雪域高原青藏鐵路魔鬼營

主要景點

台北香港加德滿都奇旺波卡拉加德滿都香港台北

第1天

第2天

第3天

第4天

第5天

第6天

第7天

第8~9天

              旺國家森林公園 Day 1 ─(奇旺民宿搭牛車遊塔魯族村落塔魯族民俗舞蹈表演)

              旺國家森林公園 Day 2─(騎大象拉普提河搭獨木舟健行大象撫育中心)

波卡拉 1 西藏村 亨達洞窟 戴維斯瀑布 沙朗闊山看日出
(費娃湖遊船瓦拉辛廟)

湖濱飯店

波卡拉2 帕坦 (哈佛塔坦杜巴廣場)

(那加闊山看日出)

巴特岡

杜巴廣場

陶馬迪廣場

手拉坏

陶器廣場

巴特岡 四眼天神廟
塔美爾街 尼泊爾風味餐(民俗舞蹈表演)

加德滿都

杜巴廣場

帕蘇帕提那寺廟 博達塔

前言─

老實說,尼泊爾這個神秘國度從來沒在我的旅遊清單上,總覺得這個國家神秘到有點可怕,不是我這種俗人可以靠近的。我原本屬意的國度其實是印度洋上的斯里蘭卡,畢竟想在春節的寒冬時節出遊,只能往比咱們南邊的國家跑呀!不料一得知我的斯里蘭卡旅遊計畫後,一位突友(之前去突尼西亞認識的朋友)馬上跳出來建議我與其去斯里蘭卡,不如去尼泊爾。尼泊爾嗎?....嗯,還真是個從來沒想過的國家哪!不過尼泊爾和斯里蘭卡一樣都是適合冬季旅遊的國家,反正兩個國家都沒去過,就一併列入考慮吧!不過這位突友建議歸建議,卻並沒有一起同行的打算(因為人家兩國都去過了,真的純粹只是建議…),而其他朋友不是時間無法配合,就是對這兩個國家沒興趣。於是我只好針對斯里蘭卡和尼泊爾這兩個地方,先找好行程並談妥團費後,到旅遊網站誠徵旅伴,同時還附上我的旅遊小網站,以過往的旅遊經驗顯示我的一片真誠。不過一開始並不敢抱太大期望,畢竟以華人傳統觀念而言,過年都是要跟家人團聚的,出什麼國?沒想到過沒多久,竟然有人回應了,不過對方卻和我那位突友一樣只對尼泊爾有興趣。既然大家都比較喜歡尼泊爾,我也不好再堅持什麼,於是原本的斯里蘭卡很無辜地被淘汰出局,就這樣我們便決定在2015年的春 節飛到喜瑪拉雅山下的這個神秘國度過年。

第1天(2/13)台北香港加德滿都

很多第一次的尼泊爾之旅

拜建議我到尼泊爾一遊的這位突友之福,我不但從她那兒學到如何找旅遊代辦談優惠的團費,還學到如何免費申請機場貴賓卡及機場接送,於是這一回的尼泊爾之旅有了很多的第一次:第一次招募不認識的旅伴同行、第一次找旅遊代辦、第一次使用機場貴賓卡、第一次享受機場接送的服務。

第一次使用機場接送

當我在出發日的213日一早,看到一台豪華黑色禮車準時出現在家門口時,心裡先是一整個感動:這麼氣派的轎車真的是來接我的嗎?再看到穿著制服的司機幫我搬行李上車,我竟然開始有了一種當貴婦的飄飄然錯覺,相較於之前出國時自己拖著行李去搭客運的辛苦,享受這樣的機場接送不就等同是貴婦了嗎?(享受過N次機場接送的朋友,請別笑我啊!人家的第一次真的是很感動嘛~~)

可能因為是專車接送的關係,以過住搭客運時間估算的我,竟比原本預定的時間提早到了機場,而且我還是全團最早到的!幸好領隊已經來了,我們的領隊是一個笑口常開而胖胖的年輕女孩,名叫孜璟,她笑說這就是要我們孜孜不倦看風景的意思!(哈!她這麼一介紹,還真的就記下她的名字了!)由於尼泊爾簽證還要先交25美金的簽證費,加上現場正好都沒有人在排隊,於是領隊就先幫我把簽證填好、照片貼好,也早早幫我把行李掛進去了。這樣的高效率讓我一開始對這位年輕的孜璟領隊就先有了個好印象,不過好的第一印象不見得能維持到最後就是了。

第一次上網找旅伴

經和領隊閒聊得知,本團團員總人數為21人,其中有3位女生都是很勇敢自己一個人報名的,其實我應該也算是自己一個人報名的,因為室友美蘭其實也是網路上找來的旅伴,因此一開始領隊原本問我要不要等朋友來再一起掛行李時,我真的不知道該怎麼回答,因為所謂的朋友,也是今天在機場才第一次見面啊!不過室友美蘭說她在機場可是一眼就認出我來了,但當時的我卻渾然不知,讓她心裡有點受傷~~

機場貴賓室初體驗

和剛認識的旅伴美蘭打過招呼後,因為還不太熟的關係,登機前我們還是各走各的。第一次使用機場貴賓卡的我當然是先跑去找貴賓室,一開始還跑錯到國泰航空的貴賓室,後來才發現我申請的這張名為Priority Pass的貴賓卡只能用在摩爾貴賓室,其他各大航空的貴賓室還是和妳無緣的。

由於我是第一次使用,一進去後當然是像個土包子一樣很開心地拼命拍照,等靜下心來後才發現團員中早有深諳此道的人先行進來享用了。其實摩爾貴賓室的東西並不算多,我大概叫了一碗麵,再吃上幾碗關東煮就差不多飽了,不過愛喝飲料的我倒是在這裡用一罐接一罐的可樂、一杯接一杯的冰涼開把自己灌得心滿意足才離開,反正待會登機後還會供餐,今天機場貴賓室的初體驗,就先這樣開開眼界就好了。

孜璟領隊在安排機上座位時,只要是兩人一起報名的都會安排坐在一起,並且其中1位一定會坐靠走道(這點真的很貼心~~),雖然我和美蘭算是為了這次尼泊爾之行才認識的,不過因為是一起報名的,所以領隊還是把我們兩個排在一起。

沒想到第一段從台北飛香港的國泰班機,在上完洗手間後,突然發現這班飛機竟然沒坐滿,於是我們便自動移位至後面的無人座位區,讓我和室友都可以坐得更舒服。

接下來從香港飛加德滿都的港龍航空更神奇了,全班飛機幾乎都坐滿了,唯獨我和美蘭旁邊的兩個位子沒人坐,於是我們倆人便開心地享受四人座位的寬敞,中間美蘭還一度整個人躺下來,後來才知道原來她當時是暈機了~~。我是不習慣在機上整個人躺下來啦,但一個人佔兩個人位子,已經夠喬出舒服的姿勢,讓我在這第二段的航程休息得很舒服。

不過,在抵達加德滿都之前,我們還要再停一站─達卡。

雖然大部份的乘客是不下機的,我們一度擔心旁邊這兩個讓我們很舒服的空位會有新的乘客補上來,後來發現除了有人下機之外,並無任何人上機,也就是這一站達卡,只有人下機,沒有人登機。空姐還規定大家不准離開座位,她們要數人數,人數確定了才會飛。

於是離開達卡後,我和美蘭便放心地繼續以兩個人坐四人位子地一路舒舒服服地坐到加德滿都。

歡迎來到尼泊爾首都─加德滿都

最後我們終於在深夜時分抵達尼泊爾的首都─加德滿都。

加德滿都的海關動作很慢,而且還會有漏蓋章的情況發生,雖然我們的飯店離機場只有15分鐘,但拖到最後抵達飯店時竟然已經12點多了,而加德滿都又比台灣時間再晚個2小時15分,等於此時已經是台灣的半夜2點多了….天呀!眼皮都快合在一起了,真的是好累呀~~。不過,累歸累,最重要的還是要先睜開雙眼對個時,把手錶先調成尼泊爾的時間,畢竟明天一早還要搭機飛去南邊的奇旺,萬一睡過頭,搭不到明天一早的班機就慘了!

先來換錢!來看看尼泊爾的貨幣:盧比(RS)

不過在Check in之後,我們並沒有馬上進房間休息,而是先忙著在飯店櫃台換錢。因為明天 要去的奇旺是個鄉下地方,基本上是沒在給人換錢的,要換只能在首都加德滿都這裡換,而且等一下的床頭小費(每房50盧比)就要用到錢 了,不是嗎?至於要換多少錢呢?尼泊爾的貨幣是盧比(RS),1USD約等於60RS,由於尼泊爾的物價不高,當地導遊是建議我們先換個20美金就夠了。

解決完換錢的麻煩事後,一進房間習慣先充電的我,卻發現轉接頭的size不合。其實浴室就有個不需要轉接頭的插座,只是有點接觸不良,經向領隊反應後,她覺得還是向飯店借轉接頭比較保險,沒想到飯店送來的轉接頭一插上去就跳電!嚇壞的我們在一片黑暗中等了一段時間,修理人員才過來處理。不過為了保險起見,我們最後決定還是直接插浴室的轉接頭就好,總感覺用飯店那會跳電的轉接頭似乎更危險哪~~。除了轉接頭的問題之外,吹起來悶窒如暖氣的空調和完全熱不起來的涼涼洗澡水也很扣分,不過反正等下洗完澡再躺個幾小時就要離開了,也就不要計較那麼多了。沒想到洗澡時,竟然發現牆角還堆著前一位房客用剩的小瓶沐浴乳、洗髮精沒有清掉,當下讓我們都對這家飯店留下很不好的印象,但其實後面幾天還有更糟的呢!

其實除了盥洗用品及替換衣物外,行李箱裡的一堆家當暫時是不太需要動到的,因為明天一早又要搭飛機了呀。至於明天的穿著部份,考慮到奇旺有騎大象、獨木舟的行程,就不知道會不會排在明天?但不管我今晚怎麼問,導遊的回答都是要等到了奇旺那邊才知道。為了保險起見,習慣穿裙裝的我只得忍耐繼續穿著我不愛的牛仔褲。

第2天(2/14)德滿都奇旺(旺國家森林公園搭牛車遊塔魯族村落塔魯族民俗舞蹈表演)

214日一早,我們又要整裝出發前往機場。

尼泊爾最帥的導遊─笑果

在前往機場的一路上,我們終於有機會來好好認識我們在尼泊爾的在地導遊─笑果。笑果當然是尼泊爾人,他的尼泊爾名字其實是念做%*$%#^!^&???…(很長的一個名字,反正我們聽不懂也記不起來),總之意思就是微笑的水果(^^~),所以中文名字就直接叫做笑果。孜璟領隊喜孜孜地盛讚我們的笑果導遊可是號稱尼泊爾最帥的導遊(以尼泊爾人的標準來看,笑果是真的很帥啦!但…中看可不見得中用喔~)孜璟還笑說她這個領隊只是來做效果的,但笑果導遊就真的是笑果….anyway,且看我們這位只會做效果的孜璟領隊和號稱尼泊爾最帥的笑果導遊如何帶我們走完這在尼泊爾神國的旅程吧!

車上尼泊爾語教學

笑果導遊給我們的見面禮就是先來一段尼泊爾語教學,最簡單的就是意思含蓋你好、謝謝、早安、晚安….等問候語的「巴豆」?(好像是這樣唸的…),或許太簡單了,看大家學的心不在焉的樣子,笑果接下來就教一個難度比較高的正式的早安:「舒跑米卡尼%#^!^&…..????來!大家跟著一起唸~~」。一早還沒睡醒的我們實在是記不住地亂唸一通:「@#^%&*?????.....」笑果這才笑說:「呃….如果學不起來,那還是說Namaste這個萬用語就好了。」感謝還有這句南亞各國通用的Namaste,當下就終結了我們怎麼也學不來的尼泊爾語教學。

尼泊爾語和印度語原來可以互通?

其實尼泊爾和印度的語言都是從最古老的語言─梵文過來的,兩種語言原本是一樣的,只是印度語後來又受到阿拉伯等其他國家的影響,所以現在的兩種語言才會有些不一樣。但如果一個尼泊爾人和一個印度人交談的話,雖然一個講尼泊爾語,一個講印度語,奇怪的是雞同鴨講的兩人卻是可以溝通的。這是因為他們都同屬梵文過來的語言,很多字詞都一樣,所以其實是可以交流的,不過還是有些地方不一樣,我想可能就跟台灣和大陸一樣有繁體中文和簡體中文,用語有些不太一樣,但還是可以溝通的。

由於今天是週六,路上車子不多,我們很快就到機場了~~

外面像工地,裡面像菜市場的國內機場

等缷行李時才發現,原來這台大巴是從車子後方下行李的,和我們習慣由車子左右兩方上下行李的巴士車種不同。下車後我們還要自己拖著行李經過宛如工地般的破爛道路到機場,而真正的機場也不比這段破工地路好到哪裡去。

白白都叫做加德滿都機場,但昨晚那個還可以看的是加德滿都的國際機場,而今天這個破爛而寒酸的則是加德滿都的國內機場,

混亂吵雜的機場大廳就和傳統菜市場差不多,

而所謂的check in,也不是把你的行李送進行李輸送帶,而是像菜市場的批貨一樣,一包一包地堆在櫃台後面,可以說這裡的行李輸送帶就是一台一台手推式的推車。真沒想到首都加德滿都的國內機場會是這種完全手動式的陽春機場,當場讓來自台灣的我們看到傻眼。

FLY NEVER ON TIME

我們的班機原本預定是10:10起飛,但到了候機室才得知由於天候因素,今天早上可能都沒有飛機可以飛!(虧昨晚領隊還擔心我們今早會因為時差睡過頭而搭不上飛機!)機場內顯示航班資訊的螢幕上還大大地寫著三個名不符實的英文字「FLY ON TIME」,但下方螢幕呈現的航班資訊卻呈現一排排紅字的「delay」 ,我看應該再加一個英文字Never變成「FLY NEVER ON TIME」吧!望著窗外晴空萬里的好天氣,我們們紛紛對這個天候因素造成的delay提出質疑,導遊給的說法是:雖然加德滿都這邊天氣看起來不錯,但不代表奇旺那邊的天氣也OK,要等到兩邊天氣都OK了才會飛。

總之,尼泊爾這裡的起飛時間都是參考用的,大部份其實都無法準時起飛(那還寫什麼fly on time?),至於等多久就要看老天爺的意思了,也就是說是接下來我們有可能必須在這個破爛而吵雜的機場等很久很久,候機室的座位因此而變得一位難求,只要看到有空的位子,就要馬上快、狠、準地給它坐下去,如果坐到後來內急了,最好也忍一忍,不然就請朋友幫忙顧一下,不過因為已經是一位難求的座位了,親朋好友其實也很難坐在一起地幫忙顧位子。

 

 

 

 

 

在這段漫長而有點無聊的候機時間裡,我的眼睛其實一直盯著機場裡一家小紀念品店的T恤,它的上面印著我們要搭的這家尼泊爾的航空公司Yati(喜馬拉雅山雪怪)的圖案,真的是很可愛,但後來想想自己平常很少穿T恤,也就忍著沒買,現在回想起來倒覺得有些後悔。

中間我們一度聽到一段像是可以起飛的廣播,機場內頓時響起一片歡呼聲,接著現場座位區開始出現小小的騷動,但顯然這架可以飛的不是我們的班機,因為導遊都沒來叫我們,後來才知道原來這片歡呼聲其實是要搭小飛機去看喜馬拉雅山的。

耶!等了3個小時,我們終於要飛了~~

最後,我們的飛機竟然遲至下午1點多才飛,等於我們在機場等了3個小時左右,而且還是過了用餐時間地餓著肚子等的!笑果說我們搭的是很可愛的小飛機喔,你們坐了就知道了!果然,停在停機坪上的真的都是一架架很迷你的小飛機,機位只有30位,我們這團連領隊、導遊一共23人坐進去,幾乎可以算是包機了。

小飛機的每一排都是左一、右二的3個位子,中間是窄窄的走道。

這種小飛機的機票看起來也不像正規的機票,反而長得比較像一般門票的入場券,上面既沒有劃位,也沒有起飛時間,順利登機後就是先搶先贏地隨便坐,

不過這麼迷你而陽春的小飛機上面竟然還有空姐,而且長得都還挺漂亮的。

坐小飛機,我怕怕~~

雖然已經出國很多次了,但坐這種小飛機還是讓我挺緊張的,因為…台灣最近才剛發生飛機摔進基隆河的墜機事件啊,而且和這架小飛機一樣都是使用螺旋槳的,因此坐靠窗的我全程可是緊緊盯著窗外機翼上的螺旋槳拼命念佛號+禱告呢!

不過我的緊張、不安也沒有維持很久,因為這段航程其實只有短短20分鐘,等於屁股都還沒坐熱就要準備降落了,但我們之前卻在機場等去半天的時間。

覺得等飛機等得很冤枉嗎?那你也可以選擇坐巴士到奇旺,只是這一坐就是長達7~8小時顛簸的按摩山路喔!其實對尼泊爾這種80%以上都是高山的國家而言,蓋機場要比開山路來得容易,搭飛機也比拉車來得方便,所以有些地方反而是先有機場和小飛機,後來才有公路和車子的。

超級原始、陽春的奇旺機場

沒有頂 !!

不過,剛才首都的國內機場就已經如此簡陋、破舊,可以想見到了鄉下地方的奇旺就更不用期待了,如果不是因為看到一塊「Welcome to Bharatpur  Airport」的看板,我還真看不出來這裡就是機場,因為它……好像連個屋頂也沒有???

沒有行李轉盤!!

這裡當然更沒有提領行李的轉盤,而是一塊用鐵欄杆圍起來的空地,勉強再加上一層鐵皮屋頂,這….就是咱們提行李的地方了!哇!這會不會太原始了?陽春到我都不敢相信地快笑出來了:這個…..真的是可以使用的機場嗎?

大巴選座位的學問

由於來接我們的巴士接下來就要跟著我們好幾天了,所以我和美蘭一上車,就按我們事先說好的:各坐到中段靠前的位子。沒想到車子才開上路,孜璟領隊就提到聽說昨天已有很多人暈機、暈車,希望不會暈車的團員能盡量坐後面….言下之意是暗示我們把前排座位讓出來。這….讓給老人家還可以理解啦,但我們這團基本上沒什麼老人,而且昨天根本沒行程,暈什麼車?根本是自己搶不到前面位子,私下要求領隊處理,要我們這些搶到前面位子的人讓出來!說實話,我的室友美蘭途中也有暈機啊,只是她沒說出來而已,難道要她一個會暈機的人白白把前面位子讓出來?)何況,坐前面的又不是只有我和美蘭而已,因此我們便裝做聽不懂地繼續坐下去。

奇旺國家森林公園

從機場前往飯店的一路上,我們便慢慢駛進奇旺國家森林公園的範圍,1973年成立的奇旺國家森林公園是尼泊爾第一個國家森林公園,原本是尼泊爾皇室打獵的地方,裡面有大象、犀牛等各種野生動物及大片的森林,後來才興起要在這裡成立一個動物保護區,也就是現在的奇旺國家森林公園,並於1984年被列入世界自然遺產。奇旺國家森林公園是尼泊爾境內兩個自然文化遺產之一,另一個則是聖母峰那邊的薩加瑪塔國家公園。

奇旺國家森林公園的面積為932平方公里,若再加上外圍約1000多平方公里的森林的話,整個奇旺國家公園的保護區就約是2000平方公里,因此在還沒正式進入園區前,我們就已經透過車窗看到在路邊閒晃的梅花鹿。不過我們並不是住在國家公園裡面,而是住在公園外面的區域,因為國家公園裡面可是不能住人的。部份來過尼泊爾的團員便大喊他們以前都有住在國家公園裡耶!笑果說那是以前,現在不行了,目前只有動物可以住在裡面,這時又有團員不死心地大喊:「我們人類也是動物啊~~」這時笑果只好擦擦汗地忙答:「國家公園裡只能住「野生」的動物,我們不是野生動物,我們是有文化的動物,所以不能住在裡面」,身為有文化的動物的我們這才死心地閉嘴。

奇旺民宿:West Wood Hotel

我們在奇旺住宿的是一家名為West Wood Hotel的民宿,門口站著兩隻瘦到皮包骨的白色水牛,

獻哈達,歡迎你~~

而我們一下車,民宿就為我們每人獻上一條白色哈達的見面禮!其實我也不知道這條白色的陽春圍巾是不是哈達,不過既然這裡離西藏很近,應該也是有獻哈達的儀式。

快變成下午茶的午餐

抵達民宿後我們這才開始準備要吃午餐,可這時都已經是下午2點了,這午餐怕是快變成下午茶時間了,不過導遊倒是給了我們悠閒如下午茶的用餐時光,不急不趕地讓我們慢慢吃完午餐後,便放我們回房間自由活動和休息到下午4點,再出來集合換搭牛車參觀塔魯族村落(?所以今天沒有騎大象,也沒有搭獨木舟囉?),還提醒我們因為等會兒要搭牛車,所以怕髒的人最好穿長褲出來 (?原來還有時間讓我們進房間換裝嘛!早知道我昨晚就不用那麼緊張了)

奇旺的所有行程:國家公園說了算

後來才知道,原來奇旺這裡的吃、住及所有行程,都是奇旺國家公園這邊安排的,所以導遊之前才會說一切都要等到了奇旺才知道,而從奇旺這裡開始就有像是獨木舟船伕、騎大象象伕、牛車車伕、遊船船扶…都需要另外付小費的活動,為免個別給付發生多給、少給及找錢的麻煩,領隊在徵求大家意見後,當然是集體一起先付比較安全、方便。

有空調、有WIFI的優質民宿

 旅行社把我們住的這家West Wood Hotel,標榜成是他們特別安排在奇旺地區少有的空調飯店,的確,在熱帶地方的奇旺這裡,有空調的房間可是很重要的,不過畢竟這裡是鄉下地方,就算是有空調的飯店,就其規模來看可能也就是高級一點的民宿,如果要找領隊或其他房間團員,這裡的對撥方式也非常特別,那就是………直接走到那個人的房間前面去敲門…(哈哈,真的是好原始~~)

這家民宿的設備雖然很原始,但讓人既驚訝又感動的是:這裡竟然有wifi!!因此回房後趕忙興奮地輸入密碼試試,準備先打個卡炫耀一下,

沒想到才剛連上去看到的第一個訊息,就是在台北的老媽洗衣服時被我的小姪女小宥宥鎖在陽台的意外事件!!呵!怎麼我一出國,家裡就出這種烏龍鳥事?是說看到這則訊息時,已是事件發生後半天以後的事了,後來聽說老媽是自己爬窗戶脫困的,真是太神勇啦!

笑果導遊的午後瑜珈教學

因為突然看到老媽在台遭遇的意外,一時之間擔心得根本無法午睡,只好來到房間外的走廊晃晃,這往下一望,發現幾位同樣不午睡的團員倒是已經氣定神閒地坐在中庭,跟著聽說對瑜珈頗有研究的笑果導遊開始切磋學習了。

 

 

 

搭牛車遊塔魯族村落

稍事休息後,我們便於下午4點的集合時間出發搭牛車參觀塔魯族村落。

這才發現原來民宿門口那兩隻瘦骨嶙峋的白色水牛也是拉車的苦力之一,只是現在門口又多了更多隻同樣瘦巴巴的水牛和幾台牛車。

牛車有新有舊,搭車請備妥口罩

雖說同樣都是牛車,但每一台的設備及新舊程度不一,有的有遮蓬,有的就沒有。

雖然4點過後的現在,陽光已經沒有那麼強了,不過考量路況不佳所造成的塵土飛揚和各種動物堆肥散發出來的混合異味,可以的話最好還是先搶先贏地坐到有遮蓬的牛車,而且最好全程戴上口罩,既可防曬,又可擋風沙、擋異味。

奇旺這一帶除了野生動物外,還有一種世居於此地的特殊民族-塔魯族(Tharu)。早期像奇旺這種有著大片森林的熱帶地方,都容易有瘧疾的問題而成為不適人居的禁區。但天生愛吃辣的塔魯族人卻正好因此提高了免疫力,藉由食用洋葱、大蒜、辣椒以及使用大米做的米酒來對抗瘧疾,加上其飲食內又含有某些特殊草藥,使得免疫系統特優的塔魯族人得以不畏瘧蚊叮咬地在奇旺這裡世代安居下來。到了大約50年前,醫學的進步使得此地瘧疾的問題獲得大幅度的改善,加上奇旺這裡的土地原本就十分肥沃,因此便開始有其他民族的人移居過來,所以現在的奇旺除了塔魯族人外,也是有其他民族居住的。

多民族、多語言,卻能和平共處的尼泊爾人

尼泊爾其實有多達100多種民族,所以也就有100多種語言,但是他們共通的官方語言都是尼泊爾語。尼泊爾內部的民族雖然眾多,但各民族並不會像其他國家或民族那樣想要尋求獨立,因為他們的宗教世界觀認為萬事萬物不應各自獨立,而應該聯合起來合作,就像人體由各個器官、各個組織通力合作組成一個完整個體一般。

我們的塔魯族導覽員

由於塔魯族是世居此地最大的民族,只有他們最知道此地動物的習性,知道牠們什麼時候會出現?最容易出現在什麼地方?因此奇旺國家森林公園成立之後,塔魯族人便成為保護及導覽這些野生動物的不二人選,奇旺的很多民宿、旅館裡也都有塔魯族出身的森林響導等工作人員,所以我們這一團從登上牛車開始,也多了這麼一位穿著迷彩裝、身上還揹著一副望遠鏡的塔魯族響導。

大家都分批上車之後,我們的牛車便一台接一台地從民宿開始出發,

大家開始興奮地拿起手上的相機拍照,坐前座的人便往前一台牛車的後半部拍,坐後座的便直接對著下一台牛車的前半部拍 ,當然也有不怕辛苦的團員會回頭對著後方的牛車拍照的。

一開始只是普通而沒啥特色的鄉間土路,

後來路邊慢慢開始出現牛、羊等各種動物,

而除了動物外,越靠近塔魯族的村落,就越容易看到可愛的塔魯族小朋友。

在遠離塵囂及人煙的塔魯族村落,平時應該鮮少有外人出沒,因此每當我們這種外來觀光客的牛車一台接一台地出現時,這裡的小朋友們無不好奇地紛紛跑出來看熱鬧,有的會在路邊跟我們揮揮手,

有的會追著我們的牛車跑,

有的會抱起自家的小狗狗獻寶給我們看,真的是很可愛。

抵達一個小有規模的塔魯族村落後,車伕會把牛兒拉到兩旁,再把車前駕車的車軸往下拉,方便我們從前方的車軸處下車,

而可憐的牛兒也終於可以卸下重擔,稍事休息。

塔魯族小朋友也來聽講解?

進入塔魯族村落後,我們的導覽員便站在塔魯族人的房舍前賣力地為我們介紹講解。這位塔魯族的導覽員當然不會說中文,所以他是用英文講解,再由笑果翻成中文給我們聽的。老實說,這位導覽員的英文說得算是很慢很清楚,認真聽的話其實不難聽懂,而且有些部份的介紹,笑果其實也沒有全部翻出來。這時我才想起,既然他的解講還要經由笑果翻譯給我們聽,那為什麼不一開始就用你們共通的尼泊爾語講解呢?畢竟對笑果而言,從尼泊爾語翻成中文應該會比從英文翻成中文來得容易多了。

而且聽到一半,我才發現除了我們之外,身邊不知何時竟還圍了一圈塔魯族的小聽眾,比起有些聽到一半就先偷跑去拍照的團員,這群塔魯族小朋友認真聽講的態度著實讓人感動~~

只是導覽哥哥可是用英文在講解耶,小朋友們你們也聽得懂嗎@@?

塔魯族傳統房舍

導覽員首先介紹的當然是他身後的這些塔魯族房屋,這是他們的傳統房舍,牆面是用某種草根搭建,外面再用泥巴和黃牛糞貼起來,據說在牆上塗上黃牛糞有防蟲的效果,除了防蟲之外,黃牛糞在尼泊爾的點燈或重要的宗教儀式時也都會使用到。另外,我們也可以在這些牆面上看到一些彩色的動物圖案及白色手印,每年11月尼泊爾第二大節─燈節的時候,這裡的家家戶戶都會在牆面畫上很多這樣的彩色手印,除了裝飾之外,也寓有祈福之意及避邪的效果。

塔魯族的房子雖然簡陋,但還是勉強有個屋頂,屋頂上舖的草則是每1~2年就要換一次。這種房子在夏天時住起來是很涼快,但冬天時保暖度就顯得不夠,所幸他們還會使用電暖器來取暖。

財神爺的腳印,助你發大財、蓋新屋

當然比較有錢一點的,就會在屋頂上做一些變化,錢賺得再多一點的話,可能就會整個變了樣子地變成非傳統的水泥磚造房。

我們參觀的塔魯族傳統房屋背後一棟兩層樓高的粉紅色水泥磚造房,大概就是這種改建後的富有大戶了,呈如介紹所言,已完全失去傳統塔魯族房屋的特色。這種現代化的房子,自然比以雜草、泥巴和牛糞拼貼起來的傳統房屋要堅固多了,門前的水泥牆上 還常常會出現紅色的腳印,經詢問似乎代表財神的腳印….,唔….看來財神爺果真有光臨這些大戶人家,畢竟人家最後可是發了財地蓋起堅固的水泥房屋了嘛。 不過笑果在談到這種因致富而改變的房子時似乎頗不以為然的樣子,而且這些富有大戶的房屋看起來和我們鄉下地方的房子差不多,沒什麼特色, 沒有就近參觀的必要。

因此我們參觀的重點還是擺在簡陋多了的傳統房屋。雖說屋子內外都可以自由參觀、拍照,但此時已是下午4~5點的黃昏時分,傳統房舍內也有什麼照明工具,我們進入前只知道裡面基本上會有2~3個房間,一間是廚房,一間是臥室,另一間沒聽清楚是什麼房,不過因為光線不足,進去後也看不太清楚哪裡是哪裡,拍照效果更是有限,加上房子本身也不太大,因此我草草地晃了一圈就出來了,

我們打擾了塔魯族的家居生活?

不過我還是有在光線尚可的廚房一角看到塔魯族婦女撿菜的模樣,也在院落裡的汲水處看到塔魯族婦女洗菜的身影,

不過當她們從工作中一抬頭,看到我們這些觀光客手上的相機及圍觀的好奇目光時,回應我們的往往是面無表情的一臉木然,眼神裡也有些哀怨和無奈,好像我們打擾到她的生活或是侵犯到她們家的隱私。雖說她的日常生活被我們這麼窺視,一切都是為了觀光,但我們來訪所造成的打擾和侵犯卻也是不爭的事實,因此我到後來都不太想再拍塔魯族房屋的內部和她們做家事的無奈身影了。

塔魯族熱情好客的小朋友們~

塔魯族婦女或許不是那麼歡迎我們這些觀光客到她家走走看看,但塔魯族的小朋友看到我們可開心了,紛紛競相和我們拍照留念,拍照時還會拍pose、裝鬼臉,一點也不怕生。

他們身上的衣服或許有些破舊,但臉上掛著的卻是最天真而無污染的純稚笑容,這種發自內心的純真笑容,在現代都會區的小朋友身上幾乎已經看不到了,也因此而讓我們倍感珍貴。

尼泊爾完整的教育系統

千萬別以為這些赤腳的鄉下小孩沒上學,事實上尼泊爾的教育可是做得很徹底、很全面的,只是他們的教育年限和我們認知的學制不太一樣,他們的1~5年級是小學,6~8年級是初中,9~10年級是中學,11~12年級是高中,一樣唸到18歲,只是說法不太一樣。這裡的公立學校從1~10年級都是免費的,所以尼泊爾這裡最重要的升學考試是10年級的時候,因為在他們看來,高中已是大學的一部份,之後的私立學校就都是要收錢的了。通常來說,農村裡公立學校較多,城市裡則私立學校較多,大學雖然也公、私立之分,但80%的尼泊爾人幾乎都是讀公立的特里布文大學,它同時也是尼泊爾最大的大學。

塔魯族村落的可愛動物區

我們在塔魯族村落除了可以看到這裡的小朋友跑來跑去的可愛身影外,對喜歡動物的我而言,塔魯族村落也是一個讓人心情愉快的地方,因為這裡的家家戶戶幾乎都有養牛、羊、雞、鴨等家禽家畜, 簡直就像是塔魯族內設的可愛動物區。

其中雞和鴨是至少養一種,而牛就有水牛和黃牛之分,由於黃牛在印度教是神的代表,所以他們不吃黃牛,只吃水牛。這些動物有些是拿來吃的,有些是拿來取奶的,有些則是幫忙農事的,所以這裡的肥料來源幾乎都是牛糞,而牛奶則都是由自家養的黃牛或水牛供應,一切都是天然而無污染的。

彼此相親相愛的動物們~~

除此之外,這裡的動物彼此之間還相處得十分融洽,我就看到一隻山羊很陶醉地將自己的頭埋進一群毛茸茸的可愛小雞裡,旁邊站著的一隻母雞似乎也默許這隻山羊這樣愛撫自己的寶寶,而沒有雞飛狗跳地跳起來捍衛自己的母權。

 

陶醉的山羊:喔!好軟、好可愛的小雞寶寶~

驕傲的母親:呵呵~~我的寶寶真受歡迎~~

村民和動物的和平共處

動物和動物之間的友好情誼之外,動物和人之間似乎也是沒有距離的和平相處,這裡的動物好像都採自由放養的方式而沒有什麼圈養動物的柵欄,

剛出生的小雞(還是小鴨?)就在小朋友們散落各處的小拖鞋間走來走去~

當塔魯族婦女蹲在地上認真洗菜的時候,常常會看到一些雞呀鴨的在她旁邊走來走去地閒晃,但他們卻不會干擾到彼此的生活:妳洗妳的菜,我散我的步。

這裡又再次體現了尼泊爾萬事萬物和諧相處的宗教世界觀,他們認為人和人之間、人和動物之間、人和植物之間都要互助合作,才會有完整的生活,因此動物在這裡的地位並不比人差。相較於這裡的人和動物百年來彼此無爭的和諧相處,我們這些帶著好奇心一時闖入的觀光客反倒顯得唐突和打擾了。

尼泊爾樂天知命的宗教信仰

尼泊爾這個國家在現實環境下確實是很窮困、落後,而救贖苦難尼泊爾人心的,正是他們那深入生活各個層面的宗教信仰。其他國家就算有宗教信仰,大都也是信仰歸信仰,生活歸生活,但尼泊爾人的生活就真的是宗教的一部份,而宗教的基本目的就是讓人對自己的生活感到知足、喜悅。尼泊爾人認為萬事萬物隨時都有變化,如果心隨外物而動,便難得到內心的滿足和喜悅,不如只求基本的生活條件,對其他外在的、多餘的、善變的各種情況全部予以接受。藉由這種凡事知足的宗教力量,尼泊爾人學會對生活的一切予以包容、接受:房子很破我接受、道路很爛我OK,車子很舊可以開就行,衣服破了補一補就好,沒有3C產品也無所謂…..,因此尼泊爾這裡沒有太多現代文明的物質,少了這些外在的欲望和誘惑,人們反而活得比較知足、開心,所以儘管他們的市容、路況又髒又亂、房子看起來也破破舊舊的,但這裡的人們還是發自內心地感到快樂、滿足。知足常樂是很好啦,但個人認為這樣也比較不容易進步,畢竟對現況太滿意,不管是國家還是個人,就都不會進步啦。

而從首都的加德滿都來到鄉下地方的奇旺,你會發現這裡的人臉上笑容多一些,態度也親切一些,因為尼泊爾的宗教生活觀,還強調一種與自然接近的知足常樂。像奇旺這種鄉下地方的人因為和大自然接近,加上物質需求少,過得就比較知足快樂,相較之下,物質條件較充裕的都會人反而比較不快樂。以健康情況來看,也是鄉下地方的人身體比較好,他們相信自然界孕育著自然之法,塔魯族人藉由自身飲食產生對瘧疾的免疫力即是一例,聽說就算到了醫學發達的現在,他們即使生病發燒了,仍舊傾向以藥草等所謂的自然療法來處理,而不會輕易向外尋求現代醫學。不過最後這一點,對我們這些生活在中西醫學進步的台灣人而言,可能就不是一個可以完全認同的觀點了吧。

結果塔魯族村落的行程之後,我們便搭上牛車準備離開,這時可愛的塔魯族小朋友還會站在路口伴鬼臉,揮手和我們Say Goodbye呢~~

不過我們的牛車離開塔魯族村沒多久就又停下來休息了~~

原來是導遊要帶我們到奇旺國家公園走一段路健行健行,

其實主要是要讓我們拍一張到此一遊的國家公園看板照啦!既然這樣,拍照時當然就要拉領隊和導遊一起入鏡囉!

雖然我們明天才要去騎大象,不過今天下午走的這段路就先讓我們先睹為快地看到可愛大象的身影啦!

森林裡看到的大象是野生的,而走出森林後的街道上看到的就是身上揹著木製座椅而專門戴客用的觀光大象了,

而這附近似乎也是頗熱鬧的一個小鎮,街道上來來往往地盡是供載客用的大象和各式各樣的馬車,

值得注意的是,這裡的馬車都被裝飾得花花綠綠的,而馬兒也被打扮得十分花俏、可愛,很多頭上甚至還很誇張地插上一朵花或彩色羽毛,為這遍地黃土的鄉下地方憑添幾許活潑的生氣。

而下方的河流裡還可見搭乘獨木舟的遊客, 河岸上掛的卻不是保護鱷魚而是保護犀牛的保育標語。看來在純樸如尼泊爾的奇旺這裡,仍然會有為了犀牛角而盜獵的不肖業者 。

不過今天下午就先看到明天要騎的大象和要搭的獨木舟了,莫非是導遊特地帶我們過來這裡預習一下明天的行程?

返回到民宿沒多久,也差不多是用晚餐的傍晚時分了。

奇旺的三餐基本上都安排在民宿家庭式餐廳的簡單自助餐,今天的晚餐是傍晚6:00開飯,但給我們的用餐時間卻只有短短30分鐘,因為6:30我們還要走路到附近看塔魯族的民俗舞蹈表演,這麼趕的時間根本無法好好用餐吧!看來今晚必須準備泡麵當宵夜了。

什麼肉都有,最好吃的是雞肉

尼泊爾的料理基本上以雞肉和羊肉為主,有些地方可能會提供水牛肉,豬肉就真的比較少見了,雖然尼泊爾的宗教裡並沒有規定不能吃豬肉,但好像也不太能碰豬的樣子。

 

 

 

就這兩天在尼泊爾吃了幾餐自助餐下來後,我發現尼泊爾的各種料理裡,最好吃的好像就是雞肉,所以只要雞肉一出來往往都是供不應求,常常在我要去拿的時候就沒有了,餐廳的工作人員看到我拼命在幾乎空空如也的鍋子內猛撈時,總會笑笑地告訴我:「小姐,再等5分鐘,雞肉就來了!」(哈!真丟臉,不過他們上菜實在太慢了,而我們又只有30分鐘的用餐時間,等他們補上新一鍋的雞肉時,我們已經準備要離席去看表演了~~)

塔魯族民俗舞蹈表演

我們所看的塔魯族民俗舞蹈表演其實離我們住的民宿不遠,從入口上方的招牌看來,這還是一場每晚都有的表演,看來每個到奇旺的尼泊爾團都會帶來這裡看秀吧!

