麗與可愛,其實他是在讚美這位畫家的水平之高,竟能把一位小女孩畫得如此美麗而栩栩如生。

西夏的「綠壁畫」

西夏的綠壁畫(圖片來自網路)由於洞窟的大小取決於開窟者的經濟實力,這裡的壁畫面積雖然足有274平方公尺,不過洪辨和尚沒想到的是今天這個洞窟已經和他沒關係了,因為現在看到的壁畫都是西夏重新畫過的,1300年前的唐代壁畫被後來的西夏壁畫給蓋住了,所以目前看到的壁畫是900年前西夏人重新畫的,雖然對我們來說也是很古老了,但對洞窟來說卻是新內容。1036年佔領敦煌的西夏也是信仰佛教的,佛教更是他們的國教。1038年建國的西夏開國皇帝李元昊,開國後將首都定在寧夏興慶府(今天的寧夏銀川)。偏愛藍綠色的西夏人喜歡以藍綠色為主調,畫千佛時習慣在牆上打上綠底,再在上面畫千佛,即使不畫千佛的壁畫也是以藍綠色為主色,所以西夏壁畫又被稱為「綠壁畫」。這裡有一褔西夏的壁畫是四條龍圍繞著居中的鳳凰,這似乎不符合我們傳統的龍鳳概念,其實這是因為西夏的圖騰就是鳳凰,漢族人的圖騰才是龍,所以這幅壁畫彰顯出的就是西夏想統治中國的野心。曾被稱為「鳳凰城」的寧夏銀川,如今住的住的都是回紇人後裔的回族人,而原先定都於此的西夏,則自蒙古人元朝建立後就自歷史上消失了。西夏的黨項族是中國歷史上唯一被消滅的民族,歷史上沒有任何文獻記載他們為何會滅亡,於是便成為史學上的謎團而成了歷史學家最感興趣的課題。曾經這麼強大的民族為什麼被滅絕,史書上完全沒有記載,而為什麼蒙古人要把西夏人趕盡殺絕?也從沒有任何史官記過這段歷史。西夏的壁畫雖然不太好看,但仍有一點研究價值,我們從西夏的壁畫就可以了解西夏民族的宗教信仰和西夏人對色彩的喜好。

壁畫雖然是西夏的,但地上的磚仍然是唐代的磚,歷經1100多年的歲月仍然很漂亮,這些磚是當初和洪辨和尚一起的,他當時修建好的洞窟內就已經有壁畫、有塑像了。地上的唐代磚裡,只有一塊是有900年歷史的西夏磚,因為西夏人佔領敦煌後也在洞窟裡舖了很多蓮花磚,舖蓮花磚的目的就是把洞窟比擬成一個佛國世界,讓進入洞窟的人都能和佛祖一樣腳踩蓮花、步步生蓮,所以我們腳下踩的每一步也都是珍貴的文物呢!

不過洞窟內的釋迦牟尼、迦葉、阿難和供養菩薩等塑像就是清代重建的,所以它們的造型比較簡單,頭大手也大,比例顯得很不協調,但眼睛卻會發光發亮,因為他的眼睛可都是琉璃做的!最原始的塑像在十四世紀的明朝和和十八世紀的清朝時,因為信仰伊斯蘭教的回族人佔領敦煌,他們宗教和佛教有所衝突,所以聖戰的名義將洞窟裡的壁畫和塑像予以毀壞。原來外面的木頭建築也被一起燒掉了,現在看到的則是60年代修復後的樣子。我們可以在洞窟內的壁畫上看到大些畫像的眼睛被挖走,有些則是整個臉都沒了,這些大都是回族人所做的破壞。禁止偶像崇拜的伊斯蘭教從不畫人物形像的神,他們只畫圖案,偶爾也會畫畫動物形象,但是他們畫的動物從來都不畫眼睛的,因為他們認為眼睛是有靈魂的,有了眼睛(靈魂)的生物就會變得很難掌控,更認為眼睛中是藏著邪惡的,所以這些伊斯蘭教徒都是不畫眼睛的。

這位就是發現藏經洞的王圓箓道士這個洞窟的西夏壁畫雖然不怎麼樣,當初的修建者洪辨和尚也不是什麼有名的大德高僧,但這個洞窟卻以其後來被人發現的藏經洞而廣為人知。1036年西夏人攻打敦煌時,住在敦煌的和尚因為不知道西夏人的宗教信仰,擔心會因為宗教的不同而遭到殺害,便在逃離敦煌前把寺院裡的佛經、藝術品等文史資料藏在這個洞窟裡當作藏經洞,最後在門上刷上壁畫,這樣就沒人知道這是一個洞窟,而這個藏經洞就這樣埋藏了800多年,直到1900625日被一位叫做王圓箓的道士給發現。王圓箓道士本身其實是個文盲,但他仍然知道洞窟裡的東西價值逾城,於是便馬上向政府匯報,但當時的甘肅知府竟然認為這裡的東西不值錢,犯不著花上幾千兩銀子去保管而放棄了,結果反而引起西方世界的注意。1905年時外國人斯坦因來到這兒,只用了如同廢紙般的200兩銀子的價格,就從王圓箓手中騙走了一萬兩千件的藝術品和歷史文物、佛經等。接著,1907~1908年法國人伯希和也來到這兒,用了500兩銀子換得一萬件文物,不過他還算有點良心地在離開北京前開了一場記者招待會,向中國政府宣傳藏經洞的發現,希望中國政府能重視這些文物而將其統一保管,不要任其繼續留失國外。其實,斯坦因、伯希和這些外國人的的目的都是為了作研究,如果這些文物流失到世界各國,他們研究起來就不方便了。中國政府於是決定把這些經書移到北京去,這時王圓箓才發現原來這些東西價果真值連城,如果交給政府,一定一分錢都不會給他,所以他只交出去8000件,自己偷偷拿了15000件,這15000件又在1914~1915年時賣給了日本人吉川小一郎、橘瑞超及俄國人俄登堡,所以整個藏經洞裡有統計的5萬件文物,卻讓他賣掉了42000件,而真正保存在北京圖書館的只有8000件。這5萬件的文物包含了宗教、藝術史學等珍貴的資料,其中宗教類的文物是用漢文、吐蕃文、八思巴文、突厥文、回紇文、梵文等6種文字記載,裡面甚至還有當初唐僧取經帶回的珍貴佛經。而藝術品方面,則有絹畫、佛教法器、 銅佛、刺繡,史學資料則有天文、地理、音樂、舞蹈、醫學、建築、宗教、歷史等,甚至還有一些諸如買賣契約、房屋地契等民間資料和政府的戶籍、軍備等公務資料,也有小孩臨摹的習字帖,其中一幅習字帖還是唐太宗在石碑上御筆書寫的「溫泉銘」被敦煌人拓回來當習字帖,不想最後卻是在法國博物館的中國文物中看到的,只是原先的那塊石碑早已被打壞而不存在了。中國草書的創始人張芝,本身就是敦煌人,這個藏經洞裡當然也有他的書法,但是很多張芝的書法現在都躺在法國博物館內保存著。所以整個藏經洞最好最完整的部份,現在都保存在國外的博物館、圖書館內,如今敦煌的藏經洞卻反而是空的,只有19立方公尺的藏經洞,曾經保存那麼多的歷史文獻,很可惜地卻都讓王圓箓當廢紙給賣了!非常可惜。

敦煌者,吾國學術之傷心史也

中國博學大師陳寅恪先生曾說過一句話:「敦煌者,吾國學術之傷心史也」(圖片來自網路)中國博學大師陳寅恪先生曾說過一句話:「敦煌者,吾國學術之傷心史也」,這句話有兩個含義:第一、中國的古代經書到了國外,馬上就有200多位學者投入研究,而中國境內把陳寅恪先生算進去也不過450個人在研究,,所以,以學術本身而論就是一件傷心事。第二、敦煌有眾多的歷史文獻都保存在國外,文獻的流失海外更是一件傷心事。當然現在研究敦煌學的人開始多起來了,不過一開始真的是外國人先研究,然後中國人才慢慢開始研究的。聽說當初這些經書運到北京時,是全部直接封存入內,根本沒人要做研究的。

2002年藏經洞發現滿一百週年時,莫高窟的陳列館開了一個紀念畫展,本想跟當初把藏經洞壁畫、文物以廉價「買」走的各個國家借回來來展覽一下,但這些國家卻只容許中國派人至他們那兒複製、臨摹後帶回國展覽,至於最珍貴的「原件」可是怎麼樣也不肯外借的,原因就是怕中國把原件借回去展覽後就再也不還了。這些國家的博物館都有對莫高窟的館藏進行目錄的編輯,像英法等國會明白表示他們手中有多少件敦煌文物,但俄國人則是研究多少才對外公布多少,所以俄國人擁有的敦煌文物是逐年增加的,目前已公布的是一萬多件,至於他們手上到底還有幾件,只有他們自己知道。而莫高窟自己的展品當然也有借到國外展覽,但也只是借原件給你複製帶回去,原件同樣也是死也不會讓你帶離莫高窟的。

隋代的427洞窟

427洞窟的三身佛塑像(圖片來自網路)我們接著參觀的是洞窟1400年前開在隋代的427號洞窟,裡面的塑像和壁畫都是隋代的原作,洞窟的三尊佛是佛的三身像,分別指的是佛的法身、陰身和應身,這三尊佛像看起來頭大身體短小,比例有點怪怪的,但如果大家蹲下來再往上看,佛像的比例看起來就很正常協調了,這是因為以前的人都認為人在佛面前是非常卑微渺小的,所以進洞窟後都不會站著看佛,而是跪到地上去瞻仰佛像的。也就是說這個三身佛不是給人站著看,而是給人跪著看的,所以其身形比例是以人們跪下時看到的角度去塑造的。人類的視覺是有一定的高度限制的,超過一定高度就會產生視覺上的差異,工匠必須考慮到這種視覺差來做這些塑像。莫高窟內的塑像全部都是泥塑而沒有任何石雕。仔細看,很多佛像都還是有長鬍子的呢!因為佛經上很明確地記載著:「佛有卅二相,八十好相」,而這其中之一的瑞相就是長鬍子,彎彎曲曲如同蝌蚪狀的鬍子是,代表的是智慧和善良,只是很多畫家在很多情況下為了美觀,就沒有給佛像畫上鬍子。事實上,不管有畫沒畫,佛都一定是要長鬍子的,這樣的佛才是有智慧而善良的,所以以後再看到長鬍子的佛像可別再覺得奇怪了。

 

 

氧化變黑的千佛壁畫

變黑的千佛圖,遠看有點恐怖哪!(圖片來自網路)427洞窟上方有著氧化變黑的千佛圖(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隋代曾大量地畫製千佛,每位佛像的臉上和裸露的手臂上都貼著金箔,陽光照下來時便會金光閃閃而顯得金碧輝煌,再用藍色、黑色、綠色、白色等各種顏色一組組很有規律地上色,便能展現如同千佛殿霞光萬攦一般的美麗光芒,但時間久了之後,有的金箔就氧化變黑了,有的部份則是讓人給刮走了,而原本紅色的底色在經過長時間的氧化後也已經變成黑色了。壁像的下方有一整排的飛天,佛教裡的飛天,在道教裡被稱為仙女,在基督教裡則被稱為天使,善於唱歌、跳舞、散花、奏樂的她們,形象是最自由自在的,而身材修長、動作輕盈地在空中自由自在地飛翔的她們,形象也是最美麗的,所謂的天女散花指的就是這種美麗的飛天。

隋煬帝的功與過

隋煬帝:我是暴君,但絕不是昏君(圖片來自網路)開通水路後,就有了更安全的海上絲路了( 圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

由於隋代只有短短37年的歷史,加上隋煬帝又是歷史上有名的暴君,所以大部份的人對隋代大多沒什麼好印象,事實上,隋代在中國歷史上可是一個非常重要的階段。中國最輝煌的兩個朝代是漢朝和唐朝,漢朝前面有個秦朝,而唐朝前面有個隋朝,但其實秦朝和隋朝都很重要,因為秦朝統一了紛亂的戰國時代,而隋朝也結束了紛亂長達200年的南北朝,隋文帝曾在洛陽召開48國交易會,隋焬帝也曾在張掖召開27國交易會,並親臨張掖觀看交易會盛大的場面,這兩位皇帝都曾大力地發展經濟,因此絲綢之路的往返才會這麼頻繁。自從西漢張騫出西域開通絲路之後,中國和國外的交易就是以陸路的絲路為主,不論是出敦煌到西域,還是進敦煌到中原,絲路之行都一定會經過敦煌,所以當時的敦煌可以說就是一個國際貿易大都會,非常地繁榮。

隋朝運河的地圖(圖片來自網路)前 一個藏經洞出土的遺書中都還有關於隋代經濟繁榮的記載,尤其隋焬帝所開的1700多公里的京杭大運河,至今在航運上仍然有其作用。由於水運的時間短、運量大、安全係數又高,所以海上絲路開通之後,就再也沒人走陸路的絲路了,而敦煌也隨之沒落。後來的考古也發現,京杭大運河每隔幾百里的地方就設有一個地下糧庫,最底下是糧食,中間是炭層,炭層上的地面則種著樹,如果底下的糧食腐爛了,黴氣會衝上來把上面所種植的樹木葉子給燒得焦黃掉落,看守糧庫的雖然只有一個人,但他只要觀察這些樹,就可以知道底下糧食的保存狀況而決定是否要換新的糧食,這樣行軍打仗時便能及時提供軍需供給。從隋焬帝開大運河、建地下糧倉、召開27國交易會,可看出他其實是一個有思想有遠見的皇帝,也正是因為他的殘暴才能在那麼短的時間內開出1700多公里的大運河,同樣的工程,若放到今天科技發達的民主時代,怕沒有個10年、8年是不可能完工的。但也因為這些勞民傷財而在短時間內完成的魔鬼工程,導致了隋代的國庫虧空,老百姓也開始怨聲載道地群起反對,最終導致了隋朝的滅亡。我們可以說隋焬帝是個不折不扣的暴君,但他絕對不是個昏君。若以當時的老百姓來看,一個能讓人民過上好日子的皇帝才是好皇帝,但1000多年以後的我們再來看這段歷史時,當我們在評價一個皇帝好不好時,考慮的就不光只是能讓他的子民過上好日子,而是要看他對整個社會國家的貢獻。正因為隋代發達的經濟給後來的唐朝盛世奠定了基礎,使得唐朝一初始便進入了非常繁榮的階段,成為當時世界上最發達的國家之一,所以,在輝煌大唐盛世的締造上,背負前朝罪名的隋代其實是功不可沒的。

隋代的繁榮也可以從塑像的衣服上看得出來。衣服上有菱格蓮花圖和菱格獅鳯圖,菱形方格裡畫的獅子和鳯鳥,都是典型巴基斯坦的圖案,也是典型的波斯織錦紋,波斯織錦和中國絲綢在當時是並享盛名的。所以這些菩薩穿的是巴基斯坦的衣服,而不是中國的衣服,但是衣服上的巴基斯坦和波斯圖案,和宗教無關,只是因為當時中西貿易往來頻繁,畫家覺得這些異國圖案也很美麗,就把它們也畫上去,但只有隋代才有這種異國圖案的服飾,進入唐代後只有最初幾年還看得到,但很快地就再也看不到了。影響世界的文化一共有四種,分別是:希臘文化、波斯文化、中國文化、印度文化,但能讓這四種文化能匯聚一地的只有敦煌。因為佛教是從印度傳來的,中國文化是因為所在地就在中國,而波斯文化則呈現在隋代壁畫上那充滿波斯風情味的衣服佩飾,至於希腦文化則是要到其他洞窟才能看到。

其實佛和菩薩是都超越性別而沒有性別之分的,當祂們為男性說法時就化身為男性,為女性說法時就化身為女性。不過一般佛像大都塑造成女身男像,因為中國是男尊女卑的社會,佛的地位最高,所以做成男像,而菩薩是普度眾生而容貌秀麗的,所以就做成女像。

古代的寺廟裡面大都是主事的佛在講法,門口則有天王力士等護法神保護,所以一般到廟裡都會看到四大天王,然後才是大雄寶殿。而莫高窟的每一個洞窟都是一座廟,洞窟裡面就是主事,門口站著的也是天王力士等護法神,但是因為靠近門口的關係而容易受到毀壞,所以現在看到的這些護法神都是宋代重做的,顏色也顯得比較淡。整個洞窟的建築也是宋代重建的,只是因為此地氣候乾燥,洞窟裡又不會晒到太陽,所以裡面的木頭就比較沒有裂痕。天王身上的腰帶看起來很像現代人身上繫的褲帶,所以估記腰帶這東西可能宋代時就已經出現了,而天王身上的盔甲,基本上就是宋代的戰甲造型。這些天王的腳下都踏著小鬼,表示任何妖魔鬼怪若想進來搗亂就會被護法們踩在腳下,說明四大天王除妖制邪的威嚴。

北周風格的428洞窟

428洞窟以被稱為肢體庫的中心塔住為中心(圖片來自網路)接著參觀的428號洞窟,開鑿於公元557~581年的北周時期,比上一個隋代的洞窟還要來得早。隋唐時期的洞窟壁畫是中原的風格,具備線條繁多而色彩豐富的特色而顯得富麗堂皇。而北周時期的洞窟就顯得較為簡單古樸,整體是屬於古印度的建築風格,中間有個在印度被稱為肢體庫的中心塔柱,這種中心塔注除了具備支撐的作用外,也是為了讓善男信女和出家的僧侶繞著它轉圈進行朝拜,至於四方牆壁上畫的則是釋迦牟尼。

 

美麗的各種飛天造型

428洞窟壁畫,北周造型的飛天(圖片來自網路)這裡的飛天、菩薩都是男子的形象,之前看的飛天都是女的,其實飛天本來就有男有女,男飛天叫乾達婆,女飛天叫緊那羅。有意思的是:這印度的飛天傳到新疆時還是男女飛天都有的,但從吐魯番再傳進中原時,女飛天就不見了,變成全是男飛天的天下。後來飛天再傳到中原內地時,因為都是做一些唱歌跳舞散花的事,一般總覺得男人做這些事有點不倫不類,所以飛天的形象就慢慢變得女性化起來,但男飛天其實還是存在的,到了隋代這些飛天再飛回敦煌時就全變成女的了,所以在敦煌的飛天中,中原風格的飛天全是女的,但中原以前印度風格的飛天則全是男的。講求眾生平等佛國世界其實還是有等級之分的,最高的是佛,接下來排在第二位的則是菩薩,而菩薩有分成大菩薩和小菩薩等10個等級,最高等級的就是我們熟知的觀音、文殊、地藏、普賢等菩薩,而日光菩薩、月光菩薩則是幫助佛講法的協侍菩薩,大菩薩中最小的等級就是就是那些在洞窟裡半跪著侍候佛的供養菩薩。在菩薩之後的第三個等級則是羅漢,像迦葉、阿難就是羅漢之中地位最重要的高階羅漢。羅漢之後,則是護法等級的四大天王:多聞天、持國天、增長天,廣目天,身上穿著盔甲的就是四大天王。天王之下則是金剛力士,他們不穿盔甲,而是上身裸露,下穿長裙的造型。而金剛之下才是有名的天龍八部,他們其實也是佛的護法神,分別是天、龍、阿修羅、乾達婆(男飛天)、緊那羅(女飛天)、迦樓羅(金鳥神)、摩呼羅迦(大蟒蛇神)、藥叉(道教中稱為夜叉),所以飛天其實是天龍八部中的一種,由於這八種護去又以天和龍為首,所以才稱他們為天龍八部。

印度風格的北周壁畫

428洞窟裡北周時期的壁畫,都是把眼鼻畫成白色的抽象畫風(圖片來自網路)這個北周洞窟裡的塑像,全是畫風較為簡單的印度風格,沒有太複雜的線條和華麗的色彩,人物形象則是圓圓的頭、三角形的身體,連肚子也畫成圓圓的,即使現在的印度也仍然強調古樸之美地會把肚子畫得圓滾滾的。在臉部線條的描繪上,大都把眼睛鼻子都畫成白色的,表示塑像的眼睛高、鼻樑大,這種考慮到光線陰影的畫法,有點像是油畫的畫法,油畫通常都會把額頭、眼皮、鼻子、下巴稍微打亮而顯得立體一點,而鼻翼和眉骨的部位則顯得比較陰暗以凸顯輪廓的深邃。因為印度畫風講究的是光感的處理,採用的是是比較抽象的表現法,所以畫風顯得比較古樸大氣,和西洋油畫較為相似,所以西方人大都比較喜歡早期北周洞窟的風格,而亞洲人則比較喜歡隋唐時代繁富多彩的畫風。不過,壁畫下方1200位集資修建的供養人肖象畫,使用的卻是中國肖像的畫法,所以整個壁畫呈現出上面是印度風,下面是中國風的雙重畫風。1200位供養人中,有一位是寫道:晋昌郡沙門比丘慶仙供養,晋昌郡在今天的甘肅瓜州,而沙門就是僧人,比丘就是和尚的意思,所以一開始學者根據壁畫風格,都認為這個洞窟定是北魏時期的,後來因為從藏經洞中找到北周時期僧人的戶籍檔案,卻在裡面找到了晋昌郡沙門比丘慶仙這個僧人,這才確定這洞窟是北周而不是北魏的,兩者之間可差了200多年。

印度風格的畫法多少都有受到希臘寫實風格的影響,所以這個洞窟裡雕刻的佛像沒有一個是長的一樣的,因為釋迦牟尼本來就沒有標準長相,當釋迦牟尼涅盤的當時,印度還沒有人會雕刻,只好先蓋個舎利塔來朝拜,直到希臘的亞歷山大大帝駐軍印度白沙瓦,將希臘的文化藝術帶進印度之後,印度才開始有了繪畫和雕劇,這才利用雕刻產生自己的偶像來崇拜,但此時釋迦牟尼已涅盤200多年了,早已沒人知道他長什麼樣子,只好按照佛經中所說的:面帶方圓、兩耳垂肩、長有肉髻、慈祥莊重、充滿智慧等特點來塑造,所以真正的佛是沒有所謂的標準長相的。

連環壁畫「沙陀太子捨身飼虎」

428洞窟裡的連環壁畫「沙陀太子捨身飼虎」(圖片來自網路)講解老師在這個北周的洞窟裡還給我們講了一個個連環壁畫的故事:「沙陀太子捨身飼虎」。話說古印度的波羅奈國的國王和王后,共有三個王子,沙陀就是三個王子中的小王子。這三兄弟非常友愛,經常結伴出遊習武練劍、騎馬射箭,有一天三兄弟結伴來到森林,看到一隻大老虎帶了七隻小老虎快餓死了,我們從壁畫上可以看到這些瘦巴巴地的虎都有氣無力地趴在地上。於心不忍的三兄弟就開始討論如何救老虎,兩個哥哥提議直接把馬拿來餵老虎,但卻遭到小王子沙陀的反對,因為這樣一來馬就死了,同樣也要要犧牲一條生命。最後,小王子沙院竟然決定犧牲自已,先把兩個哥哥騙回去後,再自己脫了衣服招呼老虎來吃他,但此時的老虎已經餓到沒有力氣來咬他了,於是他乾脆好人做到底地爬上山崖找了一根竹刺刺穿了自己的喉嚨,墜下山崖血流滿地而死,濃濃的血腥味刺激了老虎們,這才有力氣上前把他給吃了。兩個回到皇宮的哥哥苦等不到弟弟回來,再回到原地尋找時卻只見一堆白骨,嚇得驚慌失措的兩位王子,便快馬加鞭地趕回王宮向國王報告。國王聽了很傷心,便對兩個兒子說,小王子餵了老虎也算是積善德,便讓兩個哥哥帶著工匠回到山裡,在小王子被老虎吃掉的地方蓋一做舎利塔來紀念他。其實這是一個佛傳故事,故事裡的沙陀小王子就是釋迦牟尼佛的前生,因為佛講的是輪迴轉世,沙陀王子也是釋迦牟尼佛的一個輪迴,再幾經輪迴的最後才修道成佛的。但是畫家使用的是比較誇張的手法,像是畫中的馬竟然一步可以跨5個山頭,而且四個馬蹄還都是平行的,樹的方向更離奇地全倒向同一個方向,其實畫家表現的是種美術語言,表現出的是王子的心急如焚,連樹都倒向同一個方向地要送他回家。

