九州篤姬故鄉巡禮

主要行程

台北宮崎(日南海岸)櫻島鹿兒島指宿熊本阿蘇火山福岡台北

 第一天

第二天 第三天 第四天 第五天

主要景點

綾町─酒泉之社 日南海岸 鵜戶神宮 青島神社 平和台公園
高千穗牧場 鹿兒島 櫻島火山 薩摩藩─磯庭園 指宿砂浴
池田湖 青井神社 人吉車站 熊本城 高千穗峽
真名井瀑布 草千里 九重夢吊橋 YAHOO巨蛋球場 巨蛋握手廣場

第一天─台北酒泉之社(日南海岸)鵜戶神宮青島神社(鬼之洗濯岩)

4月1日愚人節飛往日本九州

可愛的Kitty在桃園機場第二航廈歡迎您的搭乘桃園機場一角。由可愛的Kitty為您準確告知各地首要都市的時間

 

 

 

 

 

 

 

 

剛看完長達50集的2008日本NHK大河劇「篤姬」之後,意猶未盡的我更乘追擊地利用春假連假的機會,參加一場以篤姬故鄉為噱頭的日本九州之旅。雖然早已去過日本九州兩次,但這次的行程和以往以豪斯登堡為主的九州行程完全不同,因為篤姬的故鄉─磯庭園,並不在台灣旅遊團常去的北九州,而是位在南九州的鹿兒島縣,聽到鹿兒島,相信即使是常去日本的人也會覺得十分陌生了,加上其他沿著南九州海岸線的一些新景點,整個篤姬行程就台灣的日本團來說,可以說是完全新鮮而創新的行程,但跑第一名的我們其實也不用太沾沾自喜,因為參加這種別人都沒去過的行程,就表示我們也同時承擔了當實驗品的風險。

桃園機場一角。可愛的Kitty請您下樓至登機室登機出發的第一天是41日愚人節,愚人節的日子其實也沒什麼不好,不好的是出發的時間。我們的班機是早上7點起飛,這意味著:不管我們願不願意照旅行社的要求在5點前到達機場,我們都得在三更半夜出門!要不是同行的同事有專屬的司機願意在這種時間載我們到桃園機場,像這種要在三更半夜爬出可愛被窩、拖著大行李出門的「愚人」行程,大小姐我可是想都不敢想的。

我們的導遊─小賴,是個微胖而看起來有點溫暖感覺的甜甜小婦人,但事後才知道原來姑娘她還是個未婚的熟女。至於我們這團的團員呢,大概因為少了豪斯登堡和九州Hello Kitty樂園的關係,感覺上這團的年齡層似乎偏高,其中甚至還有一位90歲的阿媽呢!看來這回大概很難在旅程中交到年齡相近的好朋友啦。不過我們所搭乘的長榮小飛機卻讓我們享受到了貴賓般的待遇,因為..因為整架飛機竟然就像我們的專機一樣只有我們這團的人,而我和同事何小姐更偷偷躲到機尾只有2個人的座位,享受了近2小時被導遊、空姐遺忘而不受打擾的補眠時間

如購物站一般的綾町─酒泉之社

酒泉之社的大酒瓶我們的小飛機所抵達的並不是大家熟知的北九州的福崗機場,而是位於九州東南海岸的的宮崎機場,或許這也是這架飛機之所以沒有坐滿的原因之一吧!古名日向的宮崎,正如其名是日本日照天數最長的地方,所以天氣可是不會比此時的台灣冷到哪裡去。我們的第一站是此行最無聊的行程:綾町─酒泉之社。顧名思義,這是一個以品酒為主的地方,所以就和不敢喝酒的我無緣啦,整個酒泉之社濃濃的日本清酒味更是讓我退壁三舍,所幸此地除了以酒為主的展售之外,還有玻璃工藝品的展售。說到日本的玻璃工藝品,大家第一個想到的可能是北海道的北一哨子館,事實上北一哨子館的老闆卻是來自九州。因為玻璃這種來自西洋的工藝品,當然和日本第一次對外的港口通商有關,而北九州的長崎港則是鎖國400年的德川慕府第一個開放國外通商的港口,除了長崎以外,南九州的鹿兒島,更早在長崎開港之前就因為黑船事件等非友善的交流,而成為日本最早和外界接觸的土地,所以正確地來說,玻璃應是九州的特產,而不是北海道的。

鬼之洗濯岩著稱的日南海岸以黑色的「鬼之洗濯岩」著稱的日南海岸

日南海岸美麗的花朵

 

 

 

 

 

為九州的玻璃工藝品正名後,我們便沿著古名日向的宮崎縣最美的南國海岸線「日南海岸」往南前往下一個目的地─鵜戶神宮。沿途的日南海岸線上,最引人注意的,莫過於此地特有的海蝕奇觀─鬼之洗濯岩。這些海岸由於長期受到海浪的強烈衝擊和侵蝕,而被擠壓成一層層平行排列的波浪岩,形狀扭曲變形的大片岩岸,顏色又大都暗黑如鬼魅,想像力豐富力的日本人,便將此地的岩岸冠上「鬼之洗濯岩」(鬼的洗岩板)如此聳動的名字。

鵜戶神宮的古老傳說

日本天照大神的祖先─山幸彥、海幸彥的故事

鵜戶神宮,到此一遊的看板照

鮮紅色的建築對比下方險峻的藍色大海,讓鵜戶神宮的景緻有一種鮮明的對比美

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說到鵜戶神宮,那可說是今天的行程中景色最美,也是讓人走得最累的行程了。首先得先爬上鵜戶山多達815階的石階,相當四、五層樓的高度,然後再穿過一個奇怪的「鵜戶崎隧道」,這時候大部份的人都已經爬得氣喘噓噓了,但目的地的鵜戶神宮還沒到呢!隱身於斷崖峭壁內的鵜戶神宮,還要穿過一座不是很好走的陡橋才能走到,所以那位90歲的阿媽,或是腳力差的人,導遊都會建議不要勉強來爬啦!

到處都是神話傳說的鵜戶神宮而這座位置隱秘的鵜戶神宮,訴說的是日本天照大神的古老傳說。天照大神就是日本的太陽神,聽說這位天照大神是從其母親的左眼出生來的,所以日本一向以左為尊,右為卑,連穿和服也要左上右下,穿錯就變成死人裝了。這位天照大神繁衍至第三代時,來到九州人吉城附近,看到一個美女入浴,一時興起就把美女的衣服偷走,這位美女無奈只得跟了他。這位美女後來幫天照大神的第三代子孫生了一對兄弟:拿到一根釣杆的哥哥叫做海幸彥,拿到斧頭的弟弟叫做山幸彥,兩人分別職司大海與陸地。哥哥海幸彥厭倦了天天看海的日子,於是商量跟弟弟交換工作。沒想到弟弟山幸彥也因為看海的日子太無聊而開始打瞌睡,一個不小心,哥哥借給他的釣杆就讓海浪給捲走了!當弟弟不知該如何是好之時,一位海神出現在海中,告訴他要拜託海龍王,才能找回哥哥的釣杆,山幸彥依言向海龍王祈求,一陣海浪打上來就把山幸彥帶到了海龍宮。當時的海龍王正好有一位適婚年齡的女兒叫做豐玉姬,兩人一見鐘情,山幸彥就在海龍宮和豐玉姬過了三年王子公主的幸福日子,直到有一天才想起,自己其實是為了尋回釣杆才來到海龍宮的,於是便想把釣杆拿上岸還給哥哥。