這種塔魯族的民俗舞蹈起源於早期持木棍攻擊敵人或嚇阻猛獸的動作,

之後慢慢演變成他們的傳統舞蹈,配上高亢激昂的節奏韻律,頗具當地文化特色,

末了還不忘使一下玩火的片段,

最後則是在邀請現場觀眾上台同樂的歡鬧聲中閉幕。

看完表演後同樣要自己走回民宿,只是此時天色已完全暗下來,但路上卻完全沒有路燈,所幸兩旁店家的一點燈光還可以為我們照路,一路上人車雜沓,險象環生,這種混亂黑暗的市容,一度讓我想起之前去北朝鮮時那同樣沒有路燈的街道,差只差在奇旺這裡晚上還有店家的溫暖燈光透出來,而且由於這附近正在舉辦年度的美食活動,因此整條街上雖然是沒有路燈的一片黑暗,但卻充斥著不知從何處傳來的熱鬧歌舞聲,倒有幾分像台灣夜市或晚上辦桌時那種喧鬧的氣氛。

回到民宿後,咕咕叫的肚子提醒我晚上那30分鐘的戰鬥晚餐真的沒吃飽,看來真的要泡個麵解飢一下。為了節省行李箱空間,我帶的泡麵都是袋裝的,本想拿著放入泡麵的鋼杯去餐廳加熱水,但又怕離住房區有一個院落之遙的餐廳已經關門或不讓人裝熱水,為了保險起見,只好先借室友的保溫瓶去探探情況,發現可以直接在餐廳加熱水後,就先用室友的保溫瓶裝好熱水,再一路端回來後倒到我的鋼杯裡去泡麵。

說到這裡的洗澡水,嗯……除非妳是在離峰的時間洗,否則水溫還是一樣不怎麼熱,不過至少這家的蓮蓬頭是可以活動的。雖然孜璟領隊勉強地笑說尼泊爾人洗這種溫溫的冷水澡其實是在洗健康的啦,但各個民族的體質不同,實在不能一體適用,畢竟在台灣習慣洗熱水澡的我們,如果在尼泊爾再洗兩天這種半冷不熱的洗澡水,我怕可能就有人會生病了。

 

不過這裡的隔音效果就真的很差,住2樓的我們入睡前不時還能聽到從1樓庭院傳來孜璟領隊哈哈哈的豪邁笑聲,看來這個胖呼呼的領隊似乎很喜歡聊天交朋友,這才出來第幾天,就已經和某些團員聊到欲罷不能地不想回房休息,但讓我不解的是:為什麼她聊天的聲音永遠比講解說明的聲音來得大呢?以領隊的職責來說,她並沒有像一般領隊在行程前一天告知隔天的天氣、行程及注意事項,雖然我在中間好幾次都提醒她,但她也只是打哈哈地含混而過,並以這裡的天氣都是早晚涼、中午熱,所以你們就洋蔥式的穿法就對了,還辯說有的客人怕冷,有的客人怕熱,所以她也不好說什麼。(那妳至少告訴我們明天最高、最低氣溫以及會不會下雨吧!至於個人的怕冷怕熱,由我們自己根據她提供的數據資料和身體狀況來判斷就好,不勞領隊大人您操心)

第3天(2/15)奇旺國家森林公園(騎大象拉普提河搭獨木舟健行大象撫育中心)                 

雖然飽經1樓中庭那不知聊到幾點的聊天聲音干擾,但出來玩一向很好睡的我最後還是成功地一覺到天亮,在隔天的215日一早順利起來。這裡的房間因為沒有電話,所以所謂的Morning Call,都是由民宿的工作人員一間一間地按電鈴,而且你不能只在房內隨便地回他一句,而是一定要開個門給他看一下,他們才確認已達到Morning Call的效果。真是的,你聽到我們的回應或是從窗外看一下透出的燈光,也知道我們已經起床了,有必要非要我們披頭散髮地帶著一張未梳洗的臉開門見人,只為讓你確認你已經成功把我們叫醒了嗎?

終於要....騎大象囉!

今天早上終於迎來此行最讓我期待的行程:騎大象。由於領隊最後還是沒有告知今天天氣到底如何,所以我們也只好碰運氣地憑感覺亂穿,就在大家在民宿餐廳一起用早餐時,反倒是另一團同樣會說中文的當地導遊提醒我們,如果有安排早上騎大象的話,在叢林裡因為晒不到太陽可能會有點冷喔!這才讓大家當下決定回房後要再多帶件長袖外套。看看這位好心提醒我們的他團導遊,人長得或許沒有我們的笑果帥,但當導遊一職可是相對稱職多了。

其實尼泊爾的冬天除了高山地帶以外,基本上並不會太冷,全境幾乎沒有零下的溫度(喜瑪拉雅山除外)。只是這裡溫差真的比較大,早晚較冷的時候可能會降到5~6度,但白天太陽出來後就會達到20幾度,所以這個季節來尼泊爾旅遊算是很舒適的,大體上都是不冷不熱的好天氣。但領隊在行前卻經由笑果傳給她的訊息,告知我們尼泊爾現在很冷,要我們多帶厚的禦寒衣物,所以行李箱裡塞的大都是冬天的厚衣服,結果真的來到尼泊爾卻發現這裡大都是溫暖的好天氣,位於南邊的奇旺這裡可能還有點熱,讓大家出門時常都有種穿錯衣服的感覺,有時想回房再換可能也來不及了,像是孜璟領隊最後上車時才告訴我們,不要戴會勾的帽子喔!(可能是怕騎大象時會勾到樹吧!),但妳這時候才講會不會有點太晚了?

我們一早7:45準時出發去騎大象,原則上是3~4人騎一隻,沒想到孜璟領隊一急竟說成3~4人一「台」大象!團員馬上糾正:「是一隻大象,不是一台大象啦!」。領隊馬上笑笑地順勢回道:「對嘛,就說我們中文的量詞很難,連本國人都會說錯!」接著還順便補充說明我們這「台」大象可是有300匹馬力的喔!讓我不得不佩服她這種隨機應變的口頭機智。

利用木製階梯爬上大象

我和室友美蘭及一對年輕夫婦共騎一隻大象,由於大象非常地高壯,即使大象委屈跪下來,我們的腿長還是不夠爬上架在牠龐大身軀上的座椅,

因此我們是先排隊爬上一個簡易的木製階梯,再從階梯最上端的平台爬上等在一旁的大象,由於大象是用屁股背對著階梯的,所以我們是從平台上踩過大象的屁屁,然後才爬上牠背上的座椅 。說實在的,這個從平台跨到大象肥壯身軀的過程,對有點懼高症的我而言還是有點挑戰性的。

大家成功爬上象背後,便各就各位地坐在用木架或鐵架圍起來的的四個角落,雙手抓穩各別角落的支架,雙腿再從支架旁的地方伸出去。

小朋友騎大象要「抱緊」處理卡安全喔~~

不過這只用幾根支架圍起來的座位空間,大人坐起來或許會覺得有點擠,但個頭嬌小的小朋友卻很容易從四面支架圍起來的框框中掉出去,所以有帶小朋友的大人,真的要把你的心肝寶貝「抱緊」處理才行。(看看上圖這個金髮小朋友的錯誤示範,真的是超危險的啊~~)

待大家喬好坐姿坐穩後,在象伕的指揮下,可愛的大象就開始緩慢而沈穩地邁出牠的第一步,只是牠的第一步對我們而言卻是一陣宛如地震般的天搖地動,血壓低一點的團員一開始甚至還感到一陣暈眩,大家紛紛笑說:「沒想到來尼泊爾沒暈機、沒暈船,卻碰到了「暈象」。」

先和可愛的大象互動、玩耍

這裡可供戴客的大象雖然有很多隻,但讓你爬上去的木製階梯卻只有3~4座,

還沒排到「登象」的團員只好先擠在場外看大象。 感覺這裡的大象都很親人,也很習慣被一群圍觀的遊客鬧哄哄地拍個不停,

牠們還會配合演出地將長長的象鼻伸過來討食物,可愛的動作讓遊客心情大好地不斷獻上香蕉討好牠們,一來一往地就像在玩接球遊戲,於是大象吃得心滿意足,遊客也看得玩得很開心。

而已經成功「登象」的遊客,則是坐在高高的象背上欣賞下方人象同樂的溫馨畫面,

這時我竟然看到某隻大象的背上伸起一根長長的天線,這才發現原來是有遊客帶了自拍神器來騎大象啦!是說擠在象背上的小小座位區,真的不太好拍照,如果你一定要把人也一起入鏡拍進去的話就更難了,這時候自拍神器無疑就是解套的最佳選擇啦!可惜我一轉身,那頭身上長著一根自拍棒的大象已經騎出去了,來不及讓我補捉到那有趣的高科技畫面。

別急,別急,先來繳費和通報~

不過我們並不能就這麼騎著大象直接闖進叢林,而是要先到一處叫做Elephant Ticket Counter 的小木屋繳費和通報。小木屋2樓的窗口就和騎在大象身上的象伕的位置差不多高,因此象伕可以直接坐在大象上透過等高的窗口辦理必要的手續,不用特別彎腰或費力地從大象身上爬下再爬上地辦事。

這讓坐在前座的我看得很是新奇,但對象伕和小木屋的工作人員來說,這不過就是他們千篇一律的例行公事,就和一日三餐一樣的稀鬆平常。

相關手續辦妥後,我們的騎大象之旅才算正式出發。

一開始我們這團的幾頭大象還能走得很近地你拍我、我拍你,

後來有些大象就自顧自地拐進大道旁的小路,

最後我們這頭大象也跟著開始彎進兩旁的羊腸小徑,或根本是直接大辣辣地闖進看似沒有路的叢林。

天無絶「象」之路:神勇象鼻給你開路來了~~

沒有路要怎麼走呢?這就叫天無絶「象」之路,只見我們的大象非常神勇地用牠的象鼻在前面劈荊斬棘地開路, 但凡象鼻掃過之處的草叢樹葉,無不紛紛暫時向兩旁分開地讓我們通過。

大象的平坦路,我們的按摩路@@~~

路,大象雖然勉強給你開出來了,但卻不保證都是平坦之路,有時走到顛簸的下坡路時,身驅龐大的大象可以如履平地地直直走過去,但牠隨便一個陡然下降的沈重腳步,就足以把坐在其上的我們震到腰痠背痛,每下降一段我們就一段一段哀哀叫 地發出誇張的慘叫聲:「喔!喔!喔!我的腰呀@@~~」,真的,對人類而言,這種瞬間陡降的「按摩路」,其力道幾可造成運動傷害,每每經過一段險降破,大家都覺得 被震到骨頭快散掉了。

原來象伕是這樣手腳並用地指運大象的

坐前座的我發現象伕除了會用細細的手仗輕敲大象的頭頂催促前進外,還會時不時地用赤裸的雙腳搔抓著大象的耳朵,可以說是手腳並用地在指揮大象。不過因為沒有講解的關係,所以我也不知道他這麼做是在幫大象搔癢還是在指 揮牠前進。而當大象專心一致地用牠的象鼻在前方開路時,有時象伕會用棍子幫忙檔開可能會刮到我們身上的枝葉,但他最多只能幫坐在前座的美蘭和我擋到,至於坐在後座的那一對夫妻,就無可避免地還是會被一路經過的枝葉給打到臉或上半身,如果碰到粗一點的枝葉的話,打在身上可能還會有點痛。

由於之後每頭大象走的路線都不一樣,所以在叢林中常常是前後左右都看不到半隻大象,除了我們之外,也看不到半條人影,只有前方無盡的叢林等著我們的大象去開路,這時就真的有種騎著大象在密林中探險的感覺,而這個探險的過程還包括在叢林中尋找野生動物的踪跡。

睜大眼睛找找看,動物在哪裡?

不過這裡的動物大都和四周環境天衣無縫地融合在一起,我們幾乎都要靠象伕的「慧眼」,才能找到隱身在叢林裡的動物。

每當象伕發現隱藏在草叢中的動物時,便會讓大象停下來,然後嘰哩呱啦地講解一通,雖然語言不通,不過只要他用萬國通用的手勢一指,我們便會動作一致地向著他所指的方向看過去,但我們的眼睛畢竟比不得長年在森林中工作的象伕來得銳利,常常是我們用力地看到眼睛都快脫窗了,才勉強看到草叢後面隱藏的1隻梅花鹿。

不過看來看去好像也只有看到鹿,沒有看到大家期待的老虎、犀牛等比較刺激的動物,畢竟這裡不是動物園,看不看得到動物,看到什麼動物,真的全憑運氣了!

沒看到老虎很無聊? 還是不要吧~~~

後來和一位來過尼泊爾多次的團員─高雄大哥閒聊,才知道正因為我們是騎著大象進來的,所以基本上根本不太會看到什麼刺激的動物,因為那些動物其實也怕大象啊,簡言之,騎大象只會看到……鹿。至於我們比較感興趣的猛獸類(老虎、犀牛等),牠們一聽到大象沈重的腳步聲就會自動閃開啦!是說如果真的遇到牠們的話,還是挺危險的吧!

如果騎大象真的遇到老虎的話.....

聽高雄大哥說他們當年騎大象時,倒是有看到老虎捕殺鹿的寫實畫面,當時老虎正開腸破肚地撕開鹿的屍體,可怕的畫面和濃濃的血腥味,竟然讓大象受到驚嚇地高舉象鼻狂吼,把當時騎在象背上包括高雄大哥在內的一票遊客們都嚇壞了@@~(哇!這個真的好刺激…),這時其實連象伕也會開始感到害怕,因為大象這種舉動反而會讓老虎誤以為大象要搶牠的食物而攻擊大家。

別怕,團結就是力量~~

這時候團結就是力量,象伕們便會聚集在叢林裡的所有大象,然後大家一起壯膽集體離開。

象伕很忙,手機講不停~

不過在偌大的森林裡是要怎麼和其他象伕連絡呢?以前怎麼樣我是不清楚啦,但現在的話一定就是用手機了!不過我記得出發時明明看到園區的安全告示牌上寫著「No Phone Zone」,意思是禁止使用手機吧!但從出發地時就看到一位象伕坐在大象上開心地講手機,顯然無視於園區的這項規定。

而領著我們這頭大象的象伕雖然一路上都是一副不苟言笑的樣子,可一旦拿起手上的大哥大,可是派頭十足地嘰哩呱啦講過不停,看來象伕們也是很忙的。

在整個騎大象的過程中,只有剛出發和最後結束時才會看到其他大象,中間在密林中很長的一段時間,陪伴我們的就只有我們這隻大象和在前面指運的象伕,但是我們並不感到孤單,因為不時還是會聽到從叢林四面八方傳來大象的叫聲,雖然看不到牠們的身影,但聽得到牠們可愛的叫聲,還是讓我覺得很開心。

而這種從森林深處傳出來的大象叫聲,在離開奇旺之後也仍時刻縈繞我們心頭,成為大家在尼泊爾最想念與最懷念的聲音。

走出叢林,可愛大象大集合

最後所有大象都慢慢走出叢林來到空曠的集合處,我們也離開森林的遮蔭,重新沐浴在溫暖而光明的陽光下,此時一早那還有些陰涼的天氣也越來越暖和了,而我們精采卻不驚險的騎大象之旅也即將進入尾聲。

當所有的大象都聚集在一處時,才發現每隻大象都長得不太一樣,雖然有的耳朵大、有的耳朵小,有的斑點皺紋多一點,但其中一隻真的是生著一張十分奇特的半白象臉,讓人看過就一見難忘,絶對不會和其他大象搞混。

為什麼別人的大象有涉水而過?

不過旅行社官網上放的是騎著大象涉水而過的美麗畫面,但我們騎大象的實際路線卻是從頭到尾都在陸地上的叢林裡,從來沒有讓我們下水過過癮,至少我們騎的這一隻是這樣,就不知道同團的其他大象是不是也都沒有下水。各位不覺得下水照拍起來比較美嗎?

返回出發地後,身為遊客的我們一樣要費點力地藉由木製階梯的幫忙 ,才能從高大的象背上爬下來,但和大象們朝夕相處的象伕就不用這麼蹩腳的方式啦!

大象的祈禱:為您示範象伕爬大象的分解動作

首先,大象會先乖乖地跪坐下來~~(示範 Model:上圖右邊那隻大象)

象伕再從大象跪下的前腿膝蓋上爬上去,

在大象頭頂站穩後先抓穩大象背上的座椅扶手,這時大象會慢慢地先把上半身抬起來,

最後再把下半身也跟著抬起來,這時象伕再調整自己在象背上的站姿或坐姿,

就完成爬大象的動作了。

其實這個象伕爬上大象的過程,導遊完全沒介紹,而是我在騎完大象後在旁等待的空檔時分不小心觀察到的,一開始先是看到跪在草地上的大象,當時只覺得這彷如祈禱般的姿勢看起來特別溫馴可愛,喜歡動物的我便馬上拿起相機拍拍拍,拍著拍著,象伕就走過來了,接著就在我面前默默地範了一段專業爬大象的過程,讓我看得是大開眼界。比起從大象後方的屁屁爬上去的我們,感覺還是像象伕一樣從大象前方光明正大地由前膝爬上去要來得文明、專業多了。

辛苦的大象下班了~~

所有的大象都完成載客任務後,辛苦了一上午的牠們終於可以下班了!只見一群大象在象伕的指揮下,開心地揹著身上空空如也的座椅邁向回家的路。

大象的壽命基本上和人差不多,15歲以後就可以出來工作了,一隻大象的價錢約是600萬盧比(200萬台幣),噸位不小之外,價錢也不便宜呢!

以尼泊爾人不高的薪資水平來看,買一隻這麼貴的大象,應該都是養來工作賺錢的,不太可能只是單純買來當寵物的。

尼泊爾的特別主食─Sewaiyan

中午照例回民宿用午餐,雞肉猶原是其中最熱銷的一鍋,不過除了雞肉之外,大家還發現一大鍋口感很特別的粥,內含不明糊狀麵食,經向餐廳員工詢問, 一陣語言不通的雞同鴨講之後,他們乾脆拿一包還沒開封的原件給我們看,

原來這是一種叫做Sewaiyan的食品,應該算是印度和尼泊爾一帶的主食,從包裝看來很像咱們的米粉或雞絲麵,當然了,我們的新竹米粉可是比這個好吃太多了。

奇旺街頭隨意逛

今天午餐後沒有放我們回房睡午覺了,因為待會兒的13:30就要出發去搭獨木舟了,於是我們便利用出發前短短的時間到街上蹓躂蹓躂,這才發現民宿前的這條街其實還挺有得拍的,

或許是因為這兩天此地正舉辦所謂的美食節活動,所以街頭看起來特別熱鬧,首先川流不息的各種交通工具就吸引了我的注意力,

比較現代化的就有四輪小包車、吉普車、卡車等,

不過近前仔細一看,卻會發現有些小包車的駕駛座竟然是沒有車門的,不知是壞掉還是怕熱而被刻意拆下來通風的,總之他們還是無所謂地開得很自在~~

偶爾這裡還可以看到台灣少見的三輪摩托貨車,兼具戴貨的實用性與機動的便利性,

當然這裡也有傳統靠人力的三輪車啦~~~

不過最得我心的當然還是不時穿過馬路的可愛大象,即使只能拍到牠們的屁屁和背影,也讓我覺得很開心~~

而答答答穿街而過的各式馬車也是我最喜歡看到的街景。

這裡的馬車沒有裝扮得像下午國家公園附近的那麼花俏,但馬車就是馬車,就算只是停在路邊等待客人,也能將塵土飛揚的奇旺街頭一角美化成如同歐洲般的度假氛圍。

除此之外,這附近的路口還有一隻戴著紅色頭巾的大象雕像,幾乎可算是這裡的地標,當然要來張到此一遊的合照,不過我在拍的時候,卻發現身後其實還有一隻真的大象呢!於是我就幸運地讓真象、假象和我一起入鏡啦!

拉普提河搭獨木舟

午餐後的13:30,我們又再度搭上牛車前往拉普提河搭獨木舟。

這裡的獨木舟都是由木棉樹一體成型的,不過在登上獨木舟之前,我們還要先穿上旅行社特地為我們在台灣購買的救生衣 。

原本這裡搭獨木舟竟然是沒有穿救生衣的,旅行社強調為了安全而為我們準備的救生衣是真的,但不太可能是「專門」為我們而買的,應該是旅行社事先已有的裝備,專門用在帶這種安全度不夠的旅遊景點時使用的,不過能有這份為團員安全而著想的用心已屬難得。

老實說,在這裡搭獨木舟不穿救生衣實在有點危險,因為我們的獨木舟其實吃水很深,

我們明明是坐著搭獨木舟的,感覺卻像半躺在獨木舟裡~~~

搭獨木舟安全守則:最高品質靜悄悄~~

最重要的是河裡還有很多鱷魚,所以導遊事前已叮嚀過我們,在整個獨木舟航程中都不能講話,即使看到兩旁出現鱷魚等動物時,也不能興奮地哇哇叫,只能輕拍前面團員的肩,指指動物出現的方位,提醒他們趕快拍。

所以我們的獨木舟之行全程都非常安靜,

一路上只聽到緩緩流過的水流聲以及........

偶爾從岸邊叢林傳來大象可愛的叫聲。

拉普提河野生鱷魚大賞?

其實我並不討厭鱷魚,甚至還覺得皮厚肉粗的牠們挺酷、挺可愛的,但這段航程看到的鱷魚實在是太多隻了,

有躺在岸邊攤開四肢晒太陽的,

有張開滿是尖牙的利嘴呈石化狀在發呆的,

也有卷起厚實的尾巴在睡午覺的,

有的午睡時還會找一塊石頭當枕頭  (好舒服~~)

還有兩隻尾巴對著尾巴在岸邊晒恩愛的??

雖然鱷魚在拉普提河這裡應該算是有保護色的,一根顏色相近的枯木就可能掩蓋牠們的身影,但因為實在是太多隻了,就算有保護色還是很難讓人忽視牠們的無處不在,於是數大就是「煩」、數大就是「膩」, 數量多到最後我們都不想再拍鱷魚了,一場獨木舟的航程倒變得像是拉普提河的野生鱷魚大賞。

淪為配角的水鳥

相較之下,沿途一些明明比鱷魚美麗多了的水鳥等其他動物竟都成了鱷魚的配角。

聽說之前有人在搭獨木舟時,幸運地看到犀牛過河,但是後來犀牛就停在河正中央不走了,這時大家反而嚇到不知該怎麼辦?既不敢前進,也不能後退.....

所以雖然是安靜到有點悶的獨木舟之行,但過程中可是潛藏著未知的危險呢!

結束了安靜中隱藏著危險的獨木舟之行後,我們就直接上岸在奇旺國家森林公園的叢林裡散步、健行和吸收森林芬多精。

奇旺國家森林公園叢林健行

「奇旺」二字的意思就是密林的心臟,源自古巴基斯坦沿著印度河至緬甸邊境一整片壯闊的原始森林,如今僅剩最後幾片珍貴的林帶,其中有名的就是奇旺國家森林公園,它是印度和尼泊爾之間少數未遭破壞的自然區域。

其實在以高山為主的尼泊爾,像奇旺這樣的平地森林大概只佔全國的10%,但它卻是尼泊爾最大、最有名的國家森林公園。

以娑羅樹為主的單調林相

整個奇旺國家森林公園除了少部份的混合林、草地及谷地外,70%都是此地特有的娑羅樹森林(Sal Forest),可以說海拔1200公尺以內的林地都是這種樹的身影。娑羅樹是非常地結實強壯的樹種,可以拿來做拖鞋、做家具,還可以拿來蓋寺廟、蓋皇宮,之後我們在加德滿參觀的一些大寺小廟和皇宮,也都有使用到這種建材,可說是集萬用於一身的實用樹種。

豐富多樣的動物生態

比起以娑羅樹為主的單調林相,這裡的動物則呈現生物多樣性的生態,聽說這裡有多達60多種哺乳類動物、45種兩棲類和爬行類動物(包括2種鱷魚)以及600多種鳥類,更是世界上罕見的亞洲獨角犀牛和孟加拉虎的最後棲身之所。

沒看到有新鮮有趣的動物很失望?  還是不要吧~~

雖說有這麼豐富的的動物相,但我們一路上看到的卻只有不起眼的牛和羊,更別提像是老虎、犀牛等比較新鮮有趣的動物,讓大家好生失望。不過去過尼泊爾多次的高雄大哥卻說我們失望的好,因為真要是遇到那種「新鮮有趣」的動物,我們的行程可能就必須要由悠閒的森林散步變成生死一瞬間的奪命奔跑。

高雄大哥說當年他們是有聽到草叢傳來窸窸窣窣的聲音,只聽響導在旁邊小小聲地講:「Tiger~」, 大家一聽都嚇得趕快落跑。呵呵,進奇旺不就是為了要看動物嗎?沒想到他們一看到就是轉身落跑給動物追。

其實旅行社基於安全考量,在奇旺都會帶遊客走比較外圍的路線,不太會走到太深的地方,但這樣也比較不容易看到「新鮮有趣」的動物,畢竟旅行社不能保證全團都有那種隨機應變的逃跑能力,自然不敢冒這個險了。所以如果在奇旺可以親眼看到犀牛和鹿,基本上就該感到滿足啦!反正只要不要碰到吃葷的動物就好了 。

但笑果說大象雖然是草食動物,但因為是野生的,所以發起狠來有時也是很可怕的。所以正常情況下大家一定要一起走,一路上也不要大聲喧嘩,如果有帶吃的,遇到危險時,就可以把食物丟給牠們,爭取自己逃跑的機會。

君不見我們的當地響導還隨身帶著一根又長又粗的大棍子,無非就是為了必要時對抗野獸用的。

但如果有幸(還是不幸?)真的遇到比較刺激的猛獸時呢? 以犀牛來說,如果你看到的犀牛角是三角形的,代表你在犀牛的側面,那你就是安全的。如果你看到的犀牛角是一字形的,代表犀牛正面對向你,那麼親愛的,你就要趕快跑了!別看犀牛看起來很笨重,牠們跑起來可是很快的。孜璟領隊說她之前帶的團,就曾有客人在這裡被犀牛追,哇!這個真的太刺激了!(不過我們一點也不想遇到~~)

如果遇到的是熊的話,這時候不但不要跑,大家反而要把熊圍起來作勢要攻擊牠,因為熊其實是個大近視,大家圍起來所形成的龐大體積,會讓熊誤以為你比牠大,就不會想跟你打了。如果遇到比較小隻的熊,基本上直接嚇一嚇就會被嚇走了(但如果母熊在附近的話就另當別論了吧!)

萬一真遇到老虎這種猛獸的話呢?這時候就千萬不要等人啦,而是能跑就趕快跑,因為只要你跑贏任何一個人,你就安全啦!(這算什麼?)

非常不刺激的叢林健行

騎大象:好可愛

叢林健行:好無聊

搭獨木舟看鱷魚:好刺激

不過我們的奇旺森林之旅真的沒有那麼刺激啦,甚至還有點無聊,因為比較新鮮有趣的動物,不是遇不到,就是之前已經騎過、看過了(騎大象、搭獨木舟看鱷魚)

空氣很不好的森林公園?

好不容易看到一片有著牛、羊的開闊草區,

現場卻是煙霧彌漫到讓人呼吸不順、張不開眼睛。

雖然尼泊爾很少有人抽煙,但不知為何卻到處都有人在薰煙,我們所住的民宿是如此,即使來到位列世界自然遺產的奇旺國家森林公園,他們依然這樣愛燒就燒,所以不要說什麼吸收森林芬多精了,現場的空氣根本是嗆到我都想把口罩戴上了。

奇旺國家公園也是鳥類的天堂

沒遇到新鮮有趣的動物其實也沒關係,畢竟每個人來尼泊爾的目的都不一樣,有人來奇旺就是為了賞鳥的,官方行程上也將賞鳥(Bird Watching)列為奇旺森林的看點之一,還提醒大家可以帶上望遠鏡來賞鳥,因為整個奇旺森林可是有多達600多種鳥類啊!團員中有位森林系的大學生還在旁邊補充說明:「如果大家對600多沒概念的話,台灣是400多種鳥類。」意思是他們一個國家公園的鳥類就比整個台灣的鳥還要多了。這位森林系的大學生一路帶著大砲型的相機,一直很認真地拍攝各種鳥類及動物,而且還如數家珍地告訴我們各種動物的種類及習性,讓我們對他的博學嘖嘖稱奇。奇旺國家公園的英文響導似乎也很喜歡賞鳥,還隨身帶著一本鳥類圖鑑,但我想會向他問鳥事的過往遊客應該沒幾位,這回能碰上本團這位同樣熱愛鳥類的大學生,算是遇到知音了。

 

其實午後這段奇旺森林公園的散步,大體上都算平坦好走的路, 對一般遊客的我們而言算是輕鬆的健行踏青,但對那位帶著大砲相機來賞鳥的小朋友而言,可能就算是帶著知性目的的考察之旅了。

偶爾遇到略有坡度的路段或橫亙在地上較大的樹枝等障礙物時,當地響導還會很紳士地牽手腳較不方便的女性團員一把。

不過這種沒有挑戰性的平坦路段看多了、走多了,就會不耐煩地開始覺得很無聊(到底要走到什麼時候才走得完呀?)

走木板橋路段比較有意思~~

所幸還是有一些少數必須從小溪上拼湊的木板走過去的水域或區域,

雖然走起來比較刺激,但四周的景物也比較有變化(至少腳底下不再是千篇一律的泥土地),

其實這種有水有樹有草有橋的木板路,走起來才比較不無聊,拍照起來也比較有變化。

最後我們抵達一塊較為開闊的林地稍事休息,這裡有一座可登高望遠的三層木製高台,不過大家走到這裡都有點累了,好像沒什麼人還有力氣爬上去,倒是都記得要在這裡拍照留影。

這塊林地的一旁還有一段形如密林沼澤般的水域,

在四周娑羅樹的圍繞之下呈現一種原始森林的幽靜氛圍。

而我則是趁此機會邀請這兩天一直默默陪著我們的當地響導合影留念。

順便逛逛大象撫育中心?

回程感覺像是順道去大象撫育中心逛逛,因為我們的笑果導遊幾乎沒怎麼講解,我們完全不知道這大象撫育中心何時成立?成立的目的及作用?目前情況如何?

只能由官方的行程介紹得知,每頭大象懷孕期長達18個月至 2年,而且每次只有一胎,所以已被列入保育類動物。

但現場看到的很多大象卻都被鍊子栓著,讓大家看得好生心疼。笑果說大象被栓著並不是因為做錯了什麼事,而是要讓大象養成乖乖聽人類話的習慣,讓牠們知道不可以仗著自己力氣大就亂來。

這裡還可以看到很多母子檔的大象,

還有一隻小象就這樣依偎倒在媽媽身邊睡覺,看來非常溫馨可愛。

夕陽西下的拉普提河

我們在夕陽西下時離開大象撫育中心,從木條搭建的陽春木橋穿過在夕陽映照下抹上一層金橘色光彩的拉普提河後,便搭牛車返回所住的民宿用晚餐。

 

第4天(2/16)奇旺波卡拉(西藏村亨達洞窟戴維斯瀑布)

2/16一早我們就要正式離開奇旺這個孕育著多種動物植的原始森林,拉車前往尼泊爾的度假勝地─波卡拉。今天的天氣還是一樣的暖和呀,早上車內還開著冷氣呢。這回出發前誤信了導遊及領隊那「尼泊爾現在很冷」的預報,結果幾乎沒帶什麼薄的夏天衣服,看來只能每天都穿一樣的衣服啦!

 

從奇旺到波卡拉雖然只有140公里,但因為都是山路,所以就變成一段車程長達4.5小時的顛簸按摩路,怕暈車的朋友,早餐就建議不要吃太多啦!

孜璟領隊秒變電視購物台主持人?

孜璟領隊笑說他們怕團員會拉車拉到暈車,都還會自備一些防暈車的小法寶,說著說著就拿起手上一件隨身記憶枕介紹起來,講到眉飛色舞之處還笑說自己都可以到電視購物台兼差了:「來來來,長途拉車必備的隨身記憶枕,原價1560,現在限時特賣1400就好了!」還現拉一名團員當Model來試體驗,真的是玩起來了!這個記憶枕有沒有效我不知道,領隊也不是真的在賣東西,但她的確吵熱了車上的氣氛,讓大家一早就睡意全消地跟她一起變得很High。有團員也因此瘋起來地笑問:「那會暈車的可以改搭小飛機嗎?(哈!那暈機不也一樣嗎?)領隊笑回:「嗯嗯…..我可以請笑果跳舞給你們看,舒緩一下暈車的不適。」不過看起來很注重形象的笑果導遊應該不會輕易犧牲形象隨便跳舞給我們看。以領隊的專業性及細心度而言,孜璟領隊的確仍有不足之處,但她搞笑及帶動氣氛的功力倒真不是蓋的。

剛離開奇旺時,兩旁還可以看到畫著老虎、犀牛的動物看板,

 

慢慢地四周只剩下塵土飛揚的山間公路,

偶爾會看到一、兩輛破舊的小包車和拖拉機,

 

再來就是路邊冷冷清清的公車站,

華麗又粗獷的尼泊爾卡車

不過路上來來往往的卡車倒是讓人眼睛一亮,因為它們的車頭竟然一台比一台花俏地畫滿了五彩繽紛的各種圖案。

明明是粗獷味十足的卡車,卻配上花花綠綠的彩色車頭,這在我這個不解原由的外地人看來,倒覺出一種不協調的趣味感。

中途經過一個山青水綠、看起來很像水庫的的湖泊後,

終於來到休息站讓大家解放一下了~~,

 其實也不算是休息站啦,就是路邊的一間公廁,從公廁兩邊懸殊的排隊人潮,遠遠就可以看出哪邊是女廁,哪邊是男廁。

其實男女廁所入口處也分別繪製著男生、女生的圖案,並用英文寫上MALE和FEMALE,不過這男女生的示意圖畫得可真是醜啊~~(超明顯的法令紋、木偶紋,配上一頭超土的髮型~~),讓人很害怕進去使用後,出來會不會變得跟他們一樣.....。

 

不過漫長的拉車行程中,好不容易來到這麼一個休息站,全車的人自然都要下車來解放一下,這才發現車上的工作人員,除了領隊、導遊、司機外,其實還有一位隨車的機械工,漫長的車程中,萬一車子出了問題的話,就得要靠他了!不過因為領隊和導遊之前都沒有介紹,因此當我們看到這位穿著拖鞋、眼神兇惡的仁兄一直賴在我們的車子旁不走時,不禁都心生疑慮地感到有點害怕,沒想到人家可是默默地守護著我們的車子一路跟著我們從奇旺坐到這裡來了呢!

 

而在機械工旁邊還站著一位拉著破琴的少年,穿得要比機械工來得整齊,一直眼巴巴地望著車上的我們,哀怨的眼神說明了他的目的,可惜忙著上洗手間、拍照和血拼的我們,似乎無人注意到這位拉琴少年的存在。

其實這間公廁的所在地,是一個離波卡拉還有90公里的小鎮─塔納胡,

街道兩旁有很多販賣著雜貨及青菜、水果的商店,路上也可見頂著水果籃兜售的孩子,有些團員在解放後都會好奇地上前瞧瞧看看。

出國多次的我發現大部份台灣遊客到了國外,都很喜歡到當地的超市買水果,尼泊爾這裡的超市比較少,於是小商店和路邊攤就成了大家買水果的來源。

不好看、不好吃的尼泊爾水果

你也許以為在窮困的尼泊爾會有物資缺乏的問題,事實上尼泊爾在地理上是一個奇怪的國家,有高達8848公尺的聖母峰,也有低至60公尺的平原谷地,使得尼泊爾兼有從熱帶氣溫到高山低溫的各種氣候,因此全世界的動物、植物、青菜、水果,基本上你都可以在尼泊爾找到。但尼泊爾這裡的青菜、水果只限產季才有,非產季看到的大都是從印度或中國進口的。

簡言之,尼泊爾土產的水果都是原生而沒有經過任何變種改良的,原本小就是小,酸就是酸,沒有小顆變大顆或不甜變甜的這種事,也就是你要什麼水果,尼泊爾都有,但只限產季,而且都是原汁原味地味道不變,樣子也沒變,,還保證天然不含任何化學肥料,因為他們這裡大都使用牛糞、羊糞等天然堆肥嘛。雖說天然的尚好,但如果已經在台灣吃慣超甜、超大的改良品種水果,可能就會覺得尼泊爾這種窮酸相的水果不好看、不好吃。

波卡拉尼泊爾進入喜馬拉雅山的入口

說到我們即將前往的波卡拉,除非你是熱愛登山的健行者,否則一般台灣遊客對這個城市可能會覺得有點陌生,但波卡拉在尼泊爾可是僅次於首都加德滿都而排名第二的旅遊勝地,之後才是排在第三位的奇旺(但我個人最喜歡的卻是奇旺呢!),而排在第四位的則是不在這次行程裡的的釋迦牟尼誕生地─藍毗尼。

波卡拉是一個以自然風光取勝的新興城市,和尼泊爾古老、神秘的氛圍完全不同,主要以其臨近秀麗雪山的自然風光及提供多種方便優質的健行活動而深受西方遊客歡迎。眾所周知,尼泊爾北方以世界聞名的喜瑪拉雅山脈和西藏為界,所謂的喜瑪馬拉雅山脈是從阿富汗一路連延至緬甸尾端,全長約3600多公里,其中1200多公里都在尼泊爾境內。

「喜瑪拉」在尼泊爾的梵文裡是一座雪山的意思,多座雪山加在一起就變成「喜瑪拉雅」,因此喜瑪拉雅山就是有很多雪山的山脈。而在喜瑪拉雅山脈的群山裡,8000公尺以上的雪山有14座,其中8座都在尼泊爾境內,包括最高的聖母峰和第3、第4、第5、第6、第7、第8、第10高的雪山,而尼泊爾境內超過7000公尺以上的雪山也有200多座,這些美麗的雪山都為遊客提供了很多健行的好去處。健行和登山不同,所謂的登山是真的爬上雪山,但對一些有點體力卻沒時間的遊客而言,就可以選擇到喜瑪拉雅山健行的方式。

一般的旅遊健行至少都要走個5~8天,但波卡拉這裡提供了多元化的健行路線,從短至2~3就可輕鬆走完的路線,到長達3週才走得完的壯舉路線都有,可以說波卡拉在尼泊爾就是一個健行者的大本營,不管你是什麼體力、興趣、時間,波卡拉這裡都有適合你的健行路線。想走3天以內的行程,就選擇3000公尺以內的山來走走,天數越長,就可以去越高、越遠的山,最長的甚至有長達3個禮拜的行程,這種可供選擇的多種健行路線便是波卡拉旅遊的一大特色。

波卡拉人氣健行路線─安娜普納大環線

而波卡拉這裡最有名的健行路線就是「安娜普納大環線」。海拔8091公尺的安娜普納山是世界第十高峰,也是喜瑪拉雅山脈中的一座雪山,其梵文原意為「豐收的女神」。喜瑪拉雅山是尼泊爾和西藏的界山,照理說來翻過去就應該是西藏了才對,但名為安娜普納的這一段,卻是整座山脈都在尼泊爾境內的獨立山脈,並未和其他雪山相連,亦即跨過這座安娜普納山的另一邊還是在尼泊爾境內一個名為波坦納的美麗地方,從波坦納再往北開車開個幾天,又會看到另一座喜瑪拉雅山脈,翻過去之後才會真正到達西藏。在這樣的情況下,尼泊爾的觀光客們不用跨越國界,就可以繞著名為安娜普納的喜瑪拉雅山一圈,這個罕見的熱門路線就被稱為「安娜普納大環線」。安娜普納大環線屬於天數較長的3週行程,而且還會爬到5500多公尺以上,這樣的高度就可以近距離地看到8000多公尺以上的世界屋脊了!這,其實才是很多人想去波卡拉的真正原因(呵!和只是跟著一般行程走的我們可是大大的不同啊~~)

和多座雪山組成的喜瑪拉雅山脈一樣,被稱做安娜普納的雪山其實也有5座,第18000多公尺,第2~ 5座則是7200~7900公尺,而這其中最漂亮的魚尾峰」卻是安娜普納山脈裡最矮的一座,相較於其他7000公尺以上的雪山,魚尾峰卻只有6993公尺,其實還不及7000公尺,但因為距離、角度的關係,當我們從波卡拉看向喜瑪拉雅山脈的時候,離得最近的魚尾峰反而會讓我們感覺它是最高的一座。波卡拉雖然只是一座海拔僅800多公尺的城市,但從波卡拉市區就可以近距離地看到8000公尺以上的雪山,不用千辛萬苦地爬到很高的地方,因而以其位於安娜普納山腳附近的地理位置佔盡了旅遊的優勢。

尼泊爾車上用的也是「黃昏牌」冷氣

說著說著我們的目的地波卡拉就快到了,這時已是中午12點多了,但是看看波卡拉的天空,笑果不太肯定地告訴我們:「呃…..今天的天氣…可能看不太清楚雪山,希望明天早上看日出時天氣能好一些,一切都交給上帝吧!」???身為尼泊爾人的笑果導遊是個對宗教很虔誠的人,以他尼泊爾的宗教觀來看,世間萬事萬物都有變化,也都是人們所無法掌控的,所以不管天氣好還是不好,凡事都要順應天理地跟著大自然的發展和步調走,這樣生活才會比較開心。呃我的修養沒有那麼好,聽到可能看不到雪山,很難說不感到失望,但來到臨近雪山山腳下的波卡拉這裡,氣溫真的就沒有南方的奇旺那麼熱了,大家紛紛開始說車上冷氣太冷了,笑果導遊卻回說:「那個…..車上的冷氣只有開和關,不能調大小!」(咦?…這種只有開和關的冷氣聽起來好耳熟啊,原來這裡和幾年前去的柬埔寨一樣,車上的冷氣都是只有開和關、不能調大小的「黃昏牌」冷氣~~),難怪我們的大巴上還有裝電風扇,就怕車上的黃昏牌冷氣不夠力啊~~

抵達悠閒的波卡拉,下午1點才用午餐

進入波卡拉市區時已經是下午1點了,肚子咕咕叫的我們第一件事當然是去飯店用午 餐。看我第一盤就拿這麼多,就知道我有多餓了~~。

波卡拉的飯店外觀看起來比前幾天住的飯店好一些,

窗明几淨的接待櫃台,

玻璃帷幕的挑高大廳,

藍色瓷磚舖就的洗手間,帶著一點迷人的伊斯蘭風情,不過這裡可是佛國尼泊爾啊~~

飯店裡還有游泳池,不過這個季節應該沒有人會下水游泳。

另外,綠意盎然的庭院裡還有一個仿的迷你四眼天神廟,

飯店門口則放置著好幾盆東南亞國家常見的水上花裝飾,讓人倍感清涼寫意,

站在 飯店門口的工作人員還會對我們敬禮打招呼。不過這家飯店的wifi要用買的,1小時250RMB24小時750RMB,如果你是網路重度使用者,可能就會懷念前兩天奇旺民宿的免費wifi

太過悠閒的波卡拉:睡午覺睡到下午3點.....