第96號洞窟:武則天的彌勒大佛

劉曉慶飾演的一代女皇─武則天(圖片來自網路)接著我們要參觀的是莫高窟最高的96號洞窟。公元695年武則天當上皇帝之後,曾命令全國各地刻彌勒佛、建大雲寺來為她歌功頌德。敦煌這兒也接到了這道聖旨,便出資修了96號洞窟裡的這尊彌勒大佛。其實武則天和彌勒佛是有點關係的,大家都知道武則天是中國歷史上唯一的女皇,但歷史上想當女皇的不只她一位,而最後能當上皇帝的卻只有武則天。其實武則天也是利用了部份宗教的力量才讓自己登上皇位的,在武則天還是太后時,雖然人人都要聽她的,但她擔心這樣的權勢遲早有一天會因為下一位上任的皇帝所取代,不願大權旁落的她便決定自己來當皇帝,以完全穩定自己的權力。但是原本支持她的人士一聽說她有稱帝的野心之後卻轉而開始反對她,畢竟在古代是沒有人希望一個女人來統治他們的,於是武則天便派她的親信去查訪是否有可以讓她當女皇的依據。她的其中一個心腹薛懷義,正好是是洛陽白馬寺的住持,為了幫助武則天登上皇位,便在背地裡帶著10個和尚編了一部叫做「大雲經疏」的偽經,要澄清的一點是:「大雲經」是真的經書,但差一個字的「大雲經疏」就不是真經囉!這部偽造的大雲經疏把彌勒佛的世界描寫成:莊稼一年七收、路不拾遺、夜不閉戶,晚上有羅剎小鬼為你打掃房子的美好世界,其中最重要的一點是:彌勒佛要在567千萬年之後才能成佛,而在他成佛之前必須先輪迴轉世成人身,其中一世便是投胎成一名女子,這名女子若等是登上皇位,這個國家就會國泰民安、歌舞昇平,而這個女子的背景恰好和武則天是穩合的(因為是照著武則天的背景編的嘛)。這部曠世奇經的偽經完成之後,並不是直接拿到武則天那兒,而是先放到民間去廣為宣傳,讓大家相信這個國家必須要有女皇的誕生,而這個女皇正是彌勒佛的轉世,等到這種輿論形成之時再把這部經疏呈給武則天,她便可以藉著這股輿論力量順勢登上皇位。

莫高窟最大的佛像,變矮又變胖

96洞窟,莫高窟最大的佛像,可惜看來有點矮胖(莫高窟導覽手冊)登上皇位之後的武則天,下令全國各大寺院刻彌勒佛、建大雲寺、傳閱大雲經疏。而武則天在莫高窟修建的這個彌勒佛,高足有35.5公尺,寬12公尺,不但是莫高窟最大的佛像,也是僅次於四川的兩座大佛的世界第三大佛。莫高窟的彌勒佛像卻然僅屈居第三名,但卻仍保有一樣世界之最,那就是:別的大佛都是露天的,只有她是在室內的;別的佛像都是石雕的,只有她是泥塑的,所以我們可以肯定地稱她為世界最大的室內塑像。其實世界上,本本還有兩個比她大的阿富汗大佛被炸掉了,所以她才能從世界第五大佛爬升到世界第三大佛,而最巧的是,這幾個世界大佛竟然全都是彌勒佛。只是當時的官員為了討好武則天,竟然沒有這尊彌勒佛的洞窟加一個蓋頂,因為不蓋頂的佛像就可以直接面對東方的洛陽,然後再在對面的三危山上做一個南天門,從三危山的對角看著這個彌勒佛像,更顯得佛像的高大慈祥、莊重威嚴。不過沒有蓋頂保護的佛像,肯定會遭到自然力量的風化破壞,四周精美的壁畫也一下就沒有了。晚唐、西夏和元明清各朝都曾對其進行過修復,我們現在看到的這尊大佛,也只有她的兩隻腳是唐代做的,其他部份都是清代重修的。但各朝各代修的次數多了,這佛像修到最後就有點變形了,實際的高度雖然沒變,但比例卻變了。按照原始塑造的比例,從下往上瞻仰佛像時,佛像的頭部應該只佔全身的1/5,這樣的5頭身佛像看起來才會顯得高大,但現在看到的這尊彌勒佛像,巨大的頭部似乎占了佛像的1/4,而整個佛像看起來就好像是變矮、變胖的大頭佛。

保護彌勒大佛不再變胖的華麗九層樓閣

有了九層樓閣的保護,96窟的彌勤佛就不會再變胖了華麗的九層樓閣是莫高窟的地標

 

 

 

 

 

 

 

 

民國17(1928)時,國民黨政府覺得不該再讓這個彌勒佛裸露在外風吹日晒,以免受到更嚴重的破壞,才為這尊大佛蓋了一座九層樓,有了這九層樓閣的保護,大佛就不會再受到破壞,身材也不會再繼續走樣了,而這九層華麗的樓閣也成為莫高窟的地標,幾乎每位來到莫高窟的遊客都會在這九層樓閣之前拍照留念。

 

130洞窟:原裝的彌勒大佛保有高大的好身材

130洞窟:原裝的彌勒大佛保有高大的好身材(莫高窟導覽手冊)接著我們參觀的130號洞窟,比剛才武則天的彌勒大佛晚了20幾年,是開鑿於盛唐時期(公元721~755)唐玄宗在位之時。彌勒大佛是政府為武則天修的,而130號洞窟則是一個叫楚嚴的大和尚和一個叫馬世忠的官員合資花了29年時間、動用2萬名工匠完成的,但是再怎麼有錢也不能把佛修的比皇帝的佛像大,所以這個洞窟比彌勒大佛的洞窟小一些,只是這兩個洞窟裡的佛像都是彌勒佛(未來佛)。以參觀者的角度看起來,兩個洞窟的佛像似乎一樣高,其實這個130號洞窟的彌勒佛只有26公尺,比武則天的彌勒佛足足矮了1/3的高度,但我們在視覺上卻看不太出來,可見比例在視覺美感上的重要性。這個彌勒佛沒有像武則天的彌勒大佛一樣經過後世一再的修復,所以在歷經1200多年後的現在,儘管顏色已然變黑,但比例仍維持初建時協調的5頭身佛像,所以看起來又高又大,面容也顯得慈祥莊重。衣服紋飾上的線條雖然已經氧化變黑,但仍像真的把袈裟穿到身上一般而顯得簡練流暢,尤其最好看的地方就是佛的手,那飽滿的左手上修長柔細的手指,每一根指甲就像嵌進了皮膚裡一樣逼真。但是右手的部份卻在一次地震中震斷了,雖然宋代曾予以修復,但卻修復得呆板僵硬,由此可見唐宋兩代藝術家功力的差別,所以說文物不能重修,只能保護,因為即使重修,也很難再尋回原件的感覺,甚至還可能越修越糟。

張大千對莫高窟的破壞與貢獻

張大千先生像(圖片來自網路)這個洞窟的壁畫上有著一位高15米的大菩薩,是莫高窟最大的菩薩畫像,菩薩的頭上還有飛天,這些飛天也是莫高窟最大的飛天,每隻都有2米長。不過這些壁畫有很多都是畫壞的,因為後來的宋代為了畫上自己的壁畫,就把之前唐代的壁畫破壞掉,再畫上宋代的壁畫。這是1942~1944年國畫大師張大千來莫高窟臨摹壁畫時所發現的,他在無意中發現洞窟裡的壁畫竟然有兩層甚至是三層,由於他很想看前代畫的壁畫,就把宋代的壁畫給剝下來,而露出唐代的壁畫,但也都是被宋代破壞過而不成壁畫了。之前所說的有關張大千破壞了敦煌壁畫的報導,指的就是這種行為,而且他破壞的還不只這個洞窟,他還把其他許多洞窟的壁畫也剝下來弄成這幅不成形的樣子。

 

 

1994年成立了敦煌研究機構(圖片來自網路)不過,張大千先生在宣揚敦煌藝術價值上也有很大的貢獻,在莫高窟臨摹2年後便到成都開畫展,向世人宣傳莫高窟不只是一個佛教聖地,更是一個需要保護的藝術寶窟,所以1944年時于佑任先生才會在這兒成立了敦煌國立藝術研究所的研究機構,而莫高窟也從此開始受到完善的保護。

 

 

 

 

為釋迦牟尼而開的148洞窟

壁畫故事:涅盤經變

「涅盤經變」(圖片來自網路)接著參觀的148洞窟,是敦煌四大家族之一李大賓的家族所開鑿的,時間約在唐朝大歷11(公元776),距今已有1200年的時間。這個洞窟其實是為釋迦牟尼涅盤而開鑿的,釋迦牟尼在29歲出家、36歲成佛,洞窟西面上的壁畫故事「涅盤經變」,描述的便是釋迦牟尼80歲時至古印度拘屍那迦城講法的畫面,只見眾佛聽法,弟子禮拜,而知道自己即將涅盤的釋迦牟尼,便來到婆羅雙樹下以右側臥的姿勢進入涅盤。壁畫上可以看到佛祖涅盤之後,很多人都跪在佛床前大哭不起,因為無法理解的弟子們,都認為佛祖去世了,連他的母親摩耶夫人也都從忉利天上下來為他奔喪。其實佛祖不是死去,而是覺悟了,於是佛祖便從棺木中坐起講了一部涅盤經,告訴人們:他不是死去,而是真正地覺悟了。涅盤是成佛的最高境界,進入涅盤就超越了輪迴轉世,達到不生不滅的永生境界。佛祖說完之後又再度躺回棺木,棺木便自動飛到城外進行火化燒成舎利。在這幅「涅盤經變」的壁畫裡,能理解涅盤的人看到的就是涅盤,不理解的話看到的就是去世的畫面。所以釋迦牟尼背後的72羅漢是有哭有笑的,笑的是為他的成佛高興,哭的是為他的去世而悲傷,表情的不一樣也說明了他們修行程度的不同,不過因為這72弟子都還只是羅漢的程度,基本上應該都還無法理解涅盤的意思,所以真正在笑的其實沒幾個人。

15米長的美麗臥佛

148洞窟裡,15米長的美麗臥佛(圖片來自網路)這座洞窟裡的塑像有15米長,雖然不是中國最大的臥佛,但倒是一個很漂亮的佛臥,體態優美,兩臂過膝,臉上、手上、腳上、脖子上都貼有金箔,在被許多外國人盜走無數珍寶的莫高窟裡,這些佛像身上的金箔倒是沒有人敢偷,畢竟,誰敢爬到佛祖身上偷金箔啊?

 

 

 

 

壁畫故事:觀無量壽佛經變

148洞窟裡壁畫故事「觀無量壽佛經變」洞窟頂上的壁畫是朱砂繪製的,即使經過1200年的現在仍留著鮮艷的色澤。而東壁門的南北兩側則分別繪製了「觀無量壽佛經變」,壁畫上的佛祖正在講法,旁邊有觀音和大勢至等菩薩,眾弟子中有的很虔誠,有的面露微笑,有的在竊竊私語,有的自由走動,甚至還有唱歌跳舞的,而蓮花池中則有蓮花童子,天上則飛滿了不鼓自鳴的樂器,地上的世界則是亭台樓閣、水池花榭的大型建築,整個壁畫讓人感覺非常輝煌美麗,充份體現佛國世界歌舞昇平的景像,這就是西方淨土的極樂世界。由於盛唐是政治最穩定、經濟最發達的時代,所以這個時期的壁畫也是最漂亮的,比之前看的初唐壁畫還要漂亮。

一般來敦煌畫畫的畫家大都是開窟著出資從內地請來的,所以壁畫的風格也都以中原風格居多,中原流行什麼,敦煌就流行什麼。這麼多畫家都集中到敦煌來畫畫,彼此之間也會產生較勁的意味,所以壁畫的水平就越來越高了。中國美術全集就是根據莫高窟的壁畫而來的,整個莫高窟的壁畫囊括了中國公元366 ~1368年之間所有的畫風,這段期間文化興盛、農業科技發達,東西文化匯流,唐朝貞觀時期,敦煌甚至還舉行中國三大燈展中的第二大燈展,可見當時敦煌之繁榮。在唐朝人口最多的時候,敦煌人口曾高達14~15萬人,但今天敦煌的人口卻只剩下16萬人,因為明朝後期海上絲路開通後,陸上絲路就開始沒落,而政府也慢慢放棄了敦煌,尤其在設了一座嘉峪關之外,嘉峪關以西的敦煌就是政府懶得管的西域地方了。直到清乾隆時期,才再度派陝西及甘肅的居民民到敦煌來,所以現在的老敦煌人大都是陝西人或甘肅東部人。

202洞窟:美好的彌勒佛世界

樹上生衣的彌勒佛世界(圖片來自網路)202洞窟裡,描寫美好彌勒佛世界的壁畫( 圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

接著我們所看的202洞窟,同樣距今也1300多年的歷史,只可惜這個洞窟的窟主(供養人)的名字已經看不清楚了洞窟中的釋迦牟尼塑像是唐朝原版的,所以看起來面容慈祥,兩耳垂肩的臉上還貼著閃閃發亮的金箔,頭上一樣長了代表智慧的肉髻,整體比例十分協調。但其他的塑像就是清代修復過的,所以比例就很不協調,尤其那比腰還粗的頭部,真的會讓整個塑像看起來頭重腳輕的。不過這個洞窟的壁畫倒是全部都是唐朝的,可能受到武則天大雲經疏的影響吧,使得唐朝當時很流行崇拜彌勒佛,彌勒佛的世界也都被形容地十分美好,而一部彌勒經的壁畫就分成上生經、下生經兩部份。上生經是指上半部份彌勒佛在兜率天宮講法的畫面,下生經裡的彌勒佛雖然還沒成佛而只是菩薩,但彌勒佛的世界是十分美好的,所以如果彌勒佛成佛的話,就會是個莊稼一年七收、路不拾遺、夜不閉戶、樹上生衣、沒有病痛、煩惱和戰爭,人人得享八萬四千歲高壽的美好世界。人一旦活到四萬八千歲的高壽,就知道此生已經經功德圓滿而甘心自己走入墳墓,我們在壁畫中就可以看到老人自行入墓的畫面,而畫中的女子則是500歲才出嫁(哇!如果現在的我能活在彌勒佛的世界,那就不是嫁不出去的熟女,而是含苞待放的少女啦!)花轎裡坐著500歲的新娘,轎子外是穿著華服的新郎官,後面的一群女孩是新娘的送親隊伍,前面則是迎親的隊伍,這樣的畫面其實就是1300年前敦煌人結婚的場景。而在彌勒佛的世界裡,羅剎小鬼也會趁著夜色為人打掃街道,壁畫上就有一個羅刹掃地的畫面。這些敦煌壁畫記錄了千百年前人們日常生活、衣食住行的點點滴滴,透過寫實逼真的壁畫讓我們了解到古代人們的生活模式,所以敦煌壁畫才會被稱為是壁畫上的博物館。

當過臨時監獄的71號洞窟

71號洞窟壁畫上美麗的思維菩薩(圖片來自網路)我們最後參觀的71號洞窟,在1920年末~1921年初時,曾被當做臨時監獄而關過400多名俄國人,而且這些囚犯還故意在洞裡生火燒飯而把很多漂亮的壁畫都燒黑了。這個洞窟也是唐代蓋的,雖然也經過後人重修,但基本上仍保留唐代的風格,只是很多部份都被燻黑了。洞窟裡的塑像中有釋迦牟尼的兩大弟子:迦葉和阿難。迦葉是老者,阿難是少年,在莫高窟裡,阿難所穿的衣服永遠是最漂亮的,我們可以藉由洞窟中阿難的服飾,了解各個朝代少年的流行服裝。這個洞窟裡的阿難要不是因為臉給燻黑的話,應該是粉紅色的,雖然這些塑像已經經歷了1300年,但他們的眼睛仍然充滿神采,眼皮、嘴唇至今也沒有斷裂或出現裂痕。這些塑像中間其實是木頭,木頭之外再綁上草,然後再把一層泥裹上捏緊,最後做出人物的形像後再進行彩繪。眼球的部份,則是用真絲或棉花沾上泥所做的,真絲和棉花等纖維製造出的空隙,使得塑像的眼球就能歷經千年不斷不裂地保持最被精緻的神采。這些塑像大多體態優美,衣服也顯得很有質感,連服飾上的飄帶也沒有任何裂痕。佛像的頭部兩旁還圍繞著散花的飛天,兩邊的壁畫畫的則是講法圖,值得一提的是壁畫上的思維菩薩,那婀娜多姿的身形非常漂亮,和平常所見站著的菩薩嚴肅的形象不同,而顯得更活潑生動而世俗化。聽說這個071號洞窟還是今年才開放的,洞窟的壁畫裡可是有著兩位很有名的菩薩,其中一幅就是這位身形曼妙的思維菩薩,宣傳敦煌的畫冊裡一定都會看到這幅圖,它可以說是唐代菩薩壁畫的代表作,很多畫家也都特別喜歡臨摹這幅壁畫,尤其這個洞窟壁畫上的神態都特別自然,就像我們的芸芸眾生般,沒有一個是完全一樣的。不過因為這幅壁畫比較小,所以也特別容易氧化,如果這個洞窟再開個幾年,進來參觀的人多了之後,二氧化碳也跟著多了起來,再加上溫度和濕度的提高,美麗的壁畫就就會氧化變黑了。

這個洞窟雖然不大,但畫家的水平卻很高,不過這些壁畫和我們平常看的國畫山水畫的畫法是不同的,我們熟悉的水墨畫其實是從宋代才開始流行的,在這之前的畫風還是以濃郁厚重為主,甚至也表現出對光感的處理。很多西方人總批評中國的山水畫缺乏透視感,所以一下就畫好了,但敦煌壁畫中最講究的就是透視法,很多壁畫都能看出明顯的透視效果,而透視比例也十分準確。在對人物的處理上,也是先上底色,再描繪人的輪廓,然後再一層一層地上色,而在頭飾、項鍊等飾物部份,則以白色來呈現出立體的效果,全部完成後,再用唐代最愛用的鐵線描把五官輪廓勾出來,人的立體感就呈現出來了,而像鼻子等較高的部份也是以較淡的顏色來處理,這些都是考慮到光感和立體感的效果,所以和西方的油畫其實是有點類似的。根據敦煌的美術研究所的研究,發現如果分別派大學時學油畫和學國畫的人到敦煌來臨摹畫畫,學油畫的人會比學國畫的人來得好,因為學油畫的人對色彩的敏感度比較強,比較容易掌握這些壁畫的精髓,而學國畫的人對色彩和對立體感的掌控就沒有學油畫的人來得好。像是敦煌研究所第一任的所長常書鴻先生就是學油畫的,他臨摹畫出的壁畫就特別地漂亮。

莫高窟平面圖(圖片來自網路)莫高窟一共有735個洞窟,解講老師也不過帶我們參觀其中10個洞窟,但這參觀莫高窟的行程真的不是普通的辛苦,連接各個洞窟之間的走道會晒到毒辣的大太陽,進到洞窟內雖然陰涼了些,但悶窒的空間裡擠了一堆遊客的空氣品質真的很差,我們兩個團跟著講解老師在各洞窟之間爬上爬下地參觀,一向自認體力不錯的我卻在在參觀第三個洞窟時就快累翻了,我們的臉色也先從原先的興奮、好奇慢慢變成滿臉的疲態與不耐,大家最後幾乎是在講解老師「還剩下最後2個洞窟,大家再堅持一下啊」的安慰和鼓勵聲中才勉強撐完的。

 

 

莫高窟所在的山體是沙礫岩參觀莫高窟的過程儘管十分辛苦,但現在來訪的我們還是很幸運而應該心存感恩的,因為再過不到八年的時間,即使你千里迢迢來到莫高窟,可能也已經不能入內參觀各國洞窟了,頂多是帶你到洞窟外拍一下照,就把你帶到對面三危山腳下開的大規模藝術展示中心,讓你看看展示中心裡15幅洞窟的複製畫,雖然每幅複製畫都畫得非常精美,還有柔美的光線來打光,但卻再也感受不到歷史的真實感了。而且莫高窟本身其實是一個國家學術研究機構,嚴格說起來並不能算是景點,所以莫高窟有自已的規章制度,每當遇到颳風、下雨、下雪等惡劣天氣時,莫高窟就會停止對外開放,即使你是國家元首也一樣不能進入洞窟,每年因為這種惡劣天氣而和莫高窟無緣的團體多達20幾個,所以能夠入內參觀的我們真的是很幸運的,而且聽說今天下午3點鐘還要清場辦理大型活動,到時可能又會導致一些團體和莫高窟無緣了。

其實莫高窟的講解員和研究學者看到我們,內心都是喜憂參半的,喜的是又有這麼多遊客不遠千里來參觀,可以藉此宣揚博大精神的敦煌文化;憂的是每一位遊客其實都是莫高窟最大的殺手,進入洞窟的我們身上新陳代謝的酸性物質就是對壁畫是最大的傷害,因為洞窟和人一樣,年紀大了也會生一種叫做「壁癌」的病,因為砂礫岩中的水份每年都會一點點地滲出,最後滲透到壁畫表面的顏料層,和酸性物質相結合後,就會對壁畫的礦物質顏料造成很大的傷害,導致這些顏料最後變成一堆粉末,而美麗的壁畫也就此毀壞了。有些洞窟會掛個牌子寫道:「此洞窟酸性氣體超標,暫停開放。」不過我們大都沒看到,因為我們是早上來的,到了下午就會有很多洞窟掛上這種牌子。這裡的每個洞窟都有溫度、濕度、酸度的監測儀,如果超標,洞窟就會停止開放。所以每次帶團來莫高窟時,導遊都要特別注意那幾天的氣象報告,大力說他10年前來到莫高窟時,還有很多珍貴的洞窟可以看,但現在很多洞窟都沒有在開放了,所以我們還能走進洞窟欣賞如假包換的千年壁畫真跡,真的是十分十分幸運的。

莫高窟的藝術館其實就是莫高窟的紀念品店參觀莫高窟的每個團隊最後都會被帶到莫高窟的藝術館,所謂的藝術館,講白了,其實就是莫高窟的紀念品店,裡面有畫家臨摹的壁畫和出版的書籍。雖然我出國一向不愛買東西,不過如果不乖乖待在紀念品店逛,莫高窟的官方人員雖然不會對我們怎麼樣,但紀念品店外卻有一群小販在虎視眈眈地盯著我們,只要一有遊客步出商店,就會開始上前纏著你收錢拍照或兜售一些小玩意兒,所以我還是寧可待在紀念品店逛到腳都痠了也不敢出來。

 

 

 

敦煌機場,看我一臉菜色的表情,就知道我中暑得很嚴重了而我們的導遊大力,雖然在紀念品店中有協助大家選購紀念品,但一直以自己是個專業導遊而自豪的他,一再澄清他是一個導遊,不是一個「導購」,一路上也真沒見他跟我們推銷什麼,直到車子都快開到敦煌機場了,他才有點不好意思地利用一點點時間推銷一套和這趟行程景點相關的DVD,也明白告訴大家他賣一套賺多少,希望大家多捧場。大力的真誠態度不只贏得我們對他的信任與喜愛,甚至在我們之後就已經有一個團體把他給預約下來了!

 

 

總是讓人驚喜的大力導遊

大力送給我們的照片、明信片和這隻小駱駝吊飾,都裝在這個蓋了章的酒泉賓館信封裡大力是個不斷帶給我們驚喜的優質導遊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在即將離開甘肅、前往新疆的這一天,之前因為大巴、中巴的問題而和旅行社協議的同意書也終於出爐了!雖然這個問題一度造成旅途中的不快,所幸我們的導遊大力不但懂得討遊客歡心,在遇到問題時也總是能以其善於溝通的能力化解開來,從一到蘭州就先送上新鮮的蘭州市花─玫瑰,讓美麗的花朵消消大家無法換大巴的怨氣,在最後的最後這即將離別的時刻,還特別準備了一份神秘禮物給每一位團員,每份禮物都裝在酒泉賓館的信封內,信封的封口還蓋了「河西走廊」的紅色印章,裡面放的是這一路上幾個著名景點的明信片,以及他在一路上幫大家拍的照片,我仔細數了一下,光是我一個人就有10張照片了!真不知道大力是在什麼時候偷偷把這些照片洗好的,而且洗這麼多照片應該也要不少錢吧!來大陸旅遊多次的我,第一次遇到像大力這麼不在乎金錢,只在乎情誼的導遊,除了明信片和照片外,大力還在信封裡送我們一人一隻小駱駝的吊飾。這份小小的禮物,實際重量其實很輕,也不會造成大家之後的負擔,但禮輕情意重的小禮物,真的讓我們感到好窩心、好感動。他的真誠和用心、出口成章的詳細介紹以及不帶銅臭味只有真性情的風格,都讓我們對他留下深刻而難忘的好印象,至今我都還能想起他那烔烔有神的大眼睛和開朗可愛的笑容。雖然這一路上有高原反應、有三叫三跳的可怕茅坑、有人拉肚子、感冒,也曾因為大巴中巴的問題而有一些波折,但就像張教授後來所說的:正是因為這些困難和波折而使得大力和我們之間產生一種革命情感,回憶起來竟都成為苦中帶甜的美好經歷。總之,大家日後若要去甘肅河西走廊旅遊,真的強力推薦一定要找我們的大力喔!