鵜戶神宮是豐玉姬的產房

通往鵜戶神宮的紅色橋樑,就建在險峻的懸崖峭壁上但是這時的豐玉姬已懷有身孕,相傳化身為烏龜的神的使者,便把豐玉姬送到懸崖峭壁間的一個隱秘地點生產,豐玉姬便在懸崖上劈出一個安產洞,目前海水都已退到凹洞的下方,浪再高也打不到。當時還有一種叫做鵜的海鳥,用牠們的羽毛為豐玉姬的安產洞織成了一個屋頂,所以這個地方才會叫做鵜戶神宮。身為海龍王女兒的豐玉姬,其原形其實是一隻可怕的鱷魚,為了怕生產時會現出原形,豐玉姬特別交待丈夫山幸彥不可以偷看,但是聽到豐玉姬生產時的痛苦哀號時,於心不忍的山幸彥還是忍鵜戶神宮內的御乳岩,是豐玉姬遺留的母愛象徵不住偷偷看了一眼,沒想到卻發現自己的愛妻竟然是一隻鱷魚!嚇得大叫一聲的山幸彥,把豐玉姬也嚇得逃回海裡,但又放心不下自己剛生下的寶貝,只得將自己的一對乳房留下來餵奶,所以我們在如今的鵜戶神宮正殿內,還可以看到豐玉姬留下的「御乳岩」,之後,豐玉姬甚至還把自己的妹妹派來幫忙照顧小孩長大。豐玉姬的兒子長大後,就娶了一直照顧他長大的這位阿姨,生下了日本第一代的天皇─神武天皇(這麼說來,日本的第一代天皇不是亂偷之下生下來的嗎?)。不過鵜戶神宮拜的可不是這位神武天皇,而是神武天皇的父親,也就是天照大神的第五代。

履投不中的神龜「運石」

讓我履投不中的「運石」,當然沒有這麼大顆啦,這個只是說明運石由來的展示品

鵜戶神宮的傳說充滿傳奇性,而其地理環境也是有如鬼斧神工般的自然美麗,長而陡峭的橋面懸空地跨於懸崖峭壁之上,橋面的階梯更是崎嶇難行,小心翼翼地往橋面的兩旁一望,嚇然便是不斷拍打著懸崖而向上卷起的白色浪花,加上強勁的海風狂吹,讓有點懼高症的我走起來是心驚膽跳,而橋面的盡頭面便是神宮的主殿。主殿外的海岸上,有一個形狀類似烏龜的大石頭,相傳便是當初把豐玉姬帶上海岸生娃娃的神龜。主殿入口處販賣一種稱為「運石」的小石頭,用這些運石丟向海岸上的石龜,如能幸運丟中,便能心想事成、美夢成真。我是不太相信這種迷信啦,但還是入境隨俗地買了一袋「運石」跟著一堆遊客一起丟著玩,可想而知,心不誠、意不堅的我當然是全部「槓龜」地沒有半顆丟中。

 

這張照片最能展現鵜戶神宮險峻而美麗的景色

「運石」要投到懸崖下方用繩子圈起來的地方才算投中,很難吧!

從鵜戶神宮陡峭的紅橋下方,瞥見獨有的一方藍色寧靜鵜戶神宮的正殿因位在陰暗潮濕的山洞中,反而讓走在洞中宮殿的我有一種陰森森的感覺,殿內的石壁上還因為長年的濕氣而亮閃閃地淌著水光、生著青苔,至於傳說中那對豐玉姬留下的「御乳岩」 以及像是一堆和生產有關的象徵性遺跡,缺乏母愛的我可是一點興趣也沒有,所以早早便出了神宮正殿,享受大自然天光的溫暖照拂比較舒服。這回我可不想再走那座陡峭的橋回去了,而是從橋下方另一條比較好走但也相對較無特色的便道回去,不過從這條便道上,倒是意外地瞧見拱形橋面下方,露出一塊海連著天、天連著海的扇形藍色美景,這小小一方的天然美景,雖然不若橋面上的景色來得驚險壯麗,卻像是我從鵜戶神宮驚險的陡峭橋面下偷來的一份寧靜之美。

海風強勁的荒涼孤島─青島神社

青島神社的看板照通往青島神社的漫長路途中,全是一片望也望不完的鬼之洗濯岩

 

 

 

 

 

 

 

 

下一個景點─青島神社,也位在這段以「鬼之洗濯岩」著稱的日南海岸,不過這個青島其實是一座小島,退潮時,整個海灘會露出來,相傳便是當年豐玉姬的老公海幸彥藉此上岸的地方,所以這座青島神社拜的就是從海龍宮爬上岸的海幸彥和豐玉姬。前往青島神社的路,雖然不用像爬鵜戶神宮那麼辛苦,但仍然要穿過一條連接海岸和青島之間的「彌生橋」,這座橋的兩旁盡是一大片壯觀的「鬼之洗濯岩」。聽說青島神社在早期是不准一般人上去的,只有得道的有緣之士才能登島參拜,不知是不是因為這個緣故,感覺青島神社的香火和人氣似乎並不是很旺。冒著強勁的海風走在通往青島神社的「彌生橋」上的我們,似乎便是此地唯一的一批香客,夕陽西下的「鬼之洗濯岩」海岸盡頭,只孤立著一座象徵神社所在地的紅色鳥居,即使過了鳥居進了神社,也看不到什麼參拜的遊客,生意可說是非常地冷清。不過這段前往青島神社的一大片「鬼之洗濯岩」,景色倒是十分奇特詭異,但強勁的海風卻讓我們連拍個照都快站不穩了,連一向從來不生病的同事何小姐,也被日南海岸這段強勁的海風吹到頭痛感冒,所幸今天的行程也到此告一個段落。

第二天─平和台公園高千穗牧場櫻島火山(鹿兒島)磯庭園指宿 砂浴

暗藏征服世界野心的平和台公園

平和台公園導覽圖由日本征服過的國家的石頭堆積起來的石塔,暗藏了日本濃厚的帝國主義野心

 

 

 

 

 

 

 

4/2一早的第一個景點是象徵世界和平的「平和台公園」,其內最主要也最醒目的建築物,便是一座由世界各國的石頭堆砌而成高達37公尺的石塔。表面上這是一座為紀念日本建國2600年所建的紀念公園,但因為這些堆砌的石頭其實都來自於被日本佔領過的國家,其征服世界的野心可說是昭然若揭。石塔的中央題著「八紘一字」四個字,不知是什麼意思。石塔的四角分則別立著武神、漁業神、農業神、工商之神的雕像。後來才從導遊小賴那兒聽說,其實這座塔是1940年時,在九州宮崎縣縣議員的提議之下所蓋的,其目的是希望對中國的戰爭能早日結束,早日完成他們征服中國的夢想。因此,美其名是祈求和平之意的「平和台公園」,原本卻是蘊含著濃厚帝國主義的建築,二次大戰日本戰敗後,日本征服世界的帝國夢破碎後,這兒還曾經一度遭到廢棄,仔細一瞧,還可以發現塔根基石上的字都是被挖掉後再重刻上去的,所以,很多表面上立意頗佳的觀光景點,其實未必如我們所以為地那般美好。

南九州最美的牧場─高千穗牧場

櫻花盛放的高千穗牧場

充滿春天氣息的淡粉色櫻花,把高千穗牧場衕I得更迷人

 

 

 

 

 

 

 

 

離開表理不一的平和台公園後,我們來到了今天的第二個景點─高千穗牧場。高千穗牧場有著南九州最美的牧場的美名,襯著遠方炊煙裊裊的櫻島火山,加上牧場上盛放的粉紅色櫻花,整片的青綠色牧草上,更隨處可見低頭吃草的牛兒、羊兒,陽光暖暖,和風清清,可愛的動物更讓我在這兒消磨掉不少時間。九州和北海道一樣,都是以農牧業為主,而在日本只要是有火山的地方,附近幾乎都一定會有牧場,這是因為火山土地貧瘠,種不出什麼作物出來,但仍然會長草,所以便都拿來開發成牧場。而標高1572~1573公尺左右的高千穗山,除了是南九州屬一屬二的高山外,本身也是一座還在冒煙的活火山,它的形狀雖和日本聖山富士山很像,但卻不如富士山美麗。這麼美的櫻花,不拍照留念就太對不起自己了(這是不認識的日本人主動幫我照的...)高千穗牧場美麗的看板照(這張也是同一個日本人幫我照的...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道牛奶比九州牛奶香濃的原因