波卡拉是一個休閒度假的城市,是一個宛如天堂般的地方,因此笑果要我們在這裡也要過得很悠閒,果然一抵達目的地用完午餐後,就先把我們送進飯店睡到下午3點才出門,這…..也未免也太悠閒了吧!

這麼長的午休時間,也許有團員會想先來沖個澡什麼的,但這家波卡拉的飯店,熱水供應時間只有5:00~10:00,一個是白天的5:00~10:00,一個是晚上的5:00~10:00,也就是:我們現在進房間…..也是沒有熱水可以洗的,所以真的只能悠閒到有點浪費地拿去夢周公而已。其實今天下午還有舊市集、西藏村、瑪亨達洞窟、戴維斯瀑布等多個行程,實在不應該讓我們把大好時光浪費在沒有熱水的飯店裡睡到3點。

很新的波卡拉舊市集

午睡之後,我們首先要去的是波卡拉的舊市集。

雖說是舊市集,但在什麼都很新的波卡拉這裡,所謂的舊市集也只有少數幾棟房子是舊的,其他都是新的(像上圖這棟彩色的歐式磚房,你大概就很難說是它是舊房子)

我們跟著笑果導遊的腳步,沿著舊市集的一條街道漫步,

兩旁不時可以看到一些石頭做的傳統房子,

而門窗則是用娑羅樹的木頭做的。

低矮的房門是為了低頭向門神敬禮

看了幾棟傳統房屋後,不難發現這些所謂的老房子的門都蓋得很低很矮,這是因為尼泊爾人認為門口有門神,進出時都要向神明彎腰敬禮,所以他們的門才會都蓋得很低很矮。

笑果導遊大概認為這些不算古老的舊市集和老房子不太重要,所以介紹得也不多,只讓我們在這裡下車走個幾步路、拍照個幾分鐘後,就準備讓我們上車了。

但對初來乍到的我們而言,一路上所見的人事物其實都很新鮮,停留時間雖然短暫,但我們在這兒拍的照片倒是不少。

這個景點雖然叫做「舊市集」,但一路上看到的商店真的不多,這裡遊覽的主要重點還是以這些「半新不舊」的民宅為主,偶爾看到一家什麼都有賣的雜貨店,通常也就是此地居民活動、聊天的聚集地了 。

某家雜貨店外還有一條貫穿整條街的清清河水,為塵土飛揚的市街帶來一點清新的氣息。

而小朋友們則在雜貨店外自由玩耍、嬉戲。

波卡拉在尼泊爾算是經濟情況較好地區,因此這裡的小朋友穿著也顯得較為乾淨整潔而討人喜歡,瞧!上圖這兩位小女孩都騎得起腳踏車了~~

我特別注意到路邊一位戴者毛帽而長相清秀的小男孩,穿戴整齊之外,灰紅的高雅配色,看起來頗有英倫小男孩的優雅氣質,長大後該不會也去加入英軍所屬的廓爾喀傭兵集團吧!(註:波卡拉正是英屬廓爾喀傭兵集團的大本營)

其實這個舊市集的市街在波卡拉算是最不起眼的小景點了,但對初來乍到的我而言,一路上看到任何事物都很新鮮,甚至連路邊隨便看到的一座小廟也可以讓我們問東問西的,不勝其煩的笑果導遊最後乾脆簡略回以:「這裡看到的廟,不用問幾乎都是印度教的寺廟,只有幾個才是佛教的塔。」顯然不願再為這種隨處可見、名不見經傳的小廟多作說明。

西藏村尼泊爾為西藏難民提供的庇難所

接著我們便繼續前往西藏村。1959年西藏發生騷亂時,大批西藏難民穿越國境逃至尼泊爾及印度等地,而西藏村(也被稱為藏胞村)就是當時尼泊爾政府提供給這些難民的土地,並好心地幫他們在這裡蓋了一些房子。其實除了波卡拉以外,尼泊爾各地(包括加德滿都)也都有這種來自西藏的難民。

西藏村的地毯工廠

不過安居下來之後,這些藏胞也需要自己賺錢維生,於是他們就在這裡開了一些商店賣點西藏的東西,其中最有名的就是手工地毯,除了賣給觀光客外,也有部份出口到國外。以前尼泊爾出口最多的東西其實就是這個手工地毯啦!這裡雖然是西藏村,但地毯的織法卻是尼泊爾式的,因為兩者的織法本來就很像。

因此我們在西藏村參觀的重點就是村裡的地毯工廠。

這裡從早上9點到傍晚5點都有人在工廠裡編織地毯,

我們除了可以在現場觀看她們編織地毯的過程外,最重要的當然是掏錢買那些可供販賣的成品,也就是買地毯就可以幫助西藏村的難民 。

可以買地毯幫助西藏難民 直接捐錢更省事

嚴格說來,西藏村這種景點也算是帶慈善性質的購物站吧!如果不想買地毯但又想幫助這些西藏難民的話,這裡也有一個顯而易見的木製捐款箱,直接投現贊助更省事。

尼瓦曆─尼泊爾特有的日曆

不過這裡最吸引我的其實不是地毯,而是尼泊爾特有的尼泊爾日曆。尼泊爾有一套自己的曆法─尼瓦曆,算是是尼泊爾的國曆,和我們的農曆一樣,是一種以陰曆為主的曆法。 尼瓦曆和我們用的西元日曆不一樣,雖然一年同樣有12個月和365天,一週同樣也是7天,但是年份差距很 大(像今年明明是西元2015年,但在尼瓦曆卻是2071),而且夏天的月份天數會比較長(最長的有32),冬天時的月份天數比較短(最短就是29),其他月份則大都是30~31天。尼泊爾很多宗教和傳統節日都是依照他們自己的尼瓦曆而定的,因為尼泊爾一年可是有400多種節日,比一年365天還要多!!因為有幾個節日其實是在同一天一起過的,而且很多節日也僅限於地方性的民族自己過,其他地方的人未必會知道,比較大的幾個節日才是全尼泊爾人一起過,也只有這種全國性的大節日才會放假。

除了工商時間的地毯工廠外,整個西藏村可說是充滿了濃濃的西藏風情,傳統藏族房舍上掛滿隨風飄動的彩色經幡,

路邊有可供撥動的轉經筒和藏傳佛教尖塔造型的佛塔,

偶爾可見幾隻瘦巴巴的牛隻在路上閒晃(不過應該不是犂牛)

喇嘛僧院裡快樂打球的年輕喇嘛

紅黃相間的喇嘛僧院裡更可見穿著紅色袍子的年輕喇嘛在打球,襯著遠方雲霧中的青山,感覺真的是一塊恬靜而自得其樂的西藏樂土。

聽說這裡的人習慣把小朋友送到廟裡面去當喇嘛,但大都只是因為養不起,才送到廟裡大家一起養,到了一定年紀還是會讓他們還俗,有興趣的才會繼續留在廟裡當喇嘛。

因此現在看到的這些年輕喇嘛,未來未必會成為真正的喇嘛,我想他們的故鄉西藏應該也是這樣的情況。

我後來還在西藏村拉了兩位可愛的小朋友一起入境,不過看他們濃眉大眼的輪廓,應該不是純藏區的小朋友就是了。

瑪亨達洞窟尼泊爾最大的洞窟

由於下午就已經被迫睡到3點才出發,加上西藏村可能因為係屬工商性質的購物站而讓我們待了不算短的時間,等走到下一個景點的瑪亨達洞窟時,已經是人家快下班的時候了!

而且笑果在這裡一樣幾乎沒什麼講解,只簡略說明因為波卡拉這裡的土很軟(我一度還聽成土很「亂」???),所以容易形成很多洞窟,其中瑪亨達洞窟就是 尼泊爾最大、最長、最深的洞窟,只是洞窟裡的東西有些是天然的,有些是後來人工加上去的。以上就是笑果導遊的簡單介紹,沒再多說別的了

華麗的螺旋階梯通往地下洞穴

但這個瑪亨達洞窟外面那一層一層華麗的螺旋階梯就很有得介紹了,

梯上的神像及雕刻→屬人工裝飾(不屑介紹?)

層層階梯中間還不時穿插幾個我們不知道的神像雕刻, 階梯盡頭處還有一尊還蠻可愛的象鼻神雕像,不過這些可能就都屬於笑果所說的人工裝飾而不屑介紹了。

又黑又深又危險的瑪亨達洞窟

雕像不介紹就算了,但參觀瑪亨達洞窟其實還有很多要注意的事項:

首先這個地下洞窟又深又黑又長,凹凸不平的階梯還有些濕滑,走起來真的蠻危險的,

但領隊和導遊事先都未告知危險性,也未告知要帶手電筒,讓我在走洞穴時因為要在黑暗的洞穴中扶旁邊的岩壁,而被岩壁上的鐵絲給刮傷了手(希望不會得破傷風呀~)

好不容易走到洞穴最深處,大家紛紛開始喘口氣地拍照,不過因為這洞穴實在是太黑太暗了,除非是很頂級的相機,否則真的也拍不出什麼東西,

只知道洞穴裡好像有個地下河....。(我這裡放的照片都是後製打亮過的,不然給大家看一堆黑漆漆的照片也沒什麼意思,但現場看真的是一片黑黑暗暗的,什麼也看不清啊...)

 

其實,洞穴中也有幾尊神像,而且好像還有人在拜拜的樣子,但因為導遊沒有跟我們一起 進洞窟,當然也就沒有人介紹......

快下班了,瑪亨達洞窟在趕人了><

而當我們在不算短的黑暗洞穴裡亦步亦趨地冒險摸索時,還不時聽到洞外快下班的工作人員在催我們趕快走,這....難道是我們團員的錯嗎?

既然事先知道瑪亨達洞窟有營業時間限制,就不應該讓我們在飯店睡到下午3點才出門,也不應該在可能有些賺頭的西藏村待太久,時間安排之差真的讓人很傻眼。

戴維斯瀑布─由上往下看的瀑布

從瑪亨達洞窟到下一個景點的戴維斯瀑布,因為相隔僅5~10分鐘的路程,所以全團同樣是用走路過去的。

戴維斯瀑布命名的由來

戴維斯瀑布原本在尼泊爾的名字叫Patale Chhango(Patale是地下,Chango是瀑布),意思就是「地下瀑布」(underworld waterfall)1961年雨季之時,瑞士的一對夫妻在此游泳,結果妻子被突然滿溢的大水給沖走,3天後屍體被尋獲,之後這個瀑布便以這位溺斃的瑞士女子Devi為名,加上一個S,而命名為戴維斯瀑布(Devis Fall)(這也是為什麼我傾向使用戴維斯瀑布,而不是旅行社原來在行程上寫的大衛瀑布,因為這個大衛…怎麼看都是男生的名字啊)

戴維斯瀑布發源於波卡拉七個湖中最大同時也是最有名的費娃湖,

其與眾不同之處在於,其他瀑布都是人在瀑布下往上觀看瀑布從頂端流下來,但戴維斯瀑布卻是要從上往下看的。

欣賞戴維斯瀑布最好的季節是水量豐沛的雨季,如果你在雨季之前的4~5月來的話,戴維斯瀑布的水量就只有小朋友尿尿的份量,至於我們現在來訪的2月,水量不多不少,還算勉強過得去。

水量豐沛的雨季 勉強還可以看的2月時分

不過因為波卡拉這裡的土質很軟,原本位置還算高的戴維斯瀑布因此年年往下降,長此以往下去,大概50~60年後,這個戴維斯瀑布可能就消失不見了!聽說10幾年前的戴維斯瀑布更漂亮,現在雖然還可以看,就不知還能維持多久?

導遊賣力介紹的波卡拉假山

除了瀑布之外,這個景區還有幾個象徵性的裝飾物。其中之一便是幾座代表波卡拉雪山的白色假山,笑果導遊介紹這幾座假假的雪山時倒是很賣力,

導遊羞於介紹的石頭?

不過他卻跳過景區入口處一根形狀有點奇怪而被染得紅紅的石頭不介紹。後來我們才從見多識廣的團員高雄大哥那裡得知,這根奇怪的石頭代表的就是男性的性器官─林迦,因為這裡的人保守歸保守,卻很崇拜性器官,聽說尼泊爾這裡還有充滿各種做愛姿勢的性廟,不過這裡既然有 代表男性器官的石頭,通常現場應該就會有另一個相應的女性性器官的象徵物(例如一個石臼),但高雄大哥很遺憾說他怎麼找都沒有找到。

        結束下午的行程回到飯店時已是傍晚6點多,沒想到時間安排之差,不只在午後的行程安排,連晚餐的用餐時間也一樣,說是要避開6:00~6:30吵鬧的大陸客,所以我們便延至7點才用餐,但…..這麼一來我們不就是吃大陸人剩下的菜了嗎? 孜璟領隊還笑說:「我們就先進房間洗澡,把熱水用完,讓大陸人洗冷水澡,好不好?」結果笑果導遊第一個喊不好,他的理由和我一樣,說是如果大陸人先用餐,那東西都被他們吃掉,我們就沒什麼好吃的了!(呵呵!這兩天下來,笑果總算說到一句深得我心的重點話了)

熱水供應不穩,電力也不靠譜的尼泊爾

不過孜璟領隊要我們先去洗澡可能也有她的道理,雖說吃陸客剩下的菜固然不好,但洗不到熱水澡可能更慘,因為尼泊爾這裡的熱水供應真的比較不穩定,而這家飯店的熱水又有時間限制(只供應5:00~10:00),所以才要我們把握時間先洗先贏。不過回房後,室友美蘭竟然在洗到一半時跳電!雖然電馬上就來了,但這裡的熱水除了不熱之外,有時水龍頭的水可能還出不來,這點旅行社方面好像也沒什麼辦法。看來尼泊爾這裡除了熱水供應不穩外,電力也是很不靠譜的,不過洗到熱水的我們其實已經算幸運的了,聽說團員中的高雄大哥8點洗的時候就已經變成微涼的溫水了(奇怪!不是說熱水會供應到10點嗎?),之後越洗越冷、越洗越冷,最後變成完全的冷水,讓他凍得直發抖。看來要在這裡安安心心洗一個從頭順利到尾的熱水澡,還真是不容易哪!簡言之,來這種太落後的國家旅遊,最好具備洗個1~2天冷水澡也不會生病的強健體魄。

看不清食物的燭光晚餐....

晚餐是在飯店內的2樓餐廳享用自助餐,

在電力不穩的尼泊爾這裡,餐桌上也只點著昏黃的燭光,看不清食物是白是黑、是油是清,還真讓人吃得有點食不知味(我這裡是用後製把照片調亮的,但現場的我們真的是連面前的食物都看不太清楚.....)。

取餐區的後方牆面上是一幅橫幅的雪山圖畫,和以雪山及健行為主的波卡拉十分相符。

這裡同樣還是雞肉最好吃,我一樣又拼命在空空的雞肉鍋內猛撈,看不下去的侍者又跑來告訴我:「小姐,雞肉馬上就來了啦~~」。高雄大哥也說他們當年來尼泊爾也都是吃雞肉,只是全部都是用炸的。偶爾吃炸雞是很好吃啦,但叫你三餐吃炸雞、天天吃炸雞,誰受得了?除此之外,今晚還有一道蕃茄蔬菜湯也被咱們的高雄大哥列為高風險料理,因為裡面用了太多台灣人少吃而腸胃可能無法適應的起司,他說他一喝就知道肯定有人喝了會出問題,果然後來團員中一位譚小姐就出現腸胃不適的情況,這時我和美蘭只能慶幸我們喝的正好都是另一鍋的酸辣湯。

用完晚餐後,我們很早就回房休息了,因為明天一早4點多就要起床爬沙朗闊山看日出。我是很聽話地8點就爬上枕頭山躺平,但室友美蘭卻直說她睡不著,總擔心隔天4點會爬不起來(我也擔心啊,所以才要早早去睡啊~)。事後美蘭告訴我,當時失眠的她看看身旁已呈半入睡狀態的我,直言說她真的很羨慕我,沒什麼時差之外,領隊叫妳早點睡,妳還真的可以一閉眼就直接睏去。聽她這麼一說,我好像還真有這個本事,就像動物的本能一樣,天黑了我就想睡覺,天亮了我就自動醒過來了!

第5天(2/17)卡拉(沙朗闊山看日出)費娃湖遊船(瓦拉辛廟)

沙朗闊山看日出

217日一早4點多,雖然百般不情願,我們還是得離開溫暖的被窩,在天未亮的4點半集合出發去看日出。由於天未亮就要出門,加上又是在山上,所以塞在行李箱底層的羽毛衣今早終於可以隆重登場地穿出門了。

我們先分成兩台小車地坐半小時的車到山腳下,這才真正開始的爬山健行。笑果是說預計要爬1個小時,等爬完山回到飯店才能用早餐,如果會餓的話,建議可以自備小餅乾在路上吃,孜璟領隊也給我們一些可以補充熱量的77乳加巧克力,畢竟等我們爬完回飯店用早餐不知還要等多久。

天未亮的一片黑暗中,我們就這樣拿著手電筒摸黑魚貫地往上爬著陡峭的山路。沙朗闊山的山路完全沒有任何照明,全是狹窄陡峭的石頭階梯,途中還有很多轉彎之處,但我們的手電筒最多也只能照到四周50cm左右的範圍,超過光照範圍外的四周仍是一片漆黑。(回來整理照片才發現,在這種微弱的燈光下,竟然還看得到石階上刻著看起來像符咒的白色文字呢!)

氣喘噓噓,驚險登山路

對我們這種登山素人而言,在這樣的情況下爬山真的挺危險的,黑暗中的步步驚恐之外,加上輕微的高原反應,讓我們爬得是氣喘噓噓@@~~

 

但中間再累也不能停下來休息,因為我們等於像在狹窄山路上排隊地往上爬,你的後面緊接著還有一堆人在爬,你一停下來堵住路,後面的人就不能爬了!大家可以想像那種在一片漆黑中只能持續摸黑前進而不能停下或回頭的壓迫感嗎?

半途而廢落單組

所幸後來山路旁出現一家還算像樣的小店可以稍作休息,望著前面一片望不見的黑暗而不知還要走多久的崎嶇山路,美蘭和我覺得這家小店所處的位置也算有相當高度,視野應該也OK了,就很不爭氣地不想再往上爬了。反正笑果也說這裡其實就可以看到日出了,只是要看魚尾峰還是要爬到最頂端才看得到就是了。於是我們便決定繼續坐在這家小店裡,這時團員中的高雄大哥也順勢加入了我們半途而廢的行列,說是不想讓我們兩個女生落單啦,畢竟領隊也說多一點人一起落單卡安全嘛!

於是我們便坐在這家天沒亮就被迫開始營業的小店,喝著孜璟領隊請的熱奶茶,目送其他團員繼續摸黑往上攻頂,並靜待日出的到來。

不過明明要求奶茶要no sugar的,但美蘭說送上來的奶茶還是好甜好甜,我們笑說可能是天太黑沒看清楚,錯把砂糖當牛奶給 全倒進去了,不過感覺世界上其他國家好像大都吃得比台灣人甜。

過了一會兒,原本爬在我們後面的團員也陸續來到我們休息的這家小店,看到我們坐在這裡悠閒地喝奶茶,他們還很高興地以為已經到目的地了,殊不知這裡連全程的1/3都不到,高雄大哥也說其實我們爬到這裡還不到20分鐘,只是這種模黑的山路爬起來真的是讓人感覺度秒如分,度分如時。於是我們只好誠實地告訴勇氣可佳的團員們:加油!後面還有40分鐘的路程要繼續往上爬喔!

自認是為了陪我們而留下來的高雄大哥其實已自助來過尼泊爾兩次了,這次是因為帶家人同行才跟團的。我和美蘭有幸在這個沙朗闊山的山間小店聽高雄大哥分享了很多有趣而珍貴的旅遊經歷,其中包括很多笑果導遊都沒有介紹到的風土人情,也豐富了我這篇原本乏善可陳的尼泊爾遊記,讓放棄攻頂在此停留的我們反覺收穫很多。高雄大哥首先問我們為何會想來尼泊爾?還有什麼答案?就沒去過呀!(其實我本來是要去斯里蘭卡的,只是後來被朋友勸說來到尼泊爾~),大哥也說他本來是想去喀什米爾,但因為當地一直在內戰,所以都沒有團。不過聽說尼泊爾前幾年也都還因為共產黨奪權內戰而不適合旅遊,直到最近才又開放可以出團的,這時美蘭不禁直呼我們好幸運,但直到回國2個月後,我們才知道原來我們真的不是普通的幸運。

嘿!要過此山路,留下買路錢!

我們在這家店聊了很久之後,還是不斷看到有遊客陸陸續續上山來,看來根本不用那麼早起嘛!只是因為現在是旺季,上山的車子很多,導遊才要我們早點出門卡保險。這些陸續摸黑爬上來的遊客中有不少是韓國人,甚至還有一位日本老太太在導遊陪同下辛苦地爬上來,真是不簡單。高雄大哥笑說我們乾脆坐在山路兩邊給他們收過路費好了,哈!只怕這天色太黑,這些辛苦爬上來的遊客突然在路邊看到我們的身影,搞不好會先被嚇到:嚇!這個…是人還是鬼呀?

從我們這兒往下望,這些陸續上山的遊客形成一條彎彎曲曲如螢火蟲般的亮點緩緩向著山上移動,也算是一道罕見的風景,只可惜我的傻瓜相機拍不起來,高雄大哥也說拍這個要用腳架才行啦,不過我們摸黑爬上來就不容易了,再帶個腳架,也未免太累贅了。

這時大家突發奇想,如果戴附燈的那種礦工帽或工程帽來爬這種沒有路燈的山路,就不用另外空出一隻手來拿手電筒,這不是方便安全多了嗎?…..回國後倒是可以上網找一下有沒有這種附燈的帽子,下次再走這種摸黑的行程時就可以用上了。說著說著,美蘭帶的手電筒竟然就沒電了!她說在台灣測試時明明都會亮的,不過誰知道電池會用完呢?所以下次帶手電筒出遠門時,記得最好先換個新電池或多帶一些電池備用。

除了分享尼泊爾的旅遊經驗外,高雄大哥也和我們一樣對這兩天的行程安排頗有微詞,原本尼泊爾和台灣就有2小時的時差,而笑果導遊這兩天又常來這種沒事放你整個下午回飯店睡午覺的操作模式,讓看起來高壯健康的高雄大哥也大嘆生理時鐘的生活作息全被打亂了!(哎!誰不是呢?)像是昨晚腸胃不適的團員譚小姐,今早就缺席沒跟我們一起爬山看日出了,而昨晚不幸洗到冷水澡而幾乎整晚沒睡的高雄大哥也喃喃自語地說他覺得自己好像快發燒了~~

另外高雄大哥也和我們一樣,認為笑果導遊這一路上真的講太多宗教的東西了,只要一講到宗教,笑果就一發不可收拾地講一堆,雖說這是他們的民族性,但高雄大哥說你現在既然是導遊,一路上看到什麼新鮮的就應該先跟我們介紹,而不是一直都在講宗教,還忘情地講到很深入很投入,但和宗教無關的就幾乎都不介紹,感覺這一路上就像在傳教一樣,你講得很爽,但我們聽得不太爽。(哈哈!高雄大哥的評論真是說到我心坎兒裡了~~)

天亮了!說好的日出咧.....????

之後天色漸漸亮了起來,店家也跑來和我們說:「Sunshine!」我們點點頭,但看看四周一片雲霧,沒有半朵雲彩,只怕今天這樣的天候是看不到日出了!其實高雄大哥早說過,正因為昨天的晚霞沒有彩雲,他就知道今早八成是看不到日出,只能把希望寄託在之後費娃湖的雪山,所以他才會乾脆選擇和我們一樣坐在這裡休息,當然有一部份原因是….他好像有點感冒了,所以5:40高雄大哥就先下山休息去了。

不過不願放棄的美蘭和我依然痴痴地在原地等到6:14,依然沒有看到美麗的日出,此時天已完全亮起來,公雞也開始咕咕叫了,我們也死心地知道不用再繼續等下去了!哎!個人覺得我和日出真的是超無緣的,長這麼大了,到現在連台灣阿里山的日出都還沒有成功看到過。

既然天已經整個亮起來了,我和美蘭便沒有安全顧慮地決定冒險再往上走幾段階梯,

這時大部份的遊客應該都還擠在山頂上看日出,因此整個山路上幾乎沒有其他遊客,正好方便我們盡情拍照。

當我們往下望著整座沙朗闊山時,一名當地少年突然上前和我們搭話,說要帶們去一個view更好的地方,但跟著他走到一半時,我突然覺得有點不太對勁,畢竟現在這裡只有他和我們兩個外國女生,如果他把我們帶去什麼奇怪的地方或把我們怎麼樣,可能也沒人知道。於是我以太遠為由而不願再跟他走了,但美蘭卻想繼續跟下去,於是我只好勉強再跟著走一段。

最後他帶我們去的是個稍微偏離山路主道的角落,view其實也沒有多好,說什麼有美麗的花朵,看來看去也只有2朵,很沒安全感的我隨便拍一拍就想走回正常的山路主道。這時少年又提出要幫我們拍照,我當然是直接拒絶了,天知道他會不會就直接搶走我的相機或是趁機索要小費?事後回想,索要小費是有可能,但搶走相機?這在民風純樸的尼泊爾應該不太可能發生,只能說我這個人真的是膽子很小又沒有安全感哪~~。回到山路主道後,我這才開始稍微放下心來,這時少年又開始問我們身上有沒有Made in Taiwan的東西?哈!果然是有目的的,這時我想起早上領隊請的77乳加巧克力,於是便順手賞給了他,免得麻煩。

我們竟然在黑暗中走過這麼危險的山路!!

之後待我和美蘭準備下山時,這才發現沙朗闊山的山路其實真的是蠻崎嶇陡峭的,想到我們剛才竟然在伸手不見五指的黑暗中走這麼危險的山路上來,不禁感到一陣後怕。

 天亮了,商店也開了~~

越往山下走,地勢越見平坦,路上的遊客也開始多了起來,山路兩旁不時可見到一些開始營業的商店和販賣紀念品的攤子,

這些紀念品中最吸引我的就是波卡拉最出名的魚尾峰及費娃湖的美景圖片,

畢竟看到天亮後仍是一片霧茫茫的天空,我真的很擔心今天不但看不到日出,可能待會到費娃湖遊船時也看不到魚尾峰,只能先藉著這種拍得很美或畫得很美的美景圖片先想像一下。

大自然的美景,也需要路人甲的襯托

不過大自然的美景,有時也須要來一下路人甲的襯托,像是我就在下山的路上看到路邊有四個背對著我們蹲坐著的遊客,這四人可能只是隨意蹲在路旁休息,但有了這四人的背影,後方原本平凡無奇的山景突然就變得好有意境,於是我就給它偷偷拍下來了。

笑果導遊原本估計應該在8點半左右就可以回到飯店吃早餐,但先下山的我們在山下等了又等,看到比我們晚上山的韓國人、日本人都下山了,山下的車子也只剩下我們這團的2台小車,卻還是等不到攻頂看日出的其他團員。本來我們也不確定哪2台是我們的車,畢竟一早出發時都是摸黑上車的,當時領隊也沒叫我們記車號,不過既然現場只剩這2台,應該就是我們的車子無誤啦!累壞的我們便敲敲車門請司機先讓我們上車休息。這時早上一身冬天打扮的我開始覺得熱了,於是便脫去一早穿出來的羽毛外套,但坐在我前面的高雄大哥這時竟然直說他覺得好冷,看來他可能真的是感冒了。

在車上等了很久 的我們,等到後來就變得有點內急了,這時看到車外的斜坡下有間像是給司機用的簡陋廁所,我和美蘭就下去碰碰運氣地借用一下。

 

民宅的可愛山羊和狗狗

解放後身心舒暢的我們,這才發現洗手間所在地的這戶農家還養了很多可愛的山羊,乖乖地在通往廁所的斜坡上吃草, 喜歡動物的我就跟隨著這群山羊的腳步,慢慢從斜坡下的廁所踩著斜坡上的碎石子路爬上來。

 

 

 

山羊很可愛之外,這裡的狗狗也很親人~~

有一隻黑色狗狗 不知為何就一直賴在我腳邊不肯走 ,當時我正好雙腿交叉地靠在民宅的一根柱子旁,牠這一靠過來,我的雙腿就變得動彈不得(一動就會踩到牠的尾巴...),只好用這種雙腿交叉的奇怪姿勢繼續站下去,臉上雖然還擠得出笑容,但底下的隻腿可是僵硬到快麻掉了~~

 

不見日出誓不歸?

用完廁所回車後,我們又繼續在車上等了很久很久,這時連高雄大哥也等得不耐煩了:「唉,他們是不是沒看到日出不死心,所以都不下來了?

最後我們終於在8點多等到遲遲歸來的其他團員,奇蹟的是在這種沒有雲彩的天候下,聽說在山頂上的他們最後還真的有看到日出和魚尾峰耶。(上圖為旅行社行程上的附圖)

在我們從沙朗闊山回飯店的一路上,可以看到很多婦女盛裝打扮地拿著小小的盤子和花,聽說她們都是要去拜濕婆神的,因為按照尼泊爾的日曆,今天正好是濕婆神的生日。

愛吸大麻的濕婆神

濕婆神是印度教裡的破壞神,專門破壞、毀滅不好的人事物。在濕婆神生日的這一天是有放假的,很多尼泊爾婦女會從這天早上就開始禁食,直到晚上祭拜濕婆神的儀式結束後才可以吃東西。各地的濕婆神寺廟也會在今天進行祭拜濕婆神的活動,晚上還會有篝火的活動,最特別的是濕婆神生日的這一天還可以合法吸大麻。大麻本身雖是違法的東西,但據傳濕婆神本身就是大麻的愛好者,所以特別破例在祂生日的這一天可以合法吸大麻,各大濕婆神寺廟今天也都可以販買及吸食大麻,這是其他地方和其他時段所沒有的特權,想嘗試一下大麻的朋友,今天倒是可以到濕婆神的寺廟去看看,機會難得喔~~

慢活生活再一章,回去睡回籠覺?

由於早上看日出花了太多時間,以至於等我們回到飯店時已是早上9:10了,但飯店的早餐只供應到10點,所以回飯店的第一件事就是衝去餐廳享用最後的早餐,不然可能都快變成bruch了。照理說來,吃完早餐就應該繼續走原本的行程,但習慣慢活的笑果導遊竟然又要我們回去睡回籠覺地睡到中午12點再出發,是說這家飯店也沒有什麼娛樂設施,讓我們這麼無所事事地睡到中午,實在很無聊,而對那位早上就沒起來看日出的譚小姐而言,等於整個上午都沒有行程。高雄大哥私下也說這裡的行程安排得好鬆散,一天就兩個行程,不會再bonus給你加行程,中間好長一段時間還都拿去睡覺、聊天,因為太早把行程走完,領隊導遊他們就沒事可做了呀。我不知道別的尼泊爾團是不是也這麼操作,但我們好不容易才來尼泊爾一趟,分分秒秒都很寶貴,可沒這個閒功夫陪你去悠閒慢活啊。

費娃湖遊船

睡到中午後一抵達費娃湖,我們並沒有被先帶去湖濱飯店用午餐,而是選在烈日當空這最熱的時候先讓我們坐船遊湖。

每艘船原則上約可坐4人(標準4人坐示意圖,不含船伕)

不過如果其中一人噸位稍重的話,可能就只能坐2~3個人。(VIP3人坐示意圖,不含船扶)

遊船時間預計約1個小時,目的地就是費娃湖中的一座小島(如上圖)。

我們照例穿上旅行社為我們準備的救生衣依序上船, 笑果導遊最後確認無誤後,

我們這一艘艘小船就這樣駛離港口,快樂出航了~~

每艘小船上都配有一名船扶負責划船(不然我們付這個船伕小費是做什麼的?),遊客原則上是不需要親自划船的。(懶得划船悠閒示意圖)

不過為了讓遊客也能過過划船的癮,他們也會多準備1~2根木槳,讓客人在遊船時也可以拿起來意思意思地划兩下。(團員奮力划船示意圖)

此時,正午時分刺眼的陽光在費娃湖湖面上反射出金光閃閃的一片金黃(現場太陽真的很大,只是不知為什麼相機都拍不出來...), 怕晒的我真的很希望獨木舟上可以再多一個遮篷啊!

這麼一想,還正好看到一艘有遮篷的小船從旁邊經過:咦?為什麼人家的有遮篷,我們的都沒有呢?><

有的還是兩艘小船相親相愛綁在一起地共用一個大遮篷,不過兩艘小船這樣綁在一起不會有點危險嗎?不管怎麼樣,人家好歹有個遮篷,而且這種比較大的遮篷旁邊還有扶手和欄杆,船員甚至可以直接坐在扶手欄杆上享受挑高視野的好風光 。

其車費娃湖上還有一種遮篷更大的平底船,不過種船的船體本身已不是一般頭尾尖尖的船形,而只是在浮起的一塊木板上方用圍起的鐵欄杆立起一方遮篷,而且這種船好像只出現在停靠的港口附近,到湖的正中央時,幾乎就已經看不到這種船的身影了。

被太陽晒到快中暑的我很想問領隊和導遊:為什麼不先讓我們用午餐,而選在這太陽最毒的時刻遊船,讓我們 在毫在無遮蔭的費娃湖上接受烈陽的洗禮?

不過此時的費娃湖上倒是很熱鬧地滿佈著大大小小的遊船(莫非尼泊爾人都喜歡在烈陽當空的這時候出遊?)

有些船上的遊客還會雙手合十地跟經過的我們打招呼,

有些注重形象的西方遊客竟然還穿著西裝、襯衫來遊船,這…也未免太正式了吧!光看就覺得好熱,不過你們穿得這麼整齊、體面,卻忘了穿保命的救生衣?

當看到我們舉起手上的相機時,旁邊船上的笑果導遊還會很配合地對著鏡頭展露最迷人的笑容 (這時我才發現,他老兄竟然沒穿救生衣....)

只是不愛穿救生衣的他,還是那麼愛講手機,即使來到費娃湖上仍是手機不離手地繼續講個不停。

而另一艘船上的孜璟領隊,雖然沒有笑果那樣迷人的笑容,但在看到我們的鏡頭照過去時,也會大方用胖呼呼的可愛臉蛋對著鏡頭笑一笑。

謝謝濕婆神,讓我們平安到達對岸

等我們被費娃湖上的烈陽晒到快中暑時,我們搭乘的幾艘遊船也即將抵達目的地的小島,這時笑果還不忘讚美和謝謝他們的濕婆神,讓我們平安到達對岸(因為今天是濕婆神的生日嘛),看來這位尼泊爾帥哥真的是虔誠到凡事敬天信神。

瓦拉辛廟─波卡拉的月老廟

這座小島的重點是島上有座200年歷史的瓦拉辛廟(Barahi (Varahi) Temple),這是一間由古樹環繞的二層式印度教寺廟,精雕的木製寺內供奉著濕婆神野豬化身的愛情女神─瓦拉辛女神(Jaya Barahi),專司愛情與婚姻,算是波卡拉的月老廟,因此很多尼泊爾女孩都會帶著甜食和鮮花到這裡來求姻綠,早上在回飯店路上看到那些帶著花朵準備去拜拜的婦女們就是了。

另外,費娃湖這裡的漁夫也會到島上上香祭拜,所以這座瓦拉辛廟算是波卡拉這裡的重要寺廟,佔地雖然不大卻香火鼎盛,加上今天正好又是濕婆神的生日,因此寺廟內外熱熱鬧鬧地擠滿了如織的遊客和香客,

其中尤以帶著孩子的婦女居多,我也因此在這裡多拍了一些可愛的尼泊爾小朋友。

除了人很多以外,由於尼泊爾的寺廟都有餵鴿子的習慣,所以這裡的鴿子數量也 不少 ,不過以全尼泊爾的寺廟來說,這裡的鴿子還不是最多的。

入廟儀式:脫鞋、額頭點紅點

這座瓦拉辛廟雖然沒有規定一定要印度教徒才可以入內,但進廟除了要脫鞋之外,也不能帶任何牛皮製品入內(如果你的皮包或皮帶是純牛皮的可就進不去啦!)

入廟時他們還會在你額頭上點上一個代表祝福的紅點,不過這個紅點可不能亂點,如果一個女人額頭上的紅點點得靠近髮際處的話,就代表是已婚的婦女,藉由紅點招告世人她是已經死會的人妻,離她遠一點。其實外國人一旦結婚,幾乎都會以戴戒指或其他方式標明自己已婚的身份,但台灣人則永遠讓人猜不透你到底結婚了沒?孜璟領隊說很多外國朋友因此覺得台灣很亂,說你們台灣人看起來很保守,卻有一堆明明結了婚卻都不戴戒指的。

有點紅點有差?

沒點紅點的我和笑果導遊

一起點紅點的兩人(笑果導遊和美女團員)

基於以上的不便因素,非教徒的我們大都沒有入廟參觀,而只是在寺外拍拍照,而且導遊讓我們在這裡停留拍照的時間也只有10分鐘,回想起來,笑果導遊對這座小島及寺廟的介紹好像就只有:「我們在這裡停留10分鐘。」(這算哪門子介紹?),然後只帶一位和他走得很近的女團員一起脫鞋進廟裡領受額頭點紅點的祝福,好像只有那位團員才是他的團員,我們其他人都無所謂。兩人在額頭點了紅點進廟參拜後,又一同喜孜孜地從廟裡走出來,看起來倒像是一對剛接受神明祝福的情侶。聽說這紅點也不是說洗就能馬上洗掉的,不過這紅點點在這位帶著古典氣質的女團員額頭上,倒是為她原本過於雪白的肌膚憑添幾許生氣。

雖然這座看起來喜氣洋洋的瓦拉辛廟是一座很可愛的月老廟,但波卡拉這裡的旅遊重點應該還是以雪山和費娃湖為主的風景,都說只要天氣好,在費娃湖就能近距離地看到8000公尺以上的雪山(以上圖片為理想示意圖,現場實際情況是.........)

不過今天這天氣….也未免好得過頭了,尤其正午時分的太陽這麼大,四周的雪山因為光線反射反而看不太清楚, 孜璟領隊還在遊船上興奮地遙指遠方「朦朧」的雪山,

但除了少數還有心情在船上玩自拍的團員外,畏於刺眼陽光的我們大都只敢低頭躲在帽子和太陽眼鏡的保護裡,根本沒有什麼心思抬眼看看四周的景色,以致於什麼魚尾峰的美景,我們幾乎可說是無緣 親眼見證,只能從笑果導遊那如傳說般遙不可及的描述裡純想像,真的是很可惜!

高雄大哥念念不忘的魚尾峰咧?