假雪山、真駝掌的「雪山駝掌」

這道菜就是有名的「雪山駝掌」依依不捨的午餐,吃的是以白色爆米花充當雪山的雪山駝掌,所以駝掌是真的,但雪山卻是假的。而午餐之後,我們就要搭機飛往新疆的首府─烏魯木齊。

大力最後還為我們即將結束的甘肅行程以一二三四這四個數字來概括。一是他帶我們走過一條1100多公里的河西走廊;二是他帶我們看了長城、遊了黃河,完成炎黃子孫華夏民族「不到長城非好漢」、「不見黃河心不甘」的二大心願;三是我們感受了青藏高原、黃土高原、內蒙古高原(戈壁荒漠)這三大高原的壯闊;四就是帶我們體驗了宗教文化、長城文化、黃河文化、少數民族文化等四種文化。大力完整的總結,讓我們覺得這一趟絲路之路的甘肅段,雖然飽經波折與苦難,但卻是收穫滿滿而完整的 文化「苦」旅。

 

無緣的雅丹地貌河酉走廊也看得到一些雅丹地貌,但總覺得看不過癮這是河西走廊的雅丹地貌觀景台看板

 

 

 

 

 

從敦煌直飛烏魯木齊,雖然免除了從敦煌至哈密漫長的拉車行程,但也因此讓我們錯過了西北地區特有的雅丹地貌。雅丹地貌多出現在青海、新疆、甘肅交會的這片區域,在19世紀20年代,瑞典科學家斯文赫定曾到中國西北地區替北洋政府尋找礦產資源,當時他還請了一位維吾爾族的響導,當他們在野外考察看到這種奇特地形時,就詢問響導這是什麼,響導便隨口回答:「這是雅爾丹!」而「雅爾丹」在維吾爾語裡,就是風吹過的小山丘。5060年代的中國學者,在研究西北地質結構時,又從國外的學術報告中,把原來的「雅爾丹」改成接近漢語發音的「雅丹」地貌。

河西走廊上造型詭異的雅丹地貌,看起來十分雄偉壯觀莫高窟附近的地圖( 圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

 

雅丹地貌的形成可追溯自數百千萬年前,當時西北的廣大區域全是一望無垠的湖泊,湖底則有大量淤積的泥沙,之後經歷滄海桑田和地殼的變遷,湖水退去而露出湖泊的底部,在地球重力和其他自然力的作用下,這些淤泥就都成了堅硬的岩石,也是所謂的地下沈積岩,由於其結構密度不一,有的地方堅硬,有的地方鬆軟,鬆軟處容易被風吹日晒雨淋而風化掉,而堅硬的部份則保留至今。這些隆起的小山丘在夕陽餘輝下看起來造型詭異,而被當地民眾稱為魔鬼居住的「魔鬼城」,而且每當太陽西下,地表溫度驟然下降時,冷暖空氣開始對流而變成風,吹過兩個小山丘中的狹小通道時,就會發出尖銳的鳴響,彷如鬼哭神嚎般,更讓當地民眾相信有魔鬼居住在那兒。在西北地區只要有雅丹地貌分布的地方,由於氣候較為乾旱缺水而不利於植物生長,導致此處植被覆蓋率非常低,如有遊人或探險家不慎走入雅丹地貌中,非常容易迷失方向,即使帶了指南針,也會因為雅丹地貌中的地磁過強而失靈,使得很多野外科考人員在其中迷路,如果單獨一人徒步涉險進入,生還的機會是非常渺茫的,而也是雅丹地貌被稱為魔鬼城的原因。

飛往烏魯木齊的飛機,下方壯觀的景色,不知是不是雅丹地貌範圍最大的雅丹地貌是在青海的柴達木盆地,面積遼闊,交通不便,一般遊客是很難進入的。但是新疆、甘肅都對很多雅丹地貌進行了相當的開發,從敦煌往西走182公里處,大約接近新疆維吾爾自治區的若羌縣,就有一組發育得非常完整的雅丹地貌,非常壯觀,聽說像百事可樂的廣可等很多影視作品都是在那兒拍的。去年去青海時沒有到雅丹地貌最發達的柴達木盆地,今年的絲路之旅又跳過了甘肅到新疆的這段雅丹地貌,讓始終和雅丹地貌擦身而過我多少覺得有點遺憾。

 

 

甘肅有大力導遊,新疆有小莉導遊

這是我們飛往烏魯木齊的航班相較於高大開朗的甘肅導遊大力,在烏魯木齊機場迎接我們的新疆導遊卻是個黑黑瘦瘦的小女生,老實說一看到這個弱不禁風的小女生竟然是我們的導遊時,內心裡其實有點先入為主的失望和害怕,總擔心這麼瘦小的女導遊會像去年在青海湖的女導遊一樣,無法帶大家面對可怕的青海湖暴民,不過由此不難想見見去年在青海湖的難民船經驗在我心理留下多大的陰影了。

這位新疆的女導遊叫做王莉,大家習慣叫她小莉,大家一聽到「小莉」就都不禁笑了起來,因為在甘肅我們有個高高壯壯、名符其實的「大力」導遊,到了新疆我們又有嬌小可愛的「小莉」導遊,一個大力、一個小莉,還真是有趣。小莉雖然是個瘦瘦小小的年輕女孩,但卻有著深深的輪廓和大大的眼睛,還帶有一點歌手孫燕姿的神韻,個人覺得其實算是蠻漂亮的。至於讓我們念念不忘的大力導遊,連小莉也承認地說大力真的是甘肅段為數不多的幾個好導遊呢!

正式脫離可怕的高原反應

下班時間的烏魯木齊車流不息沒有什麼高原反應的新疆比起甘肅段的文化「苦」旅可就輕鬆多了,可惜我們在新疆卻只停留兩天半。雖然新疆和中國其他省區有兩個小時的時差,不過我們在新疆的作息還以北京時間為主,而且這裡上班族的上下班時間也是以北京時間為準的,由於此時正值夏季時分,所以新疆人的上班時間是早上10點整(幸福呀),但卻得等到下午7點半才下班。如果是在南疆的喀什、和闐等比較偏遠的鄉村時,因為當地居民以維爾吾族居多,所以使用的是烏魯木齊的時間。由於我們抵達烏魯木齊時,正好是會塞車的下班時間,如果要再趕去今天唯一的景點─國際大巴札,可能趕到時店家都快要打烊了,於是小莉便在徵得大家同意之下,把本來排在今天的國際大巴札排到最後一天,讓大家到時能有比較充裕的時間購物血拼。

新疆的第一道待客大餐─烤全羊

烤全羊的材料:還沒結過婚的小公羊

烤全羊必須是這種沒有結過婚的小公羊新疆的第一道待客大餐─烤全羊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既然今天在新疆已經沒有什麼行程,小莉便先帶我們去吃新疆最有名的美食─烤全羊。烤全羊是新疆的第一道待客大餐,就像到北京一定要吃北平烤鴨一樣,而聽說我們用餐的東方樓酒店的烤全羊是做得最道地的,它用的不是我們路邊隨便看到的羊咩咩,畢竟不是每一隻羊都可以成為烤全羊的,首先,它必須是還沒結過婚的小公羊,一般大都是一歲左右非常嫰的小公羊。羊的品種選好之後,還要再送去清真寺經過一番洗禮才能拿來宰殺(喔!真是好神聖的死法啊)。至於烤全羊的吃法,則是拿專用的刀子從脖子輕輕地劃到尾巴上,代表今天從早到晚都會一帆風順。

張教授切下烤全羊背上的第一刀

不吃烤全羊,白來新疆走一趟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主廚為我們切下香噴噴的烤全羊當香噴噴的烤全羊被送進我們的包廂時,我們的團長張教授就很有架勢地在大家的注目之下在烤全羊的背上切下神聖的第一刀,這小小一隻烤全羊竟然可以分給2桌的團員吃掉好幾盤。至於這烤全羊實際上的味道如何呢?老實說,問我是不準的。因為姑娘我自從早上在大太陽下的莫高窟爬上爬下、進進出出地參觀之後,就已經熱到有點中暑地病倒了,即使新疆第一道待客大餐的烤全羊端到我面前,我也是了無食慾地直想吐,從頭到尾只勉強吃了一塊烤羊肉,面對烤全羊之外的滿桌佳餚也是興趣缺缺,所以在新疆的第一餐我幾乎是很不捧場地沒怎麼吃,想來還真是辜負了犧牲自己成全我們的可愛小公羊。不過在新疆的餐桌上,是絕對看不到豬肉的,因為古蘭經認為豬是不潔之物,所有的伊斯蘭教徒都是不吃豬肉的,而身為外來者的我們也要特別注意,就是「豬」這個字可是絕對不能說出口的禁忌。

 

 

 

 

新疆少數民族介紹

愛唱歌跳舞的維吾爾族(圖片來自網路)吃完晚餐後,因為天色還很亮,小莉便請開車的李師傅再帶我們到烏魯木齊市區逛逛。烏魯木齊是新疆維吾爾自治區的首府,是少數民族生活的地方,所以在機場看到輪廓很深的小莉時,還一度以為她會不會就是維吾爾族的姑娘呢,沒想到小莉導遊和李師傅其實都是漢族。新疆的總人口約有2200萬人(哇!和台灣人口差不多了嘛),其中包括47個民族,其中主體民族為13個,最大的一族是佔總人口46%的維吾爾族,其次才是漢族(40%)、哈薩克族(27%)和回族(1.78%),是一個民族融合的地方。而一般所說的新疆美女,主要就是指維吾爾族和回族這兩個種族。維吾爾族的身材高佻,眉目俊秀,臉型瘦削,而回族的身材則較為圓潤豐滿,皮膚也非常白,這兩個少數民族都生得十分漂亮,只是因為回族的信仰較為虔誠,所以回族的女子幾乎都會包頭巾,而這也是外人從外觀上區別這兩種民族最容易的方法。

哈薩克族是草原上的遊牧民族(圖片來自網路)而屬於遊牧民族的哈薩克族,由於常年在草原上騎馬奔波而使得膚色黝黑、粗糙,這樣的他們生得就沒有那麼好看,不但臉型較為寬大,兩頰還有著明顯的高原紅。在新疆要稱呼美麗的女子,是以維吾爾語的「古麗」來讚美,意思是:如同花兒盛開一般美麗,而男孩子則統一以「巴狼」來稱呼。新疆雖然被稱為是民族的櫥窗,但它其實並不是中國大陸民族最多的省份,少數民族最多的省份竟然是多達53個民族的湖南省。

伊斯蘭教≠回教

戴白帽的回族(圖片來自網路)新疆的少數民族大都信仰伊斯蘭教,但是我們千萬不能把伊斯蘭教講成「回教」,因為那是一種對回族宗教的畸形體會。回族只是中華民族中一支信仰伊斯蘭教的民族,公元七世紀阿拉伯大使初訪中國的唐朝,開啟了伊斯蘭教在中國的正式傳播,而隨著航海事業的發達,很多阿拉伯人至東南海地區傳播伊斯蘭教時,因為被當時大唐帝國的富庶繁榮所吸引,便索性留下來定居。之後元朝大軍建立橫跨歐亞的大帝國時,征服了許多中亞小國,便將這些中亞俘虜被押回內陸,並打散其國家民族的結構,還發給農具讓他們種地。雖然他們都來自不同國家,但卻有著共同的信仰-伊斯蘭教,便和早期定居的阿拉伯人慢慢聚在一起,再加上受到漢民族農耕技術的影響,而接受漢文化地說漢語,寫漢字,最後就成了中華民族裡一支信仰伊斯蘭教的民族-回族。只是因為我們中國人對回族比較熟,所以習慣上把他們信仰的宗教稱為回教,但事實上並不是所有信仰伊斯蘭教的人都是回族人,所以比較正確的說法是伊斯蘭教、穆斯林或清真如果你對維吾爾族人說他們信仰的是回教,可是會冒犯他們的!

新疆首府─烏魯木齊

烏魯木齊的街道,其實很繁榮進步新疆的首府烏魯木齊是個年輕而有潛力的城市,路上不難看出很多正在建設的痕跡,新疆的路牌、招牌也大都以漢字、維吾爾語兩種文字顯示。它的交通雖然很發達,但我們在路上只看得到公車、計程車和驕車,卻很少看到腳踏車和摩托車。這是因為烏魯木齊(簡稱烏市)的的公車非常便宜,1塊錢就可以讓你從頭坐到尾,而它的計程車在全中國來講也算是比較便宜的,起步價只要6塊錢,超過3公里以上,每1公里加13毛,就算你從烏市南邊搭計程車坐到北邊,也是怎麼樣都不會超過40塊人民幣的,所以烏市人出門不是坐公車就是坐計程車。而烏市最大的公車轉運站,就在我們行 經的一條西北路上,不管你要去烏市的東南西北哪個地方,只要來到西北路上的這個轉運站,就一定可以找到你可以坐的公車,所以烏市的大眾交通是非常便利的,但他們的公車都是沒有空調的,因為這裡的日夜溫差大,到了晚上打開窗戶就已經很涼爽了,一般烏市的家庭也很少有人裝空調,公車也是一樣,窗戶打開就已經很涼爽,關上窗戶也可以保暖。但是到上下班公車比較擠的尖峰時段時,各種民族都擠在一部公車上,車上就難免散發出一種讓人無法忍受的異味了!不過我們倒是沒在烏市看到什麼現代化的地鐵,因為整個烏市人口僅260~270萬人,加上烏市早期地下曾開採過煤礦,整個城市的地下都已被淘空而不方便建地鐵,所以最便捷的交通就是地面上的公車。

舖紅地毯階梯的服務

烏魯木齊住宿的美麗華大酒店,還為我們的巴士準備舖著紅毯的階梯耶!我們 在烏魯木齊住宿的美麗華酒店,照地段來說雖然不是最頂級的,但下車時竟然還有給我們舖著紅毯的階梯耶! 雖然比不上賓至如歸的酒泉賓館,但怎麼樣都比甘南那些座落在殘破工地裡的破爛旅館好太多了。只是這時的我已經中暑到很不舒服了,進飯店等check in我已經顧不上美醜地在額頭上貼了一塊醒目的散熱貼,沒想到卻引起很多團員的注目和關心,讓我覺得怪不好意思的。

第10天(8/9)烏魯木齊天山天池吐魯番(交河故城)

烏魯木齊─優美的牧場

89日一早當我們從烏市出發時,整個烏市都還在沈睡當中,顯得十分安靜。烏魯木齊這個地名其實是準噶爾蒙古語,意思是優美的牧場,因為在古時候的西域,這裡就是一片美麗的草原,1884年建省之後又被取名為迪化,因為新疆是由多民族所組成的,迪化這兩字就具有啟迪教化之意,但是少數民族聽來多少有點不舒服,所以在1954年新疆解放之後,才又改稱為烏魯木齊。烏市目前人口約在260~270萬左右,是一個由新疆各民族所組成的大家庭,整個烏魯木齊總建層面積是60平方公里,在廣大的新疆來說,區域面積並不算大,目前整個城市從2008年開始對烏市進行規劃,首先是向北擴展,向西延伸,企圖將烏市打造成全國最大的城市,目前整個城市正在不斷建設和擴大當中,是個既年輕又美麗的城市。

它的海拔約只有680~910米的高度,最高峰的紅山,因其側面宛若一個獅子頭而又被當地居民稱為虎頭山,虎頭山上的紅色實心塔便是烏市的最高點,由於其位於烏市的中心地帶,又是烏市的至高點,所以這座由紅色砂岩組成的紅山,便成為烏市的標緻和象徵。古時候的紅山是祭拜山神博格達峰之處,博格達峰是東部天山的最高峰,而且在在烏市的每個地方都看得到而成為烏市的守護山神,目前的紅山則已全面開放給市民做為登山之用。

烏魯木齊的守護山神─博格達峰

海拔5445米的博格達峰雖然是烏市的守護山神,但卻不是新疆的最高峰,新疆的最高峰是喀喇崑崙山的主峰─喬格里峰(8611),僅次於珠穆朗瑪峰(8848)。博格達峰雖不是新疆最高峰,卻是登山者最喜愛挑戰的一座山,因為山上有20多條的固體冰川,加上其山壁非常險峻,所以每年45月份,都有許多登山運動員到博格達峰登山,首次登上峰頂的是1981年日本的登山隊,但隊長的女兒小和美子不慎失足摔入懸崖,由於當時人力及設備的不足,使得小和美子的屍體至今一直留在博格達峰的半山腰,10年後一個採雪蓮的牧民發現了小和美子的屍體,脖子以下的部份因為冰封在冰雪之中而保存完好,但頭的部份只剩下頭顱,說明了即使在海拔高處仍有些生物的生存,像是禿鷹、老鷹、雪豹、雪貂都生活在這片冰天雪地的世界裡。北疆的天山天池、南疆的吐魯番盆地都是沿著博格達峰在旋轉的,所以下午要去的吐魯番其實就位在博格達峰的南邊。

今天早上主要的景點便是A級風景區的天山天池,天池池面的海拔約是1910米,比烏市的海拔高了近1000米左右,小莉還好心地要大家放心,說這種高度是不會有高原反應的,沒想到大家反而英雄氣概地回說:「喂,我們可是從3000多米海拔的地方過來的耶,只要小於3000米的地方都已經很適應而不會有反應啦!」的確,在甘肅拉車拉到怕,又被高原反應整得頭昏眼花的我們,一旦到了新疆就可以暫時放心了,因為在新疆所走的行程,海拔都比甘肅的甘南草原低,路程也比在甘肅時短了許多,即使要從烏市開到天池也只有120公里,而從烏市再到吐魯番也只有187公里,大家真的可以放心地好好休息了。

天山是新疆的母親山

新疆是中國大陸最大的省份,佔地166萬平方公里,約佔中國大陸面積的1/6,但人類真正使用、居住的地方其實是很小的。整個新疆是由三座大山和兩座盆地所組成的,其中我們要去的天山便是這三座大山之一,它除了是一座有名的藥材山之外,也是新疆和烏市的母親山,全長2400公里的天山,從甘肅敦煌星星峽開始一直蔓延到新疆以西直到到哈薩克斯坦,它在新疆境內的長度就佔了1700公里,之所以被稱為新疆的母親山,是因為其分支上隱藏了9128條固體冰川,所有新疆的河流、湖泊乃至用水,全是由天山融化下來的冰川雪水,所以新疆的水質都非常地冰涼刺骨。其實我們之前在甘肅河西走廊喝的也都是高山雪水,只是在甘肅喝的是祁連山的雪水,而在新疆喝的天山媽媽的雪水。

天山雪蓮─代表純潔愛情的聖潔之花

天山雪蓮是代表純潔愛情的聖潔之花(圖片來自網路)說到天山,大家便會想到天山雪蓮,它一定要生長在海拔2800~3500米之上的固體冰川牙縫之中,而且也要達到零下40度才能開花,如此獨特的生長環境使得雪蓮成為天山上的奇葩,而哈薩克牧民在天山放牧時,若能找到一株雪蓮送給心愛的姑娘,就能表達自己最純潔的愛情,因此天山雪蓮就被哈薩克族譽為代表純潔愛情的聖潔之花。除此之外,因為雪蓮生長在極寒之地,生長在極寒之地者必是極熱之物,因此雪蓮對風濕等寒病都有很好的療效而成為新疆特有的優良藥材。

 

 

 

北疆、南彊大不同

新疆的南北兩疆有著截然不同的氣候與風情天山將整個新疆分成兩個區域,天山以北稱為北疆,以南則是南疆,天山的隔閣使得南北兩疆有著截然不同的自然和人文景觀。北疆的降兩量較為充裕,年均降雨量約有400毫米左右,植被覆蓋率可達40%以上,主要民族以哈薩克族為主。南疆的降雨量則十分稀少,正常年份的年均降雨量僅有100~200毫米左右,是降雨量十分稀少的乾旱沙漠地帶,主要民族以維吾爾族為主。

新疆最北的一座山是阿爾泰山,因盛產黃金而有金山的美名。當地人都說阿爾泰山27條溝,溝溝都有黃金,在80年代甚至還曾開採過一顆重達240公斤的狗頭金!當地的哈薩克人甚至戲言,如果您最近手頭較緊,不妨去他們家的羊圈走一走,翻開兩隻羊皮子找一找,撥一撥掉下來的那些碎金,就足夠您生活兩個月了。70~80年代曾有很多商人至阿爾泰山一帶掏金,即使到了今天也有很多觀光客造訪此地,因為這兒有著新疆最美的湖泊─喀納斯湖,是有著湖怪和圖瓦人傳說的奇特湖泊,美麗的景色被人稱之為人間仙境外,也是中國唯一未被破壞的自然景觀,可惜行程中並沒有安排。

新疆地形簡圖(圖片來自網路)最北端的阿爾泰山和中間的天山所夾交之處,便是是新疆第二大的盆地─準噶爾盆地,也就是我們目前在走的這一段。準噶爾盆地的總面積約38萬平方公里,位於準喝爾盆地中央的則是中國第二大沙漠的古爾班通古特沙漠,面積為4.88萬平方公里,是獨特的固定、半固定沙漠,沙漠中種植許多低矮的植物,已是個被當地居民完全治理成功的沙漠景區。

新疆的最南端是崑崙山,和喀喇崑崙山及阿爾金山同屬一個山系。崑崙山是新疆的玉石山,盛產新疆最有名的和闐玉。由於玉石文化較中國文化長了2000年之久,而從遠古時代開始,玉石就是一種權貴的象徵,因此雖然政府已有多方管制,但還是可以見到許多巴郎拿著鐵鍬到崑崙山及和闐河裡去挖運,甚至一些南方的商人也會到崑崙山租一些挖掘機,而成為崑崙山一種非常奇特的玉石挖掘現象。

在藥材山(天山)和玉石山(崑崙山)之間就是新疆最大的盆地─塔里木盆地,總面積達53萬平方公里,盆地裡的塔克拉瑪干沙漠,是中國最大的沙漠,也是世界第二大的流動性沙漠,一年流動速度約在12~100公尺之間,因為受到風的影響而不斷地移動,今天你可能還站在導遊所在的第一排位置,明天可能就跑到最後一排的位置去了,因此也可以說是個有進無出的魔鬼沙漠吧!