和同事何小姐在高千穗牧場的馬車上合影高千穗牧場的牛奶香濃好喝~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既然來到牧場,當然就要來喝喝牧場裡擠出來的牛奶了。不過怎麼比,九州的牛奶就是沒有北海道的牛奶來得香,這是因為北海道氣候比較冷,動物的脂肪比較多,而脂肪正是決定牛奶有無香氣的重點。因此,氣候溫暖的九州牛奶雖然好喝,但香味卻顯得不夠濃。而且這個高千穗牧場其實算是一個觀光牧場,牛奶好不好喝也不是最重要的,重要的是此地的景色實在是太美啦!尤其那一群群圈在牧場內的羊咩咩,即使牠們盡顧著低頭吃草而顯少抬頭對你的鏡頭微笑,但不知為什麼,很多遊客都和我一樣,從山坡上的牧場開始,就迷迷糊糊地一路跟在這群羊咩咩的屁股後面慢慢下山,然後又跟在這群羊咩咩後面,莫名其妙地再度爬上山坡,總之,就是羊咩咩走到哪兒吃草,我們也亦步亦趨地跟到哪兒,就這樣在圈著羊兒的牧場外上上下下樂此不疲地來回走了N遍。

這就是在高千穗牧場上吃掉最多記憶卡容量的羊咩咩即使只是跟在這群羊咩咩的屁股後面,也不減整個高千穗牧場美麗溫馨的景色

 

 

 

 

 

 

 

 

 

為日本人帶來勇氣與希望的長敗名駒─春麗

這就是日本有名的長敗名駒─春麗(圖片來自網路)遠看、近看都就像是是山坡上滾來滾去的綿花團的這群綿羊,雖然是吸引大批遊客駐足的主要焦點,不過高千穗牧場其實是以養牛為主的,只是牛兒大多散佈在另一區的高地上,我們只能從乘坐的巴士上遠遠瞧見,卻不得就近欣賞。至於這兒養的馬兒,很可憐地和一般九州的馬一樣,都是養來吃的,而北海道的馬卻是養來賽馬用的。白白都是馬兒,出生地不同,讓日本人心疼,為日本人帶來勇氣的春麗,還有專門的繪本故事集呢(圖片來自網路)境遇卻有著天壤之別。不過即使是被當做高貴的賽馬來養,如果比賽成績太差,還是有可能被賣掉的。各位或許有聽過一隻名叫春麗的賽馬,牠的母親本身就是一隻優秀的賽馬,還特地送到歐洲去配種而生下牠,血統優良、出身高貴的春麗,最後被一位四國的牧場主人以高價標走。但春麗以賽馬之姿出道後,不知為何每一場比賽都敬陪末座,牧場主人無奈,只得決定把春麗賣掉。聽說春麗在被賣掉之前,曾經受到日本許多主婦的聲援,原因是因為春麗在賽馬場上,那即使跑最後一名也要勇往直前的衝勁,讓許多日本人感動不已,甚至更成為這些日本歐巴桑的精神支柱,因此紛紛投書抗議不准牧場主人把春麗賣掉。但是這隻「我跑不快,但我很努力」的春麗,到最後還是不敵牧場主人在經濟上的壓力,而被偷偷賣掉了,不過好歹這隻「常敗名駒」春麗曾經是許多日本主婦的偶像,即使被賣掉,應該也還不致於淪落到當成馬肉來吃的命運。這就是日本歐巴桑的瘋狂力量,就像她們對師奶殺手斐勇俊的迷戀一樣,即使年紀不小了,還是會和年輕女孩一樣瘋狂地追星,不像咱們台灣的偶像歌友會,參加的幾乎都是十幾廿歲的年輕美眉。

以神風和海盜出名的鹿兒島

Kitty版的天璋院篤姬,是不是也很可愛呢?鹿兒島地圖(圖片來自網路)依依不捨地離開美麗的高千穗牧場後,我們的行程便繼續住南地來到南九州的鹿兒島縣。首先要澄清的是,鹿兒島並不是一個島,而是一個縣的縣名。鹿兒島從古時候開始就以優秀的水師和善戰的人民而出名,二次大戰時更以「神風特攻隊」的大基地而赫赫有名,這個神風就是現在所說的颱風,以神風為名無非是希望他們的自殺部隊能像神風一樣攻無不克,橫掃全亞洲。現在的鹿兒島雖然已經沒有神風特攻隊了,但是神風依在,每到颱風旺季時,鹿兒島依然是最容易中獎的地方,每年侵日的10個秋颱裡,有9個都會跑到鹿兒島來,所以現在的鹿兒島便以秋颱而聞名!舉凡像是海水倒灌,看電視看到一半才發現塌塌米已經浮起來的情況,對鹿兒島的居民而言,早已是家常便飯地見怪不怪了。

鹿兒島對台灣民眾而言可能有點陌生,甚至把它誤認為是一座島,但鹿兒島和咱們台灣可是有頗深的淵源的。因為1874年日本第一次侵台,便是鹿兒島訓練出來的強大水師所幹的好事。鹿兒島一帶古稱薩摩,居民世代皆以海盜為生,因此經常掠奪中國沿海一帶,把咱們中國當作免費的海軍訓練基地。如今回想起來,這些鹿兒島的海盜,應該就是我們歷史課本上所稱的」倭寇」了,而我們口中的「倭寇」,卻是日本地位頗高的薩摩海軍的前身。

鹿兒鳥的精神象徵─櫻島火山從櫻島渡輪上回望櫻島火山的景色櫻島渡輪的港口

 

 

 

 

 

 

鹿兒島雖然不 是一座島,不過它的精神象徵─櫻島火山,倒真的是一座須要搭渡輪才到得了的半島群。櫻島火山的北岳、中岳、南岳三峰相連在一起,其中的南岳到現在都還有著持續而活躍的火山活動。櫻島火山的渡輪雖然大到可以把我們連人帶車地一起開進船上,不過航程卻只有短短的10分鐘,就已把我們帶 到對岸的鹿兒島港。櫻島火山以出產世界最大的蘿蔔和世界最小的橘子而聞名,所以我們在櫻島火山用餐時,都可以看到餐廳內販賣許多蘿蔔和小橘子造形的紀念品。

篤姬成長的故鄉─薩摩藩

這就是篤姬成長的故鄉─磯庭園

培育未來的御台所篤姬成長的磯庭園

 

 

 

 

 

 

 

 

篤姬在故鄉薩摩藩時還是個天真無邪的小姑娘,右為在故鄉薩摩藩成長時的親友櫻島火山那縷縷繚繞的白色噴煙,其實還是要從對岸的鹿兒島港也就是篤姬成長的故鄉─薩摩藩的角度看過來最美。薩摩是鹿兒島一帶的古名,當時薩摩藩的藩主─島津齊彬是篤姬的堂哥,他為了把堂妺篤姬嫁入將軍幕府,而將非本家出身的篤姬過繼成自己的養女,並在自己的宅第─磯庭園內,請專人教導篤姬學習各種宮庭禮儀。

等到篤姬廿歲被訓練得差不多時,便將篤姬送至江戶城,嫁給第十三代將軍德川家定。雄心萬丈的薩摩藩主島津齊彬,對自家薩摩藩訓練出來的水師深具信心,也認為日本幕府不應繼續鎖國下去,而應學習西方的船堅砲利才能強盛起來。他將篤姬送至德川家定的枕邊,就是希望她能改變德川家鎖國的情況,而且聽說這位第十三代將軍德川家定,不但是個白痴,而且好像還有著天生的殘疾或什麼的,平常看起來總是瘋瘋癲癲地不太正經,健康狀況似乎也不甚理想,想來大概也不會活太久,因此也希望篤姬能在德川家定去世前,唆使他及早選定一位願意接受新技術、新思維的下一任將軍。

篤姬戲劇性的一生:從「御台所」到「天璋院」

嫁入德川家成為將軍御台所的篤姬,成為掌理大奧(後宮)的中心權力(圖片來自網路)

篤姬和十三代將軍德川家定的大婚(圖片來自網路)

 

 

 

 

 

 

 

雖然也有人說看起來呆呆的德川家定,其實是在詭譎多變的江戶城內故意裝瘋賣傻的,不過他倒真的很短命,才將篤姬娶進門2年,他就因病而一命鳴呼了,於是,年僅22歲的篤姬突然便成了年輕的寡婦,也來不及為德川家生下一男半女。而古時候的女人是很沒有地位的,一旦成了寡婦就要出家當尼姑,即使尊貴如將軍正室(御台所)的篤姬也一樣,不過她們倒是不用進廟裡修行,而是在自已家裡清心寡欲地修行就可以了。因此家定死後,篤姬便出家而從御台所成為天璋院。不過從電視畫面上看,成為天璋院後的篤姬並沒有被剃光頭,只是把原本長至拖地的頭髮,剪至齊肩左右的長度,加上天璋院本身又還是廿出頭的小姑娘而已,所以也還不會太難看啦。看來在古時候的日本,頭髮剪至齊肩的程度,就表示已經落髮出家啦!