猶記得早上在沙朗闊山時,高雄大哥也對當年魚尾峰的美景念念不忘,聽說當年他們還為此借宿費娃湖邊的豪華民宿…..不過說到這才發現:咦?高雄大哥好像沒有跟我們一起搭船遊費娃湖耶!後來才知道原來高雄大哥真的因為連續兩晚都洗到冷水澡而感冒發燒了~~(難怪早上在車上時,他會覺得很冷)

快變成下午茶的湖濱飯店午餐

費娃湖遊船之後,我們終於來到前身為皇家酒店的湖濱飯店用午餐,不過這時早已過了正常用餐時間(現場冷冷清清的),不明說的話,人家還以為我們是在用下午茶,

於是我們又變成撿人家吃剩下的料理…。

用完餐後,領隊和導遊讓我們繼續待在湖濱飯店附近自由活動,然後要我們在這裡休息到下午5點,

並遙指對岸停車場的一台橘色巴士,告訴我們那就是今天傍晚的集合地點 (呵!又是無所事事的一個下午)

好山好水好無聊的波卡拉

波卡拉基於健行上的便利性及悠閒的城市氛圍,加上風景美、空氣好,不只深受外國遊客喜愛,也是尼泊爾人國內度假的首選,但這裡只有老天爺天賜的自然美景,沒有所謂的世界文化遺產,也沒有什麼人為 的娛樂設施,因此我們在波卡拉自由活動的時間就變成好山好水好無聊!

波卡拉著名的大型生財工具─滑翔翼和滑翔機

行程上雖然有寫這個下午我們可以自費租腳踏車、騎馬什麼的,但領隊、導遊幾乎沒怎麼介紹,只有簡單介紹波卡拉最具代表性的滑翔翼和滑翔機(….我一度聽成花香衣和花香劑><),滑翔翼是從山下跳下來的滑翔傘,就是一邊滑一邊欣賞滑下來的風景,不過這個完全要看風力(唉!我怎麼又聽成鳳梨???><),沒有風力或是風力不對就沒辦法飛,而滑翔機則是像小鳥一樣的小飛機,從機場起飛後,在上面轉一轉再飛回來。這兩者都是波卡拉著名的大型生財工具,飛行時間從半小時到2小時不等,兩者的價錢也不太一樣,不過導遊後來並沒有介紹要去哪裡租用,而且價格好像也不便宜,所以全團沒有半個人去玩,只能欣羨地看著天上飛來飛去的滑翔翼,乍看之下倒是很像一隻大鳥,不過孜璟領隊鄭重聲明這些天上飛的都不是鳥,而是為波卡拉帶來巨大觀光財的滑翔翼。回想前幾天奇旺導覽員熱心介紹的一堆不知名鳥類,孜璟領隊還笑說這個滑翔翼可是她在尼泊爾少數認得出來有長翅膀的東西喔!

除此之外,照表定行程看,今天下午在波卡拉應該也有自費搭小飛機看雪山的行程,而且還要事先跟導遊預約,但直到昨天下午都沒有人來問我們要不要搭?問了導遊笑果,他卻回以小飛機是在加德滿都搭的,波卡拉這裡只有滑翔翼,咦???那行程上寫的是怎麼回事啊?結果一堆想搭小飛機看雪山的團員在波卡拉時只能抱著滿肚子的問號,悶悶地度過這個好山好水好疑惑的下午。

費娃湖─東方的瑞士 、尼泊爾的小歐洲

不得不說相較於之前在加德滿都及奇旺看到的一堆老舊房子和殘破市容,波卡拉這裡整體看來可是整潔漂亮多了,畢竟比起人口多達300萬的加德滿都,人口僅30萬的波卡拉不僅管理較好,市容也因為人少、車少而顯得較為安靜、乾淨,交通也沒有那麼混亂。

此外,波卡拉的房子也是全尼泊爾最漂亮的,沿著湖濱可見一些宛如別墅般小而高雅的獨棟房子及美麗的花園,

看得出來住在這裡的大概都是一些有錢人,而這些有錢人又和世界聞名的廓爾喀傭兵集團有關。

波卡拉─廓爾喀傭兵集團的大本營

廓爾喀傭兵集團的成員大都是出身於波卡拉的尼泊爾人,目前隸屬於英軍的一部份,其驍勇善戰的形象源自1814年的英尼戰爭。

當時英屬東印度以3萬兵力侵略尼泊爾邊境,尼泊爾士兵頑強抵抗地奮戰2年之後,雖因武器簡陋及兵力懸殊而戰敗,卻讓英國人見識到了尼泊爾人(廓爾喀)驍勇善戰、寧死不屈的勇猛精神,便於1816年戰後簽訂的塞格里條約,約定尼泊爾自此受英國監督,並由英屬東印度公司招募尼泊爾人成立廓爾喀傭兵集團。這個傭兵集團一開始先被徵召至英國殖民地的印、緬等地幫英軍打仗,兩次世界大戰之時,其規模已達到有英國人的地方就有尼泊爾廓爾喀軍團的情況,其中很多最後就直接留在英屬殖民地的東南亞各國,而沒有再回到尼泊爾,之後廓爾喀傭兵集團就逐漸演變為英軍的常備部隊。至今,英軍仍保留總數約3700人的廓爾喀傭兵旅,以駐軍的形式分派至東南亞各地及1997前的香港。

聽說波卡拉這裡幾乎每家至少都有一個男人參加廓爾喀傭兵集團,其中尤以波卡拉東邊的人居多,因此波卡拉可說是廓爾喀傭兵集團的大本營,這裡的房子也幾乎都是英國人蓋的,當然就比較美觀漂亮啦。

波卡拉─觀光業興盛的美麗城市

除了廓爾喀傭兵集團的高收入外,觀光業的興起也為波卡拉帶來無限商機,

因此和其他地區的尼泊爾人相比,波卡拉人較少從事傳統的宗教活動,而比較熱中賺錢的經濟活動,甚至還吸引了鄰近的外國人來此賺觀光財,像是費娃湖邊就有很多印度人開的商店。

就我自己來看,波卡拉也是尼泊爾境內最不像尼泊爾的地方,沒有太多傳統的大廟小寺,全境幾乎感覺不到什麼古老神秘的氛圍,有的只是好山好水的自然風光,

加上乾淨整潔的市容和宛如別墅般漂亮的歐式建築,說它是尼泊爾境內的小歐洲也不為過,難怪波卡拉會有東方瑞士的美稱,

只是如果像我們一樣不懂得租用及享受這邊的休閒設施的話,就真的是好山好水好無聊啦!

在美如度假別墅般的湖濱飯店附近拍了幾張照片後,我們就在好山好水好無聊的費娃湖畔無聊到快睏去,最後終於捱到接近集合時間的下午5點......

這時很多團員都和我們一樣,以為只要沿著環湖的岸邊一直走就可以走到對岸的停車場,最後才發現原來還要從湖濱餐廳這裡搭接駁船才到得了對岸,但領隊和導遊之前都沒有告訴我們,團員們根本是邊走邊看著辦,直到有人發現接駁船後才紛紛走馬相告,而這個接駁船其實就是剛才費娃湖上看到那種有著大型遮篷的平底船。

而從搭接駁船到走到停車場的這段路,竟然也是歸心似箭的團員走在最前面,領隊和導遊依然悠閒漫步地走在後方,由於回程搭的巴士和原先坐過來的不是同一台,我們頂多只知道是一台橘色巴士,但沒有導遊在前開路,先到停車場的團員一時之間還不知道我們的巴士是哪一台。

不是世界遺產,所以就不用講解?

連著幾天下來,除了對漫活到幾近浪費的時間安排很不滿之外,我對之前幾乎沒怎麼介紹的大象撫育中心、瑪亨達洞窟以及費娃上的小廟一直耿耿於懷,因為怕孜璟領隊又會打哈哈地含混而過,於是在晚餐前我改成直接跑去問笑果導遊。由於奇旺那部份已經過去一段時間了,所以我只問他為何今天沒有介紹費娃湖上的那間廟?沒想到他老兄竟以那間廟不重要為由來解譯他的不講解,還說明天到了加德滿都看那些世界遺產時,他一定都會講解。(哪有這樣的?只要是排在行程中的景點,不管是不是世界文化遺產,你都一定要講解啊,至於這個景點重不重要,也不是由導遊您決定,而是由團員來決定的。你應該全部都要講,再由我們依自己的興趣選擇來聽,像是對我而言,大象就比那些廟宇重要呀!)看到我一臉無法接受的表情,笑果才勉強補充說那間寺廟不過是最近人氣越來越旺的一座女神廟,但沒有什麼古老的歷史,有講沒講沒什麼差別(怎麼會沒差別?從不知道變成知道啊)

今天晚上又是遲至19:30在昏暗的飯店餐廳享用燭光晚餐,只是吃到一半竟然又跳電了!其實這家飯店已經跳電N次,我們也早已見怪不怪地繼續吃我們的,

直到後來從餐廳廚房端來一個大蛋糕,才知道原來這次不是跳電,而是旅行社為本月生日的團員準備的生日蛋糕。期間領隊還不忘提醒我們今晚要多吃一點,因為明天早上又要搭不知會delay多久的小飛機回加德滿都了。倒是今晚和我們同桌的一對團員忍不住抱怨這次行程中領隊和導遊的缺失及不足之處,這才發現除了那些每天和領隊嘻嘻哈哈打交情的團員外,還是有一些清醒理智的團員的。

第6天(2/18)波卡拉加德滿都尼泊爾警察局(哈佛塔坦杜巴廣場)那加闊山

 

218日的今天,我們又要搭小飛機從波卡拉飛回加德滿都,由於機場離飯店只有10分鐘的車程,所以我們一早9:00就已經到機場就定位了。

一般國內航線櫃台 滑翔機滑翔翼的專屬櫃台

波卡拉雖有東方瑞士的美稱,但機場一樣很簡陋,行李全部要自己DIY提進去,不過至少這裡的機場有屋頂,現場環境看起來也不像加德滿都的國內機場那樣混亂、吵雜,而由於波卡拉這裡很時興搭滑翔機、滑翔翼的活動,所以 這裡的機場不但有一般國內航線的櫃台,也有滑翔機、滑翔翼的專屬櫃台。

嚴格許多的機場安檢

不過這裡的機場安檢顯然較為嚴格,有團員在過行李時不知被照到什麼,就被安檢人員請去一旁進行再度檢查及盤查說明,還要笑果導遊出面處理。

而且這裡還要男女有別地隔成兩個房間給你來個全身摸透透的人身安檢。

機位當然會有,機票長得同樣很像一般的門票入場券,也同樣沒有固定的座位號碼,登機後自己隨便找位子坐即可,刀具等危險物品當然不能帶上飛機,不過水倒是可以直接隨身帶上機,這讓愛喝水的我真的覺得好感恩。

只是原本預計9:50起飛的飛機,卻遲至10:40才起飛 ,所以我們同樣得在人多吵雜的候機室坐很久(沒搶到座位的話就是站很久~~)

為了打發無聊的候機時間,孜璟領隊便很機靈地在機場請大家喝個咖啡、茶飲等飲料(口味任選喔~),(其實今天只等一個小時算不錯了啦!至少比第一天從加德滿都飛奇旺那樣等去半天要好多了)

最後,我們終於要起飛離開波卡拉這個美麗的度假城市了!

機場的工作人員直挺挺地站在機場門口,微笑目的我們的小飛機起飛~~

起其實波卡拉到加德滿都的航程同樣只有短短25分鐘,也就是候機時間都比航程還要久了~~。雖然波卡拉到加德滿都之間也有所謂的公路,但這個公路坐小車要坐6個小時,坐大車要坐7個多小時,你願意嗎?

到了加德滿都機場,就有機會比較我們的小飛機和一般大飛機的差別:

我們的小飛機是直接從機艙口接一段只容一人通過的小階梯讓我們下機,而旁邊停的尼泊爾航空的大飛機則是使用有頂的大階梯,共同點是:兩者都沒有接空橋 ,而是要另外搭沒什麼空調的接駁車到航廈。

 

我們的行李從機尾卸下後,也沒有進什麼行李轉盤,而是直接用拖車拉到一個行李集中處,自己再拉自己的行李跟者導遊去搭迎接我們的巴士。

到了加德滿都,一上大巴,孜璟領隊又開始暗示要大家把前面座位讓給老弱婦孺,原本我和美蘭是不太想理她的,不過實在是被念到很煩,受不了的我們今天終於心不甘情不願地從原本的前方座位再往後移個1~2排。

我們的巴士出車禍了@@~~

原本預計一抵達加德滿都就先帶我們去用午餐,只是沒想到我們的巴士才開出機場沒多久就出車禍了!!一開始我們並不清楚到底發生了什麼事,只知道我們的大巴突然緊急煞車地停在鬧區的路中央,四周的路人全都好奇地圍過來,完全遮住車禍的現場。後來才知道是對街一輛高速衝出來的重型機車,先是撞倒在我們車子附近的一個老人(尼泊爾車況很亂,人車混在一起走很正常),然後便連人帶車滑進我們車輪底下……。聽說這台重型機車的價位和在台灣買差不多,畢竟是完全進口的嘛,光關稅就要200%!這種價位,一般尼泊爾老百姓應該是騎不起的,這麼說來…..這位慘死在我們車輪底下的騎士可能還是加德滿都的有錢闊佬呢!

可能是現場情況太過血腥,加上現在又是大過年的,孜璟領隊後來便叫坐左側的團員把窗簾拉起來不要看。由於車禍發生點正好就在靠車頭的前幾個位子之處,這時我和美蘭突然很慶幸今早臨時改坐到中後座,而沒有在第一時間看到車禍發生的慘況。孜璟領隊便笑說這就是為什麼她不希望我們坐前排的原因,說什麼她和導遊在前面看到如何不堪入目的場景都沒關係啦,就是不能污了客人的眼睛…(呃…妳是預想會發生車禍嗎?) 後來,我們的車子就這樣在混亂的車禍現場停了很久,四周還圍了一堆看熱鬧的人和車,甚至還有民眾不知何故地不斷碰碰碰地拍打我們的車身,感覺好可怕!

波麗士大人上車坐鎮的背影

後來一位尼泊爾的警察還上車來了解詳情,不過我真的不敢對著他們的波麗士大人拍照。何況這位警察看起來一點也不像,大家都搖搖頭不相信他就是警察,為了取信於我們,孜璟領隊只好說沒有這位波麗士大人在車上坐鎮,我們怎麼可能離開那個車禍現場?

其實尼泊爾因為交通很亂,所以到處都有警察stand by地隱身在近處,一旦有事故發生,這些看起來像路人甲的警察就會馬上跳出來處理。

被迫加的行程:尼泊爾警察局

後來我們的車子就沒有直接開去餐廳 (肚子好餓喔~~),而是先開到警察局拍照搜證、做筆錄,採集車前的血漬什麼的,然後當然還要換車,連司機也要一起換,因為司機必須留在這裡做筆錄。 只是這警察局入口處一根杆子上標註的「Road Safety is no Accident」,對照我們現在因為一個Accident而必須進來警局一趟,感覺真的覺得好諷刺。

這時一向慢活的導遊也只得趕忙通知旅行社另外派車來接應。

借用警察局廁所,要有專人護送

而大家在這裡等久了自然又想上廁所了,但這裡不是觀光地,而是出入份子複雜的警察局,考量到我們如廁的安全性,女團員都要四人一組地由專人帶去上洗手間,下車時我一度很害怕會看到不該看的,所以只敢僵硬地直視前方,不過其實也只在車頭看到一點點血跡。 這裡的洗手間完全沒有任何英文或男女圖示可以辨示,沒有專人帶的話,我們自己還真找不到在哪裡。是說在地的警察局本來應該也沒有預期會需要招待一堆外國觀光客借廁所吧!

肚子很餓又飽受驚恐的我們,這時也只能安慰自己:就當作多了一個參觀尼泊爾警察局的行程吧!(畢竟一般旅行團想參觀還不見得進得來呢!)

尼泊爾警察局有什麼好參觀的呢? 首先就是一幅可以讓你認識尼泊爾交通標誌的掛圖看板,

然後這裡還停滿了包括警車在內的各式車種,而且光是警車就有米白、深藍兩種顏色(我個人比較喜歡深色的警車,看起來比較帥氣嘛!)

除了警車外,這裡也有之前提過的尼泊爾特有的「俗擱有力」的華麗彩色車頭,不過停在警察局的這台花花車頭,不是卡車,而是一般載客用的小包車。

算算日子,今天其實是咱們華人的除夕耶,沒想到我們卻在異國發生車禍,還進了人家的警察局,因此在13:00左右離開警察局之後,很會說話的孜璟領隊忙說要大家把不好的都留在尼泊爾警察局,把好的通通帶回家,但願真如她說言。只是這麼一折騰,今天的午餐又得delay(天呀!我們可不可以有一餐是正常時間用餐的啊?)

差點錯過的尼泊爾總理府

在「真正」前往餐廳的一路上,團員們發現車窗外一棟富麗堂皇宛如皇宮的建築,入口處還站著西裝筆挺的警衛,一經詢問才知這這竟然就是尼泊爾的總理府,裡面還有各大重要部會等行政機構。不過這麼重要的地方,導遊應該要主動介紹吧,竟然是等團員問了才講,如果團員沒問,我們不就錯過這麼一棟華美而重要的建築了?

下點1點多了,肚子好餓 耶?有Hello Kitty耶?

因為一場意外的車禍,加上進了警察局晃了一圈,我們的午餐時間一而再、再而三地延後,看看路邊安全島上立的鐘樓顯示現在是早已過了午餐時間的下午一點多了(肚子好餓~~)。這時眼尖的我突然透過車窗看到巷子口有一塊和破敗的尼泊爾市容很不搭的Hello Kitty看板,頓時注意力馬上被吸引過去。仔細一看:什麼?從此巷進去10公尺,就可以通到一個可以開Party的酒吧餐廳,還附有兒童遊樂的空間...,想來這間隱身在巷弄裡的餐廳應該就像它的看板一樣很可愛吧!可惜我們的午餐應該不是在這家用Hello Kitty看板吸引人的餐廳。

尼泊爾優質台式餐廳:料理好吃 & 免費wifi~

到了真正用午餐的餐廳,其實也是隱身在巷子裡,所以我們的大巴開不進去,下車時 還要走一段路,這時才發現前幾天溫暖的好天氣好像突然變天地變冷了?

不過這家餐廳倒是我在尼泊爾覺得最好吃的一家 。每道菜幾乎都做得很有台味,有炒麵、有肉羹湯,連甜點也做得很像糖葫蘆,

大雨大雨下不停,先來用一下手機囉~~

不過吃到一半,剛才陰陰的天空就開始下起雨來,而且越下越大地還伴隨著轟隆隆的打雷聲!可惜我的傘放在車上,如果這雨繼續下下去的話,待會兒不就要淋雨走回車上了?

這時領隊也只好說:「等一下雨應該就會停了,請大家稍安勿躁,先用一下手機~~(哈!因為這家餐廳不但料理好吃,還有免費的wifi,真的是大堆呀~)。其實中間這場雨曾一度小到幾乎快沒了,這時我們都希望趕快離開,但慢活慣了的笑果導遊還是不以為意地慢慢等,於是過了一會兒,雨又開始變大了,我們只好繼續困在大雨中的餐廳滑手機,最後等雨小一點時,才冒著毛毛細雨衝回車上前往下一個行程。

啊啊!下大雨了~~先來滑手機吧!

加德滿都的景點幾乎都是世界文化遺產,而且大都和宗教有關(終於輪到笑果導遊的最愛了~~),我們在加德滿都一共會參觀六個世界文化遺產,包括三座杜巴廣場、一個印度教寺廟及兩個佛教的佛塔。這幾個世界文化遺產全部位於加德滿都谷地的20公里之內,世界文化遺產密集的程度是其他地方所沒有的。

尼泊爾宗教─佛教.印度教 和平共融

尼泊爾是一個以宗教信仰為主的國家,其中82%的人信印度教,10%以上的人信佛教,其他少部份則是基督教、伊斯蘭教等其他宗教,簡言之,這個國家沒有不信教的人,只有彼此之間宗教的不同,但這個不同又和其他國家不太一樣,尤其是在印度教和佛教的分別上。其他國家的印度教和佛教可能存在著明顯的差異,彼此之間甚至還處於對立的狀態,但在尼泊爾這裡,印度教和佛教幾乎是融合在一起的,名義上雖是不同的宗教,但一樣都要拜拜,儀式上也差異不大,因此印度教的人常會去佛寺拜佛,佛教的人也會去印度教寺廟拜印度教的神,有些神在佛教和印度教裡的名字雖然不太一樣,但其實指的也都是同一位神。因此尼泊爾的佛教徒雖然只佔10%,但尼泊爾境內的藍毗尼卻是釋迦牟尼佛的誕生地,因此而同時成為佛教和印度教的朝聖地,這種印度教和佛教融合在一起的情形,可說是尼泊爾宗教的一大特色。

帕坦以佛像雕刻聞名的精緻藝術之城

我們首先來到尼泊爾的古都─帕坦Patan),它是加德滿都谷地的第二大城,當地人稱之為Lalitpur,意為「美麗的城市」。這裡的參觀重點就是帕坦的杜巴廣場,但由於帕坦自古就是佛教發展的地方,因此杜巴廣場之外,這裡還曾有多達300多座的佛塔和寺廟,建築的工藝和精緻的佛像雕刻,更使帕坦享有「精緻藝術之城(City of fine arts)」的美名。

瑪哈佛塔隱身在帕坦古城巷弄裡的千佛寺

我們就先順便參觀這其中一座美麗的佛塔─「瑪哈佛塔」(Mahabuddha Temple),又可音譯為瑪哈波德,「瑪哈」是大的意思,「波德」是佛的意思,翻成中文就是「大佛寺」或「大佛塔」,而因為這裡面有多達9000座釋迦牟尼佛像,所以也被翻成「千佛寺」或「千佛塔」。瑪哈佛塔首建於距今400多年的16世紀之時,在1934年尼泊爾發生8.9級大地震時曾震毀一部份,現在看到的瑪哈佛塔已經是1934年之後維修過的。後來我們才知道位處地震帶的尼泊爾其實經常發生地震,但台灣對這個古老佛國一向很陌生,說到地震的國家大概也只會想到日本,所以有關尼泊爾地震的這一段,當時的我們都沒當一回事地隨便聽過去,誰知道回國後的2個月,尼泊爾就又發生了另一場震驚全世界的大地震……

瑪哈佛塔雖有著大佛塔的別名,但佔地範圍其實並不大,而且還是隱身在帕坦古城的狹窄巷弄裡,中間一度還要穿過像是民宅般的過道,如果沒有導遊拿著旗子在前方帶路,一般外來觀光客可能根本找不到。我們就這樣跟著導遊在這些如迷宮般的陰暗巷子裡走得暈頭轉向@@~~

其實瑪哈佛塔根本沒有明顯的大門或出入口,感覺好像從一個小巷子一拐就直接轉進來了~

入口處勉強有個還算像樣的櫃台,

進來後還有一塊標示著由此進的綠色指標,告訴你:不要懷疑,這裡就是瑪塔佛塔啦!

在陰暗巷子穿梭許久的我們,也終於在此時得見天光地看到眼前一片豁然開朗的空地,

這裡便是瑪塔佛塔的所在地,但看起來其實就像一般民宅的四合院落,

只是這四周圍繞了美麗的佛塔和大大小小的釋迦牟尼佛像。

瑪塔佛塔─名符其實的千佛寺

瑪哈佛塔的特色在於這裡的每一塊磚頭都有一個釋迦牟尼佛的佛像,是名符其實的千佛寺。而且這裡的每一座佛像或佛塔前面一定都會有個名為金剛杵的法器,這個金剛杵在梵文裡就叫做伐闍羅(Vajra)

以釋迦牟尼佛為主的大佛塔

瑪塔佛塔於16世紀初建時就已經是一座十分美麗的建築,只是當時這裡的佛像全部都是釋迦牟尼佛 。

 

供奉摩耶夫人的小佛塔

1934年地震維修過後,就用維修剩下的磚頭在佛塔的隔壁多蓋了一座小小的佛塔,用來供奉釋迦牟尼佛的母親摩耶夫人,

所以我們在這個小佛塔裡可以看見手拿娑羅樹的摩耶夫人牽著剛出生的釋迦牟尼,

傳說釋迦牟尼佛一出生就可以走路,每走7步就開出一朵蓮花,這便是「前行七步,舉步生蓮」。

說真的,比起其他名列世界文化遺產的名寺廟,這個瑪哈佛塔真的算不上是什麼壯觀的大佛塔,但由於尼泊爾人普遍都有虔誠的信仰,所以像瑪塔佛塔這種小有名氣的寺廟,他們還是會三不五時地就近過來拜拜,寺廟辦活動時,當地人也都會自動自發地協助各種相關儀式。

三大尼泊爾寺廟建築風格

    

不過這個瑪哈佛塔顯然不是在加德滿都的參觀重點,因為笑果導遊僅用5~6分鐘的拍照時間就打發掉這個景點了,不過倒是順便介紹了三種尼泊爾寺廟的建築風格,它們分別是 鍚克哈拉風格風格、紐瓦麗風格及 柴特亞式風格。

錫克哈拉風格(雪山風格)─以黑天神廟為代表

錫克哈拉風格又被稱做雪山風格,因為「錫克哈拉」在梵文裡正是「山峰」的意思。具有濃郁印度色彩的雪山風格於西元9世紀時傳入尼泊爾,大都為形似金字塔的石造建築,以一座如同緊密閉合的蓮花花瓣的圓頂石塔為中心,代表神祗居住的唯一雪山,而塔的四周通常會由幾個形狀相似的小塔包圍著。我們參觀的瑪塔佛塔便是屬於這種鍚克哈拉的雪山風格,不過最能代表雪山風格的寺廟卻是待會兒要參觀的帕坦杜巴廣場裡的黑天神廟。

紐瓦麗風格─以尼亞塔波拉神廟為代表

雖然我們最先看到的是雪山風格的瑪哈佛塔,但其實尼泊爾最常見的其實是結合印度及尼泊爾特色的紐瓦麗風格寺廟。有別於石頭打造的雪山風格,紐瓦麗風格基本上都是木製結構,其最主要的特徵為一層一層疊上去的屋簷,而寺廟則蓋在由一層層石磚臺階組成的基座上,石階入口處多有石獅或神猴等聖獸守護,而且這個基座的高度往往比其上的寺廟本身還要高。我們在尼泊爾風景照裡經常可以看到那種屋頂站滿灰黑色鴿子的紅褐色寺廟,它們幾乎都屬於這種紐瓦麗風格,可謂是加德滿都谷地最為亮麗的一道風景線。這種風格的寺廟大都只有寺裡的神職人員才可以進入,一般的朝聖者只能站在門外,而最能代表紐瓦麗風格的寺廟則是巴特岡古城裡的尼亞塔波拉神廟。

柴特亞式風格(佛塔風格)─以四眼天神廟及博達塔為代表

最後要介紹的則是外型圓圓的柴特亞式風格,大多以佛教的佛塔居多,故又被稱為佛塔風格 。這種風格主要是在半球形的基座立起一尊直立式的佛塔,佛塔的每一面都有一對象徵尼泊爾的巨大佛眼,這對看起來別有味道的佛眼內蘊不同的佛教意義,而成為代表佛教哲理的複雜建築。最能代表這種佛塔風格的應屬四眼天神廟及博達塔,由於有著圓滾滾的外型和那對看起來半睡半醒的佛眼,讓我私心覺得這種佛塔風格才是尼泊爾的三種建築風格裡最可愛的。

 

看完隱身在民宅裡的瑪哈佛塔後,我們便繼續步行前往下一個景點─帕坦的杜巴廣場。這一路上依然是在如迷宮般的巷弄裡穿街走巷,由於這裡人很多,路也很難認,導遊一再叮嚀我們一路上一定要跟好,不要因為拍照而把隊伍拉得太長,同時也要小心自身的財物。

以精緻佛像藝術出名的帕坦古城

不過這裡可拍的大都只有佛像,沿街看到的也大都是販賣佛像的商店,因為銅製佛像正是帕坦這裡的特產。你或許會質疑有誰會買這麼些個佛像?其實帕坦這裡世居著擁有極高藝術及工藝天份的尼瓦爾族,相傳釋迦牟尼佛曾經到此賜予他們釋迦族的姓,此後他們便以釋迦牟尼佛後人自居而成為釋迦族。釋迦族自古就因製作佛像的精湛手工藝而享有「製造佛像的手藝人」的美名,尼泊爾最頂級的佛像大師幾乎都出身於釋迦族,傳承自佛祖的高貴血統及製作佛像的精緻手工藝,讓釋迦族在這個印度教與佛教相互交融的國度享有至高無上的榮譽。釋迦族承襲自釋迦牟尼佛發展出來的佛教被稱為尼瓦爾佛教,他們製作的佛像藝術品及寺廟建築則被稱尼瓦爾藝術,當時的帕坦更一度成為尼瓦爾藝術家們的聚集地。西元1244年時帕坦這裡還出了一位聲名遠播的佛像藝術家─阿尼哥,阿尼哥自幼便對建築和雕刻藝術有著極高天賦,一生製作了很多精緻的佛像和偉大的佛塔,之後更在1260年被當時的忽必烈邀請至中國興建十幾處寺廟、佛塔,其中包括新疆吐魯番的黃金塔及北京阜城門內的白塔寺。阿尼哥在元朝一待就待了40多年,終生沒有再回尼泊爾,1306年阿尼哥在中國過世時,元朝皇帝還賜謚號為「涼國敏慧公」。阿尼哥雖然沒有再回他的出生地帕坦,但帕坦這裡仍保留古老製作佛像的精湛技術,這裡的家家戶戶幾乎都自有一個販賣佛像的商店,如果你問一個尼泊爾人哪裡可以找到最優秀的佛像藝術家,他一定會帶你去帕坦。而且帕坦的佛像手工藝不只深受本國人喜愛,甚至連國外的印度、不丹等鄰近佛國的佛像也都是出自尼泊爾的帕坦,所以現場看起來沒人買沒關係,人家海內外忠實的老主顧可是一堆呢!

尼泊爾歷史簡介─公元前3000年的尼泊爾歷史

們在尼泊爾一共會參觀三個杜巴廣場,今天先參觀帕坦這裡的杜巴廣場,明後天再參觀巴特岡和加德滿都的杜巴廣場。杜巴廣場就是古時候尼泊爾的皇家廣場,因此在正式參觀前,不管你喜不喜歡,還是有必要先對尼泊爾的歷史有個粗淺的認識及了解。

雖然我們自認是有著5000年悠久歷史的中華民族,但在導遊口中的尼泊爾歷史竟然也長達5000年,這5000年還可以分成兩部份,前一部份是公元以前的3000年,後一部份是公元後的2000年。公元前的3000年幾個比較有名的王朝都和牛有關,有養黃牛的戈帕爾王朝(黃牛王朝)以及養水牛的阿希爾王朝(水牛王朝),這段時期的尼泊爾時而是一個大國,時而又分成許多分裂的小國。其中統治期間較長的是統治尼泊爾1500年之久的克拉底王朝,此時約是釋迦牟尼佛誕生(公元前563) 的時代,釋迦牟尼佛就誕生於尼泊爾境內的迦毗羅衛國,當時的加德滿都則是由克拉底王朝統治的大國。

 

尼泊爾歷史簡介─公元後2000年的尼泊爾歷史

公元後的2000年則包括李查維王朝(公元1世紀~9世紀)、馬拉王朝(12世紀~18世紀)及沙阿王朝(18世紀~2008),中間當然還有一些不值一提的短暫小王朝。李查維王朝時期的尼泊爾是一個十分發達的國家,國家治理得好之外,人民的生活也很好。值得一提的是,許多佛教歷史上的盛事也都發生在國富民安的李查維王朝治內,首先是西元5世紀(406)時,中國東晉的高僧法顯先來到了尼泊爾,接著約6世紀時,唐朝的高僧玄奘也來到尼泊爾參訪釋迦牟尼佛的誕生地─藍毗尼,之後才繼續前往天竺(印度)取經。再之後則是約7世紀時,西藏的松贊干布迎娶尼泊爾的尺尊公主,當時他也同時迎娶大唐的文成公主,兩國公主當時都各自把自己國家的佛教文化帶進西藏,後來西藏便將文成公主和尺尊公主視為藏傳佛教裡度母的化身。李查維王朝內最後一則佛教盛事則發生在約8世紀之時,蓮花生大師從出生地的印度來到尼泊爾進行為期10年的修行並在此涅槃,涅槃之後又繼續前往西藏宣揚佛教,這才有了之後的藏傳佛教。其實蓮花生大師之前也有多位高僧前往西藏傳教,但由於西藏本土固有的苯教勢力太大而失敗,之後的蓮花生大師便想辦法將苯教和佛教融合在一起,西藏這才開始慢慢接受佛教的信仰。

李查維王朝之後則是12 ~18世紀的馬拉王朝,「馬拉」在尼泊爾語中是「摔跤手」的意思,源起於當時一位喜歡摔跤的尼泊爾國王,在玩摔跤時得知兒子出世的消息,便在兒子的名字後加上「馬拉」二字,之後的歷任國王也都跟著叫做***馬拉王,故名之為馬拉王朝。

馬拉王朝的三國時期(12~15世紀)

1482年之前12~15世紀的馬拉王朝,還是一個統一的國家,首都為加德滿都山谷裡的巴特岡,但1482年揚沙馬拉王過世後,他的三個王子們各據一方而造成馬拉王朝的分裂,這之後的15~18世紀,,尼泊爾就分裂成三個主要國家,分別為由大王子據守的巴特岡、二王子子佔據的加德滿都及三王子佔有的帕坦。

王朝雖然分裂了,但之後的兩三百年間,這三個分裂的小國仍各自在商業、文化、建築和藝術各方面達到顛峰的狀態,可說是尼泊爾史上最繁榮的時期,史稱馬拉王朝的「三國時期」。然而之後還是因為政治上的互相矛盾,致使馬拉王朝國力逐漸衰退,最終於1769年亡朝。

出身廓爾喀族的沙阿王朝

馬拉王朝之後比較有名的則是18世紀~2008年的沙阿王朝。出身廓爾喀族的沙阿王朝,別名為廓爾喀王國。沙阿王朝在60年之內的18世紀時統一了整個尼泊爾,但沙阿王朝之名卻從此消失,取而代之的是仍由他們廓爾喀族建立的現代的尼泊爾政府。

馬拉王朝的三國時期→三座杜巴廣場

我們在加德滿都參觀的三座杜巴廣場都建於馬拉王朝的三國時期,也就是分裂的這三個小國的皇家廣場:帕坦的杜巴廣場、巴特岡的杜巴廣場、加德滿都的杜巴廣場。三座杜巴廣場中最古老的是巴特岡的杜巴廣場,佔地面積最大的是加德滿都的杜巴廣場,最年輕的則是帕坦的杜巴廣場。這三座王城彼此之間其實相距不遠,加上近年來已被日益發展的都市建築相連在一起,已經很難明確界定王城的界線。

帕坦杜巴廣場小而美的皇家廣場

本國人免費,外國人要買票and掛狗牌

來到帕坦的杜巴廣場後,我們先從廣場南側的購票處購票進入,不過看看當地老百姓好像都大搖大擺地直接走進去,就像在走住家附近的公園一樣,因為當地人進杜巴廣場是不用門票的,只有外國人的我們才要買票進入。

購票後,我們還要把一個類似通行證的白色紙牌掛在胸前,所以我們在這裡拍的照片,都是這種有戴狗牌的照片,誰叫我們一看就知道是外國人呢?

帕坦的杜巴廣場當然是世界文化遺產了,正字標記的世界文化遺產石碑就明顯地立在入口處,招告我們的笑果導遊,這回你可要認真講解了喔!

南北走向、格局方正的帕坦杜巴廣場

帕坦的杜巴廣場大體而言是一個長條形的區塊,以中間一條南北走向的長形大道分成東西兩邊,東側整片都是帕坦的皇宮區,西側則分布著廣場的寺廟建築群,這些建築基本上都建於16~18世紀,所以是三個杜巴廣場裡最年輕的。

東側的皇宮區

帕坦的皇宮或許不是廣場上最美的建築,但卻是最重要的,因為杜巴廣場就是尼泊爾的皇家廣場,「杜巴」二字就是皇宫的意思,沒有皇宮就不叫杜巴廣場啦!

所以我們先由東側的皇宮區開始介紹,這裡是當時帕坦王國皇族們的居所,自南向北分為為桑答理宮院、幕爾宮院、塔蕾珠女神廟、凱沙布納拉揚宮院及曼嘉水池等幾個主要的區塊。不過來過尼泊爾多次的高雄大哥昨天在山上閒聊時就跟我們預告,說尼泊爾的皇宮看起來一點都不像皇宮(It’s true),因為這個國家太窮了,即使是皇宮看起來也沒有富麗堂皇的樣子。

 

 匆匆錯過的桑答理宮院

帕坦杜巴廣場東側的皇宮區從南開始的第一間是桑答理宮院,但並沒有開放參觀,我們能看的只有立在宮院門口象頭人身的象頭神─迦尼薩的雕像。迦尼薩在印度教裡是助人成功之神,但凡有所求的人都可以向象頭神迦尼薩祈求,因此而成為尼泊爾人氣最旺的神明之一,各處的大小寺廟都能看到象頭神迦尼薩的雕像,不過雕刻得最精美的,當屬守護在桑答理宮院外的這一尊。 不過正因為它是皇宮區的第一間,行色匆匆的我們往北繼續走過去後竟然忘了回來給它補拍,只好從網路上抓一張迦尼薩的雕像照給大家看看(如左上圖)。

慕爾宮院─帕坦杜巴廣場拍照的起點

東側皇宮區裡規模最大、歷史最悠久的其實是緊臨桑答理宮院北側的慕爾宮院(Mul Chowk),宮院門口由一對石獅守護著,兩邊牆面上則彩繪著濕婆神像,

一般在拍攝整個帕坦杜巴廣場時,大都由慕爾宮院這裡開始往北取景(這可用來解釋為什麼我漏拍了東側皇宮區第一間的桑答理宮院~~哈哈),

而且很多外國觀光客應該也是如此,我就不小心在慕爾宮院的外牆上補捉到一隻吸血鬼王子!(哈!不是啦, 只是一位長得很像電影「慕光之城」男主角的外國人^^)

塔蕾珠大鐘V.S.可愛小銅鐘

而慕爾宮院正對面西側的寺廟區,則可見一座美麗的大鐘,這便是每個杜巴廣場都會有的塔蕾珠大鐘,不過不是每座杜巴廣場的蕾塔珠大鐘都像格局方正的帕坦杜巴廣場那麼好找喔。

其實慕爾宮院這一邊也有古老的銅鐘(左圖),只是較少人會注意到。其實比起對面高高在上而碰不得的塔蕾珠大鐘,個人覺得慕爾宮院的小小銅鐘還比較可愛呢。

塔蕾珠女神廟─日日夜夜期待馬拉國王的歸來

其實比起塔蕾珠鐘,更重要的當然還是位於東側皇宮區最中間的塔蕾珠女神廟。塔蕾珠女神是馬拉王朝的皇家女神,所以其他兩座杜巴廣場也都有這個塔蕾珠女神廟,只是帕坦的塔蕾珠女神廟二樓有一扇每天早上都會打開來的窗戶,因為他們相信馬拉王朝的國王至今仍會三不五時地回來看看,所以除了窗戶每天早上都會打開外,皇宮裡的房間至今也依然每天都會整理,床單也是每天都會換,就為了隨時準備迎接國王的歸來。

有著黃金門的凱沙布納拉揚宮院

帕坦皇宮裡所有的宫院和建築全部完成於同一位國王任內,這些宮院除少部份可以走進去看看外,絶大部份是沒有開放參觀的,有的部份則是要另外買門票才可以參觀,因為18世紀尼泊爾統一之後,這裡的皇宮就失去原有的功能,除了保留比較重要的部份外,大都已被改建成博物館,

像是有著石獅駐守的黃金門的凱沙布納拉揚宮院,其中一部份目前已被改建成帕坦博物館,而一旦被改建成博物館後,就變成要另外買票才可以進去的地方,

因此當我們穿過凱沙布納拉揚宮院精緻的黃金門後,就只能往下參觀普通的宮院,往上就是要另外收費的博物館了。

別忘了來上一下皇家洗手間喔~

不過皇宮區的洗手間還是可以免費使用的啦,而且隱身在帕坦古皇宮裡的洗手間看起來古色古香的,至於乾不乾淨就不要太計較了。

西側的古寺廟群

和沒什麼看頭的皇宮區比起來,西側的寺廟群就豐富熱鬧多了,從南向北依序為八角形的克里希納廟、塔蕾珠鐘、哈里桑卡廟、毗濕奴廟、恰爾納拉揚廟、黑天神廟、比須瓦納斯寺廟、比姆森寺等各具特色的寺廟建築, 笑果說這些廟裡面大都供奉著印度教裡的創造神梵天神、保護神毗濕奴神、破壞神濕婆神以及這些神明的不同化身(哇!我又聽成花生…><,唉!我餓了嗎?)