─三座大山+兩大盆地

新疆的「疆」字是由三座大山和兩座盆地所組成的(圖片來自網路)仔細看新疆的「疆」字,可以發現它其實就是由三座大山和南北兩彊的兩個盆地組合成的:右邊三橫代表的是阿爾泰山、天山和崑崙山等三座大山,兩個田字代表的是準噶爾和塔里木兩大盆地,左邊的弓字是與新疆接壤的國家邊界線,這條邊界線足有5400公里之長,佔了中國總邊界線的1/4。新疆一共與八個國家接壤,包括:外蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、巴基斯坦、印度、阿富汗,彎彎曲曲的邊界線就像個「弓」字。由於清末時慈禧太后曾將新疆伊犁河谷的大片土地送給俄羅斯沙皇,所以弓字下面的這個土,就是要讓我們記住歷史上的這段恥辱。新疆早期的政治文化重心其實並不在烏魯木齊,而是在距烏市700公里的伊犁,只是後來因為不平等條約的簽訂,喪失44萬平方公里的土地後,才使得新疆的政治文化中心移至烏魯木齊。

天山天池是冰磧湖,長白山天池是火口湖

美麗的天山天池是冰磧湖我們要去的天山天地就位在天山山脈的半山腰,海拔約是2000公尺,是新疆最具代表性的湖泊景觀。不過天地並非只此一家,全中國或全世界一共有兩個天地,一個是新疆的天山天池,另一個是長白山天池,兩個天池的成因完全不同:天山天池是博格達峰上20多條固體冰川融化之後貯水而成的冰磧湖,湖水冰涼刺骨。我們經過的一條三宮河,河床上佈滿了大大小小的卵石,因為在億萬年前這裡曾是一片汪洋大海,直到2000多年前喜瑪拉雅山造山運動時,這個海底世界才拔地而起,所以在新疆看到最多的石頭就是鵝卵石。而三宮河在在維吾爾語裡雖然代表的是溫暖的河流,但是一旦你將手放進去卻是一陣刺骨的冰涼,因為這條三宮河也是來自天山天地的下界水,天池本身是個有出水口、有入水口的流動湖泊,天池的水流出後就流到這條三宮河再流進阜康境內的水庫。而長白山天地則是火山爆發後形成的火口湖,此外,兩者的海拔也不同:天山天地的海拔僅1910米,而長白山天地則有2696

天山天池的哈薩克族

居住在北疆天山一帶的以哈薩克族為主(圖片來自網路)天山天池景區一角天山天地位於新疆昌吉回族自治州下屬的 阜康市,「物阜民康」的阜康市,以煤炭和石油這兩大黑色產物而出名。除了有豐富的礦產資源外,阜康市更因天山天地的存在而有著豐富的觀光資源。居住在阜康境內的,除了漢族之外,便是逐水草而居的哈薩克族。哈薩克族是古代西域烏孫人的後代,也是第一個和漢朝聯姻的古代民族。他們至今仍然過著看老天爺臉色吃飯的遊牧民族生活,畫地放牧的方法是由一家之主騎馬尋找水草豐美之地,因此哈薩克族是全世界搬家次數最多的民族,一年大概要搬個四次左右。整個人生幾乎都在馬背上生活的哈薩克族,平常的交通工具自然是以馬和馬車為主,而南疆的維吾爾族則是以毛驢車坐為代步的交通工具。

遊牧民族居住的地方照理說應該有很多的牛羊,但自從1994年天山天池被開發規劃成為中國5A級景區後,為了避免讓遊客踩到牛糞而影響旅遊心情,哈薩克族人在2000年後就移到了現在的三宮鄉境內,所以現在在天山天池景區內是看不到牛羊馬群的,倒是沿線的山路上還能看到幾隻出沒。新疆的羊是非常幸福的,牠們走的是黃金地,喝的是礦泉水,吃的是中藥材,而不同種類的羊,身上的羊毛也就有著不同的作用:像是拿來烤羊肉用的大尾巴羊,因為羊毛較為粗硬,所以只能拿來做氈房的羊毛氈或是氈靴、氈筒,而拿來做羊毛衫的是產自新疆伊犁的細毛羊,細毛羊就是毛卷卷的那種羊,這種羊毛非常柔軟又有軔性,所以適合拿來做羊毛衫。而南疆地區的羊毛則是拿來做地毯半粗羊毛,全世界的羊毛地毯分成兩種,一種是土耳其地毯,另一種是東方地毯,東方地毯指的就是新疆的和田地毯。

通常一群羊之中最漂亮的就是領頭羊,而且領頭羊一般都是山羊而不是綿羊,因為在山多崎嶇的新疆,攀爬高手的山羊才有資格當上領頭羊。經濟情況較好的哈薩克人約可養200~300隻羊,要區分不同家族間的羊群,則是用羊身上打印的顏色或是耳朵上打上的記號來區分的,而牛和馬則是在屁股上烙上一個印記。

天山天池─世界教科文組織自然與人文自然保護區

天山天池的湖光山色

天山天池的看板石,想合照的遊客太多,幾乎沒有空檔插進去拍照(由團員尚英姐提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994年世界教科文組織將天山天池自然風景區列為自然與人文自然保護區後,天山天池就變得越來越美了,為了保護這塊美麗的景區,天山天地景區是不能吸煙的無煙景區,想吸煙的遊客只能躲在洗手間吸煙。小莉一再提醒我們景區內有許多多高高低低的台階,為了安全起見,一定要注意「走路不看景,看景不走路」的原則,因為邊走邊看是最危險的了,而且為了好看起見,很多最佳拍照點都是沒有柵欄的,所以拍照時也要注意不要一個不小心一直往後退就掉下去。

天山天池的湖光山色一般榆樹最多只能生長在海拔600~700米的地方,但海拔2000米左右的天山天池的其中一景「定海神針」卻是一棵古榆樹。相傳當年西王母宴請各路神仙來品嘗美味的潘桃時,唯獨漏邀了天山天池的神靈─神龍,生氣的神龍便興風作浪到幾乎要將天池水掀翻之時,西王母這才發現而將髮上的銀針向下丟去,這根銀針立時化成一把銀劍將神龍定在天池之中,而使天池恢復了平靜,而這把銀劍慢慢就化成今天看到的這棵古榆樹。這棵古榆樹因為突破了一般榆樹生長的海拔極限外被視為一棵神樹,此外,不論在天池的汛期或枯期,這天池的水面都不會超過這棵神樹的樹根,所以也成為天山天池的水位標示,只要量一下樹根和水面的距離,就可以得知今年是水多還是水少。其實這幾年天山天地的水位下降地非常嚴重,從海拔1980米掉到1910米,因此不得不開始進行淤泥的處理。而且,天池在冬天是會結約一米厚的冰,所以天山天池景區也曾舉辦過國際性的滑冰運動,不過那也是很久以前的事了,目前政府為了保護天山天池的水資源,原則上都是禁止游泳玩水的。

西王母與周穆王的淒美故事

西王母與周穆王的淒美愛情(圖片來自網路)西王母的傳說也為天山天池蒙上一層神秘的面紗,其中最為人津津樂道的,當屬西王母和周穆王的那段佳話。當年周穆王西行時,因為一次偶然的機會遇上了西王母,兩人非常投緣而相約一起同遊天池,而當年周穆王趕著八匹駿馬所走的崎嶇山路,就是我們現在所走的這條山路。只是當年周穆王走這段路的時候非常坎坷,即使貴為一國之王,但身為凡人的他還是無法翻越這些崇山峻嶺的,於是西王母又把頭上的銀針往下一丟,這銀針就像一支鑰匙般地打開這座山門,周穆王才得以進入人間仙境的瑤池(喔!看來西王母頭上這根銀針挺好用的嘛!)

天山天池一景:「石門一線」

希望遊客再來天池一遊的「天開一門,有興重來」這兩人在瑤池畔飲酒作詩而日久生情,但周穆王因國事繁重而不得不離開,兩人便相約日後再到這兒來相會,只是西王母等白了頭也沒有等到周穆王,這就是西王母和周穆王的淒美愛情故事,而用針針打開的那扇山門就是天山天池的第一景「石門一線」,只見石門下寫了八個大字:「天開一門,有興重來」,就是希望遊客下次能再來天山天池一游。西王母的傳說雖然很美,不過故事裡銀針打開山門的景像,其實是冰川下移之時流下來的景像而已。

天山天池景區內顯示氣溫的液晶螢幕,睢!又是這種宜人涼爽的溫度我們的巴士在穿過這道石門後就正式地進入天山天地景區,山上氣溫果然比平地低了許多,但感覺也只是涼涼的還不到冷的程度,但小莉還是要我們把薄外套帶上,因為待會兒坐船遊天池時因為水氣較重可能會感覺比較冷,接著在搭乘三面透風的兩人座纜車時可能也會比較冷。雖然現在沒什麼大太陽,但小莉還是提醒我們要把把傘和帽子都帶上,畢竟新疆高地的紫外線還很強的,只要看看此地哈薩克族的臉蛋就知道這兒的太陽有多毒了,所以一定要做好防晒。除了注意防晒之外,小莉還叮嚀我們下車時要記得帶上一瓶礦泉水,因為到景區一遊覽就是2個多小時呢。雖然這個小莉不像大力那麼有親和力而懂得討團員歡心,聲調也顯得比較平淡,但仔細聽她的講解,你會發現她每個景點都介紹地非常詳細,每個細節也都很小心地事先幫大家想到,提醒大家提前注意或準備。

我最怕的電瓶車又來了

瞧!坐在電瓶車後方的小莉還很愉快地在講手機呢到天山天池又要搭我最怕的電瓶車了

 

 

 

 

 

 

 

 

進入景區後還要再排隊搭類似電瓶車的區間車上山,下山時則改坐兩人一台的纜車下山。當大家都很悠閒地在排隊等電瓶車時,只有我顯得神情焦慮而呈現神經緊繃的狀態,因為只要在大陸看到電瓶車,就會想起去年在青海湖畔和青海暴民搶車、搶船的難民回憶,讓我害怕得覺得好像每個大陸人都想插隊搶我們的電瓶車。但其實天山天池這兒並沒有那些暴民,也沒有任何人插隊跟我們搶電瓶車,當我們分成幾台電瓶車開往上山的山路時,一路上只有青山綠水和帶點涼意的徐風吹來,我甚至還能看到坐在前一台電瓶車尾部的小莉導遊在開心地在講手機,這麼悠閒平和的景像,讓我為自己數分鐘前竟然還活在去年的不幸陰影裡而感到難過。

美麗天池畔的華麗畫舫

天山天池景區的簡圖(圖片來自網路)天池有大天池、小天池之分,大天池就是坐船遊湖的那個天池,南北寬3400公尺、東西長1500公尺的大天池,水流量最大時面積可達4.9平方公里,它的最深處是105公尺,平均湖深為60公尺,整個湖的周長是9.7公里。古稱瑤池的天池本身就是個冰磧湖,所以又被稱為冰池,但裡湖仍有一種叫做天山鱈魚的魚類,只是因為被列為國家二類保護魚種,所以想吃也吃不到啦!

 

 

 

 

 

 

 

 

天山天池遊湖

坐船遊天池(由團員尚英姐提供)

 

 

 

 

 

 

 

遊船上雖然也有講解,但大部份講解的內容,我們在車上時就已經聽小莉導遊說過了,加上遊船上的音響設備又不是很好,所以我們都把重心放在欣賞四週的天池美景,而很少去注意聽船上那有聽沒有懂的講解。

天山一景:南山望雪

這就是天山一景之一的「南山望雪」

天池的南邊永遠都看到的一座雪山,便是博格達峰3700公尺左右的山腰位置,是天山一景中的「南山望雪」 。

天山一景:西山觀松

這天山一景的「西山觀松」

而西邊山頭則長滿了雲杉,這些雲杉可是天然的蓄水庫,一棵雲杉的蓄水量就有2.5噸左右,這又是天山一景中的「西山觀松」。觀松時可以看到綠樹之間有個白色氈房形成的空地而成了一個「山」字,相傳是當年周穆王特別為西王母留下的西王母之山,但到最後只留下了「山」這個字,由於這座山從不遠處看去像馬的牙齒一般,所以又叫做馬牙山。而夾在兩片雲杉最遠處的禿山則立了三塊石頭,這便是天池的另外一景:「頂天三石」,相傳是當天快要塌下來時,西王母便將她的繡花鞋向高空甩去而撐住了這片天,而這座禿山就是燈桿山。

天池畔哈薩克族的白色氈房

天池畔還有哈薩克族的白色帳篷我們天池池畔看到的白色氈房其實正是哈薩克民族的氈房。他們的氈房分成兩種:一種是春夏秋季時的氈房,一種是冬季時用的土屋或木屋。他們的氈房上半部是圓頂形,下半部是圓柱形,氈房的大小由氈毯的塊數而定,一般的氈房是用6塊氈牆搭建的,人口較多較富裕的家族也可以到8塊、10塊以上氈毯的氈牆。哈薩克人居住的氈房看起來雖然很蒙古包很像,但其實只有蒙古人居住的才叫蒙古包,其他遊牧民族的帳房其實都是氈房。氈房和蒙古包其實有很大的不同,首先在外型上:最古老的氈房頂部都較為平緩而圓潤,而蒙古包頂部就顯得比較尖而挺拔;第二個是在開窗位置的不同:頂部開天窗的是氈房,窗戶開在側面的則是蒙古包,尤其氈房的門是絕對不能朝西邊開的,因為哈薩克族信仰的是伊斯蘭教,如果門朝西方開,那麼進氈房時會變成是臀部對著其聖地麥加所在的西方,這可是大不敬的。而蒙古包則沒有這方面的禁忌,因為蒙古人信仰的是有偶像崇拜的藏傳佛教,他們崇拜的偶像主要就是成吉思汗和渥巴西這兩位,一般的蒙古包中都會看到這兩位人物的圖片。但是哈薩克族信仰伊斯蘭教是沒有任何偶像崇拜的,他們心目中的真主阿拉也是沒有固定形像的,所以我們在信仰伊斯蘭教的民族中,看不到人物的圖案或雕像,新疆的地毯、披肩也大都是以一些花草圖案為主。哈薩克人的氈房大都是由織就的羊毛氈搭建起來的,它的搭建和拆卸大約只需要兩個小時,為了遷徙之便,搭建過程中沒有使用任何釘子,只需要支撐的木條和綁縛的麻繩就完成了,非常簡單方便。

全真道長們修練的福壽觀

這個道教的福壽觀,可是歷史中鐵瓦寺的遺址天池邊還有一個福壽觀,是這兩年才形成的道觀文化,也是歷史中鐵瓦寺遺址所在的位置。聽說武俠小說裡的王重陽、丘處機等全真教道長都曾在天山天池這兒修練過,而這些高深道長當年都還要點著蠟燭沿著台階一階一階地爬到天山天池最高處(不過這些道長如果輕功了得,應該可以直接飛上來吧!),這些蠟燭如果能維持一直不滅的話,就代表新疆首府烏魯木齊的國泰民安。而天池的池畔最多的應該是武俠小說中出現的毒草,所以我們在行進前如果不小心碰到路旁的蕁蔴草而被割傷的話就會發癢呢。

 

 

 

香火最盛的王母廟

左方山上黃色的廟宇就是很靈驗的王母廟很靈驗的王母娘娘(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

比起新成立的福壽觀,天池東邊的王母廟這座黃色道觀或許還更為有名氣呢!因為這可是王母娘娘成道之處,距今已有800多年的歷史,很多台灣遊客都不遠千里來這兒拜王母娘娘,雖然它曾在歷史中遭火燒毀四次,不過後來由一位台灣香客資助修建後,香火仍然非常鼎盛,聽說很多台灣同胞都會特地跑到天山天池來祭拜瑤池金母呢!

上山坐電瓶車,下山坐纜車

坐纜車下山時,可以看到左方的小天池

 

 

 

 

 

 

而位在山腰上的小天地,則是要等我們搭纜車下山時才能看到,湖光山色的小天地一樣也很美,就是size比大天池小了許多而容易讓人忽視她的存在。

比起上山的電瓶車,還是下山的纜車的view比較美

和同坐一台纜車的室友慧月姐,伸出車窗向後方笑一個!(由團員尚英姐提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坐纜車上可以看到蜿蜒盤旋而上的山路

雖然坐纜車下山時既可看到小天池美麗的碧綠色湖水,還可以看到盤旋而上的蜿蜒山路,山光水色的美景,加上山谷間清新的空氣和徐徐吹來的微風,更讓人感到心情愉悅。但因為本人有點懼高症,所以實在無法放心地欣賞四周的美景,甚至當後一台纜車的團員叫我們回頭拍照時,我卻只敢意思意思地探出半個頭,不像和我同一台纜車的室友慧月姐,還可以很開心地把頭手大方地伸到車窗外。

 

 

 

北疆、南疆,氣溫大不同

氣象報告說今天是晴天,氣溫約在17~29,即使到了天山天地的最高溫也只有24度左右,雖然在搭船遊湖和搭纜車下山時會感覺有點涼意,不過整體來說在整個天山天池景區的氣溫都是挺涼爽宜人的,但下午到南疆的吐魯番時可能又是另外一番景況了。雖然同樣都在新疆省,但南北兩疆的氣候差異還是很大的,天山天地所在的北疆,到了冬季是要架爐子才能度過的,一個家庭一年煤炭的使用量約在3噸左右,北疆的城市到冬季時的平均氣溫約在零下24~25度,而最北邊的阿爾泰山,更有一個號稱全中國第二冷極的可可托海,曾達到零下57度的可怕低溫,聽說那兒的居民在冬天可是不敢哭泣的,因為眼淚一流下立刻凍成一顆顆美麗的冰晶掛在臉上,而男士出門還得帶根棍子,否則可能就回不來了(?我也不知道為什麼)

新疆一大怪:大盤雞裡拌皮帶

所以新疆的怪事還真不少,雲南有八怪不稀奇,新疆卻有十八怪。其中的第一怪就是:「大盤雞裡拌皮帶」。新疆的大盤雞是人人愛吃的美食,是由雞塊、土豆、辣椒等裝在大盤子裡一起烹調出來的,但其實這道美食的重點不是雞肉也不是土豆,而是皮帶麵,它是把麵拉得像皮帶一樣寬寬的,煮熟後再拌到大盤雞的湯汁裡,吃起來非常地爽口。

新疆一大怪:饢餅大得像鍋蓋

新疆餐桌上常見的饢餅新疆的第二怪則是「饢餅大得像鍋蓋」中的饢餅。新疆的饢餅是用牛奶和麵放在饢坑裡烤製出來的,由於其燒烤過程就幾乎吸乾了它的水份,加上新疆本身氣候乾燥,所以新疆的饢餅即使放上兩個月也不會壞。聽說新鮮的饢餅吃起來非常酥軟,維吾爾族人吃饢餅時會沾上羊肉湯或奶茶來吃,而逐水草而居的哈薩克人則是把饢餅在清澈的河流裡甩過三次就可以吃了。和田地區的饢尤其長得特別大,甚至大到像鍋蓋一樣,小一點像人拳頭大小的饢則叫十鍋窩窩饢,不管是大饢還是小饢,都要把它掰開來吃,這就叫做有福同享、有難同當。不過饢在早期曾被稱為胡餅,因為它一向就是西北地區胡人吃的餅。

 

 

小莉也來獻唱一曲

我們在天山山下用完午餐後便繼續前往今天的景點吐魯番。氣象報告是說吐魯番今天最高溫是39度!雖然聽起來已經很嚇人了,但小莉說39度其實已經算是很涼快了,因為吐魯番一般在八月初的溫度應該是43~44度左右!從天山到吐魯番谷地的路程約是260公里,不過走的都是高速公路,而且我們是先回到烏魯木齊,再到吐魯番盆地,也就是從北往南走再向東走,因為烏魯木齊正好位在天池和吐魯番的中間。我們的小莉在回烏市的路上還唱了一首新疆民謠「掀起我的蓋頭來」給我們聽,大家都很捧場地邊聽邊拍手打拍子,等她唱完後還很熱情地跟她大喊:「安可!安可!」

生著短草的毛戈壁

生著短草的毛戈壁,看起來很荒涼從烏市往吐魯番的路上景色就和早上前往天山旁的景色完全不同,右手邊的車窗外全是一片戈壁荒灘,這些戈壁灘上因為還長有一些草而被當地人稱為「毛戈壁」。很多路段上的毛戈壁上都挖了許多大坑,主要是用來做建房子、修路的砂石廠,由於新疆的土地夠大,所以完全不會有徵用民宅民地的糾紛,所以在新疆修路也比較簡單,但是新疆修公路的時間和資金卻是非常昂貴的,因為新疆可以工作的工程期非常短,大約只能從5月雪融之後才開始動工。我們早上走的路段是在博格達峰的北面,下午就已經來到博格達峰的南邊了,但這裡還是屬於北疆的範圍,因為南北疆的畫分是由我們車窗右手邊的喀拉烏城山(2700~2800左右)決定的,喀拉烏城山其實算天山山脈的一部份,翻過這座山就是南疆的巴音郭楞蒙古自治州,也是中國的第一大州,大約位在和碩縣的位置。

公路兩旁筆直站立的就是在當地被稱為「林公樹」的白楊樹。林則徐曾在1840年推行禁煙運動時被貶到新疆的伊犁,抵達伊犁時已是重病纏身的他,卻在新疆的兩年時間,研究新疆的地理人文後,走南闖北之在新疆各地修了許多水渠,這是林則徐新疆最大的的貢獻,由於這些水渠的旁邊都會種上白楊樹,當地人為了紀念他,便把白揚樹稱作林公樹,而修的水渠則稱為林公渠。

除了筆直的白楊樹外,公路兩旁還有一種低矮的淡色樹木,這便是新疆的另一朵金花─沙棗花。沙棗花的香味濃郁,當地人如想改善家中氣味時,就會擺上一支沙棗花,其香味足可維持一週左右。淡黃色的沙棗花,其花朵、樹根、葉子都可以合來當作止咳藥材,所以才被稱為是新疆的另一朵金花。乾隆皇有個來自新疆的寵妃─香妃,傳說香妃身上的香味就是沙棗花的香味,因為香妃生長的新疆喀什一帶種了很多沙棗樹,所以其身上自然而然便帶有沙棗花香。另一種說法是新疆的少數民族身上都有獨特的體味,但當年乾隆皇聞到時卻不把它當成體味而視為奇特的香味,所以才將來自新疆的寵妃取名為香妃。

紅色的靶場─烏拉泊

烏拉泊附近的收費站車子行經烏拉泊水庫時,可以看到水庫和我們的高速公路間有一些斷垣殘壁,這些斷垣殘壁就是烏拉泊古城,根據其出土文物及挖掘位置判斷,可能便是唐朝時有名的輪台鎮。烏拉泊在蒙古語是「紅色的靶場」之意,因為這兒水草豐美,蒙古族的額魯特部每年春天便會來此定居,並在這兒舉行他們喜愛的摔跤、賽馬、射箭等,射中箭靶的人則賜予紅色縜布,所以稱稱為紅色的靶場。至於建於1960年的烏拉泊水庫,主要是提供烏市市區的人民和工業用水。

 

 

 

三年前才成立的天山野生動物園

要2張照片連起來,才拍得下「天山野生動物園」這幾個字 要2張照片連起來,才拍得下「天山野生動物園」這幾個字

公路旁立著天山野生動物園的指示看板,很可惜我們只是路過,沒有進去看看一路上我們還經過三年前才成立的天山野生動物園,新疆要保護的野生動物,首推普氏野馬,牠是18世紀俄國的動植物學家普熱瓦爾斯基到新疆準爾盆地時偶然發現的,這種漂亮的野馬因為有著美麗的皮毛而被獵殺了九匹,其中一匹則被製成標本帶回俄羅斯而引起全球的轟動,因為經過分析野馬標本中的基因後,發現這竟是至今被認為已經絕種的一種馬。普氏野馬主要生活在準噶爾盆地,目前列入紀綠的只有203匹。野馬和家馬的外型其實差異不大,但毛色卻不太一樣,野馬的毛色全都是土地般的灰顏色,鬃毛也不像家馬那麼長,而是梳理地短短掛在額頭上,此外,家馬的速度也沒有野馬快,一般野馬的速度約是家馬的三倍,以十幾隻為一群地過著群居生活,但是每一群野馬裡只有一匹公馬。新疆第二個保護的野生動物是藏野驢,野驢和野馬的毛色相同,但牠的頭要比馬再大一些,外型上的主要區別是野馬是穿了黑色傳統襪的,但野驢卻是沒穿襪的。

達板城風力發電站─中國風谷

中國風谷的巨大風車在公路旁隨風轉動我們在行經新疆風力發電區時曾經有過短暫的休息,下車時的狂風讓人實地感受到了這「中國風谷」的強大風力。身為中國風谷的「達板城風力發電站」,曾經是亞洲最大的風力發電站,目前雖然退居亞洲第四大,但一整排巨大的發電風扇在戈壁荒灘上轉呀轉地,看起來還是頗為壯觀的。這裡在1985年時測得地面20米左右的平均風速是每秒6公尺,非常適合由風能轉為電能,所以在1986年時首次由丹麥引進發電風車,在達板城這兒建立風力發電站的雛形。到了1988年時,風力發電產生的電能已全部輸往烏市的電網,1989年風力發電就開始國產化地由新疆風能組織協會進行研究開發,所以我們現在看到的白色風車幾乎都已是國產機,只有少數幾個灰色的才是以前從丹麥進口的。由於風是取之不盡、用之不絕的能源,所以在1992~1996年期間,俄羅斯、英國、荷蘭等國家也都開始積極投入此地的風力發電。

有中國風谷之稱的達板城風加發電區這些風車的柱體都是由特力鋼打造的,雖然數量十分密集,但因所處地勢不同,風車的高度便有高有矮,最矮的只有30米,最高的就是其中一支高108葉扇長達50米的巨型風車,它可是去年(2009)年達板城風力發電站突破自我的一個實驗,其突破的重點在於1小時的發電量已可達到3000仟瓦。看起來很可愛的發電風車,其實造價非常高,光是轉動的機頭就要價3000萬人民幣,而且要把108米的風車豎立在盆地上,需要的費用還要30萬人民幣。不過,風車的造價和功率還是成正比的,1個風車的功率若達到1仟瓦/小時,造價就要7000人民幣,目前我們看到比較低矮的風車,功率都約在600~1000仟瓦/小時,所以這些風車的造價可是嚇死人地貴。這些風車的機頭都可以可以根據風向做360度的旋轉和調整,由於新疆颳的主要是西北風,所以風車頭基本都朝向烏市。

新疆一共有九大風區,第一大的就是素有中國風谷之稱的達板城風區,其次是:吐鲁番西部風區、百里風區、哈密南戈壁風區、哈密北戈壁風區、準噶爾西部風區、额爾濟斯河西部風區、阿拉山口風區、羅布泊風區。這些白色的風車柱體旁都有藍色的電機盒,先由電機盒的電帶動葉片轉動,當其達到一定的轉速後便斷電,改由風力發電後再將電輸回電網。