篤姬愛上家定的一瞬間:家定及時抱住了差點跌入池中的篤姬,讓篤姬發現自己的夫君並非真的瘋癲(圖片來自網路)

然而,篤姬並沒有完成養父島津齊彬交給她的任務,反而在嫁入德川家後真的愛上了這位貌似白痴的將軍─德川家定,而決定一生都要為家定守護德川家的血脈和傳承,所以後來繼位的第十四代將軍─德川家茂,仍是個遵照德川家傳統而墨守成規的將軍,而篤姬的故鄉薩摩藩卻仍積極地布署水師軍備,加上後來的明治天皇更是個求新求變而極欲取回政權的明君,幕府將軍家的勢力因此而搖搖欲墜,最後到了第十五代將軍德川慶喜時,終於不敵天皇和維新派的勢力,而在明治二年時「大政奉還」地交出幕府政權,結束了長達250年的德川幕府。

 

篤姬最為人所盛讚的「不流血開城」

日本NHK大河劇「篤姬」的華麗陣容「大政奉還」之時,維新派的使者西鄉隆盛和勝海舟,曾至江戶城和管理後宮大奧的天璋院談判,當時的篤姬表示,江戶城可以讓出來,政權也可以還給天皇,但就是不准有流血衝突,並希望他們能保全德川家每一份子的安全。後世以此盛讚篤姬以不流血開城方式,保護德川家血脈不斷,而被稱為日本史上最偉大的女性。這是日本為2008NHK大河劇「篤姬」所塑造的完美形象,但要真說成是日本史上最偉大的女性,似乎還是有點言過其實。第一,以娘家薩摩藩的立場而言,她辜負了養父島津齊彬的栽培和期望,不但沒有說服德川家接受時代的新思維,甚至在「大政奉還」前,還是站在維護德川家傳統的立場上,和故鄉薩摩藩的維新勢立對抗。第二,以德川慕府的立場來看,她最為人盛讚的「不流血開城」,其實也是因為在不敵薩摩藩等保皇派的維新勢力下,所不得不做出的讓步。雖說是保存了德川家的血脈,但最後畢竟還是無法守護住德川幕府長達250年的政權。所以以我個人比較嚴苛的觀點來看,篤姬實在不能算是日本史上最偉大的女性,但以日本對傳統女性的要求來看,一個女性在時代的巨變之下,還能保全整個家族血脈,已經是十分難得而偉大的了,尤其「大政奉還」後的第十六代將軍德川家達,皇室還出錢送他出國去留學呢,相較於之前短命的德川家定、德川家茂以及被迫交出政權的德川慶喜,家達的命實在好太多了,就這點來看,他可真要感謝他的阿媽天璋院篤姬當時「不流血開城」的德政了。

NHK大河劇「篤姬」的拍攝場景─磯庭園

日本大河劇篤姬的拍攝場景

日本大河劇篤姬的拍攝場景

 

 

 

 

 

 

 

這就是成長中的篤姬從家中天天望出去的櫻島景色而我們要參觀的「磯庭園」,便是當時薩摩藩主島津齊彬訓練篤姬的地方,也是薩摩藩主的宅第。裡面許多的日式傳統庭園,在在都讓我想起在大河劇「篤姬」中看到的場景,想起篤姬在主殿「磯御殿」中讀書、學習宮庭禮儀的種種畫面,每當電視中的篤姬書念累了,往外一望,便能瞧見那日復一日、年復一年不斷噴出縷縷白煙的櫻島火山,而這一景或許就是遠嫁江戶城後再也沒回過故鄉的篤姬心中最思念的畫面了。目前因著「篤姬」大河劇的高人氣,而搖身一變成為觀光景點的「磯庭園」,除了最雅緻最充滿日本庭園風情的主殿「磯御殿」,還能讓人想起電視中的篤姬外,其他大都是不怎麼起眼的角落,但這些不起眼的角落很多竟都是大河劇「篤姬」的拍攝場景,有時還真要靠旁邊那幾張「篤姬」彩排畫面的海報,才讓我回想起這堆草、這些石頭就是大河劇「篤姬」中的哪一段、哪一幕。

明治維新的大功臣─阪本龍馬,留給日本人的「龍馬精神

這是在「篤姬」飾演阪本龍馬的玉木宏薩摩(鹿兒島一帶)除了是天璋院篤姬的故鄉外,更是日本明治維新的發源地。主張船堅砲利、建立強大水師的薩摩藩主島津齊彬,雖然雄心萬丈地充滿理想抱負,但卻因憂心國事、操勞過度而來不及看到新日本的誕生就過世了,繼承其遺志的便是日本歷史上赫赫有名的阪本龍馬。阪本龍馬在薩摩為日本訓練出超強的水師,強到可以打朝鮮、前進中國。阪本龍馬曾回鄉和昔日同窗比武,第一次,同學全副武裝應戰,龍馬卻只拿出一支槍地說道:「同學,你要多增長見識,出去看看外面的世界,我手上這把槍一開,你還沒走向我之前就倒下了。」第二次,那名同學又帶著一把槍來和龍馬比武,這一次,龍馬拿出來的是一本法典,他說道:「同學,你要多增長見識,出去看看外面的世界,現在已經是法治的時代,不再是蠻荒的時代,我們不需要再動刀動槍地比畫了」,阪本龍馬就是這樣的一個人,除了擁有一身好武藝外,又能接受新思維、新技術,可惜卻英年早逝地於33歲時被幕府派人士暗殺了。他留給日本人的,除了所向無敵的強大水師外,便是至今仍為日本年輕人津津樂道的「龍馬精神」。

中、日、韓當代歷史比一比

從古至今一直噴著縷縷白煙的櫻島火山當阪本龍馬為日本建立一支強大水師的同時,咱們中國的清朝也在進行所謂的戊戌政變,同樣也是想學習西方的船堅砲利,建立一支強大的海軍。然而我們的戊戌政變卻失敗了,因為經費都拿去蓋慈禧太后的頤和園,所以日本「明治維新」成功了,我們的「戊戌政變」失敗 了,「戊戌政變」只留下一個頤和園,而日本「明治維新」所留下的,則是一支精良的海軍,這支海軍的第一個實驗品就是韓國的江華島。當時朝鮮(韓國)仍是天朝(中國)的藩屬,日本便是籍著偷襲江華島來確認:所謂的「天朝」是否仍和以往一樣像天一樣高?日本水師一舉攻上江華島時,正是朝鮮末代皇后─明成皇后的時代,小朝鮮都打得下來,那麼天朝(中國)應該也就不足為懼了,日本侵華的野心也由此萌生。各位如果有看過韓劇「明成皇后」,應該很容易便能了解這段歷史。這就是看歷史劇的好處,不用背整本歷史,連續劇看完的同時,這段歷史也清清鬆鬆地記下來了,所以不要把所有連續劇都當作沒有營養的肥皂劇來看喔。