黑天神廟雪山風格的代表寺廟

不過相較於東側的皇宮區全部完成於同一位國王任內,西側的寺廟建築卻是由不同國王於不同時期分別完成的,但大抵仍是16~18世紀之間的建築,其中最漂亮、最有名的就是建於1667年的黑天神廟,它和東側的皇宮是由同一位國王所建的。這座黑天神廟分為上下兩層,供奉在二樓的黑天神是保護神毗濕奴神的第八個化身「克里希納」(Krishna),因此又名克里希納廟,克里希納在梵文裡是黑色的意思,故名之為黑天神。每年八月下旬黑天神生日時,很多人都會慕名來這裡拜拜 喔。

21座尖塔的黑天神廟是尼泊爾建築藝術的奇蹟

黑天神廟的最大特色在於,相較於一般寺廟僅135個尖頂,黑天神廟卻有多達21座尖頂,因此被視為錫克哈拉風格(也就是雪山風格)的代表寺廟。整座黑天神廟除塔頂外,全由石頭精心打造,是廣場上少見的石造建築,它有多達20座塔亭,塔亭的欄杆間栩栩如生地雕刻著印度史詩「摩訶婆羅多」和「羅摩衍那」中的神像和鳥獸,使得整座黑天神廟宛如一件精雕细琢的石雕工藝品,而被譽為 「尼泊爾建築藝術的奇蹟」,畢竟如此美麗而巨大的石造建築,在16世紀的當時可是相當罕見的。

不會下蛋的金翅鳥雕像─迦樓羅

黑天神廟的外面還高高立著一根金翅鳥的雕像柱,這隻半人半鳥的金翅鳥就是毗濕奴神的座騎迦樓羅,傳說如果迦樓羅下蛋的話,就代表國王已經到另一個世界去了。可想而知,銅製的金翅鳥是不可能會下蛋的,因此人們至今仍相信當年的馬拉國王還活著。

傳說仍活著的馬拉國王雕像柱

除了金翅鳥迦樓羅的雕像柱外,廣場上還有另一根有名的國王雕像柱,就位在塔蕾珠女神廟的正對面,柱子上雕刻的國王端坐在蓮花座上面對著自己的皇宮,國王後方還有一條昂頭伸起的眼鏡蛇,眼鏡蛇上方還立著一隻小鳥。和金翅鳥迦羅樓下蛋的傳說一樣,相傳如果哪天這隻小鳥不在的話,就表示國王已經到另一個世界去了。這隻銅製的小鳥當然一直寸步不離地守在原位,代表國王仍好好地活在某處,正如同對面的塔蕾珠女神廟每天早上都要開一扇窗,隨時準備迎接國王的歸來。

這座國王雕像的後方還有三座比較小的毗濕奴神廟,裡面供奉的是毗濕奴神獅面人身的化身納辛哈(Narsingha)。這幾座迷你的毗濕奴神廟約建於1590年,以磚塊和石膏修砌而成的灰白色調,比較接近鍚克哈拉的雪山風格,和廣場上居多的紐瓦麗風格木造寺廟有著明顯的不同。

恰爾納拉揚廟帕坦杜巴廣場的性廟

緊臨著石造小毗濕奴神廟北側的則是紐瓦麗風格的恰爾納拉揚廟(Jagannaryan Temple),裡面供奉的是毗濕奴神的化身納拉揚

建於1565年的恰爾納拉揚廟被視為是帕坦杜巴廣場裡最古老的寺廟,最大的特色為簷柱上雕刻著清晰露骨的情色場景,可謂是帕坦杜巴廣場上的性廟,而其磚砌的方形基座前則有兩尊大石獅守護著。

恰爾納拉揚廟雖為傳統紐瓦麗風格的建築,但其南側有類似雪山風格的小毗濕奴神廟,北側也有雪山風格的代表寺廟─黑天神廟,可說是被兩座雪山風格寺廟夾在中間的紐瓦麗風格寺廟。

比須瓦納斯廟─不離不棄的大象,守護國王永生不死的傳說

除了金翅鳥下蛋和國王雕像柱上的小鳥外,馬拉國王仍健在的傳說也驗證在黑天神廟北側的比須瓦納斯廟,廟門口的一對大象就被傳說成如果國王走了,牠們就會跑去對面皇宮區的曼嘉水池喝水,想當然爾這一對大象至今仍忠心地守在廟門前,和不會下蛋的金翅鳥及不會飛的小鳥一起守護著國王永生不死的傳說,。不過2個月後的尼泊爾大地震之後,金翅鳥可能還是不會下蛋,但大象和小鳥是否仍守在原處就不得而知了。

建於1627年的比須瓦納斯廟是有著兩層屋頂的紐瓦麗風格寺廟,裡面供奉的也是濕婆神的化身,面對皇宮的那一面由那對不會偷跑去喝水的大象守護著,而面對黑天神廟這一側的入口則是由濕婆神的坐騎公牛守護著。聽說這座寺內有一根巨大的林迦,使得比須瓦納斯廟在某種意義上成為一座求子廟,並因此而成為年輕情侶們中意的約會場所。

比姆森寺─金光閃閃的美麗寺廟

比須瓦納斯廟北側還有一間比姆森寺(Bhimsen Temple),它是整個西側寺廟群的最後一間(也可說是最北端的)寺廟。

這是一座紐瓦麗風格的三層寺廟, 供奉的是商業之神比姆森,廟門口還立著一根比姆森的雕像柱。比姆森寺在整個杜巴廣場的名氣實比不上之前介紹的幾座著名寺廟,但可能因為供奉的是商業之神,所以樑柱和牆面上都鍍滿華麗的金黃金和亮銀色,最有名的莫過於廟門上三座相連的黃金窗,使得整座比姆森寺看起來金光閃閃、金碧輝煌的,最特別的是廟門前還有一條金黃色的帶子從最頂層的屋簷上垂至它的黃金窗前,可說是是一座十分貴氣的美麗寺廟。

哈里桑卡廟─供奉雙神的三層大廟

對了,皇宮區塔蕾珠女神廟的對面,除了有國王雕像柱外,還有一座在廣場上算是比較大的哈里桑卡廟,這是國王的女兒在17041705年之間修建的。三層屋頂的造型明顯看出是屬於傳統的紐瓦麗風格,這座寺廟一半供奉的是毗濕奴神,一半供奉的是濕婆神,但守在基座石階上的神獸,既不是毗濕奴神的坐騎─金翅鳥,也不是濕婆神的坐騎─公牛,而是一對跪坐著看起來很溫馴的大象 ,連小朋友都很想靠近,和之前比須瓦納斯廟門口以站姿呈現的大象不太一樣。

簷柱雕刻─No情色,而是被痛苦折磨的靈魂

神廟的簷柱上雕刻的也不是性愛的場景,而是被詛咒的靈魂受到痛苦折磨的畫面,和恰爾納拉揚廟簷柱上的情色造型形成有趣的對比。聽說哈里桑卡廟在2個月後的尼泊爾大地震中已全部崩塌,不知是真是假?若是,那我手上的哈里桑卡廟的照片就變得很珍貴了。

一堆寺廟一起介紹,聽得霧煞煞@@

不過笑果導遊在介紹廣場上這些同屬紐瓦麗風格的寺廟時,大都沒指名道姓地報廟名,而是直接說成旁邊那座廟怎樣怎樣,屋頂上有很多鴿子的那座廟如此如此,然後最後面的那座廟又如何如何, 就這樣在分隔東西兩側的南北大道中間一口氣把西側的寺廟全部介紹完後,聽得霧煞煞的我們仍然搞不清楚這些看起來都差不多的建築是什麼廟,更記不住裡面供奉的是什麼神 。

雖然笑果導遊說可以用每座寺廟前的動物來判別,因為這些動物大都是印度教神明的坐騎,像是濕婆神的坐騎是公牛,毗濕奴神的坐騎是金翅鳥迦樓羅,還有一些女神的坐騎則是獅子或老虎,所以只要知道每個神的坐騎是什麼,就可以用寺廟前的動物雕像看出這座寺廟是供奉什麼神的。不過身為外國人的我們對印度教神明的坐騎本來就不熟,二來守護在廟門口的動物可能也不只一種(例如:一側是大象,一側是公牛的比須瓦納斯廟),加上還有同時供奉兩種神的哈里桑卡廟,所以我們完全無法靠坐騎分辦寺廟供奉的主神。於是這麼一圈逛下來,什麼也記不住的我們只求留下到此一遊的照片,至於這些寺廟姓啥名啥?背後有何典故什麼的,只能事後就拍回來的照片,上網勉強補充一下資料了。

杜巴廣場上的鴿子們

其實比起廣場上這些名字又臭又長到記不起來的寺廟群,喜歡動物的我對停滿在寺廟屋頂上的鴿子們的興趣還比較高。由於尼泊爾寺廟都有餵鴿子的習慣,所以我們總能在尼泊爾寺廟看到成千上百的鴿子群,牠們尤其喜歡停在紐瓦麗風格寺廟層層的屋簷上,而成為尼泊爾寺廟場景裡必有的一道有趣風景。而帕坦杜巴廣場這場的鴿子,除了會停在寺廟的屋簷上之外,廣場上的 比須瓦納斯廟和黑天神廟中間,還有一個用鐵鍊圍起來的四方形小區域也佈滿了大大小小在此喝水休憩的鴿子們,我就看到本團那位熱愛生物的大學生拿著他的大砲相機對著這群受神眷顧的鴿子們認真拍照。

帕坦杜巴廣場的人物風情畫

除了鴿子之外,廣場上的民眾也是我們拍照的對象,有了這些坐在寺廟石階處休息聊天的當地民眾和在寺廟前的石頭坐騎上玩耍的小朋友,原本沒有生命的帕坦杜巴廣場才會展現超越時空的生命力。我尤其喜歡補捉當地小朋友純真可愛的模樣,不管是大膽騎在大象上的小屁孩,還是穿著制服的小學生,都是我鏡頭下的最愛。

除了當地民眾外,帕坦杜巴廣場當然也有許多西方遊客,這一抬頭,正好看到一位西方帥哥拿著大砲相機對著我後方的古蹟建築群拍照,專業帥氣的拍照架勢,加上他後方古色古香的尼泊爾寺廟,讓我也忍不住按下快門,你拍我 、我拍你地將這位站在尼泊爾古蹟中拍照的西方帥哥收進我的相機裡。

可愛的小黑天神廟

大黑天神廟 小黑天神廟

而這位外國帥哥的背後其實是另一座黑天神廟,這是位於靠近廣場入口處桑達理宮院對面的小黑天神廟,同樣是石頭打造的鍚克哈拉風格建築,不同的是它的底座是八角形的, 規模和知名度也比較小,一般提到帕坦杜巴廣場上的黑天神廟,指的當然還是廣場中央那座有著繁複外觀的黑天神廟。

小黑天神廟雖然比不上正港的大黑天神廟,但因為緊臨杜巴廣場入口處,因此從廣場外車水馬龍的商店街就可以看到小黑天神廟的美麗石造建築,讓人感覺千年古蹟竟離市井小民的生活如此接近。

很多當地民眾甚至直接坐在小黑天神廟的基座上休息、聊天(如上圖左側),而小黑天神廟另一側的對面不但有餐廳、商店,還有ATM提款機以及換錢的地方,完全是一個古今交錯的民眾活動中心。

 

 

個人覺得帕坦的杜巴廣場雖然不大,但卻是一座小而美的皇家廣場,格局整齊之外,在這些世界遺產中休息、穿梭的當地民眾,更與古老的寺廟群融合成一幅怡然自得的古蹟風情畫。帕坦的杜巴廣場雖已名列世界文化遺產之列,但可能因為它既不是最大也不是最古老的杜巴廣場,感覺笑果導遊仍然不是很重視它,在原地將廣場上的寺廟一口氣介紹完後,也只給我們半小時的拍照時間,所以去皇宮上個洗手間,再從入口處的南側走到盡頭處的北側,我們甚至還來不及去看曼嘉水池,就差不多到了集合離開的時間了。

從杜巴廣場出來後,只見附近的街頭正有一群人圍著一座白塔唱歌跳舞,像是在舉辦街頭表演之類的,四周更圍了一圈看熱鬧的民眾。上網一查才得知這座白塔看起來雖然沒什麼,但塔里面卻供奉著一根代表男性生殖器的濕婆神的林伽,故而成為崇拜性器官的尼泊爾人所喜歡的聚會場所。

接下來我們就要開預計2個小時的山路前往今晚住宿的那加廓山。那加廓山是加德滿都附近一座風景美麗的山城,也是看日出的名所。

車上瑜珈教室─笑果大師開講

這一段山路雖然崎嶇,笑果導遊還是樂此不疲地拼命講他最有心得的瑜珈和一些宗教的人生觀,甚至還在車上現場教起簡單的瑜珈來。其實瑜珈是印度教裡一種很古老的修行法,約於100年前經由印度的幾位瑜珈大師傳至西方。但一般外人理解的僅限於身體上的瑜珈,而真正的瑜珈其實還包括內在的修行。在正式的瑜珈課之前,笑果導遊先來段暖身的開場白:「在座有人練過瑜珈嗎?瑜珈是什麼?」沒人回答。於是笑果很開心地繼續講下去:「瑜珈就是大自然,宗教上來看指的就是神或上帝,這個大自然代表的是大我,而每個國家、每個個人就是小我,小我是大我的一部份,從小我練到大我就叫做瑜珈。….@@@???(……慧根不夠的我真的是很難理解啊~~)

瑜珈的每一個動作都包含兩個要件,第一個是一定的呼吸方法,藉由呼吸控制的方法,能讓人修到一種不吃飯、不喝水而可以活很久的境界,並產生第六感的感應。另一個要件則一是要定在一個空的地方,並藉由這個空產生力量來知曉世上萬事萬物的情況,如此便不會再有多餘的想像和欲望,進而達到涅槃的境界,聽說有些苦行僧就是這麼靠瑜珈修到涅槃的境界。笑果很驕傲地說這就是瑜珈和其他運動不同的地方,也就是瑜珈它不只是一種運動,而是一種修行的方法,它也不是拿來講的東西,而是拿來做的東西…..(那您就別再傳教,趕快進入正題告訴我們怎麼做吧!)

瑜珈其實是人人可做而沒有什麼宗教、年齡、性別限制的,而且也不一定要做那些很困難的動作,畢竟瑜珈最重要的目的是讓身體健康,而不是特技表演。不過確實有規定某些身體狀況的人不能做某些動作,例如心臟或背部受傷的人就不能做往前的動作之類的。所有的瑜珈動作都是相對平衡的,有往前的動作就會有往後的動作,有往上的動作接著就會有往下的動作,有往左的動作就會有往右的動作,,而從一個動作到下一個動作之間都會有休息,這休息就是讓血液流回心臟,此時血流比較慢,氧氣便能輸送到全身有需要或有問題的地方。因此如果跟著比較好的瑜珈老師學到一個程度,基本上可以解決很多身體上的問題,只是需要時間。

實作的部份,做瑜珈最好的時間是早上太陽出來的4:00~6:00,而且要先上完洗手間並在空腹的狀態下做,次佳的時間則是傍晚太陽下山之時,同樣也要在空腹狀態下,如果有進食的話,必須間隔3小時。做瑜珈的空間則要保持安靜,不能吹風,如果有樹的話更好,一般室內的瑜珈教室其實只是配合現代的便宜做法。

瑜珈手印治百病?

由於車上空間有限,不可能真的讓我們躺在瑜珈墊上做瑜珈,因此笑果在車上教的都是只要動動手指頭就可以完成的簡易瑜珈。我們的5根手指頭就代表瑜珈裡的5種元素:大拇指代表火,食指代表風,中指代表天,無名指代表地,小指代表水,藉由五指並用的不同手勢,就能讓五種元素合作無間地達到保健及改善的效果,但不是做一次就有明顯感覺,所以要有耐心地繼續做下去。

 

笑果首先教的是幫助消化的手勢,因為是幫助消化的,所以要在飯後做,一天吃幾頓就一天做幾次。這時對瑜珈感興趣的團員紛紛提出希望笑果再教些別的簡單瑜珈,笑果便問大家還有什麼問題要改善的?於是什麼頭痛、失眠、心悸、加強免疫系統的問題通通進來了,生意很好的笑果笑問:「OK OK,還有呢?沒有要減肥的嗎?」哇!感覺笑果在車上開始問診開方子了~~。雖然笑果一直想教我們減肥的瑜珈,但現場其實沒有太多團員主動提,看來以笑果這個尼泊爾人的標準來看,咱們台灣人大概都太胖啦!

完全化身為瑜珈老師的笑果導遊

這些動動手指頭就可以完成的瑜珈,幾乎沒有空間上的限制,甚至還可以一邊看電視一邊做,對時間、空間有限而忙碌的都會人而言的確非常實用,但說到這裡,大家發現了嗎?笑果導遊一路俱細靡遺地介紹古印度教裡的瑜珈,從它的起源講到它的意義和境界,甚至不惜在狹窄的遊覽車上帶著大家DIY做一遍,就像在上真正的瑜珈課一樣,但尼泊爾最根本的政治、社會現況、人民的家庭組合、乃至服飾、食物等卻通通沒介紹,感覺他已完全化身為瑜珈老師,而忘了自己現在的身分其實是導遊。這時團員中的高雄大哥也忍不住開口諷刺:「笑果,請問你是瑜珈老師嗎?」沒想到笑果雖然會中文,卻未必聽得懂中文裡隱藏的諷刺之意,竟然還一本正經地回答:「以前是,現在不是了…」然後又忘情地繼續他的瑜珈教學….(天呀!我參加的是一般的尼泊爾旅遊團,可不是什麼尼泊爾靈修團啊~~)

所幸待會兒就要開始爬山路,笑果也不方便再繼續站著做他的瑜珈教學,只好依依不捨地笑說那他的瑜珈體驗課就到此結束,剛才教的那些都是免費的,之後要再跟他學,那就是要收錢的了喔! (聽他這口氣,儼然已把自己當成瑜珈老師了~~) 雖然我對笑果把大部份講解時間都拿去講宗教和瑜珈,有點不以為然,但他後來介紹的這些用手勢就可以做的瑜珈倒是簡便、實用且可行,只可惜沒有錄影下來,回國後沒多久也忘得差不多了。

 天這麼黑, 山路這麼陡,我怕怕~~

笑果的免費瑜珈體驗課結束後,他勸我們待會兒最好也不要睡覺,以免錯過窗外美麗的景色,但此時天都快黑了,還有什麼可以看的?而且大家不睡覺,恐怕也不是為了看風景,而是被驚險的山路給嚇到不敢睡吧!行程上是寫上了那加廓山可以欣賞美麗的夕陽,但一來我們在加德滿都發生車禍就擔誤了不少時間,二來吃午餐等雨停又等太久,以至於車子開上山時天就已經全黑了,還看什麼夕陽? 這時我看不見窗外有什麼,只知道好像有閃電,最可怕的是這條山路完全沒有路燈,在彎曲狹窄的山路上還要不時和對向的車子來個驚險的小會車,讓坐在靠懸崖這一側的團員嚇到不敢睡,深怕一個不小心,整台車就會在大家沈睡中跌下山谷。

我想身為在地人的笑果導遊應該知道這段山路的危險,那就不應該在午餐時浪費那麼多時間,而應該趁著天色還亮、天氣尚可之時趕快把車開到山上,像現在這樣冒險在狂風暴雨而沒有路燈的險峻山路上開車上山,根本沒有在為團員的生命安全著想。

那加廓山的暴風雨夜

當我們終於平安抵達那加廓山時,車窗外已是什麼也看不見的一片漆黑,下車時,導遊只告訴我們帶隨身輕便物品就好,因為下車後還要再走5分鐘才會到飯店,沒想到一下車才發現此時外面已是傾盆大雨,這才趕忙從後背包拿出雨傘。一步一腳印地跟著前面的人走了一段,才發現這段不算短的路程既濕滑又泥濘,加上完全沒有燈光,而下車時領隊和導遊都沒有提醒要帶雨傘和手電筒下來,我只能很狼狽地跟著前面團員手電筒發出的光努力向前行,

最後終於抵達住宿的民宿後,這暗黑的天空就開始下起大冰雹!

(上圖為隔天一早拍攝的民宿大門,實際入住的當晚可是又黑又冷,根本無心拍照)

而渾身又濕又冷又委屈的我們,進了民宿後的第一件事就是圍在大廳一個桶狀的電暖器火爐旁取暖。(上左的泥濘路面為隔天一早拍攝,當天晚上天候太惡劣,根本無法拍照)

今天是除夕夜,新年快樂~

由於今晚是除夕夜,晚餐時領隊和導遊都有舉杯到各桌敬酒祝大家新年快樂,

落跑的除夕之夜

不過在快用完晚餐時,孜璟領隊竟然一時興起地要將餐廳的兩張大桌子合併來辦個除夕夜,沒想到卻惹得餐廳的人不高興,他們明確表示這裡的桌子都是不准動的,但興頭正高的領隊卻仍執意要搬。

其實海拔約2000公尺的那加廓山這裡,氣溫本來就比較低,加上入夜後又一直下著大雨,又濕又冷的我只想趕快回房洗個熱水澡早早就寢,何況明天一早還要爬起來看日出呢!於是我便以感冒人不舒服為由先回房,並勸室友美蘭之後也趕快找個理由離開。果然我回房後沒多久,美蘭也成功地脫身回來,聽她說當晚和我們同桌用餐的一對團員其實也很想提早走人,無奈被我們兩個先後截足先登地落跑,讓她們不好意思再找理由開溜,美蘭還笑說當她順利落跑時,同桌那一對團員的臉色真的很難看,看來大家對孜璟領隊不惜違反餐廳規定也要大搬桌地弄個除夕之夜的這份盛情真的是很不領情啊。 不過隔天一早,孜璟領隊還是有把旅行社在除夕之夜送的新年禮物─鳳梨酥補發給我們這些蓄意落跑的團員。

床頭的白蠟燭,預示了一個停電的暴風雨夜

不過我們一進房間,就就先被床頭櫃上擺著的一根白蠟燭給嚇到!這….該不是準備晚上停電時給我們用的吧!回想今天白天先是在加德滿都市區發生死亡車禍,下午在打雷閃電的暗黑天候下玩命開上山來,晚上又在床頭看到一根感覺有點晦氣的白蠟燭,加上此時戶外還是狂風暴雨而帶點詭異的濕冷天氣,此時此刻,真的是從外在的生理到內在的心理都覺得毛毛地直發抖。

沒電、沒熱水的除夕夜~><~

事後證明這根白蠟燭果然不是憑空出現的,因為我們回房後沒多久就真的跳電了!勉強摸黑找到那根白蠟燭,卻因為品質太差而怎麼也點不著,所幸過沒多久電就來了,但為了保險起見,我們決定還是帶著手電筒去洗澡卡安全。雖然我和室友兩人很幸運地都在有電有熱水的時間內速速洗完,但有些團員就沒有這麼幸運了!就在我們洗完沒多久,有團員來敲門問我們可知道領隊的房號?(這才發現孜璟領隊好像只告訴我們她住隔壁棟,可是並未告知她的房號)要找領隊是因為她們洗澡洗到一半時突然沒熱水了!!天呀!今晚天氣這麼冷,沒熱水可洗的話…..。本來我們是想借浴室給她們洗的,不想這水龍頭一打開才發現:喔喔!我們這間現在也沒熱水了!(好佳在我們先落跑回來洗好了!不過之前領隊不是說這家民宿的熱水是24小時供應的嗎?)

 

 

今晚是除夕夜,照理說來應該要守歲的,不過看看這家民宿簡陋的設備(連熱水都沒有….),我看就將就以台灣的時間為準,那麼在尼泊爾這裡應該10點就可以睡了。愛莫能助地送走了沒熱水可洗的團員後,這家民宿突然又再度跳電,這一次就真的停很久,不得已之下只好把手電筒拿出來開著當夜燈(畢竟在床邊點蠟燭實在太危險了,而且….也根本點不著啊~~)

沒電、沒暖氣的除夕夜.....

 

 

 

 

 

 

 

後來這電果然一直沒來,唉!看來這家民宿果真的為了限電而在11點左右停電,不過這麼一來,手機、相機就通通不能充電,暖氣當然也沒了,於是我和室友只得裹上兩層厚厚的棉被,把自己包得像瑞士卷一樣地縮在裡面,除非是真的內急到受不了,不然是死也不想離開被窩了。縮在被窩裡的我們就這樣聽著窗外轟隆隆的打雷暴雨聲慢慢進入夢鄉,真不知這樣惡劣的天氣,明天一早還看得到日出嗎?結果,我們還真的一直停電到隔天早上5點才來電。天呀!這是什麼除夕夜呀?~><~

  第7天(2/19)加廓山看日出岡(巴特岡杜巴廣場陶馬迪廣場手拉坏陶器廣場四眼天神廟塔美爾街尼泊爾 風味餐(民俗舞蹈表演)
 

雨過天青看日出囉~~

所幸隔天(2/19)一早奇蹟似的是個好天氣,昨晚的狂風暴雨已消逝無踪,天空呈現雨過天青的一片晴朗,

而我也一早就把羽絨衣、圍巾、毛帽、手套全副武裝地穿戴上身,順利地和大家一起爬著木製階梯擠上民宿的陽台看日出。

行程上是寫:東看聖母峰英姿,西瞧安娜普納山的俊容,不過沒有導遊在旁說明,我其實也分不出哪一座是聖母峰,哪一座是安娜普納山,

不過能在冷冽的寒風中呼著白白的熱氣,看著四周的群山在雲霧繚繞間一點一點染上金色的光茫,對與日出總無緣的我來說算是難得而珍貴的體驗了。

雲霧散去、朝霞初升之後,我們也才有機會看看昨晚那個在天黑風強雨大之下看不清的那加廓山,

只見山下是加德滿都谷地的梯田以及民宅,

山頂上是一家家為看日出而備有陽台的民宿,聽說那加廓山這裡算是一個度假村,不過回想昨晚那個沒電沒熱水的除夕夜,我只能說:這裡真的是一座……很陽春的度假村啊。

之後我們便在早餐前在民宿的附近逛逛~~

除了昨天入住時在大雨中走的那條爛泥巴路之外,這裡其實還有通往其他民宿的石板路,路的兩旁有著清新的花草綠葉,加上此時山間不冷不熱的涼爽氣溫,漫步其間倍感舒適愜意,眼下美麗的山城景緻,讓人完全無法和昨晚那個狂風暴雨、又濕又黑又冷的那加廓山聯想在一起。

 

沒颳風沒下雨的好天氣時,這裡的山景確實還蠻美的,白色的山嵐如一層半透明輕紗輕輕罩住青綠色的山巒,

可以坐在山邊充滿度假氣氛的白色桌椅旁,靜靜欣賞四周的山巒美景,呼吸山裡清新的空氣,

而我們所住的這家民宿,雖然很扣分地給了我們一個沒電、沒熱水、沒暖氣的除夕夜,但它卻有一個遍植盆栽而滿佈綠意的後院,

外加壯觀而大氣的層層階梯,配上民宿原本就討喜的磚紅色外牆,真是怎麼拍都好看。

接著來到室內準備用早餐時才發現,原來這家民宿的內部裝潢也不差,温暖的紅磚及質樸的木質結構搭建出寬廣而舒適的空間,屋頂大片的採光窗讓一早暖暖的陽光流洩進來,

而尼泊爾與日、韓等國的友好關係,也展現在民宿內一幅幅高掛的日韓國旗上,還有一件高掛在大廳柱子上的背心,上頭寫滿了過往遊客的留言,看得出來這是一間人氣很高、生意不差的民宿。(不過水、電等基本設施真的要加強啦!)

而我們用早餐的餐廳,雖然少了大廳裡的的採光窗,但還算窗明几淨,其實就是昨晚我們吃到一半落跑的晚餐餐廳,只是昨晚是個又濕又冷又黑的暴風雨夜,讓我們根本無心欣賞民宿及餐廳的內部裝潢,只想趕快找個地方取暖、休息。

新年快樂!尼泊爾有六個新年可以過耶......

今天是大年初一,笑果導遊一上車便笑咪咪地說道:「羊年快樂,新的一年開始了,我們今天的行程也要開始了~~」華人的新年一般來說有兩個,一個是陽曆的元旦,一個農曆的春節,而尼泊爾這裡的新年同樣不只一個,但比較常過的竟然就有6個,而且其中5個都有放假。第1個是尼泊爾日曆─尼瓦曆上的新年(相當西元年的4月15日左右),第2個是加德滿都某民族的新年,它同時也尼泊爾最大的節日─達善節 (約為西元年的10月或11月之時),第3個才是一般所說的元旦,至於其他3個則是尼泊爾當地民族各自的新年,這些民族都會在自己的新年從事該民族特有的民俗儀式,而今天除了是我們的大年初一之外,也正好是其中一個民族的新年,該民族還把這個新年叫做「羅刹」(呃….聽起來是個煞氣很重的新年啊~~),同時它也是尼泊爾的民族日,兩個節日落在同一天,肯定有放假,因此今早我們下山時,就不斷看到很多小車和我們反方向地開上那加廓山來。

那加廓山下方是面積廣達660多平方公里的加德滿都谷地,人口約300~400萬人,這麼大的一塊地雖然有三座杜巴廣場,但卻沒什麼可玩的地方,只有這座那加廓山勉強還可以拿來郊遊踏青,因此只要一放假,這裡就會有很多小車子開上山來,使得那加廓山成為加德滿都居民週末及放假時休閒的好去處。

繁忙的小山路,驚險的會車場景

除了自行開車上來外,加德滿都也有開往那加廓山的公車,但平常班次並沒有那麼多,才剛說到公車,一轉頭就看到一台如沙丁魚罐頭般塞到快爆掉的公車和我們錯身而過地爬上來,大家看了不禁嘖嘖稱奇地笑出來,同樣嘖嘖稱奇卻笑不出來的是我們司機的高超技術,正因為不斷有小車子和公車開上來,我們的巴士也必須不斷地上演好幾齣驚險的會車場景,昨天上山時因為天黑黑可能還看不太清楚,現在是無風無雨的大白天,每一個驚險的會車畫面可是清楚、寫實到把大家都嚇壞了,笑果導遊卻在一旁淡淡地笑說:「呵呵,這才是技術啊~~」(可惡!根本沒把我們的生命安全放在心上!)

神似大象叫聲的喇叭聲?  (大家太想念奇旺的大象了吧?)

因為需要不斷會車的關係,今天大巴下山時不時需要鳴按喇叭,沒想到這喇叭聲在我們聽起來竟然有幾分神似大象的叫聲,大家不禁喃喃道:「耶? 好像大象的叫聲,好可愛喔~~」看來大家仍對奇旺的大象念念不忘,尤其在飽受這兩日來不斷的驚恐事件後,只有回想到奇旺可愛的大象才能給我們受傷的心靈收收驚。笑果也說昨天晚上不但有暴風雨,最後還下了冰雹,但今天一早卻是好天氣,一早還順利看到了日出,代表所有不好的事情都被昨天的暴風雨給洗去啦~~(但願如他金口所言)。

三大杜巴廣場之2─巴特岡杜巴廣場

今天上午在加德滿都的主要景點就是巴特岡的杜巴廣場。巴特岡位於加德滿都東邊14公里處,面積約有4平方公里,目前是尼泊爾的第三大城, 值得一提的是它的海拔約有1401公尺,

巴特岡的好漢玻,展現尼泊爾人優秀的騎車技術

因此在正式進入巴特岡的景點之前,我們必須先爬一段兩旁是階梯、中間為斜坡的好漢坡,當我們一步一腳印地踩著左右兩旁的階梯往上爬時,不時可見當地人騎著摩托車從中間的斜坡輕輕鬆鬆地騎上來又騎下去,老實說這段斜坡的坡度其實蠻陡的,讓人不得不佩服當地民眾高超的騎車技術。

待上得好漢坡的頂點後,笑果導遊便去巴特岡杜巴廣場的售票口買票。

巴特岡(Bhaktapur)在尼泊爾語中是「稻米之城」或「信徒之城」的意思,它曾是馬拉王朝前期(12~15世紀)的首都,15世紀王朝分裂成三小國後,這裡就成為名為巴特岡的小國,18世紀尼泊爾統一成一個國家後,尼泊爾的國王就搬到加德滿都的杜巴廣場去了,之後的巴特岡再也沒有新蓋的寺廟或皇宮,頂多只對舊有的建築進行維修而已,而巴特岡在馬拉王朝前期(12~15世紀)時的皇宮也早就沒了,因此巴特岡的杜巴廣場這裡只有三國時期15~18世紀的建築,故而被認為是三個杜巴廣場裡最古老的。

以北側舊皇宮為中心的巴特岡杜巴廣場

巴特岡的杜巴廣場不像帕坦的那樣以一條南北大道將皇宮和寺廟群壁壘分明地分成東西兩邊,而是以整個廣場北側的舊皇宮為主,其他的寺廟群則以不規則的方式散落在皇宮外圍的東、西、南三側。

杜巴廣場西側入口處的美麗獅門

我們是從廣場西側的入口進入的,一進門的左邊便可見一對雄壯威武的華麗石獅守護在一座古色古香的的院落外,院落門口還有像是千手佛的神像雕刻,讓人乍看之下以為這是一座了不得的宗教聖地,

但再仔細往上看到它的英文招牌,就會發現這其實只是一座叫做帕德瑪的中學,不過我們也不算眼力太差啦,因為聽說這裡原本也是皇宮院落的一部份,只是不知何故後來變成了學校。

美麗石獅背後的殘忍故事

不得不說校門口這兩隻巨大的石獅實在是非常華麗而醒目,遠遠勝過廣場上其他重要寺廟前的獅子,這是因為當時的國王為使這對石獅成為獨一無二的作品,便在這兩座美麗的石獅完工後,將製作石獅的工匠們的雙手給切掉!!(好殘忍!)所以現場再也找不到比這兩隻更巨大、更美麗的獅子啦,而這兩隻再也無法複製的美麗石獅,也因為臨近廣場入口處的關係而有獅門的美稱。

巴特岡杜巴廣場的看點─黃金門55扇窗宮殿

每座杜巴廣場都有各自不同的特色,昨天帕坦的杜巴廣場,是以純石頭打造的黑天神廟為特點;而今天巴特岡的杜巴廣場則是以黃金門及55扇窗宮殿而出名。

黃金門─巴特岡舊皇宮的入口

這個黃金門就是廣場北側巴特岡皇宮的入口,它是1753年由巴特岡最後一位國王拉納吉特·馬拉國王以黃金鎦金打造的太陽門(Sun Dhoksa),門楣正中央2公斤鍍金所製的千手女神就是馬拉王朝的皇家女神─塔蕾珠女神(也有一說是破壞女神卡莉),塔蕾珠女神的上方則是金翅鳥-迦樓羅展開雙翅的浮雕,黃金門的其餘部份也滿是印度教神祇及聖獸的精細雕刻,名符其實地在太陽光下閃閃發光。

另外,黃金門的上方還有個鍍金的屋頂,在左右兩邊分飾著金光閃閃的尼泊爾國旗以及大象和獅子的雕刻。這座黃金門雖然不大,卻以其精美的銅鑄及木雕藝術而聞名,因此被譽為是尼泊爾最精美的藝術建築物及加德滿都谷地最重要的金屬工藝傑作。

非教徒禁入、禁拍的塔蕾珠女神廟

穿過這道黃金門就可以看到建於15世紀的塔蕾珠女神廟,其重要的看點就是廟門前的女神雕刻,每個女神手上的武器、坐騎等都雕刻得栩栩如生,這些都是15世紀時用奇旺那裡的娑羅樹雕刻出來的,而且都是未經修復的珍貴原件, 不過非教徒的我們不但不能進去參觀,甚至也不准拍照,門口還站著警衛看著,所以 我們只能帶著遺憾匆匆走過。(附上的照片來自網路,不是我偷拍的喔~~)

那嘉水池─眼鏡蛇造型的皇家浴池

黃金門內的皇宮聖地(包括塔蕾珠女神廟在內),大都沒有開放參觀,原本的皇宮也在1934年的大地震中震毀而無法再進行維修,皇宮內唯一可以參觀的只剩下一座17~18世紀露天的皇家浴池─那嘉水池(Naga Pokhari)。

肥肥的眼鏡蛇是帶水來的神喔!

那嘉水池邊綠圍繞著眼鏡蛇粗大而布滿鱗片的蛇身,蛇頭則在靠近前方出水口處昂首抬起,兩側蛇頭抬起之處都有小小的階梯供人從池邊往下走到池中央。浴池中央也挺立著一根筆直鎦金的青銅柱,柱子上方也是一條眼鏡蛇,不過這裡最大隻的眼鏡蛇當屬盤踞在出水口上方一隻昂首挺立的巨大眼鏡蛇。會用這麼多眼鏡蛇裝飾這座水池,是因為他們認為眼鏡蛇是帶水來的神,因此舉凡水池之類的建物幾乎都少不了眼鏡蛇的雕刻。

四不像的怪物出水口

不過出水口的龍頭設計就不是眼鏡蛇了,而是印度教傳說裡的鱷魚頭,鱷魚頭上除了趴著一隻小鱷魚外,這鱷魚頭口中又再含著一個山羊頭,水流則自這山羊頭張開的口中流出(怪怪,這是什麼怪物?)。那嘉水池雖然是一座廢棄不用的水池,但因位處在遠離塵囂的深宮內院,一走進這裡就先聽到四周樹梢傳來啾啾啾的鳥鳴聲,讓隱身在皇宮最深處的這座皇家浴池予人一種寧靜的感覺。

55扇窗宮殿巴特岡皇室的後宮

循著原路再從黃金門走出皇宮後,發現緊臨在黃金門東側的就是這個杜巴廣場的另一個看點─55扇窗宮殿,顧名思義代表這巴特岡的皇宮有著55扇窗戶,這些窗戶最早是由亞克希亞.馬拉國王(YakshaMalla)於1427年所建,之後分別於16世紀、18世紀及5年前進行過多次的維修。據說這裡便是當時馬拉王朝的後宮,國王每天傍晚都會來此挑選當晚侍寢的妃子,而後宮的女人們便是由這些窗口展示自己最美的姿容,期望能得到陛下的臨幸。由於是後宮的關係,所以這些窗戶只能從裡面往外看,從外面是看不到裡面的。裝飾在皇宮磚紅色外牆上這一排相連的55扇窗,雖然因為妃子位階的不同而有大小上的差別,但它們全是由黑漆檀香木精心雕花而成,窗欞上原本還鑲有五光十色的寶石,聽說其中開向宮中的一扇窗還是國王親手雕刻的,優美的花紋圖案及精雕细琢的木雕藝術,使得55扇窗宮殿成為尼泊爾木雕藝術的代表。

而黃金門的西側則是由舊皇宮改建成的國家美術館,

門口豎立有四隻手臂的猴神哈努曼以及人獅那羅辛哈的雕像,內部展示的則是古老的唐卡等美術文物,不過因為還要另外買門票,加上時間也不太夠,所以我們並沒有進去參觀。

三座杜巴廣場裡最華麗的國王雕像柱

和帕坦的杜巴廣場一樣,巴特岡杜巴廣場這裡也有一根建於17世紀的國王雕像柱,就位在黃金門外正對面的杜巴廣場上。端坐在其上的是布帕辛卓.馬拉國王(Bupathindra mala),只見其身後升起一頂宛如金鐘罩般的華蓋,端坐的蓮花座上還雕有眼鏡蛇等各種怪獸,而國王則以雙手合十的祈禱姿勢凝視著皇宮金光燦爛的黃金門,聽說巴特岡的這根國家雕像柱還是三座杜巴廣場裡最華麗的一根。

比國王雕像柱更漂亮的金翅鳥雕像柱?

不過對喜歡動物的我而言,廣場上西側另一根比較粗壯的金翅鳥雕像柱還比較吸引我。不知是不是因為拍照角度的關係,和豐滿圓潤的金翅鳥雕像柱比起來,在它後方這根號稱最華麗的國王雕像柱反而顯得渺小而不起眼呢!