中國的死海─鹽湖

鹽湖附近的收費站離開中國風谷旁的休息站後,我們又繼續上路開往吐魯番。這時在我們巴士的右邊突然出現一個不大不小的湖泊,這便是離烏市最近的淡水湖─柴窩堡湖,海拔1092米的柴窩堡湖素以湖中的大閘蟹及大盤雞出名。而距柴窩堡湖不到20公尺的地方還有個鹽湖,但鹽湖卻是個鹹水湖,兩者之間還存在著20米的落差,所以這兩湖之間便產了一鹹一淡的陰陽湖。白色的鹽湖水域含鹽量特別高,拿1公斤的鹽湖水攪一攪,可以形成300克的食鹽晶體,所以清朝時就已對鹽湖開始開發利用,不過當時還是非常簡單原始的原鹽開採,後期由於鹽湖中含有豐富的氯化鈉、芒硝、石膏(所以這裡的鹽是鈉鹽)1958年時就在鹽湖邊開設了鹽湖化工廠,使得鹽湖有了多方面的開發,除了食鹽之外,還有浴鹽、海底泥等沐浴用品,這些用品在新疆是很少見到的,主要還是出口至東亞五國。目前鹽湖一心一意想把這裡打造成一個新的旅遊景觀「中國的死海」,因為鹽湖的含鹽量很高,即使不會游泳的人掉下鹽湖也不會淹死而可以漂浮在湖水上,所以這裡已建有所謂的室內漂浮館,遊客可以在湖水上一動也不動地漂個半小時體驗一下,不過泡完之後必須上岸來清洗一下,否則繼續泡下去可是會被醃成人肉乾的。鹽湖附近的土地因含鹼量過高而成為不毛的白色土,但四周其實還有一些淡水潛流,所以仍長得出美麗的青草來畜牧牛羊並提供鹽湖化工廠的工人飲用。

中國最長的國道─312國道

我們走的這條312公路,是全中國最長的國道(圖片來自網路)我們現在所走的這條公路可是中國最長的國道─312國道,全長4825公里,起自上海人民廣場,一直通到新疆最西邊的伊犁霍爾果斯口岸。我們現在走的這一段便是絲綢之路的新北道,傳統的絲路是從西安穿過河西走廊,到了新疆後分成三段:沿著天山穿過烏市向伊犁方向西行的就是我們走的這條新北道,另兩條則是走南疆的中道和南道,但由於道路漫長以及歷史的沿革,目前這兩條路都已經都沒有在走了。當年玄奘走的絲路是出了玉門關後進入西域,先走傳統的中道,也就是沿著星星峽到了哈密地區(當時的伊吾),再進入吐魯番地區的高昌王國,抵達南疆的龜茲(今天的庫車),繞到中亞後再從南道回來。玄奘不只是西遊記裡杜撰的人物,而是歷史上確有其人。出身河南的玄奘,幼年時曾在西安出家,10幾歲時才又返回故鄉河南。24歲時再次來到西安而下定決心要做西天取經的壯舉,隨行雖也曾帶了幾個弟子同行,但由於路途艱辛,到了新疆高昌王國時只剩下他一人獨自走在西域的大地上。深受當時高昌國王麹文泰喜愛的玄奘,獲賜一個在西域的通關文碟,使得玄奘後來的返國之路較為輕鬆。

而沿途的山脈更是有紅有黑地十分富有色彩的變化,其實這正是新疆豐富礦產資源的展現,含鐵礦的山體呈現紅色,煤礦豐富的山體則呈現黑色,銅礦資源多的山體則呈現綠色,由於這些多樣化的豐富礦產,而使得新疆產生五彩城、五彩彎、五彩灘等獨特的自然景點。

唯一進入新疆的鐵道─蘭新鐵路

公路旁還有一列和我們平行的火車,這條蘭新鐵路(蘭州→烏魯木齊)是此地唯一一條進入新疆的火車軌道。新疆大部份的地區雖然都有火車通行,但離烏魯木齊最遠的和田一帶則是沒有火車的。另外,北疆的塔城、阿拉泰等也正在修建鐵路,除了這幾個比較落後的城市外,其他新疆的城市大都已有火車通行,其中我們還看到幾列雙層的旅遊列車,專門搭載從敦煌前往烏市的旅客。

美麗的蘭新鐵路,是進入新疆的唯一一條鐡道

新疆一大怪:「兵團姑娘不對外」

新疆兵團加油站歡迎你,但兵團的姑娘可是不對外的蘭新鐵路修建時還發生了幾個小故事,其中有幾個就和王洛賓老先生所做的「達板城的姑娘」是有關的,其輕快的旋律使得人人朗朗上口,而歌詞中寫的美景事物也吸引人很多人想到這兒看看達板城的姑娘到底有多美。在蘭新鐵路修築的過程中,1952年時打通了蘭州到天水的這段鐵路後,毛主席便號召廣大官兵們繼續向西挺進新疆,但修築鐵路的過程是十分艱辛的,尤其哈密和吐魯番一帶的夏日更是烈日炎炎,而四周又都戈壁荒灘,所以工作起來十分地辛苦賣力,尤其當他們看到檔在眼前的一座山時都給嚇住了,因為這座全由石頭形成的山體怎麼可能鑿通呢?於是都開始洩氣了。當時王洛賓老先生正好在開鐵路的現場,想起之前在蘭州軍事會演時聽過維吾爾族的巴郎哼過的曲子「馬車夫之戀」,又想起這座山的山縫有個美麗的達板城,便填詞寫了這首「達板城的姑娘」,而當官兵們穿過峽谷來到達板城時,才發現這兒的景色確實不同,不但水草豐美,姑娘也十分漂亮,於是又產生了新疆的另一怪「兵團姑娘不對外」。新疆這兒有個名為「生產建設兵團」的體制,是1949926日新疆和平解放時,由王震將軍帶領兩個兵團,和陶峙岳中央帶領的國民黨軍和新疆的民族軍融合在一起進行國防守衛的工作。1953年時又響應中央的號召而集體轉業,所以兵團裡的男人基本上都是民兵。他們是不領軍餉、不吃軍糧、不穿軍服的一支部隊,但國家有難需要他們時,就會馬上拿起槍枝成為可用的士兵,這就是所謂的生產建設兵團。這些兵團的年輕男子面對新疆惡劣的地理環境,難免都有動搖的逃跑之心,王震將軍為了使這些男子能在新疆安家落戶,便號召全國女青年下兵團,而在當時強烈的革命意念下,這樣的號召可是有很效的,所以兵團的姑娘是不對外的,因為兵團自己都不夠用了,怎能再提供給外來者呢?有了不對外的美麗姑娘做後盾,本來應該要三個月才能完成的任務,這些士兵竟然在一個月之內就完成而成就了現在通行的這條蘭新鐵路。

車子左手邊看到的平房就是此地老百姓居住的地方,看起來和兵團居住的地方很相似,但是兵團的房屋其實都還有一塊可以拿來種菜養雞、自給自足的小院子。早期兵團的生活模式是:治安基本靠狗,通訊基本靠吼,娛樂基本靠酒,交通基本靠走,但現在兵團的生活已獲大幅的改善,中央也給了大力支持,所以有的兵團現在也蓋起了樓房和共同活動的中心廣場。兵團比一般農民好的地方是,他們最後還有退休的一天,男士滿60歲、女士滿50歲就可以退休,還有約1400~1500RMB的退休金可以拿,所以老年退休後的生活是很有保障的。

達板城的姑娘來自達板城古鎮

公路旁經過的達板城古鎮,可惜沒有下車進去看看達板城在維吾爾語裡是風口城的意思,由於其位於博格達峰的南面,每當山上的積雪融化時,流向北邊的冰川雪水就形成了天山天池,流向南邊的就形成了貫穿達板城全境的白楊河,而使得達板城成為水草豐美的草原地帶,由於白楊河在颳風時,水花會濺起來,所以歷史上這條河又被稱為白水澗道。

我們現在看到的達板城古鎮,其實是依據文獻資料重新按原貌修建的,來到達板城可以品嘗達板城的大豆,欣賞達板城的美麗姑娘,但達板城畢竟是個風口城,所以這裡還有少見的歪脖子樹,因為這兒只吹西北風,平常不颳風則已,一旦颳起來就颳上半年,而這個聽來頗有特色的旅遊景點,我們卻只是路過而沒有下車進城遊遊,讓人感到十分遺憾。

 

新疆一大怪:「風吹石頭滿街跑」

即將進入吐魯番的收費站小莉曾說在往吐魯番的路上,大家會感覺越來越熱,因為吐魯番可是中國最熱的城市。但大部份時間都坐在巴士上吹冷氣的我們其實沒有太強烈的熱感,頂多摸到車窗時會覺得有點發燙,而且我們抵達時大概是已下午4點多的時候,早已幸運地度過了最熱的時間點。

進入吐魯番盆地後就進入新疆另一個有名的風區:吐鲁番西部風區。巴士的兩側全是寸草不生、一點植被也沒有的戈壁荒灘,而根據色彩的不同又有黑戈壁、白戈壁之分。聽說吐魯番這裡到了晚上78點以後就會颳起78級左右的強風,但說實在地,要在風這麼大的地方豎起巨大的風車其實也算是一種奇蹟吧,所以吐魯番是在2008年才開始嘗試在這兒豎起風車的,和達板城的風車不同的是,吐魯番的風車在地底埋都至少埋有20米的支段,這樣才不會被風吹就倒而能屹立在戈壁荒灘上。這裡的道路在修建之初即考慮到風的問題,由於氣流的影響產生一種垂直的焚風,為了安全起見就修了一條去程、一條回程的兩條平行道路,這樣雙向的車輛便不會有相撞之虞而能減少交通事故的發生。兩條平行道路中間的一些連結口,就是夜間風大時許多無法前行的大貨車的暫時避風港。聽說今年(2010)七月中旬的某一天,這兒曾達到瞬間14級的大風,把路上的三輛大貨車都給直接吹翻,這就是吐魯番有名的三十里風區。哈密的百里風區,和吐魯番的三十里風區一樣都是焚風而形成的破壞形風區,這種破壞形風區就而形成新疆的另一怪「風吹石頭滿街跑」,聽說當風大到某一種程度時,連公路旁戈壁荒灘上的石子都會被吹上道路。不過新疆倒是沒有颳風,但還是有地震,只是因為地廣人稀房子又簡單,所以還不太會造成什麼嚴重的災情。

全中國最低的城市─吐魯番

吐魯番簡圖(圖片來自網路)吐魯番盆地的總面積是6.75萬平方公里,其中50%的面積都是位於海平面以下的,是全中國最低的城市。整個吐魯番盆地是以艾丁湖為中心,艾丁湖和之前看到的鹽湖一樣,都是含鹽量很高的鹽湖,不過它所含的卻是鉀鹽而不是鈉鹽。與其說吐魯番是全中國最低的地方,不如說它中心中點的艾丁湖才是中國最低的地方,名列世界第二窪地的艾丁湖,本身就是個低於海平面154米的沼澤地,僅次於約旦的死海。很可惜的是,50年代開發時湖並沒有做好規劃,使得整個艾丁湖受到較為嚴重的破壞,總面積也從50年代的250多平方公里,縮小到目前不到1/10的面積。

吐魯番是維吾爾族聚居的地方

住在吐魯番的少數民族以維吾爾族為主(圖片來自網路)相較於早上參觀的天山天地以哈薩克族為主,舊名火洲的吐魯番則是維吾爾族聚居的地方,60萬的人口中,就有80%以上都是維吾爾族,也就是餐廳裡的服務生、飯店裡的工作人員等幾乎都是維吾爾族。這兒的溫度雖高,但因為海拔很低,紫外線並不強,所以這兒的維吾爾古里也是比較白晰的,所以我們可以說在一天之內便接觸到了新疆的兩大民族。

吐魯番─「沙土地可以煮雞蛋,岩石地可以烤大餅」

吐魯番最熱的火焰山

 

 

 

 

 

一說到吐魯番,大家首先想到的是它40度的高溫。進入吐魯番便進入了中國最熱的城市,我們來訪時的八月平均氣溫約在43~44度,但因為今年氣候異常,使得48度的高溫提前在六月底來報到。吐魯番盆地之所以會那麼熱,其實和其四面環山的環境不無關係,包圍這片盆地的博格達峰、喀拉烏城山、庫姆塔格山、覺羅塔格山,都是些高大的山脈,使得整個魯吐番盆地像個大鍋子一樣,地表的熱浪出不去,外面的冷空氣也進不來,所以才會這麼熱。歷史中的吐魯番盆地曾在80年代測得49.6度的高溫,但這都只是天氣的溫度,在吐魯番除了天氣溫度,還有所謂的地表溫度,據說吐魯番八月份的平均地表溫度是70度左右,所幸這兩天因為天氣開始轉涼了,所以地表溫度已略微下降至60度左右,而歷史上所測得到的最高地表高溫紀則是82.3度。空氣中的熱浪或許還勉強能夠忍受,但地表上那猶如開水般滾燙的溫度讓人怎麼受得了,所以在吐魯番有一種說法:「沙土地可以煮雞蛋,岩石地可以烤大餅」。聽說之前有些男性遊客穿著鞋底較薄的皮鞋來吐魯番,結果鞋底都出現起泡燒焦的現象,所以來吐魯番這種火烤之地,就要像我一樣穿著不怕高溫的厚底鞋!

再熱也流不出汗的吐魯番

吐魯番最熱的火焰山,中間那根是全世界最大的溫度計吐魯番的高溫聽起來雖然很嚇人,但並不會讓人感到不舒服,因為常年不下雨的吐魯番也是全國最乾燥的地區,平均年降雨量不足16.75毫米,蒸發量卻高達3000毫米,即使難得降一點雨,但雨滴滴至車子高度時就已經被蒸發掉了,而我們的汗也是一流出來就馬上蒸發掉了,所以比起來,還是咱們台灣濕熱的夏天比較讓人受不了。而且雨水對吐魯番而言並不是什麼好東西,因為吐魯番的葡萄都喜愛乾旱少雨的氣候,而我們接下來要參觀的交河故城、坎兒井、蘇公塔等歷史景區,也都是由黃土坯直接夯建的,如果雨水太多的話,這些有名的景區就會化成一灘泥水啦。

 

 

葡萄城─吐魯番

吐魯番有著全世界最甜的葡萄牙吐魯番除了是中國最低、最乾、最熱的城市外,也是全中國最甜的城市,最甜指的就是吐魯番的葡萄。新疆有一句宣傳用語:「吐魯番的葡萄、哈密的瓜,庫爾勒的的香梨人人誇,葉城的石榴頂呱呱」。全中國甚至全世界最甜的葡萄就在吐魯番,所以吐魯番又被稱為「葡萄城」。每年826日是吐魯番葡萄成熟的日子,含糖量高達36~38%的吐魯番葡萄,最有名的就是既甜又沒有籽的「無核白」葡萄,外型有如一顆顆小珍珠的綠色葡萄,所以又被譽為是中國的綠珍珠。

 

 

在吐魯番遊客服務中心購買吐魯番景點的套票吐魯番一共有11個景點,我們這回也只參觀其中精華的5個,所以小莉要先在吐魯番的遊客服務中心辦一下套票,這種套票可以讓遊客一票玩到底,不過當我們在吐魯番收費站的遊客中心休息時,小莉又突然改變想法地建議今天先走交河故城,因為原本排在明天的火焰山、蘇公塔和交河故城都是比較熱的景點,如果把交河排在明天中午,大家鐵定熱到中暑,但我們現在休息時已是過了高溫點的下午6點,所以還不如趁著現在比較涼快時先去參觀交河故城。

 

 

 

吐魯番的歷史文化名城:交河故城

交河故城全景圖(圖片來自網路)吐魯番一共有兩座歷史文化名城之,一個是交河故城,另一個則是高昌故城。交河是在距吐魯番市區12公里左右的雅兒乃孜溝30米的台地上開挖出來的城堡,也是古代車師前部的都城。公元前2世紀時,車師在西域受到匈奴人追擊時,偶然在雅兒乃孜溝上發現有個天然的平台,便在此建立自己的都城,而崖壁四周的雅兒乃孜溝河水,便成了天然的護城河。而高昌則是在公元前104年漢武帝為尋求寶馬而派遣李廣利遠征大宛時才開始的,所以交河故城的歷史比高昌故城的歷史更為久遠。交河故城在歷史上延續了2000多年的歷史,而高昌則僅僅只有1300年的歷史。但是兩座古城皆亡於戰爭。早期的吐魯番原本是信奉佛教的,庫車、龜茲(要念成秋慈”)等都是佛教傳入中原的起始點,所以龜茲的石窟藝術既不像中原的,也不像印度的,正好處在布宜諾佛教漢化中的一個階段,極具藝術特色,而且歷史上赫赫有名的佛經四大翻譯家鳩摩羅什的故鄉就在龜茲。然而,1275年元朝蒙古貴族海都卻打著聖戰的名義推行伊斯蘭教地進行叛亂,而在這場宗教戰爭中,交河、高昌及新疆等大大小小的石窟藝術都受到嚴重的破壞,兩座古城也同時在1275年時滅亡

起於戰爭, 也毀於戰爭的苦難城市─交河故城

交河故城最壯觀的南大門交河可說是一個起於戰爭、也毀於戰爭的苦難城市,歷史上就曾發生過匈奴「五征車師」的歷史事件,因為交河雖是車師人為躲避匈奴人所建的都城,但同時也是打通西域交通的要塞,所以匈奴和漢朝都十分覬覦這塊土地,但大漢王朝管轄的面積太大了,除了動盪不安的西域以外,還有西南方的南蠻要顧,於是只好派大量官兵在新疆一帶屯兵庶田,而每當兵糧不足之時,匈奴人便會趁機而入,這期間就往往返返地在交河一帶發動了五次戰爭和四大戰役,最後可憐的交河還是歷劫難逃。連年的爭戰也為百姓帶來很多痛苦,建設的工程師為了避免戰爭對老百姓的傷害,便仿造當年長安城的設計,讓人即使走到城中,也找不到百姓們的家門,因為車師人是有自己人才知道的記號,順著這些記號就能從巷道裡找到自己的房子,而外人的我們走進去就像在走迷宮一樣是走不出來的。

只剩下斷垣殘壁的交河故城,有著廢墟般荒涼風情交河故城一共分為六個區域,我們從南大門進入時首先看到的是「軍事防衛區」,順著南北大道就會陸續走到「官署區」、「居民區」和「墓葬區」,剩下的就是不會走到的「手工業區」、「貧民區」和「大佛寺區」。整個交河故城南北最長之處達到3400米,最寬的地方只有500米左右,面積有30萬平方公尺,比220萬平方公尺的高昌小了很多,高昌故城也分為內城、外城、宮城三個部份,但是交河的看點比較多,因為高昌故城和現在的民居差不多,都是在地面上用泥土和稻草夯造而成的,而交河因為地理位置比較特殊,所以是直接在崖壁上開挖出來的城堡,而這也是吐魯番最早的樓層建築。此外,交河也保存得比高昌完整,至少導遊在交河還講得出一點東西,但是高昌故城除了唐玄奘走過的大佛寺還能看出一點痕跡外,幾乎已是面目全非地什麼也看不出來了。

交河故城荒涼的異域景觀交河故城值得一看的景點包括南大門、箭樓、瞭望台、官署區和嬰兒墓。南大門是交河的軍事大門,還到戰事時便會封閉起來,是軍事上備戰防禦的地方。而箭樓則是敵人來犯時射箭的城樓,也算是則是整個交河故城裡保存較好的地方,來訪的遊客都還能看到當年留下的印記。

 

 

 

 

 

交河故城的瞭望台─欣賞交河城全景的最高點

這裡是可以交河故城全景的瞭望台而長得方方正正的瞭望台,則是可以欣賞交河城全景的最高點,而瞭望台下就是士兵們休息備戰的地方,一旦瞭望台發現敵人來犯,便會以狼煙通知官署區的官員,燒一次狼煙代表敵軍有500人,燒兩次代表敵軍多達1000人,燒三次以上就表示敵軍人數比較多,官署便可依狼煙的次數推算敵軍人數來備戰。

 

 

 

 

 

交河故城最大最豪華的官署區

交河故城最大最豪華的官署區官署區裡早已乾涸的水井

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而交河故城中最大最豪華的區域便是官署區,也是交河故城內最高的行政機構,從官署區的遺跡仍能看出早期先民的智慧和文化的煇煌。其門上有三個門閂,放上一根木頭就成為一個保險室,要保住的就是上面的一口水井,因為水源對於連年爭戰的交河居民太重要了,所以交河城內至今仍有54座類似的枯井,有了這些珍貴的井水,就算戰役長達1~2個月,充足的水源也能維持城內軍民的生命。

官署區裡的逃生通道當戰況不利而城池即將失守的時候,官署區便會開始計算逃出交河城的路線,官署區另一面牆上的通道就是所謂的逃生通道。沿著台階慢慢往下走到官署區內部時,便能看到兩邊的辦公區域,其中一個鐵絲欄住的地方,就是辦公區域用來通風照明的天窗,由於辦公區域位在地下室,加上又有厚厚的圍牆隔離外面的大太陽,所以在辦公區域裡辦公應該是十分陰涼的。

官署區的洞眼,也曾充當過臨時的藏經洞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此外,四周的牆上還有許多洞眼,由於官署區貴為古城內最高、最豪華的辦公大樓,所以當年的牆上可是鑲嵌了許多精美的裝飾物,只是因為年代久遠,當年牆上鑲嵌的飾物都已經不在,徒留下空空的洞口,而中有些洞甚至在歷史上還曾經權充過臨時的藏經閣呢!

 

陰森森的嬰兒古墓區

看起來有點陰森森的嬰兒古墓區最後的嬰兒墓則是埋了200多具小孩子的墓葬區,而且離官署區不到5分鐘的距離,根據其腳踩大佛寺、頭朝官署區的出土位置研判,得到祭祀說、瘟疫說等數種不同的墓葬緣由。祭祀說是因為古時多迷信以童男童女來祭神祈求國泰民安;瘟疫說則是因為連年戰爭而帶來瘟疫,當無法控制疫情之時,為了避免疫情蔓延就將200具的嬰兒埋起來。第三種說法是因為戰爭慘烈時,老百姓眼見城池不保,又不希望自己孩子落入敵人手中,只好親自將孩子埋在這兒。以上三種說法都還算有點道理。當然也有比較牽強的說法,是說埋在官署區附近的嬰兒其實都是大官們的小孩。我們在走入嬰兒墓區時,總感覺有點陰森森的,因此也都謹守小莉導遊叮嚀的,帶著敬畏的心,只拍景不拍人地走過這塊千年的嬰兒墓區。

 

交河故城入口處嬰兒墓之後便是一般的平民區,整個交河城分一共有兩條道路,一條是走進來的南北大道,一條是有著深深溝壑的東西子午大道,東西子午大道正東邊的東門所在地,便是老百姓生活的平民區。整個交河故城保存最完整的地方是交河城最北面的大佛寺區,這個大佛寺和今天佛教的寺院一樣,正前方塔柱的地方就是它的大雄寶殿,但要再走到大佛寺可能要用到兩個小時的時間,所以我們頂多也只能遙望一下它的佛塔和大雄寶殿。在交河城的繁盛時期,居民曾經多達1萬多人,其中30% 的人口都是僧侶,而在大佛寺的後面還有一個101舍利塔,聽說是個非常神秘的地方。

為了安全考量而舖上步行木板的交河故城

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交河在1961年時被評定為國家重點文物保護單位,1962年時又被聯合國列為文化保護單位,所以我們在交河故城內行走時,都只能走修建好的步道,一方面當然是為了我們的安全著想,畢竟這座古城已經有2000多年的歷史,很多地方即使外表看起來很堅固,內部其實還是非常脆弱鬆軟的,另外一方面也是基於文物的保護及安全上考量,所以小莉一再叮嚀我們一定要跟著她走遊客專用的步行道,不然一個不小心把人家千年歷史的古城給踩塌的話,事情就大條了。

走在交河故城內的南北大道我們在交河故城裡雖然只待1個小時左右,但因為景區內完全沒有任何遮蔭之處,杳無人跡的土黃色遺跡更在烈陽下閃動著讓人窒息的灼熱光影,所以上至導遊、下至團員都乖乖撐起陽傘、帶上帽子地做好完善的防晒準備。天氣熱歸熱,但因為太過乾燥,所以好像也流不出什麼汗,比起濕熱難耐的台灣夏天還是好過許多的。

 

 

 

 

 

 

麥西來甫風情莊園─維吾爾族歌舞表演

充滿伊斯蘭風情的

今天的晚餐是在充滿伊斯蘭風情的麥西來甫風情莊園,並安排我們一邊用餐一邊欣賞維吾爾族巴郎和古里的歌舞表演。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

這個天下大饢坑,一次可以容納四頭牛呢!莊園外有個要用階梯才能爬上去的圓形大饢坑,這個大饢坑是用來烤牛烤駱駝的,聽說一次還可以容納四頭牛呢!至於其他方方正正的小饢坑則是用來烤全羊的。

 

 

 

 

 

 

 

 

麥西萊甫風情莊園門口的維吾爾族舞者,還會跟你擺pose拍照呢!麥西萊甫風情莊園門口的維吾爾族舞者,這位巴郎看到鏡頭,還很配合地擺pose呢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而在莊園門口迎接我們的,則是身著美麗傳統服飾的維吾爾族巴郎和古里,他們深邃的輪廓看起來就像外國人一樣美麗,有的站在門口怡然自得地彈琴,有的則隨著音樂開始翩翩起舞, 看到你拿起相機時,不但不會生氣,還會很配合地擺pose 拍照,甚至還會對路過的遊客頻送秋波,讓人感覺這些美麗的維吾爾人真是一群能歌善舞的快樂民族。

舞台上表演的維吾爾族舞者

這支舞跳的應該是「掀起你的蓋頭來」吧舞台上表演的維吾爾族舞者

 

 

 

 

 

 

 

 

幸運的我們用餐的位置就位在舞台的正前方,主持的維吾爾族巴郎一開始還會先對著麥克風:「喂喂,TESTTEST」地測試,看到他那高鼻大眼又流著一臉落腮鬍的深邃臉孔,聽著他用帶著點外國腔的中文為我們介紹表演曲目時,讓人感覺就像來到國外一樣充滿獨特的異國風情。首先他們先為我們表演了訂婚舞、阿拉伯舞,接著就就是小莉之前唱過的「掀起你的蓋頭來」,一開始先是慢慢地哼兩句,接著音樂和舞蹈的節奏都開始變快而熱鬧起來,現場氣氛也越來越High,台下的觀眾也跟著興奮地鼓掌打拍子,接著他們還唱了西瓜大又甜的達板城的姑娘」,還有什麼「青春小鳥不會回來」等新疆民謠,接著又為我們帶來一首充滿貝斯音效的現代舞。 由於維吾爾族人天生就愛唱歌跳舞,所以此時不管是台上的舞者還是餐廳的服務員,只要聽見音樂一響起,就會自然而然地扭動身體跳起來,讓人對維吾爾族身體的音感和動感印象深刻。

我們的團員也被拉上台與台上的舞者共舞最後當台上的舞者開始邀請台下觀眾上台同樂時,一直拿著相機的我因此逃過了被抓上台的命運,不過團員中很多學者教授和大老闆真的就在盛情難卻之下地上台跳舞去了,只見他們忘了身份、忘了地位地在台上和維吾爾族舞者開心地唱唱跳跳,最後一位男舞者還把梁教師的女兒抱起來轉圈圈,讓現場氣氛High到最高點,也讓本來沒上台的朱大哥也不甘示弱地跑上台湊熱鬧,先是拿著一束花跪在美麗的古里面前,最後甚至還大擔地把人家古里給抱起來呢!雖然我一度擔心這樣會不會冒犯了異族的姑娘,不過我想這些見過世面的維吾爾族古里應該也是沒在怕的吧!