西鄉隆盛版本的海角七號

濃眉大眼的西鄉隆盛是明治維新的悲劇英雄(圖片來自網路)明治維新的兩大功臣,除了阪本龍馬外,另一位便是和篤姬同鄉的西鄉隆盛。薩摩雖是明治維新的發源地,但因著理念的不同而分成兩派,一派是以篤姬家族為主的一僑派,另一派便是以較激進的西鄉隆盛為首。西鄉隆盛並不像薩摩藩主或篤姬一樣是貴族出身,但出身平民的他卻善戰又有出人頭地的野心,1874年侵台的「牡丹社事件」便是由他所主導的,之後也曾因為得罪天皇而被流放到沖繩。聽說這位西鄉隆盛曾在台灣的葛瑪蘭廳(今天的宜蘭)一帶住過,還在那兒和一位原住民女孩相戀而生下孩子,但之後他的小孩並沒有跟他一起回日本,所以咱們台灣宜蘭一帶可能還有西鄉隆盛的種呢,而且聽說這個西鄉隆盛也有寫過類似「海角七號」的情書給在台灣的原住民情人。

鹿兒島市區觀光巴士西鄉隆盛雖是輔助明治維新的大功臣,但他的下場並不會比被幕府派暗殺的阪本龍馬好到哪裡去。明治維新成功後,幕府時代的武士因沒有工作而成為浪人,心生不滿的他們集結至鹿兒島一帶,並推舉西鄉隆盛為總指揮,準備起兵造反攻入京都,史稱「西南事件」。「西南事件」最後不幸以失敗告終,而帶頭的西鄉隆盛最後便落得在鹿兒島切腹自殺的下場,結束其悲劇英雄的一生。

鹿兒島是九州最南邊的縣,天氣當然也比較炎熱,待在幾乎毫無遮蔽的磯庭園內,不但無法體會日式庭園充滿禪意的寧靜之美,反而早早就被火紅的毒太陽給晒到昏昏欲睡,只有那隨處可見的櫻島火山白色的噴煙,還可以稍微帶來一點視覺上的涼意。

享譽300年的指宿砂浴      

      「篤姬」一劇的播出,似乎重新帶動了鹿兒島一帶的觀光業,連飯店裡的商店都貼著篤姬的卡通圖案除了篤姬的故鄉磯庭園外,今晚住宿的飯店所提供的指宿砂浴也是此行的重點之一。指宿位在鹿兒島的最南端,其最有名的便是享譽300年的 砂浴,所以指宿這兒所的Hello Kitty紀念品,都是可愛的Kitty泡在 砂浴風呂裡的造型。聽說這種砂可愛的Kitty也來泡指宿砂浴浴對人體排毒舒壓有極大的功效,本團有位大哥甚至就是衝著今晚的指宿砂浴才報名的,說什麼砂浴會讓你有那種瞬間飆汗、毒素迅速排出的暢快感。不過,我們所泡的沙浴真有他說的那麼神奇嗎?砂浴不像一般日式泡湯是脫光光下去泡的,而是穿上飯店準備的衣服來泡的,一般說來泡個20分鐘應該就要起來了,不過也可以視自己的身體狀況而定,事實上,大部份的遊客泡個5分鐘就會受不了了,因為全身上下除了頭以外都被砂子覆蓋著,應該會很悶很不舒服。從來不泡湯的我,對會把全身弄得髒兮兮的砂浴當然更是敬謝不敏,不過我的室友何小姐倒是有下海一泡,身強體健的她聽說竟然泡了足足30多分鐘才爬起來,而且聽說中間還曾因為第一泡的砂不熱而換砂,換砂之後她還是覺得不怎麼燙,興味索然地泡了30多分鐘,一抬頭才發現整間浴池竟然只剩下她一個人還埋在沙堆裡,這才趕忙從 砂堆裡爬起來,至於有什麼功效,我看白泡一場的她似乎沒什麼感覺。

第三天指宿池田湖青井神社人吉車站熊本城阿蘇火山

以大海怪傳說出名的池田湖

池田湖畔可愛的大海怪塑像,不知是不是望著池田湖裡不知何時會出現的同類呢?傳說的大海怪,搞不好其實是池田湖的名產:可愛的大鰻魚

 

 

 

 

 

 

 

 

4/3的第一個行程是九州最大的湖─池田湖。清晨時分仍籠罩在晨裡的池田湖,所有的湖光山色都顯得霧茫茫地看不清楚,至於池田湖的最大賣點,則是幾年前傳說曾出沒在湖裡的大海怪。雖然也有人說那隻大海怪可能只是一根巨大的浮木,不過發現海怪的當時,池田湖本身既無風也無浪,一般的浮木不太可能自己破浪前進。而且池田湖裡本來就有長約1.5公尺的大鰻魚,可以拿來做成美味的薄燒鰻,所以也有人說那隻偶然被發現的大海怪,可能只是漏網之魚的大鰻魚,不小心在池田湖裡長得太大隻,而被人大驚小怪地誤認為是大海怪。其實,湖畔很多餐廳都有飼養這種好吃的大饅魚,而日本人一向善於把可怕的東西變成可愛的東西,所以每家餐廳門口和內部都有很可愛的鰻魚圖案,甚至連湖畔那隻因為發現海怪而做成的大海怪雕像,也是做得非常之卡哇依。

不為人知的賞櫻名所─青井神社

青島神社的櫻花,在青井神社鮮紅色神社鳥居的襯托下,綻放著一種古色古香的寧靜美感

青井神社外由美麗櫻花舖陳的浪漫景色

 

 

 

 

 

 

 

 

青井神社前,鮮紅色的橋身倒映在水中的雅緻風情離開池田湖後,我們的巴士又從鹿兒島最南端的指宿一路往北開往熊本縣的人吉。由於一早便聽說下午要去的熊本城櫻花已經謝得差不多了,為了彌補大家可能賞不到櫻花的遺憾,在去人吉車站之前,司機先生特別主動提出要帶我們去一個不為人知的賞櫻名所─青井神社。由於這等於是在行程之外多安排出來的景點,大部份的團員都有一種賺到了的感覺,其實只要時間充裕,大部份的導遊都會從善如流地主動或配合增加一些值得一看又不用付門票的景點。

青井神社的櫻花,在河水的襯托下更顯浪漫

 

 

 

雖然青井神社的大門上很驕傲地告示著:咱們青井神社已於20086月成為國寶,但神社本身其實大部份都還在整修中,所以並沒有什麼值得一看的地方,重點在於神社外那一條由兩岸的重重粉櫻所衕I的寧靜河水,其實這兒的櫻花大概也謝了一半左右,但落櫻繽紛地一點點散落在河面上,反而像在寧靜的河水上蓋上一層粉色的浪漫輕紗,加上架在河上通往神社的紅色大橋及河岸兩邊宮燈造型的夜燈,倒映在河水中隨波搖盪的亮麗紅色,都將青井神社前這一整片的賞櫻場景襯托地古色古香,加上遊客不多,更為這樣的美景憑添一種日式的禪意風情。

青井神社外河岸邊一角留影

淡粉色櫻花和鮮紅色的神社建築,營造出日本獨有的寧靜之美

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唱歌跳舞的人吉車站

古人吉城的後方是現代化的人吉車站古色古香的人吉車站

 

 

 

 

 

 

 

 

而今天中午的景點─人吉車站,其實離青井神社並不遠,車程大約只有10分鐘,難怪司機和導遊都很樂意將青井神社這個不傷荷包、不擔誤時間,又能皆大歡喜的行程加進去。而人吉車站的特色,就是車站前一個中午12點時會開始唱歌跳舞的時計台,這個時計台是以古時候的人吉城為模型,中午12點一到,四面城牆就會輪流打開,城堡裡的小人就會出來唱歌跳舞給你看,大部份經過這兒的遊客,都會和我們一樣會駐足欣賞小小人吉城裡的小小人兒的歌舞表演。

不過為了看這個人吉車站整12點的表演,我們用餐的時間也順延至下午1點左右,而小賴導遊就在前往餐廳的這1個小時內,開始在車上請大家試吃許多免稅食品。雖然明知她是在推銷東西,但因為這時正好是大家肚子最餓的時候,所以不管導遊傳過來的是什麼,大家都覺得好吃得不得了,因此,下訂單給小賴捧場的團員還真不少。仔細想想,小賴導遊這一招費話不多說,而是選擇在客人肚子餓的時候下手,這種不露痕跡的推銷手法可真是高明啊