巴特薩拉女神廟─美麗的鍚克哈拉風格

國王雕像柱的右後方(東南方)一座尖塔狀的石造建築則是巴特薩拉女神廟,裡面供奉的自然是巴特薩拉女神。由其眾多小塔圍繞中間一座大寶塔的造型,明顯看出這是一座鍚克哈拉風格(雪山風格)的寺廟,其規模雖比不上帕坦杜巴廣場上的黑天神廟,但塔身上一樣有漂亮的繁複石雕,基座的階梯上還有大象和獅子分列在階梯兩旁守護著。

塔蕾珠大鐘and犬吠鐘

巴特薩拉女神廟這裡還有一大一小的兩座鐘,面對國王雕像柱這一側的是比較大 的紅色塔蕾珠大鐘,在古時會分別於晨昏敲響,用以提醒人們早晚兩次前往塔蕾珠女神廟祈禱。另一側比較小的鐘則是犬吠鐘,每當犬吠鐘聲響起,鄰近四周的狗狗們就會跟著吠叫,用以趕走惡魔或其他不好的事物。

不過聽說這座美麗的巴特薩拉女神廟已於2個月後的尼泊爾大地震中震毀(驚!),所以我手上的這些照片又變得彌足珍貴了。

巴特薩拉女神廟的東側還有一個大部份導遊都不會介紹的乾涸水池,網路上也查不到,所以我也不知道它叫什麼名字,不過我想如果它能像舊皇宮裡的那嘉水池那樣注滿一波清水的話, 一定會為全是磚塊、石頭而看起來乾巴巴的杜巴廣場帶來一點清涼流動的生命力的。

帕蘇帕提那寺廟(迷你版)─巴特岡杜巴廣場上的性廟

巴特薩拉女神廟後面(南面)的帕蘇帕提那寺廟(Pashupatinath Temple)則是整個杜巴廣場裡最古老的寺廟之一,和皇宮裡的塔蕾珠女神廟並列為廣場上最古老的建築,廟裡面供奉的是濕婆神化身的動物之神─帕蘇帕提。這座帕蘇帕提那寺廟和55扇窗宮殿都是由同一位國王─亞克希亞.馬拉國王所建,傳說是國王是受濕婆神托夢所建,

它有著傳統紐瓦麗風格的層層屋簷,屋簷下方則是用一根根斜柱以40度的角度撐起來,而這些斜柱上雕刻的全是露骨的性愛場景,堪稱是巴特岡杜巴廣場上的性廟。不過最有名的帕蘇帕提那寺廟其實是在明天才要參觀的加德滿都那兒,巴特岡杜巴廣場的這一座不過是那一座的複製品 ,所以又被稱為迷你版的帕蘇帕提那寺廟。只是明天那座正宗的帕蘇帕提那寺廟,同時也是一座以燒死人聞名的燒屍廟,到時候你敢不敢靠近地看?敢不敢給他用力拍下去?可能都是一個問題。還不如把握現在的機會,把巴特岡杜巴廣場上這座雖然是複製品,卻絶對讓你敢看、敢拍、可親近的帕蘇帕提那寺廟看個夠、拍個夠。

希迪拉克希米寺廟─層層階梯守護的動物石雕

整個廣場上除了巴特薩拉女神廟外,還有一些鍚克哈拉風格(雪山風格)的石造寺廟,其中一座便是位於99扇窗宮殿東南角的希迪拉克希米寺廟(Siddhi Laxmi temple)。巴特岡杜巴廣場雖然不像帕坦的那樣明顯分成東西兩邊,但這座希迪拉克希米寺廟還正好就位在整個巴特岡杜巴廣場東西兩側的中線上,因此寺廟本身雖然不大,卻很難讓人忽略它的存在。建於17世紀的希迪拉克希米寺廟,裡面供奉的是印度教中帶來興盛和財富的女神─希迪拉克希米,寺廟下方有著高達6層的基座,階梯最下層的兩側是各牽一個小朋友和一條狗狗的男女僕人,往上各層階梯兩側則都是動物雕像,由下往上依次為馬、犀牛、半人半獅獸和駱駝。

守護的動物石雕成了小朋友玩耍登高的最佳座騎

這組頗具童趣的寺廟守護石雕,現場看來卻幾乎成為當地小朋友們攀爬玩耍的對象,每面階梯的動物雕像上幾乎都坐了至少一個小朋友,在沒有什麼娛樂可言的杜巴廣場上,這種坐高高又可以看遠遠的動物雕像,的確是小朋友們理想的坐騎(哈!)不過我想供奉在裡面的希迪拉克希米女神應該也不會生氣的啦!於是我也入境隨俗地在這些雕像旁和小朋友們來上一張留影。

其實在一開始進入廣場的入口處右邊(也就是整個廣場的西南角),也有幾座規模不大的寺廟,有的是有著層層屋簷的紐瓦麗風格,有的是尖塔造型的鍚克哈拉風格(雪山風格),

紐瓦麗風格的黑天神廟?

其中一座還是供奉毗濕奴神的第八個化身─黑天神的克里希納廟(Krishna),算是巴特岡杜巴廣場上的黑天神廟吧!但帕坦的黑天神廟是鍚克哈拉風格的美麗石造建築,巴特岡的這一座卻是尼泊爾傳統的木造紐瓦麗風格,實在很難讓人相信兩者供奉的都是同一個神明,唯一的共同點,大概就是兩座廟前同樣都有座金翅鳥迦樓羅的雕像柱。

反觀隔壁一座磚紅色的鍚克哈拉風格建築看起來還更像黑天神廟,很可惜它和黑天神一點關係也沒有,而是一座於1674年由吉泰咪特拉·馬拉國王修建的凱達爾納特寺廟 (Kedarnath temple) ,裡面供奉的則是濕婆神。不過笑果導遊對這幾座小廟幾乎都沒怎麼介紹,因為整個巴特岡杜巴廣場雖然已被列入世界文化遺產,但他老兄比較認真介紹的只有屬於廣場看點的黃金門、55扇窗宮殿和皇家浴池,至於其他廣場上的一堆寺廟群,不論大小、不論建築風格,他都是用這裡有一座女神的寺廟、後面有一座濕婆神寺廟,然後那邊有一座毗濕奴神的寺廟….等這種極簡化的方式帶過去,連寺廟名都懶得報,更遑論寺廟背後的典故,因此明明佔地不算小的巴特岡杜巴廣場竟然一下就介紹完了,但我們頂多只記得黃金門和55扇窗宮殿,至於廣場上的其他部份,真的只能自求多福,回來後自己對著一張張照片上網查找資料。

最古老卻充滿現代感的巴特岡杜巴廣場?

雖然笑果導遊說巴特岡的杜巴廣場是三座杜巴場裡最古老的,而且也是其中最漂亮的,但我怎麼看都覺得這個不算小的美麗廣場真的是充滿現代感啊!

有學校~

首先,廣場入口處左邊就有一所帕德瑪中學,

有露天咖啡廳~~

再往前走的杜巴廣場南側更可見一座兩層樓而有著露天咖啡座的浪漫餐廳。

露台上甚至還有撐起彩色陽傘的雅座!這….怎麼看都是現代文明社會才會有的產物啊!奇怪的是這麼洋派的餐廳竟然還取了一個「Traditional Restaurant」的餐廳名兒,但是這樣的餐廳型態放在號稱最古老的杜巴廣場看來,可是一點也不Traditional啊!

有皇宮餐廳~~

沿著杜巴廣場繼續往內(往東)走過去,又會在杜巴廣場南側發現一家名為「Palace Restaurant」的餐廳,這家餐廳的外型就真的古色古香多了,如果不是因為看到寫著英文字的餐廳招牌,我們可能還以為它只是杜巴廣場裡某一棟導遊忘了或懶得介紹的古老建築呢 !如果能在這家餐廳的二樓用餐,就可以一邊用餐一邊欣賞窗外的杜巴廣場,只可惜我好像把它的招牌給拍到曝光了><。

還有尼泊爾兒童組織......?

然後餐廳的附近竟然還有牆上繪滿童趣畫作的尼泊爾兒童組織.......(乍看之下還以為是小學生的教室呢!)

接著再轉到杜巴廣場後方的一塊空地,更可見一堆穿紅衣服的民眾圍成一圈席地而坐,中間似乎正在舉行祭典或某種宗教儀式~~

感覺這個巴特岡杜巴廣場好像兼具了里民活動中心的功能,加上現場這些現代化設施的存在,說真的,真的很難在這裡感受所謂「最古老」杜巴廣場的氛圍。

其實笑果所說的「最古老」,指的可能不只是巴特岡的杜巴廣場,還包括杜巴廣場外圍附近的古蹟群,因為巴特岡古城其實一共有四座廣場,杜巴廣場只是其中最大的一座,其他還有陶馬迪廣場、打塔卓雅廣場及磁器廣場等三座廣場,而且這幾座主要廣場都在走路即可到的範圍之內,因此接下來,我們就要跟著笑果導遊的腳步前往巴特岡的另一座廣場─陶馬迪廣場。

陶馬迪廣場巴特岡第二大廣場

陶馬迪廣場位於巴特岡古城的東南方,其實從杜巴廣場一直往東南方走就會走到了,它是巴特岡的第二大廣場,主要有三座重要的神廟,分別是著名的尼亞塔波拉女神廟(Nyatapola Mandir)、拜拉瓦納特神廟(Bhairavnath Mandir)及納拉揚神廟。

尼亞塔波拉女神廟─尼泊爾最高的寺廟

笑果導遊從在車上時就一直提起排在首位的尼亞塔波拉女神廟,因為高足有30公尺的它可是全尼泊爾最高的寺廟,也是巴特岡古城的重要地標。1702年由彭德拉•馬拉國王下令建造的尼亞塔波拉女神廟,距今約有300多年的歷史,聽說興建之初,國王本身也有來此親力親為地幫忙幹活建造。

希迪拉克希米(Siddhi Lakshmi)女神:

嗨!我又來了~

廟裡供奉的是印度教密宗裡主管財富的吉祥天女─希迪拉克希米(Siddhi Lakshmi)女神,她同時也是保護神毗濕奴的妻子。咦?這位女神不就是剛才杜巴廣場上那座希迪拉克希米女神廟的主神嗎?看來這位女神在巴特岡這裡很受歡迎啊,竟然在兩個主要廣場都有供奉她的寺廟。不過這座尼亞塔波拉女神廟這可是一座密宗女神的寺廟,因此只有密宗相關的宗教人士才進得去,隱藏於寺廟內的女神雕像,也僅限於寺裡的祭司才能進去瞻仰,一般老百姓大都和觀光客的我們一樣是進不去的,最多只能在外面拜拜。

尼亞塔波拉女神廟挺過大地震的五層塔

 

 

 

 

 

「尼亞塔波拉」在尼泊爾語中是「五層」的意思,顧名思義代表它有五層樓,因此這座神廟又被稱為五層塔,這五層代表的就是五行,不過這裡的五行指的是地水風火天,和我們金木水火土的五行不太一樣。而且這座五層塔的寺廟還是上面五層屋簷、下面五層階梯的典型紐瓦麗建築風格,就像是兩個三角形上下堆疊在一起,而上面五層屋簷下的斜柱上則雕刻著108個形態各異的女神像,述說著希迪拉克希米女神各式各樣的傳奇故事。由於這是一座上五層、下五層的穩固建築,使得尼亞塔波拉女神廟得以挺過尼泊爾多次大地震,即使在1934年那場大地震中,也僅受一點小損害,基本上也就沒有經過什麼維修,至今依然以其原始穩固的原件屹立不搖地聳立在陶馬迪廣場上。

希迪拉克希米女神的最愛─層層階梯的守護石雕

尼亞塔波拉女神廟

希迪拉克希米寺廟

(陶馬迪廣場)

(巴特岡杜巴廣場)

除了上五層、下五層的建築值得一提之外,尼亞塔波拉女神廟最讓人津津樂道的還是每層台階上守護的那些巨大動物石雕。從寺廟正面臺階由下而上依序為第一層半蹲的大力士、第二層穿盔甲的大象、第三層的獅子、第四層的神鷹,而第五層則是這座廟的主神─吉祥天女希迪拉克希米女神。據說這每往上一層,神力便增強10倍,也就是大象的力量是大力士的10倍,獅子的力量是大象的10倍,神鷹的力量又是獅子的10倍,而吉祥天女的神力又是神鷹的10倍。不過在這裡墊底的最下一層其實已經是當時最有力量的大力士了,其力量原本就比一般老百姓又多了10倍,由此可見女神神力之強大。回想剛才杜巴廣場上那座同樣有著層層石雕守護的希迪拉克希米女神廟,不難發現這位女神似乎特別喜歡在寺廟階梯上安排一層層的守護石雕。

只是守護在尼亞塔坡拉女神廟各層階梯的石雕聖獸,個個都有成人那麼高大,一般小朋友已經不太能隨便爬上去騎乘玩耍,大多只能站在每一層階梯的聖獸石像旁玩耍、拍照,但這可是全尼泊爾最高的寺廟耶,要對這五層階梯上守護的聖獸們來一趟巡禮至少需要爬個上百級階梯,這種級別對我的腳力雖然沒有問題,但這種高度對有懼高症的我而言卻是一項莫大的挑戰,因此我大概爬到第三層階梯的地方就腿軟了。

畢斯基節─陶馬迪廣場最熱鬧的盛典

往下望望下方的陶馬迪廣場,發現廣場上的人還挺多的,是個熱鬧的廣場(市集)無誤,不過這裡最熱鬧的時候應該是畢斯基節 (Bisket Jatra)的時候(以上圖片取自網路)。畢斯基節是尼泊爾日曆(尼瓦曆)上的新年,也是尼泊爾四大傳統節日之一,每年到了這一天,陶馬迪廣場這裡都會舉行長達三天左右的熱鬧慶典,到時就會有更多人來到這座尼亞塔波拉女神廟敬拜希迪拉克希米女神。

拜拉瓦納特神廟─身首異處的恐怖傳說

尼亞塔波拉女神廟的左邊就是拜拉瓦納特神廟,兩座寺廟中間的這塊空地就是陶馬迪廣場。

約於18世紀所建的拜拉瓦納特神廟,廟頂是閃閃發光的黃銅七寶塔,廟門口則是由一對鍍金神獅銅雕守護著。拜拉瓦納特神廟裡面供奉的是濕婆神的怒像化身─帕拉瓦(Bhairava),聽說這座廟和印度瓦拉納西一座濕婆金廟有一種聽起來有點可怕的關係,說是尼泊爾這座拜拉瓦納特神廟是印度瓦拉納西那座濕婆金廟的頭,所以尼泊爾的拜拉瓦納特神廟裡面的神像只有頭,沒有身體,而印度的那座濕婆金廟裡的則是只有身體,沒有頭。不過我們並沒有進這座拜拉瓦納特神廟參觀,更不可能飛去印度驗證這則傳說的真實性,只是覺得這種身首異處的神像聽起來有點毛毛的啊。

手拉坏陶器廣場

接著我們便繼續跟著笑果導遊走到下一個陶器廣場,不過笑果都把它說成是手拉坏廣場,所以我們就乾脆把它合起來叫做手拉坏陶器廣場吧,而且這也的確符合現場的實際情況,因為這裡除了擺滿在地面上的陶器作品外,也可以看到當地工匠們使用手拉坏機器進行現場實作的表演。

現在進行式的手拉坏作業

其實現在這裡的居民,已經不需要再靠手拉坏的工作來謀生了,但卻依然願意揮汗在悶熱而吵雜的工作室裡做這個像在玩泥巴一樣的玩意兒,主要就是為了保存他們傳統的事物(也就是手拉坏),二來也是因為他們在日常生活及宗教儀式上,仍然需要用到許多手拉坏製作的工具。不過我們在現場頂多只能看到現在進行式的製作過程,卻無法看到手拉坏從無到有的完成過程,因為製作手拉坏其實需要好幾天的時間,等模型在機器上捏出來之後,還要放在大太陽下烤一烤,完全晒乾之後才算是一件完成而可以使用的作品。

晒陶器? 晒遊客?@@~

怪不得此時廣場地面上會密密麻麻地擺滿各種陶器作品,為的恐怕不只是拿來販售而已,而是方便接受此時正午時分大太陽的洗禮!

嗯嗯…看看這些在廣場上的手拉坏陶器,的確都被大太陽晒乾到快裂開了,連帶也把在廣場上參觀的我們晒到頭昏昏、眼花花, 加上此時四周到處都是手拉坏機器運轉的吵雜噪音,

整個廣場可說是籠罩在又吵又熱的混亂空氣下,讓人完全沒有欣賞這些手拉坏的閒情逸緻,

只有廣場中心一座供信眾拜拜的小廟能給我一點安慰,

因為這座小廟外有一隻眼神無辜的牛兒,讓我經過時都會忍不住多看牠幾眼,

而圍繞在小廟四周的手拉坏曬場上,更有幾隻狗狗大剌剌地直接躺在旁邊晒太陽,讓喜歡動物的我在刺眼的陽光下和混雜的噪音外勉強找到一方舒心的角落。

不過,狗狗們呀,這麼吵的環境,你們怎麼還睡得著呀?

巴特岡─活的露天博物館

其實陶器廣場這裡值得一看的不光只有手拉坏,還有廣場周圍的每一棟建築、每一戶民宅都是歷經百年不變的原件,其門窗、屋頂大都保持傳統古老的原樣而沒有經過維修,百姓們的生活和服飾也延襲古時的傳統樣貌,因此整個巴特岡可說一座活的博物館,

沿街販賣的除了傳統民族色彩的各種織物、首飾佩件外,

古老的牆面上更掛滿了各式各樣的掛毯、壁飾,將這座古老的城市衕I得色彩繽紛。

耐人尋味的各式面具

不過我發現這裡有一種其他地方很少見的特色商品,那就是各式各樣的面具,有的看起來如鬼魅般陰森森的掛在攤位上,

有的則呈現宛如佛像般安祥、沈靜的面容,只是不知這些面具是要拿來做什麼用的?總不會純粹裝飾用的吧!

巴特岡─「尼泊爾的文化之都」及「中世紀尼泊爾城鎮生活的櫥窗」

總之,走進巴特岡古城彷彿就像穿過時光隧道回到古代的尼泊爾,我想或許這就是為什麼笑果導遊會把巴特岡的杜巴廣場列為最古老的另一個原因,因為他可能把杜巴廣場外這定格在古老時光裡的巴特岡古城也算進去了,巴特岡也因此被認為是最適合研究尼泊爾傳統文化的地方,故而又有「活的露天博物館」的美稱,並被譽為是「尼泊爾的文化之都」及「中世紀尼泊爾城鎮生活的櫥窗」

我們是迷途的羔羊,要由導遊帶我們走回杜巴廣場

原本領隊是要我們自由拍照10分鐘後,自己從這個手拉坏陶器廣場走回杜巴廣場,但事實上這根本不可能。雖然這幾個古老廣場之間的實際距離並不遠,但巴特岡古城的交通其實非常複雜,光是從這裡通向杜巴廣場的路就有好幾條,而且這裡到處都有方向不一而繞來繞去的小巷弄,不小心走進一條小巷子,可能就出不來了,聽說連當地人自己也很容易迷路,何況是身為觀光客的我們?當看到大家一臉茫茫然的表情,領隊才覺得不太對地多問了一句:「呃..你們記得怎麼走回去剛才那個杜巴廣場嗎?」全團馬上用力搖頭表示辦不到,笑果導遊這才得意洋洋地表示那待會就要跟好他,由他來帶領我們這群迷途的羊兒走回杜巴廣場。

亂入的牛群截斷了我們的隊伍!

我們是有心要好好跟著他啦,但人、車、動物混雜在一起的尼泊爾街頭總是充滿著無數的變數,就在途經一座不知名水池附近時,旁邊衝出來的一群牛兒突然大搖大擺地從我們中間穿過,硬生生截斷了原本就拉得有點長的隊伍,

其中一頭牛穿過去時還不忘回頭瞧一下落在隊伍後面的我們那焦急的面孔,而在最前方帶頭的笑果導遊一向只顧著看前面,鮮少會回頭看一下團員們是否都有跟上,任憑我們在截斷的隊伍後面如何地呼喊,他也沒聽到,渾然不知自己的羊兒們已走丟了一半。

超愛講手機的笑果導遊

等這群尊貴的動物走過之後,笑果導遊所帶的前半段隊伍已變成遙遠前方的一個點,我們只得在這古老混亂的小巷裡拔腿逛奔地邊跑邊呼喊,氣喘噓噓地勉強追上後,才發現他老兄竟然悠閒地在那 兒邊走邊講手機,難怪完全聽不到我們在後方熱切的呼喊。

 

笑果導遊雖然凡事敬天信神,但就導遊而言真的不是很敬業,在帶團的這幾天,不管是在前方帶路、帶我們過馬路還是做講解的時候,常常都是手機不離身地講個不停,而且感覺大都只是哈拉之類的閒聊內容,有時在景點前為我們講到一半時,心愛的手機若是響起,他竟然還是會以手機為重地先講手機,而把我們團員先晾在一旁等他,感覺導遊似乎只是他的副業。

 

孔雀窗─加德滿都谷地最精美的雕窗

全團終於平安回到杜巴廣場後,在用中餐之前,還要帶我們去看巴特岡這裡的一個小景點─孔雀窗。

正確來說,孔雀窗其實是在打塔卓雅廣場上一座名為普加里僧屋的牆面上,但這座普加里僧屋其實就在巴特岡杜巴廣場皇宮旁的小巷內(就說巴特岡這幾座廣場都相距不遠嘛~),所以我們是先回到杜巴廣場後再順便走過去看一下這座名氣不小的孔雀窗。 建於1763年的普加里僧屋,是印度教僧侶的住所,一樓中庭陽台及外層緊臨小巷的牆面上,就可以看到著名的孔雀窗。

 黑色木質窗戶的中心透雕著一隻開屏的美麗孔雀,精美的構圖及細緻的雕刻,堪稱是尼泊爾木雕工藝的傑作,被譽為整個加德滿都谷地最精美的雕窗,並以其尼泊爾藝術的標誌性圖案而成為無數明信片及照片的主角。

終於等到中國菜了~~

來尼泊爾N天了,今天中午終於讓我們進中國餐廳吃到中國菜了~~

先端上來的一碗酸辣蛋花湯就讓離家N天的我們吃得很思鄉,飯後甜點還有我最愛的冰淇淋。

這家名為「少林村」的中國餐廳,古色古香的木質隔間上刻了不少如歇後語般的中國書法,窗明几淨的用餐空間把加德滿都街頭的喧鬧與混亂暫時隔絶在外,讓我們能在中午短暫的用餐時間好好放鬆,享受一下中式料理帶來的的熟悉家鄉味。

四眼天神廟(蘇瓦揚布拿寺)─加德滿都谷地誕生的傳說~

 

 

午餐過後的下一個景點就是有名的四眼天神廟了,其實它正式的名字是蘇瓦揚布拿寺,其名字的緣由來自加德滿都谷地誕生的神話故事。

傳說加德滿谷地在遠古時代原本是一座很大的湖,原始七佛中的毗婆屍佛(佛教認為釋迦牟尼的前七世都是佛,毗婆屍佛是前世七佛中的第一位佛)在這座湖中種下一朵蓮花,並預言此地將會開出發光的蓮花,而湖水則將變成富饒的土地。之後這座湖果然開出發光的蓮花,而這片湖水也因此被命名為「蘇瓦揚布」,意指自體發光之意,但位於湖中的蓮花仍因湖水的阻隔而讓人無法靠近。後來文殊菩薩來到此地感知到這朵蓮花發光的原因,是因為花中有一座自己會發出光彩的大梵天佛像,為了得見其中的大梵天佛像,文殊菩薩便揮劍劈開加德滿都南方的一座小山,藉以抽乾湖水使其成為一座富庶的盆地,同時也解決了山谷裡耕地稀少及交通不便的問題。文殊菩薩見此地地靈人傑,便留下長期修行,宣揚佛法,當時的國王尚蒂師利也受其感召而出家皈依佛門,並在原本開出蓮花的地方順勢蓋了一座佛塔,也就是今天要參觀的這座蘇瓦揚布拿寺,之後分別於馬拉王朝的15世紀及17世紀進行過維修 。

四眼天神廟了(蘇瓦揚布拿寺)算是尼泊爾最古老的佛塔,也是笑果導遊會認真介紹的世界文化遺產。

由於蘇瓦揚布拿寺所在地原本是山谷上的一座湖,因此我們必須要先爬上盤山的層層階梯才能得見這座四眼天神廟。

在努力往上爬的這一段山路中, 不時可見沿路托缽化緣的僧侶和拿碗坐在路邊行乞的人。

 

待爬上目的地的四眼天神廟時,第一眼除了震懾於蘇瓦揚布拿寺的宏偉壯麗外,四周隨處可見的猴子們也吸引了我們的目光。

被暱稱為「猴廟」的四眼天神廟

據說這些猴子們的老祖宗可是文殊菩薩頭髮裡的頭蝨變來的,所以這裡的猴子享有倍極尊榮的地位,

不但被當地人奉若神明,廟中僧侶還會定期予以供養,

牠們可能因此呷好道燒報地呼朋引伴來這裡享受神明般的待遇,慢慢就盤據在此而成為四眼天神廟的山大王,因此也有人把這座廟暱稱為「猴廟」。

佔地為王的聖猴們:整個四眼天神廟都是我的家

難怪明明是神聖的佛塔聖地,但這裡的猴子卻大搖大擺地在寺廟範圍內走來走去,在神像上頭爬來爬去,在佛塔四周的轉經筒上跳來跳去,根本就把這座四眼天神廟當成牠們的家,所以來四眼天神廟時,千萬不要帶吃的上來,以免被這些無賴的神猴搶劫一空。

我本身沒有很喜歡猴子,但這些活得逍遙自在的猴子們的確為原本嚴肅的佛塔聖地帶來靈動的活潑生氣,而拍下來的佛塔照片也因為有了牠們無憂無慮的可愛身影而加分許多。

 四眼天神廟是可愛的柴特亞氏風格

四眼天神廟那圓圓的佛塔造型以及塔身上迷人的愛睏佛眼,讓我在看到的第一眼就因為太可愛而忍不住爆笑出來~~(我沒有不尊重宗教建築的意思,只是天生對可愛的事物沒有抵抗力~~),這種外型圓滾滾到很古椎的佛塔就是尼泊爾三種建築風格中的 柴特亞氏風格(佛塔風格),想當然爾也是三種風格中最得我心的。來看看四眼天神廟佛塔風格的結構吧!首先,看起來圓圓的底座是個如倒扣的碗公般的大型白色半球體,代表創造生命的子宮,基座的正中央是一座高約40~50公尺的金黃色主塔,總覺得這樣的造型看起來很像生日蛋糕上插著一根巨大的蠟燭(哎!我又餓了嗎?)。

中間主塔的下半部是四面繪著佛眼的直立長方體,上半部則是層層向上的十三層鍍金環輪,代表十三層次的知識,塔頂的華蓋則代表最後達到的涅槃境界。

舍利子小黑塔─聖佛們的樂園

華蓋下方則向四面八方垂下數條彩色經幡與下方圓圓基座周邊的小黑塔相連,這些小黑塔大都建於5~7世紀時的李查維王朝,據傳內含舍利子,

不過這些小黑塔目前大都成為此地的山大王─猴子們的樂園,幾乎每座小黑塔上都可見這些聖猴們無憂無慮的可愛身影。

佛塔四面的四方神佛

佛塔下半部的四面長方體,代表的是東西南北四個方向的神佛,分別是東方的阿閦佛(即不動佛)、西方的阿彌陀佛、南方的寶生佛、北方的不空成就佛,再加上位於中央的毗盧遮那佛(俗稱「大日如來」),就是大乘佛教裡所謂的五方佛,佛塔的每一面都還各有五個小小的金佛(上面一個大的,下面四個小的),上面那個大的代表的就是那個方向的佛。

可愛佛眼代表的重要寓意

除此之外,佛塔四面都繪製著那對要睡不睡而耐人尋味的招牌佛眼,雖然是由兩隻眼睛、一個鼻子、眉心中一個圓點所組成的簡單圖案,卻內含重要寓意。首先,眼睛代表的就是佛陀的眼睛,佛塔四面都有一對這樣的佛眼,這四對佛眼就代表佛教裡的四聖諦(苦諦、集諦、滅諦、道諦),而由於每個方向都有兩隻眼睛,四個方向加起來就有八隻眼睛,代表的就是八正道(正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)。至於眼睛下方的鼻子,一說是指尼泊爾裡的數字1,代表和諧一體的信仰,一說是代表探索自我的問號,經由外在而內在的逐步探索,最終達至涅槃的圓滿境界。而眉心間的圓點指的就是瑜珈裡的眉心輪,也是代表智慧的第三隻眼,因為瑜珈裡認為人身上有七輪(頂輪、眉心輪、喉輪、心輪、臍輪、腹輪、脊根輪),其中的眉心輪代表智慧,打坐時能若定位在眉心輪,代表智慧的這第三隻眼便會打開,一般人為了祝福而點在眉心的紅點也是這個用意。

來轉經、來轉塔~~

來蘇瓦揚布拿寺參拜的民眾大都會順時針繞著佛塔圓圓的基座轉一圈,所以這裡有很多轉經筒供信眾一邊唸經一邊轉。

想繞一圈佛塔的確不是難事,但想把整座佛塔拍起來卻有一定的難度,因為這座佛塔可是高達40~50公尺,要整個拍下來可能要退回到剛才爬上來的階梯處,但那距離似乎又太遠了一點。其實蘇瓦揚布拿寺除了我們爬上來的北方入口外,在東側還有一另一個出入口的樓梯,笑果導遊建議我們不妨站到東側入口的階梯上以仰角的方式拍攝,或許就能將可愛又巨大的四眼天神廟完整地拍下來,天氣好的話,還可以站在這個東側的制高點,一覽下方整個加德滿都谷地的風光。

金鋼杵─美如蝴蝶結的佛教法器

除此之外,東側的這一面還有個此地最大的金剛杵,金剛杵是一種佛教的法器,但就身為女人的我看來,總覺得這金剛杵的形狀很個像大蝴蝶結,加上金剛杵的下方還有周邊裝飾著彩色藏族生肖的圓形天鼓,整體看來更是宛如一頂裝飾著金黃色大蝴蝶結的巨大王冠。由於佛塔東側有這麼多好看的風景,因此大部份遊客都擠在東側的樓梯上取景拍照,但在這麼擁擠的樓梯上以仰角拍照其實挺危險的,一個沒站穩可能就會從後面這個可以俯瞰加德滿都谷地的地方摔下去,對有懼高症的我來說,光是想到這點就讓我站沒2分鐘就腿軟了。

蘇瓦揚布拿寺少見的鍚克哈拉風格塔白色寶塔

阿難陀普爾寺

普拉塔普爾寺

蘇瓦揚布拿寺雖然是佛塔造型的建築,但它的旁邊還聳立著兩座鍚克哈拉風格的白色寶塔,是17世記時普拉塔普.馬拉國王維修蘇瓦揚布拿寺時一起增建的,一座就以國王之名命名為普拉塔普爾寺,另一座則以其王后之名命名為阿難陀普爾寺。

哈里蒂廟護佑孩童的鬼子母廟

此外,東北處還有一座有著二層黃金屋頂的哈里蒂廟(Hariti Temple),又被稱為鬼子母廟,廟內供奉的是哈里蒂女神。哈里蒂女神掌握生育大權,可避免水痘等疾病的傳染,因此被視為是孩子們的保護神,以前家裡如有久病不癒的小孩,大都會帶他們來這裡拜拜(算是以前的兒童醫院),現在當然會先帶去醫院,醫院看不好才會再帶到這個女神廟來拜拜。

處處是佛像的蘇瓦揚布拿寺

整個蘇瓦揚布拿寺的四周都處都可見到一些像哈里蒂廟這樣的寺廟、佛像和佛龕,但我大都聽過即忘,

只有四眼天神廟金色主塔上那對超可愛的佛眼以及佛像、佛塔四周的可愛聖猴們才能讓我不斷回首,百看不厭。

蘇瓦揚布拿寺其實有三個出入口,但因為怕迷路的關係,我們最後還是走回頭路地從原來上山的北側入口下山,

這才發現一路上不時可見很多佛像和小佛塔、小寺廟,但看過山上那尊可愛而宏偉的四眼天神廟後,這些小廟小塔都顯得不值一看了,

聖猴們:人客耶,請不要擋我看風景~~

偶爾拿著相機想要拍下下方的加德滿都谷地,卻常會在鏡頭裡出現擋住視野一角的黑影,哈!那大都是盤據在此的猴子們啦!牠們的數量之多從照片就可以看得出來,別怪牠們擋了你的好風景,畢竟牠們才是這座四眼天神廟的山大王呀,你想看風景,牠們也想看呢!

待下山來到最下方時,還可以看到一座頗大的許願池,

四周還有一座迷你版的白色四眼天神廟,但這種仿製的縮小模型,完全沒有本尊那種宏偉的規格和氣勢,感覺只是這個景區的一個人工佈景而已。

塔美爾街─逛街購物行程

參觀完蘇瓦揚布拿寺之後,今天主要的重點行程算是告一個段落,接下來只剩下悠閒的逛街行程,我們要逛的這條街叫做塔美爾街,一般觀光客在這裡都可以買到各種尼泊爾的紀念品,不過主要仍以手工藝品為主,一種是手工製作的佛像(這個太大的話,大概就搬不回去了吧~),另一種是圍巾、披肩、毛衣等羊毛類製品,另外就是當地人的服裝和香料,這裡說的香料包括吃的香料(如咖哩粉)和燒的香料(線香等),然後還有茶和咖啡(這個我真的覺得應該沒什麼)。

其實這裡最值得介紹的應該還是唐卡,唐卡最早起自釋迦牟尼佛的時代,之後約在蓮花生大師去西藏之時從印度傳到了加德滿都,之後嫁給松贊干布的尼泊爾公主又將唐卡帶到了西藏。然而唐卡的名氣卻是從西藏開始的,不過尼泊爾這裡仍有專門學畫唐卡的學校,所以還是會有人從西藏來尼泊爾學畫唐卡,而且尼泊爾至今還有畫唐卡畫得非常好的喇嘛,精緻而兼有宗教意義及藝術價值的唐卡因此也成為尼泊爾代表性的紀念品。不過以實用性而言,當然還是圍巾、披肩、毛衣等羊毛類製品較合用。

戶外休閒名牌:North Face

而由於尼泊爾是登山健行的好地方,所以這裡的戶外用品也頗受歡迎,其中尤以「北臉」(North Face)這個品牌最有名。我們的笑果導遊雖然滿口養生的瑜珈經,但身體似乎有點虛地不太耐寒,帶團前就請領隊傳簡訊把現在的尼泊爾說得有多冷多冷(個人覺得其實也還好呀~),帶團這幾天更見他厚外套不離身地一直穿著,仔細一看背後的logo正是出自這家名為「北臉」(North Face)的品牌,帥氣的他穿起North Face的外套,好看到幾乎可以兼差去當尼泊爾版的品牌代言人了,難怪他始終捨不得脫下來。

另外,在購買某些特種商品時也有一些要特別注意的地方,像是象牙當然是不能帶回去的,廓爾喀彎刀是可以賣給你,但你恐怕帶不回台灣,也上不了飛機。如果要買超過100年以上的古董,記得要向老闆要一個尼泊爾的考古護照,沒有這個考古護照,這100年以上的古董到時就會被扣押在海關而帶不回去。總而言之,那些看起來稀奇古怪或危險的東西最好就不要買了,免得白花錢之外,又無端給自己找麻煩。

 

塔美爾街血拼注意事項

不過一般觀光客在塔美爾街血拼最要注意的當然還是價錢的部份,雖說價錢通常依產地及材料而定,但笑果導遊說尼泊爾這裡的東西其實有三種價錢:不二價(所有人來買都是同一個價錢)、折扣價(店家自己打的折扣)、殺價(不同的人去買會有不同的價錢)。不二價的商店通常都會貼上不二價(fixed price)的標誌,遇到這種店就不用多費唇舌,想買就買,不買就走人,而殺價則要看情況,不是每個商品都可以殺價,殺到多少其實也不好說,如果殺價殺得太離譜,可能還是假貨! 另外也要注意是用哪一種貨幣計價?不要殺價殺到最後才雞同鴨講地發現,你殺的是盧比,人家說的是美金。不過出國購物最重要的還是:看到喜歡就給它買下去啦!畢竟出國玩開心最重要,也許你一生就只來這個國家這麼一次,只是要買比較貴的東西時,最好還是先考慮一下。

逛街首站─大家最愛的雜貨超市

領隊首先帶我們殺進一家塔美爾街的雜貨店,只見大家全擠進這家不大的雜貨店,吱吱喳喳地比價和選購,一下子便掃光了貨架上的保養品、餅乾糖果等,

尼泊爾最佳伴手禮:椰子餅乾、喜瑪拉雅護唇膏

其中最受歡迎的是一種吃起來像可口奶滋的椰子餅乾,有大小兩種包裝,價格又便宜,團員們幾乎都把它當成饋贈親友的伴手禮,一次拿個N包喜孜孜地去櫃台結帳。連出國一向不怎麼血拼的我也在這買了好多喜瑪拉雅品牌的護唇膏,便宜實用,又不佔體積,送禮自用兩相宜。

椰子餅乾(小包裝),一包15盧

椰子餅乾(大包裝),一包40盧

買夠了之後,大家這才散開自由行動地逛街走。不過我在國外本來就不怎麼喜歡購物,何況這條塔美爾街的市容也不怎麼美觀,老舊的房舍、混亂的交通和纏得亂七八糟到幾乎遮住半邊天空的電線,加上近晚的昏暗天空,讓我和美蘭一下子就感到興趣缺缺地想找個地方坐下來休息.......

慎入!塔美爾街上的黑店咖啡廳

這時突然想起剛才笑果導遊介紹的一家咖啡廳,想說就進來點個飲料休息一下吧!

我點了150盧比的綠茶,室友點了185盧比的冰咖啡,再怎麼算應該也只會變成300多盧比,沒想到結帳時卻變成415盧比!後來才知道,原來它不但加了10%的服務費,還加了13%的營業稅!由於今天已是行程的倒數第2 天,我們身上的盧比也幾乎快花光了,結果我們差點因為付不出錢而走不出這家咖啡廳,幸好我還有帶1美金可以充當100盧比,這才得以狼狽地脫身離開。要怪就怪我們自己在看menu時沒有看清最下面一行10%服務費和13%營業稅的小字說明,但導遊在介紹這家咖啡廳時也沒提醒它會扣這麼高的稅,讓我們都覺得很不滿,更對這家咖啡廳留下「黑店」的壞印象。

尼泊爾風味餐(民俗舞蹈表演)

今天的晚餐是尼泊爾風味餐+欣賞尼泊爾民俗舞蹈,餐廳離逛街的塔美爾街很近,於是逛完集合後,大家便一起走去餐廳。

進入餐廳前,這裡的工作人員會為每一位客人在額頭點上祝福的紅點 ,雖然明知事後可能很難洗掉,但好像也不好當面拒絶。

這家餐廳有著挑高二層樓的大廳,一樓是一排排長條形餐桌的用餐區,用餐區的最前方則是表演的舞台,為方便觀賞舞台上的表演,團員都被安排坐在一樓的用餐區,而領隊及導遊則坐到二樓的包廂區。

完全吃不慣的尼泊爾風味餐

所謂的尼泊爾風味餐是什麼呢?就是尼泊爾人平常在吃的東西吧,我知道的就這麼多,因為笑果導遊根本沒介紹啊~~。

首先登場的是在桌上當開胃菜的爆米花(不過這個應該不算是尼泊爾料理),之後一道道由侍者端上來的尼泊爾風味餐,每一樣看起來都很特別,但也每一樣都很難吃, 本來我還對其中一盤外觀看起來很像餃子的料理充滿期待,沒想到才咬下一口,一種說不出來的古怪味道就讓我直接吐出來了(噁~這什麼餃子啊?...)。

大家對這些不熟悉的尼泊爾料理,幾乎都和我一樣地淺嘗幾口就放下不動了,沒辦法啊!這種道地的風味餐,咱們台灣人真的是吃不慣啊! 就算擺盤看起來很像韓國烤肉,但吃起來味道完全不是這麼一回事。看到我們幾乎沒怎麼動的餐盤,來收盤子的侍者常常都感到很猶豫地不敢收。 回想起來,最好吃或唯一敢吃的一道菜竟然是放在桌上當開胃菜的爆米花。

可圈可點的尼泊爾民俗舞蹈

由於眼前的尼泊爾風味餐實在讓人難以入口,我們只好把目光轉向舞台上的表演。

所幸這裡的表演還算可圈可點,舞台右側固定有兩位仁兄彈著不知名的古老樂器,左方的大半空間則是各種民俗舞蹈的表演,有全身穿金戴銀盛裝打扮的宗教舞蹈,

也有不分男女一起跳舞展現歡樂勞動的場景,

還有身著頭巾、長袍而帶著阿拉伯風情的異國舞蹈,

當然也有拉著裙擺翩翩起舞的美麗畫面,不變的則是舞台右邊那兩位一直都存在的配角樂手。不過這表演的舞台離我們的座位區其實有一段距離,很多不守規矩的客人還會擠到前面去拍照,加上我們的座位又是一個緊挨著一個地不太好出入,因此大家一開始或許還有點興緻離座去欣賞、拍照,之後便因為進出太麻煩而放棄,但眼前的尼泊爾風味餐又難吃到難以下嚥,不想吃又不想看表演的我們最後只能在座位上拼命滑手機。

其間舞台上的表演曾有過一段中場休息時間,這時我便抽空來到二樓的洗手間。這裡的洗手間有著復古的銅製洗手台,洗手時會由石頭聖獸的出水口中緩緩流出水流。用完洗手間來到二樓最前方,還可以看到一盆點著夜燈的水上花佈景, 在美麗花朵和迷人光影的映照下,竟讓下方百無聊賴的一樓用餐空間顯得十分有氣氛。

不要再滑手機了,快帶我們回飯店吧!