我們的老頑童朱大哥也不甘示弱地上台邀請美麗的古麗共舞(由團員王朱夫婦提供)

維吾爾的巴郎最後竟然把梁教授的女兒抱起來,現場氣氛High到最高點..(由王朱夫婦提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

很豪華的火洲大酒店

火州大酒店的自動旋轉門內還嵌著美麗的花朵 火洲大酒店氣派挑高的大廳

火洲大飯店美麗的湖畔夜景印象中地處西域的吐魯番應該是很蠻荒落後的,但實際到訪的吐魯番其實已經很進步了,尤其是我們住宿的火洲大酒店,除了設施比較新,比傳統的吐魯番賓館和交河莊園要好很多之外,大廳的玻璃旋轉門內不但嵌著美麗的花朵,而且還是自動的,而酒店隔壁還有個美麗的人工湖,更是此地居民休閒的好去處。大家回到酒店時時間還算早,所以大部份的團員晚上都有再出來逛逛,由於吐魯番缺水,因此酒店旁這個人工湖的湖水也是引水引過來的,入夜後點上七彩夜燈的人工湖畔氣氛十分浪漫迷人,因此而成為吐魯番人拍婚紗照、藝術照的首選之地。

 

 

火洲大飯店附近美麗的人工湖一角白天時的吐魯番因為天氣太熱了,所以路上基本上是看不到什麼人的,但到了傍晚時分,大部份的居民都不會待在房子裡,而會跑到夜市或葡萄園裡聊天,吃一些美味的燒烤。酒店左前的方向可以看到一個天馬家園,就是吐魯番晚上比較熱鬧的地方和夜市。酒店左前方還有一棟土哈石油大樓,也是吐魯番唯一的一座高樓,基本上在吐魯番主要是以四層樓建築為主而不會有特別高的樓,因為四樓以上的高樓層必須要有電梯,而電費可是很貴的。

第11天(8/10)吐魯番(蘇公塔火焰山葡萄溝民俗村坎兒井)烏魯木齊(國際大巴札)

一舞定情的朱大哥?

忘了還房卡的朱大哥,是否已與昨晚抱的維吾爾姑娘一舞定情?810日一早大家準備離開飯店上車時,才發現竟然有人忘了還房卡,一查之下竟然就是我們的老頑童朱大哥!一臉窘像的朱大哥還因此被大家笑,說他該不會是因為昨晚在宴席上抱了人家維吾爾族的姑娘後,就想定居在這兒不走了呢。

 

 

 

 

 

蘇公塔─吐魯番郡王額敏和卓的紀念堂

充滿伊斯蘭風情的蘇公塔是吐魯番邵王額敏和卓的紀念堂

蘇公塔入口處今天的第一個景點是僅次於火燄山的炎熱景點─蘇公塔,它不但是吐魯番的標誌,也是新疆唯一大型的土木建築。蘇公塔離住宿的飯店其實不到10分鐘的路程,所以才會排在路程較遠的火燄山之前,而這也符合小莉規劃的:早上先走熱的景點,下午再去比較涼爽的景點,所以今天的行程是早上去蘇公塔、火燄山、葡萄溝,用完中餐後到比較涼爽的坎兒井,之後再坐車回到烏魯木齊的國際大巴札。蘇公塔主人額敏和卓的雕像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇公塔主人額敏和卓的生平事蹟

蘇公塔是為吐魯番郡王額敏和卓所修建的紀念堂。生於1694年的額敏和卓是維吾爾族人,也就是歷史上的回鶻人,他在任內最大的貢獻,是幫助清廷平定大小和卓等大大小小的叛亂,是在眾叛親離之下全力支持大清帝國統一西域的一名功臣。他在83歲時(1777)上書給乾隆皇帝,希望能在自己壽辰時建一座自己的塔,讓人生留下一個完美的記憶,乾隆皇帝批是批准了,但額敏和卓在這座塔開始動工的第二年(1778)就去世了,所以整個塔的興建其實是由他的兒子蘇來曼所完成的。可惜的是,當地百姓卻以為這座塔是蘇來曼為自己的奢華生活所建的,所以都把這座塔叫做蘇公塔,實際上應該叫做額敏塔才對。

蘇公塔的三大看點

蘇公塔前留影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在蘇公塔參觀的重點主要有三個部份,第一個就是距今200多年的蘇公塔外觀,第二個是比蘇公塔晚十幾年的清真寺,也是新疆少數對外開放的清真寺之一,第三個則是參觀蘇公塔後面的馬札(墳墓)

蘇公塔第一看點─充滿伊斯蘭風情的外觀

蘇公塔融合中西文化的塔身蘇公塔的建築十分有特色,圓椎形的塔身,通高37米,底部直徑為10米,整座塔沒有用到一釘一錨,而全是用燒好的土磚搭建起來的,塔身上細細長長的窗子,則是用來通風和照明之用的。蘇公塔本身也是一座登高塔,塔內有72級螺旋梯盤旋而上,聽說當年蘇來曼也曾經常帶著妃子沿著螺旋梯盤旋而上,到塔頂一覽吐魯番的全景。由於蘇公塔已是有200多年歷史的危樓,為了安全起見,目前只能從外面觀賞而不能入內登高。蘇公塔的塔身上一共有14種幾何圖形,這些漂亮的圖形都是伊斯蘭教的代表,但是在塔身一半的地方,卻有一圈蓮花,而蓮花在傳統上卻是佛教的圖案,這足以證明在1777年的清朝初年,西域地方的中西文化是融合在一起的。

 

紀念石碑上的漢語和維吾爾語,意思其實不太一致

蘇公塔入口處有座石碑,是當年蘇公塔修建完成時所立的,碑上有兩種文字,一個是漢語,一個是維吾爾語。漢語中可以清楚地看到「大清乾隆」的字跡,主要是歌頌乾隆皇帝的偉大功業及其對人民的愛護,但是在維吾爾語的石碑文字中,卻完全沒有提到乾隆,只是講述目前所擁有的一切全是真主阿拉所賜予的。由於當時並沒有人翻譯給乾隆,所以乾隆皇其實並不知道石碑上維吾爾語的意思。石碑上當然也紀錄了額敏和卓的生平事蹟,旁邊還有額敏和卓的大理石塑像,手中高舉的便是當年乾隆皇批准修建蘇公塔的詔書。

 

 

 

蘇公塔第二看點─晚了十年的清真寺

清真寺裡舖滿做禮拜的毯子蘇公塔的旁邊就是晚了十年後興建的清真寺,這個清真寺目前仍在使用當中,穆斯林男子每週五都會到這兒來做禮拜,整個清真寺的廣場可以容納千人左右,遇到大型節日人數較多時,擠不進去的信眾即使站在邊邊,只要聽得到禮拜的聲音也算是達到禮拜的虔誠,可惜之前7月底的一陣大風,把其中右半邊的牆給吹垮了,所以那半邊現在就不能參觀了。這個清真寺也是吐魯番唯一開放給非穆斯林參觀的清真寺,進入清真寺後的左邊有個高起的乾淨台地,竟然是拿來停屍用的!穆斯林認為人去世後要立即入土為安,所以他們實行的是土葬,首先由清真寺的阿訇為其進行人生最後一次的大洗禮,一般的阿訇要學古蘭經及阿拉伯語,經過經文的考試才能取得阿訇的身份。洗禮的地方就在這個高起的台地上,先是用清水將其從頭到腳洗乾淨,再由阿訇為其做人生最後一次的祈禱。

進入清真寺前要先在前方的木頭柵欄淨身不過當我們進入清真寺參觀時,卻被一段木頭柵欄給檔在了做禮拜的大殿外,這些木頭柵欄的底部都是拿來放鞋子用的,因為穆斯林入內殿禮拜時都是赤腳而進的,上面的台子則是拿來放水壺的,因為來到清真寺時,身、心都必需是十分潔淨的,所以在作禮拜時都要拿個小水壺做大淨或小淨,所謂的大淨,就是從頭到腳洗一遍,那些風塵僕僕而來而還沒有淨過身的人就必須要做大淨,而小淨就只要洗洗手、洗洗腳,再抺把臉就行了。做完大淨或小淨後便可以進入殿內做禮拜,維爾吾語稱做禮拜叫做「做乃媽子」,所有禮拜者入內後皆面向西方,清真寺的門都是朝東開的,向內的臉面對的都是朝向麥加的方向,而入座時則是不分貧富,先來的就先挨著順序往前走。殿內舖著滿滿的禮拜毯,由於這個清真寺是每週五都要來的固定會所,所以他們的禮拜毯就放在這兒,來做奶媽子時就把毯子打開,密密麻麻地跪坐其上。主持清真寺做乃媽子儀式的是毛拉,一個地區可以有很多阿訇,但一個清真寺只有一個毛拉,區別方法是看頭上纏的白布,纏白布的都是所謂的阿訇,而白布纏得最多最厚的就是毛拉。毛拉在主持禮拜時,會拿著古蘭經開始頌讀,然後再進行上週的總結和下週的規劃。

雖說是每週五做禮拜,但其實規定也並沒有那麼嚴格,像在吐魯番這個清真做禮拜的時間是每週五下午2:10開始,時間約在1~1.5個小時,但因為工作而無法在週五來做禮拜的穆斯林,只要在週末時來補做就可以了。穆斯林一天一共要做五次禱告,每一天的這五個時辰,就會有個相當於阿訇助手的專門人員到宣禮塔上大喊:「該做禮拜了!」大家在遙遠的地方聽到後,就自己面向西方虔誠地禱告。每週五的禮拜也是聽到廣播後,大家便紛紛趕往清真寺做禮拜。

蘇公塔第三看點─蘇來曼家族的麻札

蘇來曼家族的平民麻札接著我們要來看的就是蘇公塔的第三個看點:蘇來曼家族的 麻札,麻札就是墳墓的意思,所以小莉都建議我們在這兒只拍景不拍人。一般漢族的墓穴都是一個圓圓的墳塚,但是這兒的墓穴卻因為男干女支之故,而分成男士的圓形麻札,和形狀不太規則的女士馬札,我們甚至還可以根據墓穴的位置看出年代的不同,另外這幾個墓穴也因為年齡的不同而有大小之別。而墓前有墓碑的,當然就是屬於地位較高的,由此也可看出這些墓穴級別的差異。

 

 

這兒的墓葬除了在外型上和漢族的不同外,內部構造也不太一樣。漢墓裡都是放有棺木的,但少數民族並不使用棺木,而是直接用白布裹一裹就OK了,一般男士包三層布女士包五層布。由於古蘭經裡明言「土不能壓身」,所以他們都要在墓穴旁挖一個和身材差不多的側坑,真正的屍體其實是放在側坑裡,至於那些凸起來的墓穴反而都是空的。側坑的大小大都是由死者的孩子來測試,尺寸合了之後才把死者放進去,唯一的要求是屍體的臉一定都是要面朝西方的。小莉說她曾看過年紀大一些的古里到這兒掃墓,漢族人掃墓都要燒紙錢、拜一些吃的喝的,但那個來掃墓的古里卻只帶一袋大米攦在墓前。

「天圓地方」─蘇來曼父子的貴族麻札

蘇來曼父子的貴族麻札,右方高一些的是父親額敏和卓的麻札,左方低一些的是兒子蘇來曼的麻札

額敏和卓的麻札看完一般平民的 麻札,接著就要看他們的首領─蘇來曼和額敏和卓這對父子的馬麻札了!身為父親的額敏和卓,官位較高,所以他的馬札位置也比較高,而在額敏和卓馬札後方下面的才是蘇來曼的 麻札。這兩位都是世襲的大家族和官員,所以他們的麻札和尋常百姓是不一樣的,首先他們的麻札前都有個名為「天圓地方」的大堂,在信仰虔誠的他們看來,生前有無自己的領土並不重要,但去世後的墳墓一定都要做成這種天圓地方的形式,天圓表示自己的思想可以無限地傳到遠方,地方則暗示了領土的有限性。墓穴的頂部有著伊斯蘭象徵的星月,墓穴內的頂部則蓋有絲綢, 聽說在吐魯番阿斯塔那古墓群當中,一些高昌王國官員們出土的墓葬上都掛有伏羲女媧圖案的絲結。而或許是因為少數民族的墓穴鮮少有什麼珍貴的陪葬品,所 以蘇公塔的馬札大多仍維持圓弧的外型,而鮮少有遭到破壞的痕跡。

蘇來曼的麻札,頂部都有著象徵伊斯蘭的星月

新疆戈壁上的特產─乾屍

現在的鄯善,其實就是古樓蘭一大早就在逐漸加溫的晨光中看了這麼多墓穴,讓在地人的小莉忍不住又為我們多介紹了新疆的另一項文化遺產─乾屍。相較於古埃及有聞名於世的木乃伊,新疆的吐魯番盆地和塔里木盆地則以出土乾屍出名。我們今天參觀的蘇公塔墓穴,至少還是挖地三尺後的墳穴,但是在戈壁荒灘的處理方式就簡單多了,由於埋的位置非常淺,加上大風的颳蝕,包著白布的屍體很容易就會裸露出來,加上維爾吾自治區又是中國大陸離海最遠的省區,平均降雨量很少,氣候常年乾燥炎熱,這種高溫、高蒸發的氣候條件特別有利於製造屍體快速脫水後的乾屍。不過,要形成乾屍還要有另一項因素,那就是:埋葬的季節一定要是在冬季,這樣冰凍的低溫才能使得屍體的肌膚緊致而不至於腐化。

最著名的乾屍─樓蘭美女

新疆出土的樓蘭美女乾屍,即使經過千年,依然美麗動人新疆出土的兩具乾屍距今已有3800年的歷史,其中最著名的就是樓蘭美女了,由於她是屬於大眼高鼻的歐羅巴人種,俊秀的輪廓非常漂亮,即使已化作沈睡千年的一具乾屍,但那秀美的容顏,仍能讓人想像出她身前的美麗,而讓每位看過男子都垂涎欲滳。聽說之前這具樓蘭美女乾屍還曾都到台灣展出過呢!其實不只是小莉,之前在甘肅的大力導遊都曾豎起大姆指地對樓蘭美女乾屍讚譽有加,還推薦我們有機會一定要去維吾爾自治區博物館的乾屍展廳瞧瞧,可惜在新疆的行程中並沒有安排。

 

火焰山附近地圖(圖片來自網路)離開蘇公塔後,我們便前往「應是」此行最炎熱的景點─火焰山。由於我們到火焰山的這個時節已過了最熱的節氣,加上又是一大清早就來參觀,所以完全沒有熱的感覺。雖然有人說來火焰山就是要感受火焰山的熱,但是身體健康還是比較重要吧!只要能看到風景,管它火焰山到底熱不熱呢?尤其對怕熱又容易中暑的我而言,能在涼涼的晨風中拜訪火焰山,真是再幸運不過的事了。

 

 

 

 

西遊記裡的火燄山

火焰山景區的售票口

 

 

 

 

 

 

 

 

西遊記的拍攝,使得全世界的人都知道新疆有座火燄山,相傳是孫悟空大鬧天宮時,踼翻了太上老君的煉丹爐,帶著火星的仙丹掉落凡間使得火燄山如此炎熱,而當年唐僧四人也曾被火燄山的烈燄堵住前進的道路。西遊記裡的火焰山雖然只是一個傳說,但實際上確實是吐魯番境內最熱的地方,80年代測得的最高溫是49.6度,而嚇死人的82.3度的表面溫度則是在火焰山腳下測得的。聽說火焰山的熱能已經達到可以煮雞蛋、烤大餅的程度,而去年(2009)6月就真的有人來此一試,結果是:雞蛋真的煮熟了,但人也被烤得焦黑了,哈哈!聽說一般團隊能在火焰山待上15分鐘就已十分厲害了,以前的火焰山熱到只能當作途觀景點,也就是不下車參觀而只在車上拍照的景點,因為坐在車上就可以看見火焰山的全貌了,不過我們這團在火燄山似乎待了快1個小時呢!

齊天大聖孫悟空歡迎你來到火焰山除了西遊記為火焰山製造的知名度外,火焰山本身也有它自己的傳說故事。相傳此地有位惡神為了修練,每年春季都會下山找一對童男童女吸取童子精華,害怕的老百姓苦無對策,便寫了一篇徵求降伏惡神之人的公文貼在村子裡。當時有個叫哈拉和卓的小夥子,便和這位惡神爭戰了七七四十九天,最終用他的利劍刺傷了惡神,其鮮血便染紅了這座山脈。但是哈拉和卓很怕這個惡神會再度回來行惡,便在惡神身上連砍七刀,這七刀的痕跡就是吐魯番的七條溝壑:雅兒乃孜溝(交河故城)、葡萄溝、木頭溝、桃兒溝(勝金口所在地)等。為什麼叫溝呢?因為這些渠道都是人開出來的,而它又不像河那麼大,所以叫做溝。吐魯番基本上沒有什麼大河流,放眼望去盡是荒無人煙的戈壁灘,有水渠的地方才會成為綠洲,這些珍貴的水就從這七條溝壑從博格達峰接引下的水流,而其中以葡萄溝的水最為甘甜。

 

50公尺長的西域文化長廊

50公尺長的西域文人長廊,有著夢幻般的紫藍色天空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們在火焰山景點參觀的部份有個地宮,首先要先穿過地宮中50公尺長的西域文化長廊,長廊的頂部是夢幻般的紫藍色星空,充滿著異域國度的神秘感。地宮內精美的沙雕,都是用吐魯番的高鈣土雕出來的,內容就是西遊記中師徒四人經歷九九八十一難的故事,另外,還有孫悟空向鐵扇公主三借芭蕉扇、唐僧四人取得真經面見如來佛組的畫面。

火焰山的全景沙盤

火焰山的全景沙盤,左上方可以看到火焰山最高點的勝金口穿過這段文化長廊後就可以欣賞火焰山的全景沙盤。火燄山其實並不高,面積也僅僅只有98公里,範圍從吐魯番市區一直蔓延至鄯善縣境內,最高點就在鄯善縣境內高851米的勝金口,相傳也是當年唐僧取經時拴白龍馬的位置。火焰山的正面雖然寸草不生,但在它的七條溝壑上卻是另一番景像。火焰山背面有個柏孜克里克千佛洞,而佛教僧侶都會選擇這種遠離人煙又能自給自足的地方,所以看似荒涼的火焰山,其實是有很多佛教的寺院和石窟藝術的。

 

 

吐峪溝第一看點:千佛洞

火焰山沙盤最有端的吐峪溝火焰山沙盤上,可以看到吐峪關千佛洞

 

 

 

 

 

 

 

 

火焰山沙盤的最右盤有個吐峪溝,是像斯坦因之流的歐美人士所發現的景區,也是吐魯番最晚開發的旅遊景點,它的三大看點之一便是吐峪溝千佛洞,其歷史和保存狀況都足以和莫高窟比美,但要參觀可得先經過文化單位的批准。

 

吐峪溝第二看點:麻札七賢祠

吐峪溝沙盤上可以看到吐峪溝的麻札第二看點便是吐峪溝的 麻札七賢祠,由於身為異教徒的斯坦因到這兒時,對麻札並不了解,進入後又多少受到心理上的譴責,所以不敢動這兒的一磚一瓦,使得這些麻札幸運地未遭到任何破壞,而所謂的七賢祠,是當年六個傳播伊斯蘭教的聖賢走到吐魯番的吐峪溝後,又有個牧羊人跟著信了伊斯蘭教,這七人去世後便埋在這兒,可說是吐魯番的小麥加。第三大看點便是上地最古老、最純樸的維吾爾族民居,之所以說它最古老、最純樸是因為那兒的房屋沒有電燈,居民也不會說漢語。

 

 

 

 

高昌歷史名人廳

孫悟客指引你前往高昌名人廳參觀位於火焰山戶外的高昌歷史名人廳指示牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高昌廳裡最有名的就是西天取經的唐玄奘聽完小莉介紹火焰山沙盤之後,我們便進入所謂的名人廳,這些名人都是在歷史上對西域有過特殊貢獻的,第一位便是大名鼎鼎的唐玄奘,他曾在吐魯番從事講經和傳播佛教的工作長達兩個多月,並和高昌國王文泰稱兄道弟,意志堅定的他還曾以絕食七天的方式告訴文泰,說待他取得真經後一定會再回到高昌國,只可惜當玄奘依約再回到高昌國時,文泰已經過世了,而唐玄奘後來寫的一部大唐西域記,也對新疆的地理人文做了廣泛的宣傳。第二位歷史名人則是邊塞詩人陳城,他的「西域番國記」詳細逼真地描述了西域三十六國的情況。另外,還有像寫過交河和火焰山的邊塞詩人岑參、西域偉大的水利工程師林則徐,還有曾為唐朝平定叛亂而有所貢獻的高昌國王麴伯(文泰的父王)等名人,都是對西域有所頁獻的科學家和英雄們。

 

名人廳裡的壞人們

名人廳裡也有偷盜、破壞古物的名壞人不過名人廳裡也不盡然全是好人,和這些英雄們相對的,則是像英國的斯坦因、俄國的柯勒克等打著考古的名義到西域進行偷獵的偷盜者,他們的塑像是一手拿著偷盜的壁畫,一手拿著偷盜的工具。柯勒克當時是和他的師父一起到西域來挖掘千佛洞精美的石窟壁畫的,當時他的師父說這是一種藝術,剥得下來就帶走,剥不下來的就不要強求。但是他並沒有聽師父的話,而是用他的響尾鋸一點一點地割下來,很多壁畫在切割時都受到了破壞,我們看到他身後的這幅就是他偷走帶到柏林博物館的壁畫,但是柏林博物館後來也毀於二次大戰,所以他身後這些精美的壁畫塑像都已經不存在了。

 

 

全世界最大支的溫度計這支巨無霸金箍棒是全世界最大支的溫度計,看!現在的地表溫度快40度了孫悟客指引你前往巨大溫度計參觀─巨無霸金箍棒

 

 

 

 

 

 

 

火焰山地宮中最值得一看,也是一定要看的,就是走出名人廳戶外後看到的一支巨無霸金箍棒。這支金箍棒是全世界最大支的溫度計,測量的是現在地表的溫度,我們抵達時約是早上10點左右,當時測得的地表溫度是38度,已經算是很涼快了(真的,我一點都不覺得熱),抬頭仰望停在巨無霸溫度計38度上的紅色刻度,卻完全感受不到半點熱氣高溫的我,一度以為這支溫度計該不是年久失修壞掉了吧!不過聽說此地測得的最高地表溫度是70度,幾乎是現在測得的38度的2倍呢!所以在吐魯番,38度的地表溫度大概就只是這種涼涼的程度吧!