日本三大名城之一的熊本城

通往熊本城的櫻花隧道

熊本城入口處

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻花盛放的熊本城充滿了濃濃的日式風情之美用完中餐後,我們便來到以九州賞櫻名所著稱的熊本城。根據早上聽到的消息,熊本城的櫻花應該已經謝得差不多了,不過當我們的巴士駛進熊本城附近時,天啊!滿山遍野的雪白色櫻花不就像是為美麗的熊本城所下的一場四月雪嗎?這片意外的櫻花雪甚至從還沒進入熊本城的一路上就開始綻放,像是為我們前往熊本城的賞櫻之旅所開出的一條賞櫻大道。當然,熊本城的櫻花應該早已過了「滿開」的最高潮,所謂的「滿開」,是指連樹梢葉子的尖端都開花的程度,櫻花一旦達到「滿開」之 後,很快就要開始凋謝了,一朵櫻花大概開個一週就要謝了,而一棵櫻花樹的開花時間大約也只能維持兩週,也就是,真正可以賞櫻的時間其實是非常短暫的,對像我們這種偶然經過的外地遊客而言,更是可遇而不可求的,然而我們卻何其幸運地在櫻花盛放的這個時間,來到這座和大阪城、姬路城名列日本三大名城的熊本城,還沒下車的我們早已為著窗外熊本城的櫻花美景而讚嘆不已,至於中午那個名不見經傳的青井神社前的小小櫻花,美則美矣,但和眼前熊本城這片數大便是美的整片櫻花相比,可就是小巫見大巫地相形失色了。除了櫻花之外,熊本城也以城內的銀杏樹而出名,故又有「銀杏城」的美名。通往熊本城的櫻花隧道點點粉櫻為熊本城外美麗的護城河憑添幾許詩意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本城是1607年由豐臣秀吉的家臣─加藤清正在茶臼山上所建的,整個城堡周圍長5.3公里,在江戶時代可是控制整個九州的重鎮,其主要是黑白兩色調和的「千島山形牆」和彎曲有致的「唐山形牆」混合而成的桃山建築,不過像「天守閣」和「本丸御殿」等這些最主要的建築,其實早在1877年西南事件的圍城中就被燒成灰燼了,目前我們所看到的天守閣以及城牆外的護城河、石欄等,都是1960年時重建的。此時護城河旁的道路已被兩旁盛放的雪白色櫻花交織成一條美麗的櫻花隧道,我們的巴士就這樣在我們的驚嘆聲中穿過櫻花所裝飾的道路,開往山上的歷史名城─熊本城。

熊本城內可愛的遊園公車腹地廣達98萬平方公尺的熊本城,除了是歷史悠久的名城之外,也是當地民眾賞櫻遊玩的休閒度假公園,和風徐徐的暖暖春天,樹枝隨風輕輕搖晃的同時,片片粉櫻也隨之「沙沙」地紛飛散落,不過這還是不是日本人心目中最美的畫面,日本人最喜歡賞的是夜櫻,等到夜幕低垂、月上枝頭之後,和家人或三五好友一起在櫻花樹下野餐,再點上一點點燈光,那才是日本人心目中燈光美、氣氛佳的賞櫻畫面。此外,這兒還有車身很可愛的遊城公車在熊本城內跑來跑去,讓腳力不佳的遊客也能登上熊本城一遊。

熊本城的主殿二之丸天守閣可愛的遊城公車是可以把您從山下的櫻花隧道送到熊本城的大門附近,但要登上主殿的天守閣,可得勞您親自爬上去參觀了。一進入天守閣陰暗的入口處,就先被陰影中站著的一位日本古代武士給嚇到,定神一看,原來不過是裝扮成日本古代武士的工作人員,不過那一身金屬打造的厚重行頭和金光閃閃的武士刀,在陰暗光線下所投射出來的巨大黑影和點點寒光,就已經能把我們這些遊客給唬住了。而真正艱苦的行程,則是之後一層層爬上高達6層樓的天守閣的過程,樓梯本身並不寬,加上遊客人潮眾多,摩肩擦踵地爬起來真的還挺辛苦的,每一個樓層雖然都有展示一些加藤家、細川家及西南戰爭的資料,不過大部份的遊客大概和我一樣,看過即忘,唯一記得的當然還是費了九牛二虎力才爬上的最高樓層,從最高樓層可以欣賞整個熊本城的風景,包括圍繞熊本城的美麗護城河,以及帶著我們一路走上熊本城的櫻花隧道,不過對我而言,站在天守閣的至高點的最大享受,倒不是可以鳥瞰整個熊本城的腹地,而是那種歷經千苦萬苦才爬上來的驕傲與喜悅。

加藤清正的心血結晶─熊本城

熊本城的創建者─加藤清正,其雕像就位在熊本城下方的入口守護著熊本城往熊本城的一路上全是一整片粉紅色的浪漫粉櫻

 

 

 

 

 

 

 

美麗的熊本城是加藤清正的心血結晶,不過歷史上熊本城隸屬於加藤家的時間並不長,只有短短的44年,之後的熊本城大都在細川家的年代裡度過,時間長達239年,之後最為人熟知的熊本城歷史,則是明治初年西南戰爭的一場大火把它燒得一乾二淨,所以天守閣內展示的資料就以加藤家、細川家和西南戰爭的資料和文物為主。加藤家雖然只在熊本城小住了44年,但畢竟仍是偉大的建城元勳,所以加藤清正公的雪白色雕像,仍像守護著自己所建的熊本城一樣,矗立在櫻花隧道和護城河交界的入口處,同時也享受著每年春天被雪白色櫻花包圍的幸福感。

大家快來當熊本城的一日城主熊本城為維護古蹟而推廣的一日城市制度

如果你不想讓加藤清正這位前熊本城城主專美於前,也可以當個一日城主地過過乾癮,條件是:只要你願意捐一萬元日幣當作維護熊本城的費用,他們就會將這些樂捐一萬元的一日城主們的名字寫在木片上掛在熊本城的某處供人瞻仰。當個一日城主不過徒具虛名,這個作法的美意在於鼓勵大家為維護古績的費用盡一分心力,台灣的古績不妨也可以學學日本人的做法喔。

 

除了日本人最喜愛的櫻花以外,熊本城自古便遍植許多銀杏樹,其中尤以天守閣外的一株大銀杏最為人熟知,故又有「銀杏城」的美名。事實上,日本人對銀杏的崇拜,並不亞於對櫻花的喜愛,因為銀杏這種上古時代留下來的植物,可是唯一在原爆後的一片焦土中還能生長出來的植物,由此可見其在惡劣環境下的不凡耐力,因此更被注重養生的日本人拿來當作珍貴的藥材。不過相對於生命力堅強的銀杏樹,在原爆下的人類可就沒有這麼幸運了。當年二次大戰的兩顆原子彈都丟到九州,一顆丟到長崎,一顆丟到廣島,而當時並沒有人真正清楚原子彈的威力,所以日本九州等於是原子彈試爆的實驗場。而今60年過去了,原爆所留下的陰影並未完全散去,日本畸形兒的比例仍然相當高,尤以長崎和今天造訪的熊本的畸形兒比例最高。相較於不知何時才能終止的這些原爆後遺症,以及國家和社會所要付出的巨額成本,有些人甚至認為在原子彈投下的當時就被炸死的人也許還是比較幸福的。