之後這個中場休息時間竟然拖了很久很久,讓原本就很無聊的現場悶爆到不行,

這時候的我們只想趕快離開回飯店,因此頻頻回頭望向二樓包廂區的領隊和導遊,卻發現他們兩人也和我們一樣:正在拼命滑手機,當然也就無暇注意到樓下的我們那歸心似箭的眼神了。最後等到甜點都送來了,又再原封不動地被收走後,我們都還被迫坐在位子上,而2樓包廂區認真滑手機的領隊和導遊猶原沒發現我們都已用完餐,該走人了。

 

之後得知此事的孜璟領隊忙和我們道歉,說什麼他們二樓的餐送得很慢,讓他們以為我們的上餐速度也一樣慢,不想我們早已吃完坐在那邊痴痴地等到地老天荒。是說同樣無聊到在認真滑手機,但我們都會回頭望一下二樓包廂的領隊和導遊,但你們卻沒有空望一望一樓用餐的團員們吃得如何?是不是想離開了?

今晚在加德滿都住的飯店和第一天住的是同一家,回想起第一天入住時插座不合到甚至跳電的情況,真心祈望:拜託插座這次千萬不要再給我出問題哪!

勾起不愉快車禍回憶的英文簽署證明

插座雖然OK了,但抵達飯店後,一張警察局要求簽名的英文信卻喚起了我們不愉快的驚恐回憶。還記得昨天中午發生的交通事故嗎?為了釐清肇事責任,當地警察局請我們寫了一封英文信(當然是由領隊他們先寫好了),內容大意是:「我們在路上看到一名騎士撞到一位老人,兩個人都因此滑倒,因為係對向來車撞到我們,我們的司機也都停在斑馬線之後,所以沒有肇事責任之類的」,而我們全團必須以目擊者的身份在這封英文信上簽名(也就是畫押)。原本我一度很想細看這封英文信是否真如孜璟領隊所翻譯的,但一來現場光線太過昏暗,二來行程走了一整天也真的是很累了,因此大家最後都只想趕快簽名了事,回房休息,至於英文信寫些什麼?管他的,一切領隊說了算,反正明天回國後就和我們沒有關係了 。事後旅行社也在回函裡保證,我們若因當時在黑暗中簽下的這封英文文件而產生損害,一概由旅行社負責。

 

第8~9天(2/20~2/21)加德滿都(加德滿都杜巴廣場帕蘇帕提那寺廟博達塔)香港台北

 

行程的最後一天,卻從一早就留下最不愉快的回憶......

2/20是我們在尼泊爾的最後一天了,應該要留下一個永難忘懷的美好回憶,這一天的確永難忘懷,但卻一點也不美好,這個不美好還是從一早就開始了。之前笑果導遊曾說到加德滿都這裡才有自費搭小飛機看喜瑪拉雅山的行程,沒錯,就是今天早上,而且票價還不便宜,尼泊爾的國內小飛機一般都只要美金130,唯獨飛去看喜瑪拉雅山的票價卻高達240美金,而且名額有限,一次只能戴18人,不是你想坐就坐得到,所以想搭的團員昨天下午就要事先向導遊預約。

如果你自費搭小飛機看喜馬拉雅山....

人人都對世界第一高峰的聖母峰有一份憧憬和崇拜,但那可不是隨便就到得了的地方,非登山客的一般遊客若想一覽喜瑪拉雅山的壯美,最方便的方法就是搭這種240美金的小飛機,票價雖貴,但也貴的有他的道理,畢竟是觀景用的小飛機,聽說機上座位全部都是靠窗的,而且因為是原路飛回,所以去程給靠右邊的乘客看,回程就給靠左邊的看,大家都看得到,不用搶座位,也不用換座位。

盧卡拉機場的誕生

其實這個小飛機並不是繞著喜瑪拉雅山飛的,而且也不能真的飛到高達8000公尺的聖母峰上,最多也只是飛到海拔2800公尺的盧卡拉機場 (lukla Airport),然後再原路飛回來。盧卡拉機場的誕生,歸功於喜瑪拉雅山的首位攻頂者─希拉里先生。希拉里為了縮減登山客進入喜瑪拉雅山的時間,並改善當地的交通狀況,便於1964年自行集資興建了這座盧卡拉機場,至今此地所有的生活物資都全靠這座機場進行轉運。

 

世界最危險的機場─盧卡拉機場

不過盧卡拉機場可是號稱全世界上最危險的機場,因為它那條被譽為「世界屋脊上的跑道」可是又窄又短527公尺),而且跑道的盡頭就是斷崖殘壁,如果起飛或降落沒成功,只要一秒之差,就會墜入下面的萬丈深淵,驚險程度破表!雖然笑果導遊總是自信滿滿滿地說他們的飛行員技術都很棒,大家安啦!但聽說對很多登山者來說,要在盧卡拉機場安全降落,有時甚至比攀爬聖母峰更危險。

除此之外,身為通往喜馬拉雅山第一道大門的盧卡拉機場,也是尼泊爾最繁忙的機場之一,由於這裡不時會出現濃霧和強風等不利飛行的狀況,迫使盧卡拉機場必須在多變的天候限制下消化掉每天30班在此起降的密集航班。很多想去看喜瑪拉雅山的人,往往因為氣候等各種因素而無緣看到(ex: 霧太濃看不到、氣候狀況不佳而停飛等),所以有人會說運氣最好的人才有辦法看到喜瑪拉雅山。前幾天我們在加德滿都機場等飛奇旺的班機時,在現場突然聽到的一片歡呼聲,就是要搭喜瑪拉雅山小飛機的人。他們同樣是6點多就到機場,卻因為天候因素而遲至10點多才確定可以飛,萬一最後飛機取消的話,就只能徒留遺憾地打道回府,所以一旦能飛,他們才會那麼開心。

不過去看喜瑪拉雅山最好的季節其實是春、秋兩季,冬天太冷不適合去海拔高的地方,夏天的雨季也不適合,意思是我們現在來訪的2月也不適合啦,是說反正我本來就沒膽搭那個小飛機(開玩笑,全世界最危險的機場耶!),而且票價又那麼貴….。所以包括我在內9位沒搭小飛機的團員,今天早上就可以睡到自然醒,再慢慢晃去餐廳享用早餐,而要搭機去看喜瑪拉雅山的團員,今早5點多就必須起個大早地趕去搭「預計」6點多起飛的小飛機,順利的話8點多回來用早餐,然後大家再一起於10點左右出發繼續走行程。

沒搭小飛機的我們是次等團員?

以上是指順利的情況下,但看看前幾天等飛機動輒等去半天的狀況,就應該知道情況怎麼可能這麼順利呢?當我們9位沒搭小飛機的團員在說好的集合時間9:30來到大廳後,竟然就等無人地一直枯等下去,從9:30 等到10:30,再從10:30等到11點多,這中間沒有領隊和導遊來關照我們,也沒有任何人來告訴我們發生什麼事?我們的時間被白白虛耗在飯店大廳,要問個緣由也找不到人問,最後連飯店的人都看不下去地跑來詢問,看似關心我們這群被領隊和導遊遺忘的孤兒,其實主要是要告訴我們check out的時間到了,趕快辦理退房吧!但除了我們之外,其他團員的行李都還沒拖出來(人沒回來,我們也沒辦法呀),於是….忍無可忍的我們終於怒了!照理說來,領隊或導遊一位去陪搭小飛機即可,另一位應該留下來顧我們才對,怎麼會兩個人都跟著跑去飛了?難道說那些讓他們有賺頭的才是團員,我們沒參加的就不是團員了?再怎麼樣,至少也應該在集合時間的9:30派一個人回來告訴我們要怎麼處理?怎能讓自費行程擔誤原本正規的行程?而留下來的我們這9人中,正好又有一位是律師,於是心生不滿的大夥兒便留下聯絡方式,準備回國後委由這名律師向旅行社提出集體申訴。

在飯店太廳枯等一個上午(AM9:30~11:20)

結果領隊和導遊帶去看喜瑪拉雅山的大隊人馬竟遲至11:20才回到飯店,飯店的早餐早在10:00就結束了,而這時也早過了飯店check out的時間,因此孜璟領隊只給這些團員15分鐘的戰鬥打包時間,但我們出發後並不是直接開去用午餐,而是趕著先去參觀接下來的景點。我想那些一早就起床搭小飛機的團員此時一定餓壞了,雖然我一度看到領隊和導遊帶著早餐盒上車(都快變成午餐盒了),但最後好像也沒有時間發給那些去搭小飛機的團員。

不過看到在飯店枯等的我們那滿臉的怒容,孜璟領隊也知道這次事情太條了!針對早上這件等無人的烏龍鳥事,孜璟領隊再三向我們道歉,強調完全是天候因素所致,還說什麼其實兩邊都有在等(問題是搭小飛機 那邊的團員有領隊導遊陪著等,留在飯店的我們卻是在不明所以的情況下被迫等下去),之後她更是一改前幾天嘻嘻哈哈的模樣,姿態擺得很低地從車頭走到車尾,對我們這幾位被迫晾在飯店枯等大半大的團員一個一個道歉。餘怒未消的我們很難因為她的一句道歉就釋懷,因此臉上仍是一副僵硬的怒容,唯一還笑得出來的就是我們9人中的那位律師,而且他還是個笑中帶刺的高手,只見滿臉堆笑的他對一個勁兒不斷道歉的孜璟領隊笑說:「妳不用跟我說,等我回國後再好好找妳的同事聊聊~~」這句話什麼意思,不言可喻,孜璟領隊聽了臉都綠了。呵呵!律師畢竟是律師,不動聲色的談笑間就能震懾到對方,讓在旁觀察的我佩服不已,哎!不知何時我們才能練就這種即使生氣也能帶著笑容應對,不用咄咄逼人也能讓對方知道厲害的優雅功力。

今天的三個景點全是笑果導遊最愛的世界文化遺產,一個是加德滿都的杜巴廣場,一個是以燒屍聞名的帕蘇帕提那寺廟,一個是佛教的博達塔。

加德滿都杜巴廣場最大 、最亂的杜巴廣場

之前說過馬拉王朝的三國時期 (15~18世紀)分裂成帕坦、巴特岡、加德滿都三個小國,而前兩天我們已看過帕坦、巴特岡這兩個小國的杜巴廣場,今天要看的就是加德滿都這個小國的杜巴廣場,它同時也是三座杜巴廣場裡面積最大,但同時也是地理環境最混亂的。三座杜巴廣場裡,地理環境最為工整方正的,當屬以一條南北大道區分成東西兩側的帕坦的杜巴廣場,巴特岡的杜巴廣場大致上也有一個明確的地理區塊,唯獨加德滿都這座杜巴廣場卻是方向混亂、形狀不一,東一座廟、西一座塔的,雜亂的人車更是直接混進杜巴廣場內,讓人分不清這裡究竟是皇家廣場,還是尼泊爾的熱鬧市集?不過真要嚴格區分,還是可以將這座混亂的杜巴廣場勉強分成三個區塊,一是位於整個廣場中央及東北方的皇宮區,一是位於廣場西半部的寺廟群,一是位於廣場南側的巴山塔布廣場。

而就建築年代來看,帕坦和巴特岡的杜巴廣場只有15~18世紀馬拉王朝的建築,而加德滿都的杜巴廣場因為橫跨了馬拉王朝及沙阿王朝,所以不但有15~18世紀馬拉王朝的建築,也有 18世紀~2008年沙阿王朝的建築,這種兼有兩個王朝的建築便是加德滿都杜巴廣場的一大特色,廣場上的建築原則上也就以15~18世紀(馬拉王朝)18世紀~2008(沙阿王朝)的建築為主,但這裡卻有一座早於馬拉王朝的獨木廟,它是整座杜巴廣場裡最古老的建築,其年代甚至可追溯至12世紀時的李查維王朝,不過這樣看來,加德滿都的杜巴廣場應該才是三座杜巴廣場裡最古老的啊!

獨木廟加德滿都之名的由來

我們從杜巴廣場西南角的售票口進入後,第一個看到的就是緊臨售票口旁的獨木廟,相傳這裡在12世紀時本是一棵娑羅樹的蒼天古樹,來往過客都會在這棵樹下休憩乘涼,一位聰明的老者便將這棵樹砍倒建了一座四方形的寺廟,成為人們參加重要慶典儀式的聚會點,這座由一根巨木打造的寺廟因此便被稱為「獨木廟」。獨木廟翻譯成尼泊爾文是「卡斯塔曼達普」(Kastha  Mandap),卡斯塔(Kastha)是木頭的意思,曼達普(Mandap)是寺廟的意思,連起來就是木頭廟的意思。卡斯塔曼達普之名經口傳之後慢慢就變為加德滿都,之後的尼泊爾便以獨木廟為中心向外擴建為最大的城市─加德滿都,獨木廟卡斯塔曼達普也因此被視為是加德滿都之名的由來。只是之前在車上聽笑果導遊介紹獨木廟時,我可是一直給它聽成度母廟,直到此時聽到其建築材質及廟名由來時才恍然大悟:「什麼?原來是「獨木廟」,不是「度母廟」喔?~~@@」。

獨木廟是一座高20公尺的三層木造建築,大門由青銅獅子把守著。 不過因為笑果導遊直接就帶我們入廟參觀,讓我竟然忘了拍下獨木廟完整的外觀,只勉強在入廟前以非常偏的角度匆匆拍到它的屋簷><。

只有窗、沒有門的印度教寺廟

這裡的印度教寺廟大都像這座獨木廟一樣只有窗、沒有門,四面僅由木製柵欄圍起來,廟內可見許多木製階梯。

獨木廟主神─廓爾喀納特神

這裡除了收藏有13世紀前的銅刻銘文外,最重要的莫過於廟中央一座以木柵欄圍起來的神龕,裡面供奉的是廓爾喀納特神(Gorakhnath),不過祂的 聖像照(左下)看起來很像濕婆神耶!

廓爾喀納特神原本是11世紀左右的瑜珈大師伽内什,他同時也是印度教裡代表濕婆神的聖人,對尼泊爾的印度教及西藏的藏傳佛教都有很大的影響,是藏傳佛教84個大成就者之一。不過聽說這座年代久遠而又平易近人的獨木廟,已經在2個月後的尼泊爾強震中嚴重受損而完全坍塌了!

古時候的獨木廟是供民眾休息和聚會的場所,現今的獨木廟依舊人氣很旺地隨時可見手捧祭品和鮮花的香客排隊等著進廟朝拜,因此這裡的人潮總是絡繹不絕地顯得擁擠而吵雜,整座獨木廟也斷斷續續地一直在進行敲鑼拿鈸的各種宗教活動。

雖然不及拍下獨木廟完整的外觀,但我倒是拍到旁邊一座和獨木廟十分相似的紐瓦麗風格寺廟─Kabindrapur Temple(是不是長得很像?),這座寺廟沒有獨木廟的名氣大,網路上也查不到它的中文名稱(但網路倒是有不少人把它和獨木廟搞混@@~),其實這是一座建於17世紀的表演台,裡面供奉的可是尼泊爾的音樂之神。

杜巴廣場兼菜市場? 拜拜順便買個菜?

近售票口的這些寺廟外圍常有很多賣菜的攤位,感覺這裡的市場和寺廟似乎是融合在一起的,人們來拜拜的時候還可以順便買個菜~~

這不是甘籃菜!這不是甘籃菜!

雖然這樣的場景在當地可能是再平凡不過的生活場景,但對觀光客的我們而言卻是挺新鮮的一道風景,於是大家紛紛拿起手上的相機、手機對著堆在寺廟階梯外一籃籃待售的青菜拍個不停。直到近看才發現這些長得很像甘籃菜的好像不是青菜,而是用娑羅樹做成的罈子和小小的碗,聽說這裡很多宗教活動使用的器皿都是用這種娑羅樹做成的,對尼泊爾人而言,既可以拿來蓋廟、又可以做成各種器皿的娑羅樹,可說是集萬用於一身的珍貴樹種。

活女神廟活女神庫瑪麗的傳說

除了臨近售票口的獨木廟外,我們在加德滿都杜巴廣場的介紹其實是從這裡最出名的活女神廟及背後的活女神傳統開始說起的,和前兩座從皇宮開始介紹的杜巴廣場不同。活女神其實就是轉世的塔蕾珠女神,塔蕾珠女神是馬拉王朝的皇家女神,相傳馬拉王朝的末代國王─賈亞·普拉卡什·馬拉(Jayaprakash Malla)經常與塔蕾珠女神玩擲骰子的遊戲,女神曾告誡國王不能讓其他凡人看到自己的身影,但有一天王后卻尾隨國王進了宮室而看到了女神。

塔蕾珠女神大怒之下揚長而去,並降諭說將不再現身保護國王和國家。後經國王苦苦哀求,女神才鬆口說她會附身到釋迦族女孩的身上,從此每任國王都會認真尋找符合資格的女童,並尊其為庫瑪麗女神(Kumari),「庫瑪麗」就是「處女」的意思,而這個庫瑪麗就是所謂的活女神。

符合資格的小女孩,約在4~6歲時開始當活女神,初經來了之後,就要還俗退位,再接著尋找下一任的活女神。聽起來雖然和西藏轉世靈童的活佛制度有點像,但西藏活佛的任期是終身制的,而庫瑪麗女神大都於6歲時開始任職,12~13歲左右初經來了之後便退位,在位其間僅有7~8年,和西藏被找到就可以做一輩子的活佛不同。

庫瑪麗女神嚴格的評選資格

活女神的資格認定非常嚴格,首先她一定要是出身釋迦族金匠種姓並住在加德滿都的女孩,而且必須出生在吉星出現的好日子。然後和釋迦牟尼佛的32法相一樣,她們也要符合身體健康、從未流過血或生過病、身上沒有斑點胎記、牙齒整齊無缺、眼睛大、個子高,脖子長、長得漂亮….32種優美的特徵,才具備參加庫瑪麗女神評選的資格。

庫瑪麗的最後試煉─和染血的死牛頭睡一晚

符合評選資格的女孩們將會接受各種試煉,其中最後一道也是最為人熟知的試煉,就是把她們整晚關在塔蕾珠女神廟一個黑暗的房間,房間裡還放上灑了牛血的死水牛頭,象徵被女神殺死的妖魔,如果女孩整晚都表現得鎮定而不害怕,便證明她就真正的是庫瑪麗,如果參加的女孩全都會害怕,那就要重選了。

庫瑪麗的日常生活

庫瑪麗一旦選出後,就要離家搬進活女神廟,直到退位為止。正式的庫瑪麗應該穿著紅色服裝,並配戴手鐲等各種繁複的首飾,額頭上則繪有象徵第三隻眼的特殊圖案。活女神廟裡有專人照顧庫瑪麗的生活起居,而庫瑪麗自己每天的工作就是一些宗教儀式,以及為至活女神廟參拜的教徒們祈福 。

不苟言笑的庫瑪麗

庫瑪麗不能輕易在信眾面前流露任何感情或表情,連微笑也不行(這對稚齡的小女孩來說真的很困難啊~~),如果庫瑪麗對你嫣然一笑,那可不是什麼好事,而是代表你身上即將發生不幸喔!

連國王也要來向活女神祈求福祐

而皇室一家人在遇到事情的時候,也會到活女神廟來拜拜,每年九月庫瑪麗戰車節期間,馬拉國王更會來活女神廟接受庫瑪麗的福佑,聽說有了她的福佑,國王就會獲得連任一年的權利。

平時足不出戶,雙腳不能落地,但遇到大地震時.....

但是庫瑪麗所有的活動幾乎都宥限在活女神廟內,平日裡幾乎足不出戶,要想和親戚的小朋友玩,也只能請這些小朋友自己到活女神廟來找她。庫瑪麗唯一可以外出見人的時間,是一年中約12次的節日等儀式活動之時,而且因為她們的雙腳是不能碰地的,所以她們外出時都是被人抬地坐著神轎出門的,但是聽説2個月後的尼泊爾大地震之時,這些活女神卻瞬間從女神跌成凡人,紛紛雙腳落地落荒而逃。

活女神的教育,今昔大不同

以前的活女神不用上課

現在的活女神要上課

以前的活女神在就職期間,大都沒有接受一般的現代教育,退位後往往很難適應同齡女孩的普通生活。所幸現在的活女神除了傳統的宗教教育外,也會接受現代的各種教育,所以現在的活女神退位後,原則上還是可以過一般正常女人的生活,並從事各種正當職業 ......

不出去的活女神庫瑪麗?

但之後要像一般女人那樣嫁人可能就有點困難了。因為謠傳任何男人若娶了退位的庫瑪麗,便會於6個月內咳血而死,許多退位後的庫瑪麗最後常因此而無法嫁人地孤老終生。

但是也有一些退位後的庫瑪麗成功地把自己嫁出去,而有勇氣娶她們的老公也沒有因此而短命。(看來這種誤人婚姻的傳說根本是迷信啊~~)

當活女神雖然有這些未來的隱憂,但自家女兒若能當上活女神,家人還是會倍感榮幸地感到很開心,很多家人甚至不惜給符合評選資格的女兒進行特訓,為的就是讓她能通過一道道試煉成功當上活女神。不過我想最主要還是因為經濟上的考量吧!因為活女神在退位時其實還可以領到一筆不小的退休金,內含庫瑪麗身上那件大紅禮服、一枚金幣以及每月60007500盧比的退休金(約台幣兩千兩百元)。

之後我在網路上找到一部有關尼泊爾庫瑪麗女神的手機漫畫「為了西塔」,內容就描述名為西塔的女孩在家人的期望下當上了活女神,卻在退位後因為缺乏謀生技能又嫁不出去而淪落風塵的淒涼慘況。但聽說實際當過活女神的女孩大都不後悔當這段不凡的經歷,她們普遍認為當女神時有當女神的尊榮,回歸凡人時有當凡人的快樂,但凡人人人可當,而活女神卻不是人人都有機會體驗的殊榮。

最有名的活女神廟在加德滿都

活女神的傳統開始於加德滿都的杜巴廣場這裡,之後再傳到帕坦及巴特岡的杜巴廣場,因此這三座杜巴廣場都有活女神寺廟,但是最古老、最有名的當然還是加德滿都的這一座。建於1757年的活女神寺廟位於整個加德滿都杜巴廣場的南側,採用傳統娑羅樹打造及雕刻,黑色木雕的外觀還可以看到美麗的孔雀窗 。

活女神廟門口公母分明的彩繪獅子

廟門口則是一對彩繪的大獅子,仔細觀察牠們的胸部形狀及圖案(好害羞~~),還會發現這兩隻獅子還是一公一母的呢!

公獅(左) 母獅(右)

融合佛教和印度教特色的活女神廟

走進活女神廟,會發現這座活女神廟同時融合了印度教和佛教的特點,

首先,活女神本身就是印度教裡塔蕾珠女神的化身,但活女神廟的建築卻是中間有座小佛塔的佛教風格,廟裡面的牆面上還繪有佛教藝術裡的八吉祥圖案:法輪、法螺、法幢、寶瓶、蓮花、雙魚、盤結、寶蓋。

活女神庫瑪麗會現身嗎?.....

而傳聞中的活女神庫瑪麗就住在這座院落的三樓,她有時會從二樓和三樓的花窗給大家露個臉,但沒有固定出現的時間,畢竟活女神也是很忙的,每天都有一堆宗教活動和教育等事務等著她去做呢!如果你真的很想一睹庫瑪麗的芳容,不妨隨手奉喜一下,然後再拍手呼喚,她就會現身在窗口給你看 。

 

 

嚴禁給活女神庫瑪麗拍照,否則......

不過庫瑪麗從窗口露臉的這時候就不能拍照了!活女神廟的庭院內外到處都可以看到禁止拍照活女神的警語,想光明正大地拍下她神秘的面容,只有等到大型節日她們搭著神轎公開出來亮相的時候,我們在旅遊書和明信片裡看到的活女神,就是在她們於節日出遊時拍的。不過並不是所有的活女神都不能拍照,尼泊爾現在一共有六個活女神,包括三座杜巴廣場的三個活女神及其他地方的三個活女神,其中三座杜巴廣場裡的活女神是禁止拍照的,但其他地方的活女神就可以拍照了,不過論名氣及地位,當然還是加德滿都這位離現任皇宮最近的活女神最為尊榮,最讓人好奇。

遙遠的塔蕾珠女神廟─杜巴廣場最高的建築

但加德滿都這裡的塔蕾珠女神廟卻離活女神廟很遠,庫瑪麗所住的活女神廟位在整個杜巴廣場的最南邊,但塔蕾珠女神廟卻遠在整個杜巴廣場東北角的皇宮範圍內。這座遙遠的塔蕾珠女神廟約建於15世紀尼泊爾分烈成三小國之時,而且據稱還是整個廣杜巴場最高大的建築,但或許是身為皇家女神廟的關係,一般老百姓平時也是不能進去的,只有在最大節日─達善節的第9天,老百姓才可以進去拜拜。既然一般老百姓都不能隨便進去了,何況是身為外來觀光客的我們?所以這座非常「高貴」的塔蕾珠女神廟,笑果導遊只是遙指一下地草草介紹就帶過去了。

瑪珠廟─高大氣派卻親人的太后廟

比起高高在上而無法親近的塔蕾珠女神廟,杜巴廣場上西側一座同樣高大卻可親多了的瑪珠廟Maju deval)反而更吸引我們的目光。瑪珠廟是1690年國王的母后為供奉濕婆神所修建的,所以又被稱為太后廟。它有著傳統紐瓦麗風格的三層磚紅色屋瓦,立在多達九層的赭石基座平台上,而中央通往基座平台的石階雖然沒有層層守護的石雕裝飾,但筆直通往基座頂部的長長階梯反而更顯壯觀, 樓梯口還有一座鍚克哈拉風格的白塔,使得這座高人一等的寺廟成為廣場上的制高點和最醒目的建築。

許多當地民眾和穿著制服的小朋友就直接坐在寺廟的層層基座上休息、聊天,寺廟的最下方還停滿了等著載客賺錢的人力車,因此這座瑪珠廟雖貴有太后之名,卻是一座頗接地氣而和市井小民的生活融合在一起的親人寺廟。

迪路迦.摩罕.納拉揚神廟因陀羅節盛典舉行的所在地

而在廣場西南側瑪珠廟和活女神廟之間,還有一座比瑪珠廟矮了幾階的紐瓦麗風格寺廟,這就是建於1680年的迪路迦.摩罕.納拉揚神廟(Trailokya Mohan Narayan Temple),因為廟名太長,在此我們就簡稱它是納拉揚神廟吧!納拉揚是毗濕奴神沈睡型態的化身,象徵愛與知識,每逢一年一度的因陀羅節時(右側圖片取自網路),當地居民便會在寺廟東側的平台上,以毗濕奴神十個化身的扮相盡情舞蹈。

聽說這裡還有一座毗濕奴神的座騎金翅鳥的雕像,不過笑果導遊都沒有介紹,我們也就沒有特別去注意,隨便走過去的我最後好像只拍到牠的背影><?

杜巴廣場上的國旗伯

其實主要是因為大家的注意力都被這裡的一位國旗伯給吸引過去了。只見這位國旗伯站在寺廟東側的平台上不斷揮舞著巨幅的尼泊爾國旗,看到我們的鏡頭照過去還會順便敬個禮,十足是個熱愛尼泊爾的愛國人士。

造型獨特的尼泊爾國旗

尼泊爾國旗的造型十分獨特,它是世界上唯一非矩形的國旗,也是世界上唯一縱大於橫的國旗,外形由上下兩個三角形組成。這上小下大、上下重疊的兩個直角三角形代表的是喜瑪拉雅山,兩個三角形的旗面上分別繪製著月亮與太陽的圖案,表明尼泊爾是一個印度教國家,也寄託了尼泊爾與日月長存的願望,而深紅色的旗面則是尼泊爾國花紅杜鵑的顏色,藍色的旗邊則象徵著和平與自然。

尼泊爾僧人的時尚:黃色袈裟配......球鞋?

除了國旗伯以外,這裡還有一位直挺挺站在平台上托缽化緣的僧人,一身黃色袈裟立在灰色的平台上十分顯眼,但從黃色袈裟往下望卻看到一雙很不搭的球鞋……?

加迪·貝塔克宮(朝覲宮)杜巴廣場上少見的白色歐式建築

除此之外,很多團員紛紛對納拉揚神廟對面一座美得很突兀的白色歐式建築提出疑問,畢竟在古色古香的杜巴廣場和以紅褐色為主的寺廟群中,突然出現這座年代及建築風格很不搭的白色歐式建築實在是…..太奇怪了!這座美麗的白色歐式建築的確很新,它是建於1908年的加迪·貝塔克宮(Gaddi Baithak),有著氣派典雅的外觀,是以前國王用來接待外賓的地方,故又被稱為朝覲宮。 宮殿的面門雖然對著杜巴廣場,但宮殿的後半部份卻延伸至杜巴廣場南側的巴山塔布廣場。不過聽說這麼新的建築在2個月後的尼泊爾大地震中,雖然沒有完全坍塌,但仍然受到相當程度的損毀而極待修復。

濕婆-帕爾瓦蒂神廟濕婆神賢伉儷露臉和你打招呼喔~~

之前有說過,整座杜巴廣場的西側就是一堆寺廟群,從西南角的售票口開始由南往北依序為獨木廟、迪路迦.摩罕.納拉揚神廟、瑪珠廟,而再繼續往北偏東則可以看到一座不太高的長方形寺廟,廟門口還有兩隻巨大的石獅,這就是濕婆-帕爾瓦蒂神廟(Shiva-Parvati Temple)

建於18世紀初的 這座濕婆神廟雖然不高,但屋頂上卻和巴特岡杜巴廣場上的黃金門一樣,有著閃閃發光的金黃色雕像,而廟宇四面看似緊閉的門扉上則滿是精細繁複的雕刻 。

看起來毛毛的濕婆神賢伉儷~~

不過這座濕婆廟的最大看點,其實是從寺廟上方的窗口上露臉的濕婆神及其妻子帕爾瓦蒂的雕像,雕像本身雖然不大,但卻意義非凡,彷彿濕婆神賢伉儷時時刻刻觀照著下方景仰他們的人類(不過怎麼我看著覺得有點毛毛的~~)

其實比起瑪珠廟、迪路迦.摩罕.納拉揚神廟等有著多層屋簷、多層基座的高大寺廟,僅有一層屋簷和三層基座的濕婆-帕爾瓦蒂神廟真的很不起眼,但看看密密麻麻坐在它的三層基座上休息、閒聊的當地民眾,就知道這座廟的人氣一點也不會輸給臨近的那些高大廟宇。

濕婆-帕爾瓦蒂神廟: 因為我矮,所以我強壯~

聽說2個月後的尼泊爾大地震,廣場西側諸如瑪珠廟之類的高大廟宇幾乎全部倒塌到只剩下殘留的基座,唯獨這座濕婆-帕爾瓦蒂神廟(Shiva-Parvati Temple)卻可能因其不夠高大而幸運挺過這場大地震。

杜巴廣場裡也有商店街?

接著我們即將沿著濕婆-帕爾瓦蒂神廟右側繼續往東北方屬於皇宮部份的廣大核心區塊前進。 而這一段路的右側雖然也是古色古香的紅磚建築,但同時也是一條十分熱鬧的商店街,二樓還是傳統精緻木雕的孔雀窗,一樓卻是琳琅滿目販賣各式商品的商家店面,讓你在遊覽杜巴廣場時還可以順便逛街血拚一下,這種把商店直接設在是杜巴廣場裡的商店街,可是其他兩座杜巴廣場所沒有的風景。

鴿子廣場─鴿子飛滿天的神奇空間

從濕婆-帕爾瓦蒂神廟 穿過古色古香的商店街後,我們就突然進入一個鴿子飛滿天的古老世界和神奇國度(以上為旅行社行程裡附的宣傳美照,實際現場情況如下圖:沒有紅衣美女,但鴿子數量一樣很多啦~~)

鴿子大軍組成的灰色立體屋簷裝飾

只見一座座紅色紐瓦麗風格寺廟的層層屋簷上停滿了密密麻麻的鴿子,有些密集到幾乎快蓋住屋頂原本的顏色,遠看就像是這些屋頂上的一層灰色立體裝飾。

每一個瞬間都有鴿子在飛~~

這裡的鴿子都是沒在怕人的,除了大部份停在屋簷上之外,也有不少會大搖大擺地在你腳邊走來走去,更可怕的是還有一些會沒預警地突然就「拍拍拍」地振翅從你面前飛起來地嚇你一下,數量之多恐怕居尼泊爾所有廟宇之冠,故而這塊區域又被稱為鴿子廣場,在這裡你不用特別等待或取景,隨便拍都可以補捉到鴿子飛起來的奇妙瞬間。

來到鴿子廣場,請備妥防鴿裝備

尼泊爾明信片上常見滿佈鴿子的古老寺廟群就是這裡,與世隔絶的時空感,讓人彷佛回到古時尼泊爾的馬拉王朝,不過置身在這塊鴿比人多的密集空間時,遊客們最好戴上帽子和口罩,做好周全的防鴿裝備,沒事也不要隨便抬頭往上望,以免被隨時襲來的鴿子屎尿波及而壞了自己的遊興。

賈格納許廟─尼泊爾最有名的性廟

在這塊鴿子廣場的一堆寺廟裡,最有名的就是馬亨德拉.馬拉國主於1563年修建的賈格納許廟,它也算是杜巴廣場最古老的建築之一,廟裡供奉的是印度教裡的賈格納許神(Jagannath)

長得很可愛的賈格納許神&相應的性愛雕刻

賈格納許神是保護神毗濕奴神第八個化身黑天神「克里希納」的慈愛化身,聽說這個賈格 納許長得非常討喜、可愛,在聽到愛慕他的女子們談論自己時,便會興奮得手臂縮起、頭髮豎起、嘴角也跟著上揚、眼睛則是越睜越大地呈現出印度教神祇少有的可愛表情。或許是因為這個原因,賈格 納許廟的斜柱上滿是男歡女愛的露骨性愛雕刻,是這座杜巴廣場乃至整個尼泊爾最有名的性廟。其實其他兩座杜巴廣場都有類似的性廟(帕坦的恰爾納拉揚廟、巴特岡的帕蘇帕提那寺廟),但最有名的還是加德滿都的這一座,雖然它僅有二層屋頂和三層基座的小小規模,但凡說到尼泊爾的性廟,指的就是加德滿都杜巴廣場的這座賈格 納許廟。

分不清哪一座才是賈格納許廟?@@

然而,路經此地的我們只記得滿天飛舞到嚇死人的鴿子,卻不知這些看起來都差不多的寺廟哪一座才是賈格納許廟?

不起眼的賈格納許廟(左)

(右下為圍繞它的小亭子之一)

高大的因陀羅寺廟

(看起來是不是都很像@@?)

說真的,賈格納廟雖然名氣很大,但因為年代久遠,加上只有兩層屋簷和三層基座,在整個鴿子廣場上並不是最高大的建築,旁邊一座同屬紐瓦麗風格卻有著三層屋簷和四層高大基座的因陀羅寺廟(Indrapure Temple)反而更顯壯觀,而且我們的笑果導遊不知是羞於介紹所謂的性廟,還是因為時間都被早上等小飛機給耽誤了,他老兄對這座尼泊爾最有名的性廟竟然完全沒介紹, 好像帶我們來到這裡只是為了看鴿子?所以囉!有關賈格納許廟連同旁邊一堆看起來很像的寺廟的資料,幾乎都是我自己事後上網努力爬文整理出來的~><~

不過後來我發現,賈格納許廟其實也不難認,就地理位置而言,它就夾在前方的國王雕像柱和後方白色圍牆的舊皇宮中間,廟的本身雖然不夠高大,但其四周卻圍繞著幾座紐瓦麗風格的小亭子(其中前方的一座還特別大),營造出一種眾星拱月的存在感,這樣一來,就不會和廣場上其他寺廟搞混了。

離去前我還看到看到一堆學生密密麻麻地坐在賈格納許廟下方的基座上 聊天,雖然笑果導遊可能因為羞於介紹而冷落了這座滿佈性愛浮雕的買格納許廟,但當地的學生對這座性廟倒是面不改色地很捧場呢!

Kotilingeshwara Mahadev Temple(左)、Manavishnu Temple(右)

不過在因陀羅寺廟的對面又有一座看起來十分相似的馬哈毗濕奴神寺廟(Manavishnu Temple),顧名思議,這是一座毗濕奴神的寺廟,它和因陀羅寺廟同樣有著三層紐瓦麗風格的屋簷和四層的基座,不過我倒是不會把它錯認成因陀羅寺廟, 因為緊臨在它旁邊還有一座杜巴廣場上少見的石造寺廟,

這是名為Kotilingeshwara Mahadev Temple的濕婆神寺廟,但並不是之前介紹過的鍚克哈拉風格,而是在層層石造基座上有著美麗的鐘形圓頂,聽說這種風格的建築叫做 gumbhaj style。只要看到這座美麗的鐘形寺廟 ,就知道隔壁那座紐瓦麗風格的寺廟是馬哈毗濕奴神寺廟,仔細看,這馬哈毗濕奴神寺廟的屋頂上還有一隻貓咪呢!(我的眼睛真的是專門尋找貓咪的眼睛哪~~)

多情多子的國王雕像柱

所有的杜巴廣場都少不了國王雕像柱、性廟、克里希納廟、塔蕾珠鐘等固定的基本配備,所以這塊鴿子廣場中央也不例外地有一根應該是國王雕像柱的柱子,為什麼說應該是呢?因為笑果導遊根本沒介紹啊!於是我只得自己上網爬文得知,這座位於賈格納許廟前的擎天巨柱,果真是1670年所建的普拉塔普.馬拉國王(King Pratap Malla's column)的雕像柱,柱子的頂端一樣是國王雙手合十坐在眼鏡蛇的保護傘之下,不同的是這裡的國王還抱著他的兩位王妃及五個兒子,看來應該是個多情多子的國王。雖說杜巴廣場上的寺廟大都於不同時期由不同國王所建,但聽說鴿子廣場這個區塊的很多建築都是在這位普拉塔布•馬拉國王時期(1641年至1674)所建的。

 

 

 

差點漏拍的世界文化遺產石碑

鴿子廣場的斜對角,可以看到一塊世界文化遺產的石碑,清楚明顯地立在八角形的克里希納廟前,但可能真的是早上等小飛機等去太多時間,我們在加德滿都杜巴廣場的導覽最後幾乎都是行色匆匆地走馬看花帶過去,從剛才杜巴廣場西側的瑪珠廟、納拉揚神廟等開始,到這座鴿子飛滿天的廣場上的寺廟群,笑果導遊都是用:「這些都是印度教的寺廟,有保護神的,有女神的,然後和其他杜巴廣場一樣,這些寺廟群並不是同一個國王建造的,在不同的王朝由不同的國王建造的~~」等簡略的介紹含糊帶過,連世界文化遺產石碑後那座克里希納廟也沒介紹,於是很多重要景點的資料變成又要靠我自己事後上網努力爬文整理出來。只是對比前幾天動不動就把大半個下午拿去睡午覺的慢活模式,今天又變成這種急匆匆的趕行程模式,隨性到近乎隨便的行程掌控真的讓人很無言。

黑色帕拉瓦神像─濕婆神的怒像

在這塊被笑果導遊冷落的世界文化遺產石碑的對面,還有一面背對著鴿子廣場的彩色浮雕神像,色彩鮮艷誇張之外,還有著黑到發亮的恐怖面孔,大家看到後紛紛指指點點地嚷嚷起來,或許是因為這樣,笑果導遊才勉為其難地多少介紹了一下這座讓人一見難忘的神像,原來這是濕婆神的怒像─帕拉瓦(Bhirava),面目猙獰的白色眼珠、伸出的六隻手臂分別拿著寶劍、斧頭、盾牌、人頭等,腰間掛著一圈人頭串成的腰帶,腳底下還踩踏著屍體,在在傳達出地獄般恐怖的氣息。

其形象恐怖歸恐怖,但正因為是怒像,聽說拜了之後反而可以消災解難,因此這座恐怖的黑色帕拉瓦神像可是香火鼎盛,每天早晚都有很多信眾來此奉上鮮花、糖果等貢品。

哈努曼多卡宮─加德滿都杜巴廣場的舊皇宮

最後,我們終於要進入整個杜巴廣場最核心的皇宮區了,雖然擺在最後介紹,但並不代表它不重要,甚至這座皇宮還因為跨越了馬拉王朝及沙阿王朝,所以規模其實遠比帕坦和巴特岡的皇宮來得大而美,開放參觀的區域也比前兩座皇宮要多一些。

而且這座皇宮還有個正式的名字─哈努曼多卡宮(Hanuman Dhoka)宮名源自1672年建於皇宮大門前的哈努曼神像(Hanuman),其形象為一隻身披紅色斗篷,上頂一把紅色大傘,臉蛋塗上紅紅顏料的大猴子。哈努曼一詞在梵文裡具有保護之意, 祂崇尚正義、嫉惡如仇,深受印度教徒的尊崇,是印度史詩「羅摩衍那」中的猴神,也是這座皇宮的守護神,因此整座哈努曼多卡宮也被稱為猴神門皇宮。 而在官方的旅遊小冊子上,甚至更把整個加德滿都杜巴廣場稱為哈努曼多卡杜巴廣場,足見這座皇宮在整座杜巴廣場裡非比尋常的中心地位。

皇宮大門─藍色的猴神門

而我們即將穿過的這道藍色宮門就被稱做猴神門,兩旁的門柱上繪製著如同埃及象形文字般的圖案,門前有兩尊由印度神祇駕馭的彩色石獅,騎在左邊石獅上的是濕婆神,騎在右邊石獅上的則是手持三叉戟的護法女神。

濕婆神和毗濕奴神的怒像比一比

那羅希摩

(毗濕奴神怒像)

黑色帕瓦拉神像?