 

火焰山最佳攝影點火焰山台地上,西天取經的唐僧師徒四人

火焰山最佳攝影點指示牌

從環繞著巨大溫度計旁的階梯往上爬,就可以來到溝壑偏布的火焰山台地,也是火焰山的最佳攝影點。火焰山上的溝壑,看起來就像火的焰苗,尤其在正午12點到下午6點之間溫度上升之後,這些山體在烈陽照射下就是一片火紅火紅的,所以才被取名為火焰山。

美麗的鐵扇公主雕像 看起來很勇猛的牛魔王雕像

火焰山台地上的狂風,快把我的帽子給吹走了

火焰山台地上,可以搭乘可愛動物拉的小車子

 

 

 

 

 

 

 

而以火紅色的火焰山為背景的這片台地上,就立著很多出自西遊記而栩栩如生而的雕像,像是取經的唐僧師徒四人、牛魔王、美豔的鐵扇公主等,還有讓人騎駱駝、搭毛驢車的收費服務,不過想和這些雕像合照,身體可得長得結實些,因為這火焰山台地上的風沙實在是太大了,不但頭髮被吹得像個瘋婆子,整個人更是連站都快站不穩地快被風吹跑了,所以儘管是所謂的最佳攝影點,但大部份的人都沒有在這兒拍照到忘了時間,而是拍沒幾張就趕快沿著來時的階梯回到地宮,速速逃離狂風肆虐的火焰山台地。

火焰山景區導覽圖火焰山本身雖然不高,但因為溫度太高,所以並不好爬,目前也沒有任何登山客爬上火焰山的記錄,不過2007年時又在火焰山北面的中心地帶建了一座人梯,有了人梯之後可能就可以開發登火焰山的旅遊項目了。除了登火焰山的旅遊項目之外,火焰山景區也開始做起沙療的生意。由紅色沙岩組成的火焰山,最早的時候被叫做赤石山,目前已有部份山體和路段被沙化了。新疆雖然氣候乾燥,但因為坎兒井的關係而得得風濕、關節炎的人特別多,於是當地百姓便利用這些被沙化的地區,拿一根桿子和四根棍子立起來,自己坐在沙丘上,把腿埋進沙堆裡進行所謂的沙療,以預防及治療腿部疾病,不過一般人大都不太能承受沙療的熱度。

火焰山最美的溝壑─葡萄溝

葡萄溝入口處離開應該很灼熱實際上卻十分涼爽的火焰山後,我們便要前往火焰山最美的溝壑─葡萄溝,它是火焰山的七條溝壑中,水資源最好,也是吐魯番葡萄最好的地方。葡萄溝全長8公里,成為旅遊景區後又再分成5段,而我們只選擇葡萄成熟最好的一段來參觀,目前這兒的景區有兩個服務:一是到景區內參觀拍照,二是要農民家裡去品嚐農民們採摘的葡萄。不過因為景區內的葡萄都是官採葡萄,所以是不能讓遊客自由採摘的。

 

 

 

 

葡萄公園入口處的池塘吐魯番從清朝開始就有了葡萄的種植,在吐魯番最主要的10幾種葡萄中,被譽為中國綠珍珠的無核白,是產量最多也是種植面積最大的,由於的它果實成熟之時,籽都還沒有發育,所以吃到的是沒有秄的葡萄而取名為無核白,之後又因為顏色及大小而有不同品種的區分。另一種馬奶子葡萄,則是因為外型像極了馬的乳頭,而名之為馬奶子葡萄。馬奶子葡萄的籽比葡萄本身的價值要來得高,所以一定都要把它的葡萄籽嚼碎吃下去,直接用吞的可是沒效的。另外有一種最特別的梭梭葡萄,大小如同胡椒粒般小小圓圓,是一種針對小兒麻痺、風濕及心血管疾病的藥用葡萄,本草綱目中就曾寫道將梭梭葡萄晒乾後用來泡水、泡酒食用的療效,如果直接生吃或乾吃可是沒有效果的。不過,梭梭葡萄卻是吐魯番種植得最少的野生葡萄,所以它的價格也是最貴的,1公斤就要約260RMB。而最高級的葡萄,在以前還是拿去京城獻給皇帝的貢品呢。至於要判斷葡萄是甜還是酸,可以從它的顏色來看,黃色的無核白是越黃越甜,而馬乃子則是以果實飽滿圓潤、顏色有點通透,就是非常甜的葡萄。

8月26日吐魯番葡萄節

吐魯番路旁隨處可見賣葡萄的攤子8月初的此時,正是吐魯番葡萄成熟的季節,所以道路兩旁都可以看到農民收購葡萄的畫面,但這時收獲的葡萄還不是最甜的,一定要等到826日葡萄節的這一天,葡萄才會真正成熟。每年的826日,吐魯番會舉行3~5天的葡萄節,如果你在826日來吐魯番的話就很幸福啦,因為這時家家戶戶都會把自家最好的葡萄品種拿到葡萄溝來評比。

其實不管在什麼季節來葡萄溝,一定都有一些時令水果可以品嚐,因為吐魯番除了葡萄之外,還有無花菓、核桃、杏子等的種植,而現在為了將吐魯番打造成一個旅遊文化城市,而開始實行大批的種植,加上維吾爾族的保存水果的獨特方法,所以吐魯番的葡萄將來可望達到一年四季都吃得到的情況。但是在吃完這些水果之後,一定要隔5~10分鐘才能再去喝水,因為新疆的水果非常甜,甜到讓你會忍不住會咂嘴,而8月份的水果更是甜到掉在地上都會黏鞋子,也就是這樣的水果雖然好吃,但糖份過高,所以要間隔5~10分鐘才能再去喝水,否則好像會拉肚子什麼的吧!

這是用促乾劑弄乾的葡萄乾用色素染過的葡萄乾,泡過的水會變成淡綠色的

 

 

 

 

 

 

 

 

由於吐魯番的葡萄品種很多,所以葡萄乾的品種也跟著變多,很多甚至都是中國其他地方或烏魯木齊所沒有的品種,因此葡萄乾可說是吐魯魯葡萄的第一個產業。好的葡萄乾在外型上,應該是個兒飽滿、大小均勻的。自然在晾房晒乾的葡萄乾吃起來有彈性、口感佳,比較像新鮮葡萄,但若是放在在戈壁灘風乾或直接用乾燥劑弄乾的,吃起來就會感覺比較亁。但是在市場上試吃時還是要小心,有時試吃時的口感很好,但買回家的卻發現不是那麼一回事,原因就是有些不肖的商人,會把好的葡萄乾放在上層供客人試吃,等到裝貨時卻取下層較差的葡萄乾販售。所以路邊賣的葡萄乾可不要隨便亂買,而且葡萄乾的晒製方法並不簡單,而一般在晾房晾製的葡萄卻需要40~50天的晾製時間,才能成為葡萄乾。除了要晾房晾製以外,最好的就是樹上乾,也就是利用茂密的葉枝蔭乾,直接在葡萄架下採摘。如果產量太多而來不及拿到晾房蔭乾,有的也會直接拿到戈壁灘上去晾製,但是戈壁灘上晾製的葡萄乾顏色會比較深,加上受到過強的紫外線照射而顯得比較乾,有些投機取巧的商人就會用比較快的方法,把葡萄泡在吹乾劑裡,只要1天就可以把葡萄直接變成葡萄乾,這種葡萄乾雖然還是可以吃,但吃多了對身體就會有負面的影響。辨別的方法,就是把葡萄乾用水洗一下,如果是用綠色素染過色的,泡起來的水會有點淡綠色的,而真正的葡萄乾泡水時,除了沾點灰塵外是什麼都沒有的。

我們今年看到的葡萄乾,其實大概都是用去年採收的葡萄做的,如果嚐起來特別酸的,才有可能是今年的葡萄。如果吃起來感覺有些渣滓或是口感比較差的,可能就是放得比較久的葡萄了。僅管吐魯番非常乾燥,但因為此地葡萄含糖量太高,果肉裡的糖份難免有溢出的時候,一溢出後就會黏在一起,所以那種黏在一起的葡萄乾也是放久了的葡萄。

吐魯番葡萄的第二個產業─養顏美容的葡萄酒

常喝葡萄酒,就會像我一樣幼咪咪、白泡泡喔!(圖片來自網路)吐魯 番葡萄的第二個產業則是葡萄酒,女性朋友在睡前喝一杯可以達到活血化瘀、養顏美容的功效。其實葡萄酒最早是由古波斯國王發明的,而吐魯番很多葡萄的品種其實都是來自於波斯,所以波斯才是世界上最早種植葡萄的地方。但是自私的波斯國王,種植的葡萄產量不但非常少,而且也不願分享給自己的子民和妃子,於是只好把吃不完的葡萄全放在一密封的罐子裡,並在罐子上寫上「巨毒」兩個字。這個波斯王有個年老色衰而失寵的妃子,自覺已失去生存意義的她,便偷偷把那罐「巨毒」的飲料喝下去準備結束自己的生命,而葡萄密封後就會發酵成為酒,意外喝下葡萄酒的妃子就這麼喝醉了,以為自己已來到天堂的她,看到國王也不介意地搔首弄姿了起來,這時國王突然發現,這妃子雖然年紀大了點,但仍然風韻猶存地有一種特別的味道,便再次寵愛起這個妃子,所以愛美的女生可別忘了多喝點葡萄酒喔!

我們參觀的葡萄溝在2007年時,為了迎接一年一度的葡萄節,而重建了一個極具伊斯蘭風情的大門和長廊,但我們並未在白色的葡萄溝大門下車,而是直接開進綠色的葡萄藤隧道。進入後的兩旁有許多農戶,小莉說生活在這兒的農戶算是比較幸福的,因為這裡有比較充足的水源,所以他們種的葡萄也特別甜。由於葡萄是多年生的植物,一般要長個3~5年的時間才會開花結果,所以大門和長廊裡的葡萄都還是在發育的過程。種葡萄的高收益,使得南疆和田地區的百年葡萄樹比比皆是,但是種葡萄的過程卻是很辛苦的,首先要把好的枝子先剪下來進行插枝,之後還要再進行剪枝以確保葡萄的量與質,而且這剪枝的工作也必須要由有經驗的熟手來做,並不是人人都能做的。等到葡萄長到一定高度後,還要給它搭架子,一般農民為了便於採收,種的都是十分低矮的葡萄,這樣才可以同時吸收天上的陽光和地表的地熱,成熟得也會比較快。而電視上和景區內那些高高掛在架子上的葡萄,一方面是為了便於納涼,二方面是葡萄架下面還可以當做參觀的通道和表演的場所,但是把葡萄架得高高的對葡萄本身並沒有什麼好處。

葡萄成熟時─不要邊摘邊吃喔!

這隻在葡萄公園內偷吃葡萄的應該是隻狐狸掛滿葡萄的藤架

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陰涼的葡萄藤下

 

架子上的葡萄成熟後,也是用純人工採摘的,一般人大都很喜歡摘葡萄,因為可以邊摘邊吃啊。地處高溫的吐魯番並不適合施打農藥,所以這裡的葡萄都是吸收羊糞、雞糞等純天然養份長大的,所以在吐魯番吃水果,基本上也不用洗水果,而是直接用手擦一擦就可以吃了。葡萄都採摘完的10月份時,葡萄的葉子就會慢慢開始凋落,這時農民又得開始忙著把葡萄藤一根根地下架,因為葉子掉光的葡萄藤具有極佳的韌性,可以把它捲成一個大盤後埋在葡萄根部。吐魯番的最低溫度是零下15~20度,雖然不會下什麼雪,但風卻是很大的,20年以內的葡萄藤並無法對抗這種寒冷,所以20年以內的葡萄藤就要捲起來埋在土裡,等到來年4月春暖花開時,把土輕輕地撥掉後,再把這些年輕的葡萄藤上架;而20年以上的葡萄藤因為比較粗壯而足以抵禦風寒,就不需要再捲起來埋在地下了。所以種葡萄的過程真的是十分辛苦哪。

有洞洞的葡萄晾房

佈滿洞洞的葡萄晾房這裡的葡萄晾房,也叫陰房,四面牆全是洞洞的縷空設計,因為葡萄是靠風吹乾的,而洞洞的設計是為了避免太陽直射。政府在葡萄溝這兒蓋了很多葡萄晾房,一般老百姓大都種了15~16株葡萄,經濟條件好的還會種到60~70株,數量太多時,家裡的晾房是不夠用的,所以只好花點錢拿到公共的晾房來風乾。

 

 

 

 

 

 

葡萄溝的第一個參觀景點是葡萄公園,但裡面只能參觀照像,卻不能隨便採摘,否則可是會被罸錢的。公園內除了葡萄外,還有綠色成蔭的古桑樹。吐魯番的桑子分成紫桑子、白桑子,現在雖然已過了桑子的季節,但仍可以看到地上黑黑的汁液,這些都是成熟掉下的桑子被人踩壓後的痕跡。

千米葡萄長廊

往右方前往千米葡萄長廊

美麗的千米葡萄長廊

接著我們便穿過一道千米葡萄長廊,長廊內播放著輕鬆的少數民族音樂,抬頭一望就能看到高高吊掛在架子上結實累累的翠綠色葡萄,這些就是小莉之前一再介紹的無核白,同時我們也看到了另一個品種的馬奶子葡萄,每多團員都駐足在這些葡萄藤下認真地拍照,但對植物興趣不大的我,對這些珍貴的葡萄卻選擇匆匆地擦身而過,即使意思意思地跟著拍了幾張,也拍不出什麼讓人滿意的畫面。而且放在架上的葡萄也並非都是可以吃的,因為有些熟過頭的葡萄並沒有摘下來,而是繼續放在架子上,最後就便成了樹上乾而不能吃了。

 

 

清涼美麗的葡萄公園

往右可前進葡萄公園的鬥雞場清涼美麗的葡萄公園,有著潺潺的水流

 

 

 

 

 

 

 

雖然我對葡萄沒什麼興趣,在吐魯番的這幾天更是半顆葡萄也沒吃,但美麗的葡萄溝內卻有著清可見底的小橋流水,潺潺的水流聲在一片綠意中更顯得十分清涼。此外,葡萄公園裡還有個鬥雞場,因為吐魯番的維吾爾族人只會種葡萄,種完葡萄沒事幹時,便只好鬥鬥雞來打發時間,所以吐魯番的鬥雞也是十分有名的。但是葡萄公園裡的鬥雞是要收費的,不想花錢的我們只好聽小莉口述的鬥雞畫面來想像一下了:聽說鬥雞時,公雞的雞冠和羽毛會豎起來,非常漂亮,但每當觀眾看得正過癮時,比較瘦小的那隻雞竟然就跑掉認輸了,覺得沒看過癮的觀眾就會要求再看一場,第二場鬥雞雖然可以讓遊客挑2隻勢均力敵的公雞去鬥,但丟下去鬥沒幾分鐘,大財主巴依老爺就會把獲勝的那隻雞抱走說:「啊..牠已經打過了,不能再打了!」看來,即使花了錢也不見得能看到完整版的鬥雞,所以我們還是聽小莉版的陽春鬥雞畫面就好了。

吐魯番的縣長辦公室

吐魯番的古縣長衙門

這個衙門可是古時的縣長辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間是坐在清涼水缸裡的縣長,右方是矮胖的巴依老爺,左方是聰明的阿凡提葡萄公園裡竟然還有個衙門,因為吐魯番實在是太熱了,以前又沒有什麼冷氣、電風扇的,所以以前的縣長都是坐在大水缸裡辦公的,炎炎夏日裡,用坎兒井的水降溫的大水缸辦公室,清涼的咧!我們看到衙門的公堂之上有一位纏了白布矮胖巴依老爺,而站在巴依老爺對面穿著條紋衣的,就是吐魯番智慧的象徵─阿凡提,聽說吐魯番的小朋友都是看著阿凡提的故事長大的。衙門裡演繹的這一幕,是巴依老爺把阿凡提告上公堂,因為阿凡提在炎熱的吐魯番發現商機而做起了扇子的生意,巴依老爺跟阿凡提買了一把扇子,但是回家搧沒兩下,扇子就裂開了,巴依老爺便以阿凡提賣假貨為由告上衙門,阿凡提便問巴依老爺是怎麼搧扇子的?結果阿凡提竟然以他的方法是「人動扇子不動」的方式才是搧扇子的方法!這不是狡辯嗎?如果這就是所謂吐魯番智慧的象徵,我會很擔心之後遇到的吐魯番商人都是這種會騙錢的阿凡提耶!

胡楊木打造的維吾爾族彩繪民居

維吾爾族彩繪民居 維吾爾族彩繪民居

其實維吾爾族是一個非常好面子民族,他們的外表看起來一定都要是光鮮亮麗的,而不管貧富如何,房屋的大門一定都是雙開門的,門上也一定都會有彩繪,有錢一點的大門上還會有雕刻。所以一路上看到的維爾吾民居無不彩繪著各式各樣、生活動潑的圖畫。

美麗的維吾爾族彩繪民居而房屋使用的木材一定都是胡楊木,因為胡楊木是沙漠英雄樹,有著3000年的生命力,可以生而1000年不死,死而1000年不倒,倒而1000年不朽,一棵胡楊樹最少可以世代相傳用上3000年,所以維吾爾族的大門、驢車、古里陪嫁的箱子都是用胡楊木做的。胡楊樹幼苗的葉子是柳葉形的,成長後的葉子就慢慢變成橢圓形的闊葉形,這樣就可以保證其每一株胡楊樹都有充足的養份。此外,胡楊樹還有所謂的父母情結,就如同人類的父母會為了後代的健康成長而不惜犧牲自我,如果有機會到南疆的胡楊林公園,就會看到一棵十分古老的胡楊林,雖然整個枝幹都已經乾枯了,但卻可以在其根部發現一些正在發芽的嫰葉,這便是胡楊樹特殊的父母情結。此外,胡楊樹還可以從其葉子上作男女之分,葉子先長、先枯黃、先掉落的是母的胡楊樹。但是道路兩旁都是人為種植的胡楊樹,雖然已生長了至少10年,但看起來仍然十分低矮,有些看起來甚至像乾死了一樣。

新疆一大怪:鐵床擺在大門外

吐魯番的大床都放在戶外的葡萄藤下

彩繪的門楣,門外放著睡覺的大床

 

 

 

 

 

 

 

 

而葡萄溝民居則以牆體厚實為主,並且還向下挖地30~40公分,這底下便是冬天居住、夏天儲物的地方。吐魯番的夏天因為天氣太熱,所以都是睡在屋外的木板床上的,床上面就是晒葡萄乾的晾房。一路上經過的吐魯番民居底下的確都擺了很多床,這又是新疆一大怪:「鐵床擺在大門外」,天氣最熱的5月中旬~10月初,吐魯番居民都是睡在屋子外的床上的。

熱情款待的葡萄溝民俗村

葡萄溝民俗村的入口大門

我們拜訪的這戶農家可是星級的誠信家訪點,表示信用可靠

 

 

 

 

 

 

 

 

葡萄公園內的葡萄雖然不給吃,但接下來要去的葡萄溝民俗村就可以讓你盡情品嘗啦,因為當地農家不但會很熱情招待我們美味的當令水果,提供的其他服務也都是免費的。其實這是當地政府希望藉由這種獨特的招待方式,讓外來的遊客能夠接觸到農家生產的葡萄乾,所以這裡的葡萄品質是有保障的,想買葡萄乾的朋友就可以放心在這裡選購,不過價格當然會依品種不同而不同。

參觀的維吾爾農家兩扇對開的大門都有美麗的彩繪小莉在帶我們進入維吾爾族農家前,還特別教我們說一句維爾吾語的「你好」,發音類似「亞克希姆賽斯」(yaxshimu),這麼長的一串音節,對我們來說真的是很難,於是大家一進農家大門時說的是七零八落、亂七八糟的,但堆滿在我們臉上的笑意卻是友善滿分、誠意十足的。農家主人也很有禮貌地站在敞開的大門行禮迎接我們,他的小女兒還會帶著童稚的嗓音回覆我們「亞克希姆賽斯」,當然她的發音可是比我們的牙牙學語標準多了。農家主人的小女兒,手上還拿著吃到一半的冰棒

 

 

 

 

 

 

 

享受農家主人招待的水果大餐我們進入農家後,先是要脫鞋爬上院子裡一個舖滿毯子、擺著長桌的水泥高台,長桌除了幾個伊斯蘭帽子外,還擺滿了小碟小碟的葡萄乾和一大盤一大盤的新鮮水果,但是這些水果的吃法還是有先後次序的,聽說是要先吃西瓜,再吃哈密瓜,再吃其他水果。男生一律坐靠牆的裡面,女生一律坐靠院子的外邊。至於坐的方式,農家主人是說:「男生要盤腿而坐,未婚女子要跪坐,已婚婦女則可以隨便坐。」本來隨便坐的我馬上正襟危坐地跪坐起來,大概做得太明顯了,高大的農家主人馬上跑來問我:「妳沒結婚嗎?美眉?還沒結婚的話,要不要就留在這兒?」哇!當下真是把我給嚇呆了!後來我還是乖乖地跪坐了很久,只是這樣坐下去,腳真的很容易麻呢~~。農家主人後來大概是發現我跪坐得很痛苦的樣子,還特地跑來跟我說:「妳不用再跪啦!剛才是給妳開玩笑的。」結果大家都在笑我,讓我覺得好丟臉哦!但是根據農家主人的說法,伊斯蘭教認為女人盤腿而坐還是不禮貌的,說是會讓男人想去看不該看的地方,心就會被迷亂掉而犯錯,不過側坐就OK啦,真的不用跪坐地那麼辛苦。

維吾爾農家的舞蹈表演

農家主人的大女兒為我們表演一首農家舞

小妹妹也想跟姐姐們一起跳舞啦!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家主人說,他們新疆人能走路的就會跳舞,會說話的就會唱歌,所以吃完水果後,穿紅色長裙的大女兒就先給我們跳支農家舞,接著又請穿藍色長裙的二女兒跳舞給我們看,現場還有陽春的音響播放少數民族音樂伴奏,而當兩個女兒隨著音樂跳舞時,頭髮像個小男生的小女兒竟然也手拿著冰棒地跟在姐姐旁邊聞歌起舞,稚嫩無邪的小臉蛋真的好可愛!

 

 

 

接著,農家主人的二女兒也跳舞給俄們看

維吾爾爆笑求愛舞

農家主人和梁教授的千金共舞一曲求愛舞 農家主人和梁教授的千金共舞一曲求愛舞

農家主人和梁教授的千金共舞一曲求愛舞三個女兒都表演完後,農家主人便要求我們這團也要派出個美女和他共舞,那當然是選我們這團最年輕的女孩梁教授的千金啦!但是下去共舞總不能亂跳,所以農家主人還用帶外國腔的國語教我們跳一段求愛的舞:男生求婚時,雙手往左轉一轉:「我有錢」、往右轉一轉:「我有房子」,中間再轉一轉:「我有拖拉機」,「美麗的古里,嫁給我好嗎?」女生要怎麼回呢?也是雙手往左轉一轉:「爸爸不准」,往右轉一轉:「媽媽不准」,中間轉一轉:「我自殺也不准啊」。如果是已婚婦女來回答的話,也是雙手往左轉一轉:「老公不同意」,往右轉一轉:「孩子不願意」,往中間再轉一轉:「你有錢,我考慮考慮哦~」,這麼爆笑的求愛舞橋段,當下讓我們全團都笑翻了!

維吾爾語教學時間

教完了簡單有趣的求愛舞外,農家主人還另外教了我們維吾爾語的(謝謝)「熱合麥特」(rehmet)(再見)「霍西」(xosh),比起入門時喊得那句又長又臭的「亞克希姆賽斯」(你好)要好學多了,不過他們的(乾杯)好像也是叫做「霍西」(xosh),大概是乾完了就差不多要散場say goodbye了吧!

賣葡萄乾啦!