熊本人的陽明山─阿蘇火山

唯一的團體照獻給熊本城,但是大家都站錯位置了,左邊那個小人立牌才是拍團體照的最佳位置吧!晚上我們入住於熊本城附近的阿蘇火山一帶,已有多年未曾噴發的阿蘇火山,其在熊本人心目中的地位,就像咱們陽明台在台北市民心中的地位一樣,是個不算遠的休閒度假所在,也是有錢人居住的地方。呈倒三角形的九州一共有200多個島嶼,整個九州島的地貌非常貧瘠脆弱,地殼較弱的地方,就容易被地底下的熔岩、岩漿突破而隆起,造成九州地區火山多、溫泉也多的地質結構,當然也為此地帶來相當的經濟效益。除了火山和溫泉外,熊本城附近的島津城還有自然的湧泉,湧泉裡飼養著鯉魚,在炎炎夏日裡不失為一幅清涼消暑的夏日風情畫。因此,除了指宿的沙浴比較特別外,今晚住宿的阿蘇溫泉應該是此行最棒的溫泉了,而我們位宿的飯店裡竟然還有幾位從台灣來這兒打工的學生,從他們口中聽到久違的國語,真是讓我們倍感親切啊。

第四天蘇火山高千穗峽(真名井瀑布)草千里九重夢吊橋

奇準無比的日本氣象預報高千穗峽的景色

4/4一早就天公不做美地下著傾盆大雨,雖然早在本團出發之前,小賴導遊就已傳簡訊給每一位團員,大意是:日本氣象預報44日這天會下大雨,而那一天我們要走的九重夢吊橋上面是不能撐傘的,因此要大家除了雨傘之外還要帶上雨衣。在台灣已經習慣很少報準過的氣象預報的我,實在很難相信日本氣象廳可以準確無誤地預報出3~4天後的天氣,不過我還是乖乖地帶上雨衣,以備不時之需,沒想到日本的氣象預報還真是神準地讓我的雨衣派上用場了,而且來九州的這幾天,除了今天下大雨外,其他幾天可都是風和日麗的好天氣,由此可見日本氣象廳在天氣預報上有著一天不差的神準功力,咱們台灣鮮少報準過的中央氣象局,真的該好好檢討,如果報得準一些,讓民眾提高警覺,今年重創南台灣的莫拉克颱風,所造成的災情也許就不會那麼慘了。

日本天孫降臨的神話之鄉─高千穗峽

日本神話之鄉高千穗峽的看板照

歡迎來到神話之鄉高千穗的廣告看板,不過怎麼看起來好像來到鬼怪之鄉之的感覺....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氣象報得準固然讓人敬佩,但下大雨的天氣可一點也不好玩,尤其今天的景點幾乎都在山區,除了山路顯得特別泥濘難行外,山區的雨勢也比平地來得大,氣溫更是驟降了好幾度,大家有的撐著雨傘,有的穿著雨衣,在滴滴答答的雨聲中,瑟縮發抖著走在崎嶇不平的山路上。雖說這一整片沒啥看頭的山區,應該就是今天的第一個行程「高千穗峽」,也就是傳說中日本天照大神的孫子「天孫」降臨的日本神話之鄉,但一來我不是日本人,二來我也不信神道教,這一路上既沒有鳥語,也沒有花香,放眼望去除了山路便是河谷,再加上天候不佳,一路辛苦走來的我,實在很難對這個日本天孫誕生的神話之鄉留下什麼好印象

大雨滂沱中,輕舟不知不覺划過了真名井瀑布

我們就在大雨中划著這樣的小船穿過狹窄的高千穗峽谷而今天的第二個景點,也在這片高千穗峽谷中,大家必須三人一舟地乘船穿過高千穗峽谷,欣賞日本百瀑名選之一的「真名井瀑布」。聽起來很美是吧?但如果你不會划船,天空又下著大雨,那就一點也不美了。根據船家的規定,每一艘船上至少要有一位會划船,我們這一團的女性團員幾乎都不會划船,因此很多夫婦、情侶檔只得被迫拆散地把老公、男朋友借給別的團員當船夫,和我同舟的這位先生便是。沒想到,一上船的他就先坦承:「其實我根本不會划船耶…….」當場嚇壞了和我同船的另一位大姐,但此時我們的船已駛離岸邊,誤上賊船的我們也來不及回去換船了,只好將就著聽天由命地開出去了。

冒著大雨來划船,後方那道小瀑布就是真名井瀑布,大雨之中讓人幾乎忘了它的存在

 

 

 

我們的船夫雖然一直謙稱自己不會划船,不過划船的臂力一定強過我們,加上同船的大姐又很熱心地願意給他「口述」指導,因此我們這趟輕舟過峽谷的行程還算差強人意,只是天氣真的太不配合了,早上的大雨至今仍然持續地下個不停,雖然沒有規定說船上不能撐傘,但一旦在船上撐起傘,整個船的重心就容易不穩,因此大部份的團員都是穿著雨衣划船的。整個峽谷的河道其實並不寬,峽窄的河道一下子塞滿了這麼多小船,有時難免會發生撞船事件而激起點點水花,不過在這下著大雨的時候,其實連我們自己也分不清臉上、身上的這些水珠,究 竟是相撞時濺起的水花,還是從天上嘩啦嘩啦落下的雨水。至於那個號稱翻騰著白色飛沫從高達17公尺的斷崖沖瀉而下的真名井瀑布,其實就在我們划船來往的河道上,但因為大雨而使得視線非常模糊,氤氳的水氣更讓我幾乎忽略了它的存在,只道是因為雨下得太大而從山壁上產生的一條小瀑布。

天雨路滑,這段神話之鄉高千穗峽的健行還真是不輕鬆划完船後,已淋得像落湯雞的我們,又要開始爬著來時的山路出山,所幸此時雨勢稍歇,許多陡峭的路段走起來不至於太過濕滑危險。不過上上下下的山路還是讓許多年紀大的團員走到臉色蒼白、氣喘噓噓,至於那位年高90歲的阿媽倒是很有自知之明地全程都沒有下來走,舒舒服服地坐在巴士上,既沒有淋到雨,也沒有著到涼

什麼都看不到的草千里

中午我們便驅車來到阿蘇山北麓山腰上的草千里牧場參觀及用餐。直徑長達1公里的草千里,形狀就像一個淺淺的大圓盤,中間還有個大湖,整個草千里的草原上牧養著可愛的牛群和馬兒…..以上是我們「應該」要看到的美景,然而當我們來到草千里附近時,大雨很不識相地又開始下了起來,整個草千里看過去完全是一片霧茫茫的,不要說可愛的動物了,根本連整個草千里的形狀都看不出來。所幸幾年前來九州草千里玩時,就已經親眼見證過陽光暖暖、草兒青青的草千里那牛羊馬兒肥又壯的美麗畫面,否則好不容易來到九州的草千里,卻只見到大雨滂沱中的一團迷霧,那就真的太可惜了。

日本的冷食文化V.S台灣的熱食文化

高千穗峽內古色古香的名產店

這就是台灣人吃不慣的冷冰冰的日本料理

 

 

 

 

 

 

由於草千里的天氣實在太差,又冷又濕地讓大家早早便躲進溫暖的餐廳裡用餐了,而這家餐廳也很貼心地為我們的定食準備了一鍋熱湯,讓大家暖暖身子。後來我們才知道,其實這鍋熱湯完全是為台灣觀光客準備的,因為日本人習慣吃冷食,咱們台灣人卻習慣吃熱食,沒有熱湯只有冷盤的日本料理,常讓來日旅遊的台灣人覺得吃不飽,所以現在日本餐廳學聰明了,只要是招待台灣觀光客的生意,一定會多上一鍋熱湯或小火鍋,不過這些熱湯其實只是把冷冷的材料準備好,等到台灣客人上門之後才點上火的。而日本料理之所以會以生冷食物為主,其實跟日俄戰爭的不愉快回憶多少有點關係,當年日本之所以敗給俄國,聽說就是不耐寒的日本人受不了俄國冰天雪地的氣候所致。戰敗的日本記取當年教訓,從小就開始訓練日本小朋友吃冷食,但究竟從多小開始訓練呢?答案是嬰兒時代就開始了,所以日本的小baby喝的不是泡好的熱牛奶,而是一般市售的冰牛奶!讓我們來看看小baby喝冰牛奶的成效如何吧!小賴導遊有個同學陪老公至日本念書時生下大女兒,便入境隨俗地學日本的媽媽自己餵母乳,斷奶後直接買市售的冰鮮奶餵食。之後回到台灣生下小女兒,由於婆婆堅持不准給小baby喝冰牛奶,於是小女兒便是採台灣傳統沖熱牛奶喝的方式餵食。兩個女兒長大後,喝冰牛奶長大的大女兒身體卻明顯比喝熱牛奶長大的小女兒要好很多。這就是日本以冷食為底的養生觀,和我們台灣強調的溫熱飲食大大不同,而就我的觀察,日本飲食也比台灣更著重消暑、解熱的功效(比方說吃鰻魚可以消除「夏日不適症」之類的),那麼,究竟哪一邊的養生觀比較正確呢?對怕熱又常中暑兼愛喝冷飲的我而言,當然是比較prefer和我個人體質比較接近的日本養生法囉。