(濕婆神怒像)?

穿過猴神門之後的左邊,先是看到一尊半人半獅的黝黑神像,這是毗濕奴神的另一個化身─那羅希摩,雕像中呈現的是那羅希摩神正在吞噬惡魔金床的場景,不過這黑黑的那羅希摩神,看起來也是一副兇神惡煞的模樣,和剛才鴿子廣場上的黑色帕瓦拉神像有著異曲同工的恐怖, 而且其後方牆面上的彩色浮雕好像就是另一個迷你版的黑色帕拉瓦像。

換班頻率很高的廓爾喀士兵

西方面孔的廓爾喀士兵 尼泊爾面孔的廓爾士兵(左)

守衛在那羅希摩神像旁的則是穿著軍裝、手持長槍的廓爾喀士兵,這裡的廓爾喀士兵換班的頻率似乎蠻高的,進宮時看到的明明是一個面帶笑容的西方面孔,出宮時又換成一位面容嚴峻的尼泊爾面孔。

哈努曼多卡宮是尼泊爾的故宮

哈努曼多卡宮最初是16世紀馬拉王朝的國王所建,之後歷經不同王朝、不同國王的增修擴建而成就今日的規模,不過目前皇宮的主要部份已改建為博物館,珍藏、展示著尼泊爾皇室的物品及肖像畫,所以這裡也算是尼泊爾的故宮,但真正的尼泊爾皇室早於1886年搬去我們昨晚餐廳對面的納拉揚蒂新皇宮了,只有在加冕典禮時才會回到這座老皇宮。

納薩爾庭院─舉行加冕典禮的所在地

穿過猴神門之後第一個看見的納薩爾庭院(Nasal Chowk),便是舉行加冕典禮及其他重要宗教儀式的地方,我們從納薩爾庭院西北角的猴神門進來後,可見長方形的庭院中間有一座平台,這便是加冕典禮使用的舞台,

不過在沒有舉行典禮的現在,這座平台上可是坐滿了穿著藍色制服在聊天的尼泊爾學生,而且平台上還放了一堆不相干的綠色盆景,不特別介紹的話,真的看不出來這是座加冕台。

奉猴神哈努曼的五面猴神廟

納薩爾庭院是整個哈努曼多卡宮最大的庭院,納薩爾之名源自庭院東側一尊跳舞的濕婆像,因為納薩爾(Nasal)正是「跳舞者」的意思。我們走進來的猴神門位於整個納薩爾庭院的西北角,其東北角則可見一棟自下而上逐層縮小的五層宏偉圓形建築,聽說這便是供奉猴神哈努曼的五面猴神廟(Panch Mukhi Hanuman Mansir),因為據說哈努曼猴神還有鳥王、人獅、猴、驢、豬的五種臉相,因此而得名「五面猴神廟」。不過這座寺廟只對印度教徒開放,而唯一可以進入寺廟裡的聖所的,也只有這座寺廟的祭司而己,所以我們進來庭院後也只是在下方回頭往上望一望,便繼續往前向著庭院深處邁進。

 

 

 

 

 

納薩爾庭院北側還有於二樓處裝飾著典雅綠色窗子的歷史長廊,

一樓內部阿列著沙阿王朝歷代國王的肖像,從第一位統一尼泊爾的沙阿國王,一路陳列到最後一任國王的照片,

中間還可以看到有一個推滿白色抱枕的木質寶座,原來這便是國王加冕時的寶座,

而長廊外側的開式陽台則是昔日國王看戲時的露台。

納薩爾庭院─融合東西、新舊兩種風格

而從這個露台看出去,就可以發現整個納薩爾庭院從南端的建築開始分成左右兩半地呈現兩種不同的色調及建築風格,從北側露台這邊的歷史長廊到西側的建築均為較新的白色歐式建築, 整座皇宮裡唯一的洗手間就在西側的這堆新式建築內,而且還是免費的,笑果導遊諄諄叮囑離開時別忘了去光顧一下。

西側新式建築(例):皇宮洗手間 東側古老建築(例):可愛木門

而東側則仍完全保留古老的紅色木質建築,古色古香的門窗、簷角和支柱,件件都是精美的木雕藝術品庭院東側還有一道雕繪著眉毛、眼睛的可愛木門,中間的門栓便是牠的長鼻子,令人玩味的逗趣表情,讓人想起昨天的四眼天神廟,就不知道這道可愛的門通往何方?原來它是通往另一座庭院的。

其實整座哈努曼多卡宮除了我們現在所在的納薩爾庭院(Nasal Chowk)外,還有多達10座以上的其他庭院(chowk),但由於我們參觀的時間有限,加上很多庭院也沒有開放參觀,因此我們在這座老皇宮的參觀,自始至終都宥限在這座最大的納薩爾庭院裡,沒有跑去別的庭院探險。

巴桑塔普爾塔─皇宮裡最高的建築

從皇宮外看巴桑塔普爾塔 從皇宮內看巴桑塔普爾塔

納薩爾庭院南端偏東的盡頭處是九層樓的巴桑塔普爾塔(Basantapur),35公尺的高度,使其成為整座皇宮最高的建築 ,連從皇宮外杜巴廣場南側的巴山塔布廣場都可以看得到(如下圖),或許這就是為什麼要把那座廣場叫做巴山塔布廣場((Basantapur Square),因為英文一樣都是Basantapur ,只是翻成中文時的塔名和廣場名有些不同。

聽說爬上這座巴桑塔普爾塔,便可以同時欣賞下方皇宮裡的納薩爾庭院及皇宮外的加德滿都市區,可惜我們的參觀時間已被早上等小飛機的時間給嚴重壓縮了,哪還有那個美國時間讓我們在這邊慢慢爬九層的塔樓?

不過剛才坐在加冕台上的尼泊爾學生大概有部份有認真爬上這座高塔,因為就在我們抱著遺憾準備離開時,正好看到一堆尼泊爾學生邊走邊聊地從巴桑塔普爾塔下方的出入口處走出來。

到此整個加德滿都杜巴廣場的主要部份算是草草介紹完了,剩下一點時間就讓我們自由拍照,自己走回杜巴廣場南側的活女神廟前集合。

我們步出皇宮大門後,突然發現一隻牛兒和幾隻狗狗正懶懶地趴在皇宮外的地上休息,雖然這不過是加德滿都隨處可見的平凡畫面,但喜歡動物的我仍然忍不住興奮地靠過去想和牠們來個合照,但又怕這隻牛會突然暴走攻擊我,於是我就抱著既期待又怕受傷害的心情,在牛兒和狗狗的前後左右站起來又蹲下去地來回喬位置,最後勉強拍下一張離得遠遠的合照。

其實已經習慣無聊觀光客的牠們根本懶得看我一眼,倒是累壞了認真幫我拍照調角度的室友美蘭。

巴山塔布廣場─其實只是露天的市集

回到杜巴廣場南側的活女廟前集合時,才想起以廣義的角度而言,加德滿都的杜巴廣場除了皇宮和寺廟群外,還包括活女神廟東側的巴山塔布廣場(Basantapur Square)。

不過個人認為這個巴山塔布廣場其實已經不太能算得上是杜巴廣場了,因為這裡根本沒有任何的古廟建築,而只是一塊供人擺攤販賣各種紀念品的空間,而且這些很陽春的攤位還是直接舖在地上賣的,你想選購的話,還得委屈自己蹲下來 ,您瞧!連這裡的地圖(下方圖片下方)都直接將其稱為Open Air Market了。

您瞧!連這裡的地圖都直接將這塊空地稱為Open Air Market了。

不過廣場上倒是提供了不少旅遊訊息,大型的地圖看板是一定有的,

然後還有介紹它們這座世界文化遺產主要旅遊看點的宣傳看板,

最神奇的是在這麼古老而落後的國家,竟然還有太陽能行動充電站,而且外型還設計得挺時髦的,宛如一根頂上開花的電線杆般,立在白色朝覲宮外的巴山塔布廣場上。

另外,這裡有時也會舉行一些大型活動,但總覺得這裡充其量只能算是個市集性質的商業廣場,怎麼樣也很難列入世界文化遺產的杜巴廣場範圍內。

茶葉專賣店─笑果導遊最後的工商時間

而笑果導遊也在這裡保留他最後一個工商時間:進茶葉專賣店買茶。印度、尼泊爾、斯里蘭卡這些南亞國家幾乎都將茶葉視為特產之一,其中尤以紅茶最為出名。其實昨天在逛塔美爾街時,笑果導遊就有介紹他們尼泊爾的茶葉,不過卻語帶保留地建議今天再由他帶我們進專門的茶葉店裡選購,因為他帶我們去的這家茶葉店本身有產茶的地方,所以價位會比較便宜。

不過這都此行的最後一天了,大家手上還有盧比可以消費嗎?安啦!這種由導遊介紹帶入的店,什麼幣幾乎都嘛有在收,沒現金也可以刷卡,於是全團紛紛擠在這間其實不大的茶葉店,解放前幾天受限於尼泊爾的物質貧乏而壓抑許多的購買欲,最後人人幾乎都是大包小包滿載而歸地走出這家茶葉店,連我這種出國不愛購物的人也被這股買氣感染地買了一包紅茶(如右上圖),不過這紅茶的包裝實在是太陽春,太簡陋了,買回家後沒多久(可能也是因為我亂放的關係><),就被老媽誤以為是不明垃圾而處理掉了@@~~

高檔義大利餐廳

此行的三座杜巴廣場都參觀完了,早上去搭小飛機的團員們,辛苦你們的肚子了,現在我們終於可以享用今天的午餐了(都快變 成下午茶了~~)

不過大家的等待也是值得的啦,因為今天的午餐居然是在一家隱身於大花園中的義大利餐廳享用的,不但完全隔絶了剛才加德滿都市區的髒亂、吵雜,餐廳外面滿佈綠意的花園還有美麗的游泳池,以尼泊爾落後的消費水平來看,這家餐廳肯定是有錢的上流階級才吃得起的。

相較於前幾天不是就近在會跳電的飯店裡用餐,就是將就一些家常式的簡單料理,今天這家高檔的義大利餐廳,低調簡約的優雅氣氛,讓我們在走進去時就彷如貴族般走路有風地覺得好驕傲,

香噴噴的大蒜麵包先用潔淨的白色餐巾包裹著,接著端上桌的是披薩,

然後是義大利麵及餐後的冰淇淋,飽合的色彩和濃郁的香味,色香味俱全地讓人食慾大開,

透過大片玻璃窗灑進來的光影和餐廳內流洩的輕音樂,讓我們在用餐時分彷彿跳脫至別的國度,完全忘了自己其實還身在貧困落後的尼泊爾。

帕蘇帕提那寺廟─最陰的燒屍廟

優雅的貴族式午餐之後,接下來就要前往此行最陰的一個景點:帕蘇帕提那寺廟(Pashupatinath Temple)

帕蘇帕提(Pashupati)─濕婆神的動物化身

帕蘇帕提那寺廟位於加德滿都東部巴格馬蒂河畔,這個帕蘇帕提(Pashupati)就是濕婆神的動物化身,也是動物的主人和動物的保護神。濕婆神本身是破壞神,專門把不好的東西消滅掉,是印度教裡最受崇敬的神,在瑜珈裡也享有相當的地位,笑果之前介紹的瑜珈七輪中,濕婆神的位置就在最上方的頂輪。濕婆神同時也是印度教裡最開心、最容易滿足的神,人們只要拜拜祂,祂就開心了,但祂同時也是最暴躁易怒的神,也就是很容易開心,但也很容易突然生氣變臉(嘖…這濕婆神還真的是喜怒無常哪…)

 

 

 

帕蘇帕提那寺廟濕婆神生日慶典的所在地

由於帕蘇帕提那寺廟是尼泊爾最大的印度教神廟及濕婆神寺廟,每天早中晚都有很多人會來這裡拜拜,尤其到了濕婆神生日慶典(Maha Shivratri)的這一天(其實就是前幾天我們在波卡拉的那一天啦~~),尼泊爾、印度、孟加拉等鄰近諸國的印度教徒全會雲集至這座帕蘇帕提那主廟祭拜濕婆神,並供奉鮮花、水果,還會徹夜歡歌跳舞慶祝,其盛況約可達10幾萬人左右,若能親眼目賭,當可見證這人山人海的朝聖盛況 。(以下圖片為網路下載的示意圖)

可惜前幾天濕婆神生日時我們人還在波卡拉,無法親臨盛況,只能藉由導遊的描述想像一下。是說聰明的導遊應該也不會選在濕婆神生日這一天帶團來這裡湊熱鬧,因為到時不但可能全團都擠不進去,團員甚至還會走丟個一、兩隻。

印度教徒─敬拜濕婆神;觀光客─窺看神秘的燒屍文化

人家印度教徒之所以喜歡來帕蘇帕提那寺廟,是因為這是供奉他們濕婆神的最大主廟,但對非印度教徒的觀光客而言,大多還是衝著帕蘇帕提那寺廟在巴格馬蒂河畔燒屍的神秘文化。但姑娘我來尼泊爾的本意 本不在此,而且這趟尼泊爾之行原本就不在原訂計畫中,所以直到前幾天在沙朗闊山上聽高雄大哥聊起,膽小的我才驚覺:蝦咪?這次行程中還有安排燒死人的畫面喔@@~?一直以為只有印度才有在恆河邊燒屍的傳統,沒想到尼泊爾這兒也有這個玩意兒。

因為印度教徒普遍相信,通過在聖河中及聖河畔舉行的一系列儀式,逝者最終便可通向輪迴之所。但尼泊爾人不方便去跑去恆河,所幸尼泊爾所有的河都有連到印度,而且高雄大哥還說帕蘇帕提那寺廟旁這條巴格馬蒂河其實就是恆河的上游,其在尼泊爾的地位更是等同恆河般的一條聖河,加上濕婆神本身即具有破壞重生之意,所以寺廟旁的河岸邊就成為燒屍的著名火葬場,火葬後骨灰就直接灑到河裡, 最後再順流流到印度的恆河去。

不過參觀這種陰氣很重的燒屍廟,很會台灣人難免都會覺得毛毛的,加上現在又是大過年的,如果真的有忌諱而不想進去的話,也不用勉強,直接跟領隊說一聲地等在入口處外面就好。

我是真的很怕到這種陰陰的地方啦,但還是有戴上口罩跟著大家一起從入口處沿著巴格馬蒂河慢慢走到河中間的帕蘇帕提那寺廟。到了看起來很熱鬧的河道中間時,只見河對岸是有著金光閃閃的黃金屋頂和四個門的帕蘇帕提那寺廟,廟門外的河岸邊就是尼泊爾最大的火葬場——雅利亞·加特(Arya Ghat)。

聽說這座神聖又陰森的濕婆神廟只限印度、尼泊爾的佛教徒和印度教徒可以進去,所以我們充其量也只能擠在橫跨巴格馬蒂河的橋上隔岸觀「禮」,不過因為現在是旱季,所以聖河的河水不多,而且前幾天濕婆神生日時,一天之內就湧入上萬至十萬以上的民眾和信徒,所以河水現在看起來還有點髒,很多供奉完的東西也都沒有收好。

在印度教裡,除了沒有行過成年禮的孩子和未婚女子必須採用土葬外,其他一律都是用火葬的。

他們這裡進行火葬不用等什麼良辰吉日,除了少部份政府高官或明星等知名人士會多等一天外,原則上人死後就可以直接抬來火葬,不過因為火葬的儀式必須由死者的長子進行,若長子正好不在場,也可以等家屬都到齊了再搬過來火葬。

火葬前,死者的長子必須先齋戒禁慾13天,這期間每天還要到河邊沐浴淨身,火葬當天則要先在河邊剃光全身毛髮後走進河中淨身,然後再用白布包起死者的遺體,在河邊的平台上搭起架子點火予以火化。不過要從遺體的哪個部位開始點火可是大有學問,原則上與死者的位階有關,身份地位越高的就從身體的越上方開始燒,所以有的從頭頂開始點火,有的從嘴巴、下巴開始燒,有的從胸部開始燒,總之越往下開始燒位階越低,這時死者的其他家人還會從旁幫忙加油。點火之後約要3~4小時才會完全燒完,印度教徒沒有把骨灰留下來的習慣,而是一定要灑到河裡,所以火葬焚燒後的骨灰就直接灑入河中。

順流而下的裹屍布,人人搶著要@@?

不過聽說這河的一邊還在燒死人,另一邊卻有尼泊爾人在洗澡…(乖乖,那不是用死人水在洗澡嗎?)。至於原本拿來包屍體的白布,在燒之前就要先解開來,往天上這麼一丟,再讓它慢慢飄到下游,聽說很多等在下游的人還搶著要咧!搶這個裹屍布是要做什麼?當地人會很理直氣壯地回答你:「因為可以帶回去用啊~~」其實這種類似天葬的露天火葬只是尼泊爾文化的一部份,他們對死亡似乎並沒有太多忌諱,燒死人的河水再髒也是可以拿來洗澡的聖河,即使是死人用過的東西,只要還能用的,那當然就要把它回收來使用才不會浪費呀!這對死亡頗多忌諱的華人而言是難以想像和理解的,所以我們在此觀禮最多也只會待10~15分鐘,除了特別忌諱而沒有進來觀禮的少部份團員外,全團此時全都擠在巴格馬蒂河的橋上遙望對岸的火燒屍。

別問我看到什麼,我也只看到對面河岸有火在燒,至於燒什麼,我不想也不敢細看,沒有近視的我此時甚至還希望視力能突然變差,不要讓我看得太清楚。因為姑娘我本身八字輕,體質又很敏感,加上前兩天本團又發生死亡車禍,一想起來整個心裡都毛毛的,還願意移步到聖河的橋上遙望對岸燒死人的過程已是我的極限,至於照片我是一張也不敢拍,一方面覺得不尊重,另一方面也害拍把現場的阿飄拍回去。所以真的是很抱歉啦!小妹我真的是沒那個膽呀!不過一起來觀禮的團員們竟然也都很有默契地,沒有任何人拿出相機或手機拍照(以上圖片僅為網路下載的示意圖),想來大家對這種事物還是有點忌諱的,而且我們就快要搭機回國了,實在沒必要為了拍幾張陰森森的寫實照片,為自己的回國之路憑添不必要的晦氣和風險。

帕蘇帕提那寺廟的複地其實很大,除了金光閃閃的帕蘇帕提那寺廟和河岸邊的雅利亞·加特火葬場外,附近的機場和一整片森林其實都算是帕蘇帕提那寺廟的範圍,

這些森林裡還有很多修行用的寺廟,最古老的甚至可追溯至2000年前,自古就會有一些印度教的苦行僧在這些森林裡修行、打坐,所以也算是個印度教的朝聖地,前幾天濕婆神生日時,湧入此地的上萬名朝聖者中,就不乏很多遠從印度和尼泊爾過來的苦行僧。

博達塔世界最大的佛塔

結束不敢看得太仔細的帕蘇帕提那寺廟後,接下來我們就要前往此行最後的一個景點─博達塔。佔地面積廣大的博達塔是目前世界上最大的佛塔。傳言佛塔內安放著釋迦牟尼的弟子摩訶迦葉的遺骨。它和之前參觀過的瑪哈佛塔、四眼天神廟一樣都是佛教的佛塔,相較於瑪哈佛塔有個千佛塔的別名,博達塔則有著大佛塔的美稱,所以又被稱為博達大佛塔。

從小佛塔變成大佛塔

不過這世界最大的博達大佛塔,一開始也只是一座小小的佛塔,之後經過多次維修、擴建,才變成如今巨大的大佛塔。

博達塔傳說一:牛皮圈出來的地蓋佛塔

而博達塔的起源傳說則有兩種有名的說法,一個是約5世紀發生嚴重乾旱時,一位其實是由仙女眨下凡的老太太發心想建一座佛塔,以消孽障,但建佛塔在當時是國王、貴族在做的事,一般老百姓是沒有能力與資格隨便建佛塔的。於是老太太便天天進宮向國王懇求:「請您賜我一塊牛皮能夠圍起來的土地蓋佛塔」。不勝其擾的國王心想:牛皮能有多大,便草草地答應了。聰明的老太太便將牛皮裁成細線,圈出如今博達塔的初址。(…….怎麼跟迦太基比爾薩山丘的傳說那麼像….)

之後,老太太跟她的四個孩子便開始在這塊牛皮圈出來的地蓋佛塔,但以務農為生的他們必須要先賣掉家裡的家具或牲畜才有一點錢來蓋佛塔,因此經過12年以後,才終於蓋出一座小小的佛塔,這時老太太早已升天了,並於生前留下遺言,約定將於來生在佛塔原址和子孫後代們相見。傳說到了八世紀李查維王朝時,老太太的四個兒子就分別轉生成:蓮花生大師、印度某著名高僧,及西藏當時的國王和大臣,這四位便於八世紀之時在這座五世紀時初建的佛搭前見面。這其中的蓮花生大師,相信大家都不陌生,他曾在加德滿都修行過一陣子後前往西藏傳教,成就西藏後來的藏傳佛教,聽說他在加德滿都的這段期間,就是在博達塔這裡準備去西藏傳教的事。

博達塔傳說二:王子誤殺國王後的懺悔

另一則博達塔的傳說同樣發生在五世紀之時,同樣是遇到久旱未雨的情況,當時的國王德爾瑪代瓦便向一位很有名的占星家尋求幫助,占星家回覆只要殺掉一位具有32種特徵的人,這天就會下雨了。然而找遍了全國,國王卻發現只有他和他的兒子瑪納代瓦才符合這犧牲品的條件。國王回去後便請王子晚上到花園找一位穿白衣服、圍白圍巾的人,不要看他,直接砍下那人的頭便是。王子依言前去,果真看到一個穿白衣圍白色圍巾的人,二話不說便砍下那人的腦袋,這才發現這個人竟是自己的父王。悔恨交加的王子徹夜難以成眠,之後遇到一位女神,女神便示意王子在其父王死亡之地蓋一座佛塔,這就是後來的博達塔。

 

 

不論博達塔初建的傳說為何,兩則傳說的共同點都是:首建於五世紀乾旱之時,這一點當無庸置疑,之後分別於八世紀、十二世紀、十四世紀進行過維修、擴建,最後才成就我們現在看到的博達大佛塔。

兩座柴特亞式佛塔:四眼天神廟 V.S. 博達塔

四眼天神廟

博達塔

細長佛眼的東方面孔 圓圓碧眼的西方臉孔

博達塔看起來和前幾天去過的四眼天神廟十分相似,一樣都屬於圓滾滾的佛塔造型,位於半圓形基座中間的佛塔也是那一對熟悉的的迷人佛眼, 不同的是,四眼天神廟的佛眼眼形較為細長秀氣,而博達塔的則是一對大而圓的藍色眼睛,再加上一個大鼻子,可以說四眼天神廟就是纖細的東方面孔,而博達塔則是輪廓較為立體的西方臉孔。

四眼天神廟

博達塔

聖猴們最愛的小黑塔 有小佛眼的小白塔

除此之外,四眼天神廟四周圍繞的是聖猴們最愛的小黑塔,而圍繞在博達塔四周的則是有眼睛、有鼻子的小白塔,但這些小白塔上的臉部線條則較為陰柔,看起來就像一群簇擁在中間佛眼四周的天女或侍女們。

而且這些有著小佛眼的小白塔,襯著博達塔四周磚紅色的建築,從某種角度看起來,竟帶著一種迷人的異國風情。

不管是四眼天神廟的細長佛眼,還是博達塔這種圓圓的可愛佛眼,這種在半圓基座上立起一根四壁繪有佛眼的立方體佛塔,就是 「柴特亞」式佛塔特有的重要特徵,而博達塔則是全世界最大的柴特亞式佛塔, 同時它也是好萊塢電影「小活佛」的外景拍攝地。

博達塔電影「小活佛」(基努李維主演)的外景拍攝地

為了寫這篇遊記,我特地把這部「小活佛」的電影找來看,看到後來才發現男主角竟然是年輕時的基努李維!不過他不是演轉世靈童的小活佛啦,而是飾演印度的悉達多太子以及悟道之後的釋迦牟尼佛。

撇開電影裡尋找轉世靈童的過程以及深奧的宗教哲學不談,光是看小鮮肉時期的基努李維畫上濃黑眼線,扮演健美、帥氣的悉達多太子,就眼福而言,就已經值回票價啦!

以五行(地水風火天)來銓釋博達塔

雖然之前在四眼天神廟時就已經介紹過這種柴特亞式佛塔各個部位的意義了,不過「小活佛」裡的諾布喇嘛(仁波切)倒是以宗教裡的五行(地水風火天)給予了另一種不同的銓釋。

現在就來看看這位諾布喇嘛(仁波切)大師為博達塔所做的導覽介紹吧~~

首先,

佛塔的方形基座就象徵五行裡的「土」

接著,

佛塔上方的穹頂則是「水」的象徵

再上面的可愛佛眼,則象徵著證悟的階段,也是「火」的一種象徵。

至於最上面的塔傘,當然就是「空」的象徵。

不過,這五行裡怎麼好像少了一個「風」啊?  其實從博達塔塔頂向四周垂掛下來的五彩經幡應該就是風了吧!因為就我所知,這些隨風飄揚的五彩經幡在西藏就被稱為「風馬旗」呢。

這裡的塔身基座外牆上也鑲嵌有供信眾一邊轉塔一邊轉經的轉經筒,

「小活佛」裡金髮碧眼的美國小男孩也曾在這裡撥弄過這些轉經筒呢。(不過小朋友撥弄轉經筒時,怎麼看都像在玩一樣呢!)

對一般台灣人而言,四眼天神廟的名氣遠大於博達塔,但親臨現場的我們顯然對博達塔這座全世界最大的佛塔更有好感,尤其再度看到佛塔上那對熟悉的迷矇佛眼時,無不開心笑道:「哇!這個真的比較大隻耶!」 當然啦!人家可是世界最大的佛塔耶!而且和四眼天神廟相比 ,博達塔的佛眼更顯深邃、鼻子更大更圓,表情也比四眼天神廟的來得可愛,讓我在看到的第一眼也忍不住喊道:「怎麼會這麼可愛?^^~~。」

電影「小活佛」裡金髮碧眼的美國小男孩,初次看到博達塔時也是驚嘆不已地對一旁當建築師的父親大喊:「爹地,那個圓頂,就像你蓋的那房子一樣。」

而且博達塔半圓形基座下方還有三層八角形的平台,

遊客可經由佛塔北面的小小入口登上各層參觀,入口處還有兩隻大象守護著。

由於我們停留參觀的時間很短,所以來不及去爬這個偉大的博達塔,只能借由電影「小活佛」裡美國小男孩的父親從入口登上博達的背景給大家看看。能夠站得離博達塔如此接近,說明博達塔雖有世界最大佛塔之盛名,但卻也是個可以讓人近距離親近的可愛大佛塔。

博達塔─濃郁藏族風情的「小西藏」

除了更肥美、更可愛、更親人之外,博達塔的周身還洋溢著比四眼天神廟更濃郁的西藏風情。其實博達塔自古就和西藏頗有淵緣,因為藏傳佛教裡的蓮花生大師本來就是初建博達塔的轉世後人嘛,而且傳聞蓮花生大師在去西藏傳教之前,也曾在博達塔這裡宣揚佛教,所以西藏的喇嘛也跟著常會到尼泊爾的博達塔來修行。

之後1959年西藏騷亂時,一批西藏難民跨越國境逃難至此,慢慢地就在博達塔四周建立起數十家藏傳佛教各教派的喇嘛廟。

除此之外,環繞在整個博達塔外圍的圓形商店街,感覺竟跟西藏拉薩的八廓街有些相像,四周同樣都是販賣各種紀念品的商店,不論你是虔誠來轉塔的信徒,還是只是隨興逛街的觀光客,大家在這條街上都很有默契地知道要順時針走、順時針逛,這種從裡都外的西藏風情,使此地不知不覺成為藏人朝聖禮佛的聚集地,而成為尼泊爾的「小拉薩」, 無怪乎會成為好萊塢電影「小活佛」的拍攝外景地。

 

有點失敗的團體照><

由於博達塔算是尼泊爾最大的景點,所以旅行社固定都要在這裡為全團拍張團體照。我個人原本是十分期待這張團體照的,一來我本來就喜歡拍團體照,二來能夠在尼泊爾最大、最可愛的博達塔前留影該是多麼幸福的一件事,而且聽說旅行社之後還會貼心護貝好再寄送給我們,所以當時 的我可是喜孜孜地整理好萛e,站在中間最好的位置配合演出,誰知讓人滿心期待的團體照卻遲至回國後一個月才收到,看到照片才發現:我的人是有拍清楚啦,但後面可愛的博達塔卻因為反光還是其他光影的因素而變成一片如浮水印般的慘白色~><~

會反光成這樣,有一部份原因可能是拍照當時日頭已西斜,閃光燈打太強所致吧!

點上夜燈的博達塔:我的夜晚比白天更美麗

其實再等一下下,慢慢沈入夕陽餘暉裡的博達塔就會開始點燈了!

聽說以前博達塔的燈光只有一種顏色,但今晚博達塔的燈光卻是五顏六色地不斷變換,

一下紫色、

一下藍色、

一下綠色,

而隨著夜色的加深,這五彩的光影也進一步呈現現彩度更濃的色彩變化,

紫的更紫、

藍的更藍、 綠的更綠,

                                 光是藍色便有淺藍、深藍兩種變化~ 

淺藍 深藍

笑果導遊說這種不同色彩的燈光變化可是今天才開始有的,主要是因為這裡正在準備一個儀式,所以打在博達塔上的燈光每30~1分鐘,就會慢慢從一種顏色變化成另一種顏色,配上後方神秘的夜空,拍照起來的效果真是大大加分地美到不行呀!

原本看到天黑就想把相機收起來的團員們,看到博達塔如幻似夢的五彩燈光時,又紛紛驚喜地再度拿出相機拍個不停,

不過能不能把這麼夢幻的光影完美收進記憶卡裡,就要看相機的等級和拍照的功力 了~~ 感謝帶著大砲相機的大學生團員幫我的相機調整設定,讓我和室友美蘭能在博達塔的奇幻燈影下留下難忘的美好影像。

可愛而胖呼呼的博達塔,加上難得趕上「首映」的五彩燈光,讓大家最後離開博達塔時無不帶著滿心的歡喜與溫暖,心滿意足又有點依依不捨地對後方這座仍然沐浴在五彩光影中的可愛佛塔Say Goodbye

只為我們而亮彩燈的博達塔?

沒想到就在我們的巴士準備離開博達塔時,高雄大哥突然大叫:「啊!博達塔的燈熄掉了!」大家都嚇了一跳地望向車窗外的佛塔,真的,剛才還很美的博達塔現在突然整個熄燈地籠罩在一天暗黑夜色中。大家頓時哄笑成一團:「喔!這實在是….怎麼?我們才剛看完,它就熄掉了耶,感覺就像我為我們而發光似的……呵呵呵~~」孜璟領隊也順勢地笑說她帶團來尼泊爾多次,也是第一次看到博達塔發出這麼多顏色的光,大家真的好幸運。笑果導遊倒是很老實地說:「呃…我是在想會不會是他們今天剛做好那個燈…….然後試亮沒多久就正好壞掉了?」這一說完大家都笑翻了,不過以尼泊爾經常跳電的基礎建設來看,笑果的懷疑也不無道理。

博達塔是我們的Happy Ending ?才怪~

算算這博達塔的七彩燈光從傍晚6:15亮起,到我們離開時的6:45後沒多久就熄燈了,前後短短只有30分鐘左右,真的是太早來看不到,太晚來燈光變化就結束(或壞掉了?!哈),要說我們幸運,還真的是很幸運,此時大家無不沈醉在「博達塔專為我們而亮燈」的喜悅和驕傲中,完全忘記了連日來發生的一些不愉快,甚至連今早在飯店枯等半天的所有不滿也暫時抛到九霄雲外去,對不太會記仇而健忘的我們台灣人來說,如果能以博達塔首映的幸運燈光為我們畫下一個Happy Ending,大家或許就能滿懷幸福地搭機回台,忘記要再去計較之前的不快,可惜敗就敗在博達塔雖是最後一個景點,卻不是此行的最後一站,因為在前往機場之前,我們還有個應該挺豪華的晚餐。

功虧一簣的五星級晚餐?

一般旅行團習慣在行程的最後一餐安排中式料理,但旅行社特別為我們將平凡的中式料理升等至五星級飯店享用豪華自助餐,如果沒有意外的話,倒也是美事一樁,讓大家酒足飯飽後愉快地搭機回國。

這家豪華的五星級飯店好像叫做凱悅飯店,聽說是尼泊爾最高級的飯店,

入口處的地面鑲嵌著寫有各種文字的玻璃地磚,

雖然是西式的飯店,卻在大廳玄關處闢有一塊林立著小佛塔的空間,

再晚一點還會進行傳統樂器的現場表演,總之整個飯店就是燈光美、氣氛佳。

不會吧?沒訂好位子嗎?.........

然而不知是沒訂位還是怎樣,我們被帶進飯店後,一下叫我們往樓下走,一下叫我們往樓上走,總之好像就是位子沒訂好的樣子,最後只好讓我們暫時在飯店的一個角落枯等?這越等怒火就越往上升,於是乎早上在飯店枯等半天的不愉快回憶又回來了,期間本團那位律師大人一度氣到要大家乾脆請旅行社陪我們餐費地不吃了,畢竟這樣等下去可是有可能會誤到今晚回國的班機啊!可惜還是有團員想要吃五星級飯店的buffet,大家只好無奈地繼續等下去,這時反正閒著也是間著,孜璟領隊竟然就選在這個時刻發意見調查表給大家寫!但是這種餓著肚子又滿腔怒火的情況下,只會讓大家越寫越火大地回憶起這一趟不斷出包的旅程,我看這意見調查表是很難給什麼好分數了。哎!本來可愛的博達塔給了你們一個挽回分數的機會,誰知你們竟會在最後一刻出現餐廳位子喬不攏的問題。 不過還是有團員苦中作樂地邊寫邊說:「如果給我們在這家五星級飯店住一個晚上,我們一定都給最高分啦!不過.,現在這情況是.....?」

最後我們等到8點才有位子用餐,但這本來是我們要去機場的時間耶~~,笑果導遊要大家放心,說這家餐廳離機場很近,而且尼泊爾機場很小,check in之後直接上2樓就進到候機室了,太早進去可能也會太無聊什麼的,這時有團員開始不悅地反應: 「如果最後上不了飛機不是比無聊更嚴重?」孜璟領隊只好忙回:「我知道、我知道,我保證一定讓你們上得了飛機」。最後前往機場的時間改成9:3010:00就可以了,意思是讓我們吃到9點。

這家飯店的確是很高級的一家五星級餐廳,用餐區還分室內及室內的燒烤區,

到室外的燒烤區取餐時,還可以看到樓下的庭園裡正在進行有錢人的結婚25週年慶,

有美食和表演,非常華麗熱鬧,等於來戶外取餐時就順便有免費的show可以看,可惜吃得心急火燎的我們根本無心欣賞。

再見了,充滿烏龍驚恐回憶的尼泊爾

最後在開往機機場的短暫車程上,笑果導遊仍然帶著笑容為我們獻唱尼泊爾的再見歌,但歸心似箭的我們已無心欣賞,只盼望趕快登機結束這一趟始於慢活、穿插驚恐,直到最後仍然烏龍不斷的尼泊爾之旅。

後記─躲過天災的幸運之旅(平安就是福)

    這次的尼泊爾之行是我第一次在網站上找旅伴,很幸運地第一次就找到像美蘭這麼nice而好相處的好室友,不幸的是留給她的竟是這樣一場飽含驚恐的烏龍回憶。自覺有點責任的我,回國後不斷push本團那位律師大人,希望他不要忘了要為我們這幾位沒搭小飛機的團員向旅行社討回一個公道。

原來這就是律師函.....

律師大人果然信守承諾地在彙集我們這幾位苦主的意見後發了一封律師函給旅行社,老實說,在看到這封律師函時,我對信件Title的注意力遠多過對內容陳述的重視:「哇!原來這就是律師函啊~~感覺好像在拍日劇、韓劇耶~~」,不過當然,此生當真不想再有機會看到所謂的律師函。

然而,針對這封集體申訴的律師函,旅行社僅以些微的歉意和一點點的賠償回覆給我們......

回國後2個月,尼泊爾就發生7.9級強震!!

正當我和美蘭還在對這聊勝於無的賠償有所不滿時,尼泊爾卻發生了震驚全世界的7.9級大地震,那些我們才剛看過的千年古蹟和寺廟就這樣瞬間崩塌,有的甚至全部震毀,看著電視上呈現的慘重災情,我簡直不敢相信自己的眼睛,之後還聽聞其實年初就有地質學家預言尼泊爾即將發生大地震(天啊!不知情的我們竟然還傻傻地跑去尼泊爾玩…),當下只覺得自己好幸運好幸運,畢竟以我在尼泊爾當地看到的殘破基礎建設看來,這場大地震對這些古蹟造成的巨大傷害,短期間內應該很難修復,而我們手上每一張當時隨意拍下的尼泊爾古蹟,也因此變得更加彌足珍貴。

烏龍慢活之旅→滿懷感謝的幸運之旅

這時,我們再也不想去計較旅行社的賠償夠不夠誠意,當下內心只有滿滿的感謝,感謝讓我們完整看到尼泊爾大地震前的美麗古蹟,感謝讓我遇上美蘭這麼好的室友一路上的陪伴,感謝團員高雄大哥豐富的旅遊見聞充實了我的遊記,感謝律師大人百忙之中仍記得要為我們向旅行社爭取一點小權益,甚至連造成這次旅遊缺失的孜璟領隊和笑果導遊,我也覺得很感謝,正因為你們的烏龍操作才讓我的尼泊爾遊記回憶起來如此精采啊,哈哈!

真的,即使旅途中有再多的不愉快,只要最後能帶著滿滿的回憶平安地返抵國門,所有的一切都是值得感謝與珍惜的。所以,不管下一次我將去到哪一個國度,又會有著怎樣的奇遇和故事,我都期許自己永遠要帶著正向的心去品味在旅遊中發生的每一件事,用心去珍惜在旅途中相遇的每一個有緣人。