農家主人為我們說明如何選購好的葡萄乾農家主人的兩個女兒也來幫忙賣葡萄乾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水果也吃了、舞也跳夠了,最後,農家主人當然就要開始推銷他們的葡萄乾啦!他很自豪地說他們家裡的葡萄乾都是原汁原味,無化學劑、無染色,也沒有被硫磺薰過的。雖然之前小莉已經教過我們如何分辦葡萄乾的好壞,不過大家很是很有耐心地再聽聽農場主人有沒有別的辦別方法。農場主人提到,很多不好的葡萄乾都放在下面有日光燈照射的綠布上販售,在這樣的燈光顏色下,再難看的葡萄乾都會被美化得十分漂亮,但買回家才發現色澤不對就來不及了。其實現在擺在他家賣的葡萄乾也並不全是他家種的,而是這一帶10戶人家共同合種的,因為他們大都沒有能力賣出去,所以才會放在這位看起來比較有錢有勢的農家主人家裡寄賣。不過這位曾經到過內地城市念過書的農場主人也是挺有個性的,他賣葡葡乾就很堅持一定都是一公斤一公斤在賣,沒有在賣半公斤的,你只想跟他買半公斤,他可是寧可不賣的。不過我看大家都對他的葡萄乾都挺捧場的,最後我們便在賓主盡歡之下結束這趟葡萄溝民俗村之旅。

坎兒井─中國古代三大人工工程之一

坎兒井是中國古代三大人工工程之一

對修建坎兒井頗有貢獻的林則徐塑像用完中餐的下午,我們便來到吐魯番最清涼的景點─坎兒井。坎兒井其實不是一個井,而是維吾爾語的地下渠的意思。由於它是用砍頭曼一砍頭一砍頭掏挖出來的地下渠,所以取名為坎兒井。伊朗等中亞地區也都有坎兒井,所以有人說坎兒井的技術可能是從中亞經過絲綢之路傳過來的。但是陝西境內聽說也有坎兒井的分布,因此也有人認為坎兒井可能是中原地區發明的。而在吐魯番當地比較認同的說法是,坎兒井是他們維吾爾族的祖先回鹘人,以所屬的地理環境,用自己的智慧所發明的。聽說林則徐對新疆最大的貢獻就是修建了水渠,所以也有人懷疑坎兒井是林則徐發明的,但是根據歷史記載,林則徐來新疆時就已經有坎兒井的存在了,所以,林則徐和左宗堂對新疆最主要的貢獻,只是用他們的兵力和財力來幫助當地民眾修建坎兒井。

吐魯番人的用水一向是和坎兒井習習相關的,新疆境內一共有1600多條的坎兒井,總長度加起來為5000多公里,所以能和萬里長城、京杭大運河並稱為三大古代人工工程。新疆的坎兒井主要分布在吐魯番盆地、哈密地區及和田地區。而吐魯番的坎兒井就有1100多條,只是後來因為科技的進步,很多地方都改用機械式的機井,所以原本1100多條的坎兒井,目前只剩下690多條還在使用,其他的都已乾枯而不能再使用了,然而數量銳減的坎兒井,卻為許多仍然生活在地底下的鄉下居民帶來許多不便和痛苦。

每條坎兒井都有自己的名字

我們參觀的這條坎兒井叫做「艾斯卡爾•阿吉坎兒井」吐魯番境內這1100多條的坎兒井都有自己的名字,每一個坎兒井都是一個巴依老爺投資建設的,因為要掌握一個村子的經濟命脈,首先就要掌握這個村子的水源,所以他們都會投入大量資金去興建,而修建好的坎兒井便會以他的名字來命名。比較窮的村子,則是由村民們集資修建後,再以村子裡比較特殊的植物或事物來命名。我們參觀的這條坎兒井就叫做「艾斯卡爾•阿吉坎兒井」,可以看出它是由一名叫做艾斯卡爾•阿吉的巴依老爺出資修建的,而只有去過聖地麥加的人才有資格被叫做阿吉。

 

 

 

坎兒井是用含鈣量非常高的黏性土修建的坎兒井美麗的明渠

 

 

 

 

 

 

吐魯番目前仍在使用的坎兒井中,最長的長達25公里,最短的則只有150米左右,因所處地形的不同,所以構造也跟著不太一樣。我們參觀的這條坎兒井開挖於清朝,距今已有3400年的歷史,之所以還能保存至今,是因為它的土質是含鈣量非常高的黏性土,加上受到水氣的濕潤,所以土質便會越來越結實堅硬。這條坎兒井全長有10多公里,但我們能夠參觀的也僅是其中的一小段。坎兒井靈渠兩旁的居民都是直接飲用坎兒井的井水。經科學分析,坎兒井的水質已達礦泉水的標準,當地的男士大都直接拿來飲用,不過一般還是要煮開再喝。所以我們在參觀時,可要注意千萬不能污染他們賴以為生的水資源。

坎兒井結溝示意圖(圖片來自網路)明暗交錯的坎兒井看起來頗有情調,但路過時可得小心足下的腳步

 

 

 

 

 

 

 

坎兒井的水來自博格達峰上的20多條固體冰川,博格達峰高達海拔5445米,而吐魯番所在的綠洲卻大都在海平面以下,中心點的艾丁湖更位於海拔以下154米的位置,但二者之間的絕對距離卻只有60公里,兩者之間的高斜度,使得低海拔的吐魯番得以利用坎兒井,將高海拔的天山上的雪水上引過來。天山在4000米以上都是固體冰川,4000米以下則是高山積雪,積雪融化後便滲入到戈壁灘當中,以卵石為主的戈壁灘都有縫隙,這些雪水便會穿過縫隙聚集至地表的透水層,再往下還堅硬的岩石就流不下去了,所以戈壁灘底下同時有著透水層和不透水層。而坎兒井的老匠工裡,會有一位是專門找水源的,他會沿著綠洲向著雪山的方向走去,走到火焰山北面通常就找到水源,因為火焰山正好位於綠洲和雪山的中間,它的地勢雖然不算高,但仍然比綠洲高出許多,所以火焰山就像個天然水壩一樣,把所有的水資源全匯集至火焰山之北。找到水源後的工匠,便在水源和綠洲之間定出一條直線,然後在這條直線上分段開挖豎井。目前坎兒井的技工仍然將他們的技術一代一代往下傳,但當吐魯番盆地風沙太大,而使得戈壁灘上的豎井有塌陷之虞時,坎兒井的老工匠就要帶領居民去尋找新的水源。

豎井的作用:定位、進人、出土、通風、維護我們在平坦的戈壁荒灘看到一些堆砌起來的石頭堆,就是坎兒井的一部份「豎井」,石頭堆和石頭堆之間的地底下有著相通的河流,由於地面上的蒸發量太高,所以吐魯番的水都是走地下道的暗渠的。戈壁攤上向下開挖的豎井,主要是拿來運輸之用,一方便要利用豎井將工作人員送到地下去,另一方面,工作人員挖出的土也要透過豎井取出來。坎兒井的豎井都是同時開挖的,但最先挖好的通常是下游地區的豎井。挖好的豎井也不會把它掩埋,而是直接在豎井口用鐵絲網搭著,以便通風並保持水的質量。豎井口大約是70cm*40cm的大小,住在上游地區的居民,便可經由豎井用麻繩吊著桶子打水上去,吃不完的食物也可以放在豎井口的下方保鮮。

在坎兒井參觀時要小心,不要一腳踩空掉下去

 

坎兒井的暗渠出口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在地底下開挖出來的水渠叫做暗渠,主要是將水從高處引到綠洲,裸露在地表上而可以直接供老百姓飲用的則是明渠,而暗渠和明渠交會的地方就叫做龍口。我們在坎兒井主要都是看地底下暗渠的部份,晒不到太陽的地下暗渠當然十分涼爽,但有些地方難免比較昏暗,而且個子高的人還要小心不要踫到頭,所以小莉帶我們參觀時都一再提醒我們要小心,不要一腳踩空掉下暗渠,雖然是還不至於淹死,但難免會受點小傷地影響到旅遊品質。

坎兒井的油燈定向法

暗渠內的景像油燈定向的指示牌

 

 

 

 

 

 

暗渠的開挖都是一段一段進行的,而定向燈則是開挖暗渠不可少的工具,因為開挖的豎井和豎井之間,在地底下的暗渠時是看不到彼此的,所以必須在豎井口放一個定向燈,工人便可能依循燈光的位置開挖,由於光是直線前進的,所以定向燈的存在,可以保證地上的豎井和地底下的暗渠是位在同一個位置上的,這就是所謂的「油燈定向法」。

 

 

 

坎兒井的木棍定向法

豎井上方的木棍定向法坎兒井的剖面圖:左下方的就是在暗渠內蹲跪著的工作人員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外還有一種使用於兩個豎井間的「木棍定向法」,就是地面上的兩個人,當上面的兩根木棍是一條線時,與它平行的這一條也就會是在一條線上。

在暗渠的工作人員,雙腿有大半時間都得浸抱在冰涼的冰川雪水之中,而且正常人在暗渠時是無法直立的,所以他們工作時都必須用半蹲或跪的方式,確定好位置後先向下打豎井,然後再向左右兩邊開挖暗渠,另外一人則把開挖後的土裝在柳樹筐內,經由豎井運到地面去。這些暗渠都是有一定規格的,一般的高度約是70公分左右,大約是人的頭到膝蓋的距離置,而寬則是以人的肩寬為主,約在40公分左右。

和樂融融的坎兒井人家

搖籃裡睡著嬰兒,和樂融融的坎兒井人家而從坎兒井景區展示的模型可以看到,生活在明渠旁的百姓都過得非常快樂,甚至還可以看到栩栩如生的嬰兒搖籃。維吾爾族的嬰兒大約40天大時就會放到搖籃裡,這時的母親就可以放心去做別的家事,因為只要輕推桿子,搖籃就會自己搖動,而且搖籃底下還有個洞,方便給小寶寶換尿布。整個坎兒井景區遍布的暗渠和明渠,以及清澈的潺潺水流,都讓人深刻感受到維吾爾居民和坎兒井和樂融融的依存關係。

 

血拚的維吾爾市集─國際大巴札

國際大巴札充滿伊斯蘭風情的美麗建築參觀完坎兒井之後,我們便要離開吐魯番這個美麗的盆地,一路開回烏魯木齊,車程約在3小時左右,所以等回到烏魯木齊時已是接近黃昏的傍晚時分了,而我們在烏魯木齊也只剩下一個國際大巴札的景點。國際大巴札的「巴札」,是維吾爾語「市集」的意思,這些巴札遍布南北疆各地,以前的維爾族是以手工業為主的,而以前的巴札就是居民以物以物的地方。巴札有固定的時間、地點,一個縣城可以一週天天都有不同的巴札,後來是因為漢族人看上了維吾爾族一些天然的優質產品而興起購買的意願,久而久之,現在的巴札就不再是以物易物的模式,而是以金錢購物的市集,也是一個自由的購物天堂。

每一棟大樓的入口處都有個看板明示這棟樓販售的物品國際大巴札充滿伊斯蘭風情的美麗建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我們要參觀(血拼)的國際大巴札,是2003年是由香港的蘭得集團及新疆的鴻景集團共同投資4.5RMB所修建的,比土耳其巴札大了10倍左右。整體建築全是磚砌的伊斯蘭建築,以一個80米的觀光塔為中心地分為5座商場大樓,每一棟大樓的入口處都有個看板明示這棟樓販售的物品,但是唯獨2號樓是不能進去的,因為2號樓並不是商場而是清真寺,而且還比蘇公塔的清真寺漂亮許多,但很可惜地卻是不對外開放的民間清真寺。巴札除了是購物天堂外,也是能掌握精彩瞬間的地方,像大巴札的觀光塔和清真寺等美麗的伊斯蘭建築,都會在夕陽餘暉的鏡頭下閃耀著迷人的異國風情,兩旁還有一些小巴札和跳蚤市場,而且賣東西的巴郎、古里也都長得十分漂亮而吸引人,但是對少數民族的古里可是不能隨便亂拍的。古蘭經上認為女子的身體是羞體,一般南疆的婦女都是用頭紗蓋著而看不到臉的,只有像烏市和吐魯番等已對外開放的城市,才能看到維吾爾族姑娘嬌美的容顏,但是她們通常還是不願意入鏡的,所以真要拍的話就要站得遠遠地去拍,不過巴札裡的商店倒是都可以拍照的。

國際大巴札裡內也有看獻的大劇院宴會廳裡表演歌舞的舞者,比路邊的維吾爾古麗還要美,但卻是禁止拍照的(由團員尚英姐提供)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除了商場大樓和清真寺外,其中一棟大樓的四樓還有個宴會廳,裡面會有一些精采的歌舞表演,可惜我們到的時候早已經客滿而進不去了,即使你明天再來、後天再來也是一樣進不去的,因為聽說這宴會廳的表演早已經排到815號了,在這之前都不可能訂到位子了。這裡的表演之所以如此受歡迎,一部份原因可能是因為表演的都是新疆藝術學院挑出來的古里和巴郎,本身就比路邊看到的維吾爾族人還要漂亮,加上一身的華麗服飾和閃亮動人的萛e,更顯得豔光四射、美麗動人,所以很多無法進場的遊客,都和我們一樣只能擠在入口處偷偷地拍照。

國機大巴札商品大介紹

新疆的石頭文化:如羊脂般溫潤的和田玉(圖片來自網路)國際大巴札販售的物品當中,小莉最先介紹的首推新疆的石頭文化:玉石。有人說黃金有價玉無價,尤其正宗的和田玉「籽料」,在2008年北京奧運金牌選用後,價格更是翻了一倍。懂得玉的人可以在大巴札這兒買到正宗和田料的和田玉,不懂玉的人就可能買到青海料、俄羅斯料,他們一樣也是和田玉,只是因為是產於崑崙山脈的下游地段,而崑崙山是延續到青海省的,但品質還是以和田料的最優。倒是巴基斯坦的巴玉和俄羅斯的白玉,外型和和田白玉十分相似,但只要放在燈光下看,就會發現裡面的紋路是不一樣的:和田玉是所謂的羊脂白玉,其紋頭就像羊毛般的棉絮一樣,摸起來光滑圓潤有如羊脂,但巴基斯坦的巴玉和俄羅斯的白玉根本只是石英石。

天山雪蓮也是新疆的特產巴札內的第二大宗商品是藥材,因為天山就是座藥材山,天山的雪蓮、阿爾泰山的冬蟲夏草,都是新疆的代表性藥材,但是市面上的假藥材也不少,所以也是懂的人才買,不懂的人還是到正規的藥材店去買比較安全。而巴札內的第三大宗商品則是披肩等配件,但是品質不一,而真正上好的羊毛披肩至少都要在100rmb以上,太便宜的商品可能都不是真貨。

 

 

 

小莉推薦商品─烏斯曼草眼

讓你變成迷人電眼的烏斯曼眼菑]是小莉推薦的商品之一(圖片來自網路)另外,小莉還特別推薦三樣東西,第一樣就是烏斯曼草製的眼蛢ㄚ~。維吾爾古里的眉毛大都長得很漂亮,這是因為在小女孩滿3個月大時,她們的母親便會用具生長眉毛功效的烏斯曼草汁葉給她們畫眉毛,而且都還要把眉毛畫得連在一起,因為她們希望以後女兒時能嫁得離家比較近,這樣回娘家來的次數就會多一些。但是巴札裡賣的烏斯曼草,我們是帶不回去的,因為買家後,這些草早就乾枯而沒有汁液了,但愛漂亮的女性團員倒是可以購買一些添加烏斯曼草成份的眉筆、睫毛膏,一樣有促進眉毛、睫毛生長的功效。

小莉推薦的第二樣商品是護髮用的海娜產品。維吾爾族的姑娘大都有著長長的頭髮,並且從小就開始編辮子,每長一歲編一根,長大時就把所有的小辮子解開,再編成2個大辮子。她們的髮質都非常柔順,但這並非天生麗質,而是因為她們自小就使用一種叫海娜的南疆植物,而她們那充滿異國風情的髮色,也是用海娜染出來的,而且還能避免一般化學染髮劑的致癌物,所以有染髮習慣的人也可以選購這裡的海娜粉。

而生為新疆五朵金花之一的薰衣草,則是小莉推薦的第三樣商品。新疆的薰衣草就生長在小莉的故鄉伊犁,因為伊犁和法國的普羅旺斯其實是位在同一個緯度的,所以伊犁很早就開始了薰衣草的種植,只是當地人一開始只把它當作驅蚊工具,直到後來才和沿海的化菻~公司合作開發香料,提煉薰衣草精油。

名揚四海、削鐵如泥的英吉沙小刀

小莉推薦的這三樣商品,幾乎都是女生在用的,不免讓男性團員有點被忽視的感覺,但對小刀有興趣的男士,在巴札內也可以看到名揚四海、削鐵如泥的英吉沙小刀,賣刀的巴郎看到對小刀感興趣的男士,就會揮動英吉沙小刀往自己胳膊上一滑,神奇的是:這一刀滑下去,胳膞上的汗毛全掉了,但皮膚卻還是好好的,再拿它在鋼鐵上一砍,鋼管也馬上就出現缺口,但鋼鐵本身卻還是好好的。小莉之所以沒有大力推薦這種神奇小刀,並非她偏心,而是因為這英吉沙小刀是管制性刀具,只能讓你觀賞,但不能讓你帶回台灣。你要是硬買了的話,得利的只有小莉,因為明天離境時,小刀鐵定過不了關,最後只能留在機場留給送機的小莉了,聽說小莉家裡的英吉沙小刀已經因此多到可以開店了!以前這種小刀還可以用郵寄的方式運送,但2008年以後陸海空都帶不走英吉沙小刀了。

國際大巴札內琳瑯滿目的商品介紹完幾樣大宗商品後,小莉就放我們在國際大巴札自由逛街血拼了,不過國際大巴札畢竟是個敞開式的有市場,不只觀光客會來,當地百姓也會來逛一逛,一般漢族人比較喜歡去市場裡的家樂福,而少數民族則愛來此這兒買一些喜愛的生活用品,因此大巴札內可是龍蛇雜處、人潮眾多,所以小莉一再叮嚀我們包包一定要往前放,所謂「錢包」就是「前包」,放在前面的才是自己的,放在後面就是別人的了。那放在旁邊的呢?那就是一半是別人的,一半是自己的。還有在新疆這兒買東西時,確定要買了再講價,沒確定之前千萬不要談價錢,這對很多愛講價的團員而言可能不是個什麼好消息,但對一向不會講價、不愛血拼的我倒是沒什麼影響,所以我在國際大巴札的戰果幾乎等於零。大家總說在購物時,男人多半重結果,女人多半重過程,所以女人要比男人來得愛講價,而不愛講價又不愛購物的我大概是少見的怪胎吧!

第12天(8/11)烏魯木齊北京台北

下雨天留客天─烏魯木齊下著雨

下著雨的烏魯木齊機場飛往北京的班機又delay了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隔天,在我們即將離去的811日清晨,一向乾燥少雨的烏魯木齊竟然下起傾盆大雨來了!氣溫感覺一下驟降了至少5度。說起來,在新疆這兩天半的旅程實在十分奇妙,該熱的地方(火焰山)不熱,該冷的地方(天山天池)不冷,等到我們要離去時才突然下起少見的雨,讓我還可以欣賞到少見的烏魯木齊雨景。小莉還開玩笑地說這是因為新疆想用大雨把大家留下來,可是還是留不住啊~~,畢竟出來玩了十幾天的我們可是歸心似箭地十分想家呢。

回憶這一次的新疆之行,雖然只有短短2天半的時間,但我們卻已參觀了北疆的天山天池和南疆的吐魯番,北疆的天山天池,代表的是新疆的自然風光,而北疆一向就是以湖泊和草原的自然風光為主,最有名的不外乎是喀那斯湖、賽里木湖、天鵝湖等(不過很可惜的,我們都沒有去這些美麗的湖泊),新疆的草原則是丘陵式的草原,長在山坡上的草最隨著高度的不同而有不同的品種,最高的可以長到比人還高的190公分,那可真是所謂風吹草低見牛羊的畫面。

南疆的五個精華景點

而在南疆的吐魯番,雖然只選擇了五個精華景點,但已足夠讓我們了解到維吾爾族的宗教文化,而交河故城的參觀也讓我們遙想起西域曾經的輝煌。嚴格說起來,吐魯番塵該算是東疆,但其實也可以算是南疆的一個縮影。南疆的地理景觀以沙漠為主,居住的以維吾爾族居多,其中生活最原始、最傳統、也最純樸的,其實是喀什地方的維吾爾族人,喀什曾是南疆的中心城市,現在也是新疆發展的重鎮,如果有機會再到新疆,小莉建議我們不妨改走南疆線,更能深入了解新疆最原汁原味的民風民俗。其實不管走北疆還是南疆,都需要花上很長的時間,因為單程的北疆、南疆行程就要12~13天,由此不難想見新疆之地大物博。

北京機場行駛於各航廈間的接駁車雖然我們是一早就搭機離開陰雨濛濛的烏魯木齊,但因為還要經由北京、澳門一再地轉機,所以等回到台灣時早已是三更半夜了。尤其到了北京機場後,已經安全降落的飛機不知為何,竟然在跑道上漫無目的地滑行了30分鐘以上,直到我和坐在隔壁的張教授夫人聊很久之後才發現:奇怪?怎麼聊到現在我們的飛機還在跑道上滑行?難不成是想帶我們坐飛機逛機場,以誇耀他們北京機場有多大嗎?之後,接駁的巴士也在整個北京機場繞了很久,甚至還要穿過兩個地下道才抵達我們轉機的航廈,而我們的登機門竟然還是要坐電車才到得了,看來這北京的新機場還真不是普通的大呀!機場大歸大,但陽春的轉機服務卻讓人無法苟同,雖然只是轉機到國內航線的澳門,但也不應該讓乘客自己到行李盤提行李去check in吧!,這根本就是DIY轉機啊!

班機delay了,先在登機口的躺椅上休息一下吧!北京機場內竟然還有什麼阿聯酋貴賓室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

而北京到澳門的班機又delay快一個小時,好不容易登機了,飛機卻停在跑道上遲遲不起飛,等到最後實在忍不住瞇眼睡了一下,一睜開眼卻發現我們的飛機竟然還停在原地沒有起飛!大陸這種班班delay又遲遲不起飛的飛機,讓我們接下來在澳門的轉機行程變得十分匆忙,從澳門飛台北的機票還沒拿到,人家就已經開始在登機了,真是太刺激了!而等到我們終於回到台北,抵達台大校門口時,早已又是隔一天的午夜時分了,經過這一整天飛來飛去的舟車勞頓,感覺身體就像被掏空似地疲累,連走下巴士時都感覺像是飄下去的,看到來接我的老媽和老弟時,雖然勉強擠出一絲笑容,但一想到隔天一早還要上班….,啊!不對,應該是幾個小時後還要去上班,就覺得自已真是鐵打的身體啊!

豐富的絲路之旅沿線景點(圖片來自網路)這回12天的絲路之旅,可說是一趟倒吃甘蔗的精采旅程,從出發前的一波三折,到一開始在落後的甘南段可怕的高原反應和漫長的拉車行程,到進入河西走廊後的漸入佳境,直到在新疆遇上不冷不熱的宜人好天氣,最後在烏魯木齊難得的大雨之中依依不捨地離開。在這期間,我們經歷了日夜顛倒的舟車勞頓、忍受沒有熱水的落後環境、在長達一整天的拉車行程中顛簸,在喘不過氣來的高原反應中掙扎,但我們同樣也享受了在黃河濁流中乘風破浪的快感,細數在鳴沙山月牙泉的滾滾黃沙裡和可愛的駱駝一步一腳印走過的痕跡,更在敦煌莫高窟的千佛洞中欣賞了中國歷史長河的千年壁畫,也永遠記得新疆維吾爾古里的美麗容顏以及和少數民族同樂共舞的美好畫面。甘肅導遊大力曾說我們的絲路之旅,是一場豐富卻不簡單的文化「苦」旅,但其實苦也只是苦在旅途的片段,整體回憶起來,每個熬過來的苦竟都變成最甘甜美好的回憶。

有緣千里來出遊

酒泉公園的團體照其實我們這團真的很幸運,不但在甘肅段能遇到像大力這樣專業、熱諴的好導遊,帶我們度過甘南段的落後苦寒,穿過1100公里的河西走廊,在新疆也有一位溫柔可愛的小莉,伴著我們在宜人的好天氣下走過南北疆的美麗疆域。而我自己也很幸運地能遇上像慧月姐這麼活潑開朗的好室友,不拘小節的她不但處處讓著我,在我中暑倒下時更是幫我刮痧地對我照顧有加,而一人跟團的我在以教授、學者和大老闆居多的團員中,也完全感覺不到所謂的距離感和孤獨感,反而感受到很多長輩對我時不時流露的疼惜和關愛,幾天下來,平凡如我,竟然也能和這些大人們從陌生變得逐漸熟悉起來,讓我真的覺得自己實在是太幸運了。

感謝張教授,期待下一次的旅程黃河母親雕像前的團體照

 

而這一趟旅程的圓滿完成,最要感謝的當然還是我們的團長張靜二教授了,沒有他一開始的發起和堅持到底,就不會有這次難得的絲路之旅,沒有他對行程仔細的把關和嚴格的要求,我們不會享受到一個無購物、含接送的好康行程,而當期間遇到中巴大巴的糾紛時,也是張教授居中協調主持,才能集合團體的力量向旅行社爭取到我們應有的福利,甚至在最後專車返回台大校園時,明明經過自己的家卻堅時不下車地陪我們坐到台大校門口,這份始終如一的責任感著實讓人感動復感激。當初也有朋友曾經質疑過這種以教授為主的旅遊團,但根據我這次苦盡甘來的美好回憶,我真的要大聲地說:張教授發起的旅遊團,真的是掛保證地品質有保障啦!這是張教授第一次辦這種大型的國外旅遊,也確實辦得十分辛苦,但當看到大家最後流露在臉上那收穫滿滿的笑容時,相信張教授也會升起一種欣慰的成就感吧!希望張教授還能再辦類似的國外旅遊活動,只要時間許可,我一定會盡量參加並廣為宣傳, 不過我希望下回不要再到大陸,而能改去其他地方,anyway,且讓我們期待下一次更為豐富的旅程吧。