除了一鍋熱湯外,台灣客人的餐桌上一定要有的就是「白飯」。沒有看到白飯上桌,即使面對滿桌的菜餚,台灣客人似乎就是遲遲無法開動。相反地,日本人對白飯的執著度就沒有這麼高了,雖然日本米好吃到不行,但白飯可不是日本人的主食,對日本人而言菜才是主食,而且白飯通常都是在菜都已經吃完但肚子還沒吃飽時才吃的。不過菜都吃完了,該拿什麼來配飯呢?這時候就產生了日本家常菜中獨有的「茶泡飯」,作法是將茶及哇沙米加進飯,混合蕎麥醬油一起吃,大家回家可以試著做做看,看看滋味如何。

源自西南戰爭的九州名產─馬刺

用完餐後,我們便在餐廳附設的名產店參觀,其中一項可是九州獨有的名產,那就是馬肉做成的沙西米「馬刺」。聽說明治維新的大功臣西鄉隆盛,在西南戰爭圍城之時,曾因軍糧不足而淪落到只能以戰馬充飢,而產生了九州一帶特有的名產「馬刺」。而最好吃的馬刺則是煙燻碳烤之後再切片,最後再加點薑去除馬肉的臊味和腥味。我有嘗試吃了幾片,味道有點像牛肉乾,至於臊味和腥味,可能處理得宜,倒是吃不太出來。

日本N.1的大吊橋─九重夢吊橋

大雨滂沱中的九重夢大橋超級夢幻,霧茫茫地什麼也看不見

這就是日本N.1的大吊橋─九重夢大橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下午我們終於來到最需要用到雨衣的九重夢吊橋,而且日本氣象廳的天氣預報還真是準得很可惡,從草千里開始的大雨到了九重夢大橋時,更是變本加厲地下得更猛更大,氣溫更是驟降到最低點,讓我不得不把這個季節不該出現的厚重行頭:圍巾、帽子、手套、羽毛衣..全部披掛上身,外面再罩上自己帶來的紅色雨衣,對著鏡子一照,咳!真是醜得可以,不過呢,比起很鐵齒而根本沒帶雨衣出門的同事何小姐,暫時醜一點的我還算是幸運的,因為她被迫要在現場買一件日幣300元的拋棄式雨衣,不然的的話就準備淋雨走吊橋啦。

寒風細雨中寸步難行的九重夢大吊橋

在窄窄的橋面上,大家還是很守規矩地一律靠左走,沒有人「超車」懸吊在鳴子峽上方的「九重夢吊橋」,長390公尺,高173公尺,號稱是全日本第一長、第一高的大吊橋,而且還是200610月才完工的,所以算是一個很新的景點,其最美的景色在於秋天時的滿山楓紅,以及可以360度的廣角欣賞到九醉溪及遠方九重山巒峰峰相連的壯美景色,然而因為季節不對,再加上天候不佳,整個九 重夢大橋還真是「名符其實」地像是從一團濕冷的濃霧中出現的夢幻大橋,往下看,看不到橋下的河水,往兩旁看,看不到山青水綠,只能往前看著長到似乎沒有盡頭的橋面,一直沿延伸至彼方的迷霧裡,至於什麼吊橋峽谷的美景則是通通看不到。

除了該看的美景成了圍繞在橋身的一團迷霧外,這號稱日本第一長的吊橋,走起來還真不是普通的辛苦。首先,橋面的本身就不是很寬敞,而且這些日本人還很龜毛地把窄窄的橋面又分成左線道、右線道,所以從我們購票的中村側→北方側時,一定只能靠著吊橋的左線道走,回來時就要從右線道走回來,如果你不照規定亂走一通,橋上的警衛伯伯可是會出面糾正你的。我是很願意遵守九重夢大橋上的橋面行走規定啦,問題是有些前方的遊客就是會突然停在橋中間不走,甚至還呼朋引伴地賴在原地聊天拍照,這麼一來左線道就會出現「塞車」的現象,整個橋面也因為突然聚集一堆人而在濕冷的大雨中晃呀晃地,好幾次都讓膽小心急的我很想偷偷地從右線道「抄車」繞到他們前面去。

看我圍巾、帽子、手套、雨衣的全副裝備,就知道站在這橋上的滋味有多麼冰冷難耐除了橋面既狹窄又擁擠外,大雨傾盆的濕冷天氣,加上峽谷內吹起的陣陣寒風,都讓全身濕冷的我們在橋面上顯得步履為艱,寸步難行,有時甚至連站都快站不穩了,而一直緊張地扶著欄杆的手更是被冰凍到快失去知覺了。這時我終於知道為什麼九重夢大橋上是不能撐傘的,即使現在的雨勢大到連前方的視線都看不清楚了,但如果橋上的每個人都撐把傘出來,鐵定讓整個狹窄的橋面失去重心而晃動得更厲害,一個不小心可能還會連人帶傘地被橋上的強風吹下橋面。當我一步一步走到幾乎快凍暈時,突然看到橋上出現一座看板,仔細一看,竟然是告訴遊客:恭喜您已經走到橋身一半的地方了。不會吧!我走到半條命都快沒了,竟然只走到橋面的一半?這時我的內心開始掙扎了:要繼續走下去?還是放棄而掉頭走回去?後來還是鼓氣勇氣地繼續往前向著似乎沒有盡頭的長橋走下去。

最後,我終於在一團迷霧中看見九重夢大橋的盡頭了,一看手錶才驚訝地發現我竟然已經在橋面上走了40分鐘去了,離導遊規定集合的時間已所剩不多了,因此我根本來不及去欣賞橋面另一端的景色,而是一抵達終點就又再度折回橋面而從規定的右線道踏上回去的路。回去時大概因為歸心似箭而走得特別快,雖然我有點小小的懼高症,不過今天的九重夢大橋因為視線不佳,根本看不清橋下險峻的峽谷,所以再高的橋面也沒什麼太大的感覺,倒像騰雲駕霧地行走在雲霧飄渺中的夢幻大橋一樣,只是腳步當然比騰雲駕霧的神仙們沈重多了。

在寒風細雨中快被我捏爛的九重夢大吊橋門票這條九重夢大橋之行雖然辛苦到讓我在半路一度想放棄,但我們這團那位90歲的阿媽,竟然在我的同事何小姐的一路攙扶下,平安無事地從頭走到尾,老當益壯地一點也不輸給年輕人的我們。年事已高的她其實精明得很,還告訴一路照顧她的何小姐,小賴導遊應該要付錢給她才對,因為照顧團員中的年長者應該是導遊的工作,可不是任何一位團員的工作呢!小賴導遊如果聽到阿媽說的這句話,大概會覺得心中有愧吧!而當我們走回九重夢大橋的出發點時,還要再驗一次票,也就是去之前要驗票,回來之後還要再驗票,所以在我步履為艱地在走吊橋時,這薄薄一張的票根始終被我緊緊地捏在手裡,即使雙手凍到快沒知覺了也死抓著不放,就怕一個不小心被橋上的強風給吹跑了。

博多的人形娃娃是女兒節最美的擺飾

日本女兒節最美的擺飾─博多人形娃娃離開九重夢大橋後,這回來九州的景點也走得差不多了,我們的巴士便從九重夢大橋所在的大分縣,繼續開往今晚住宿的福岡縣。相對於古名「肥後」的熊本,福岡的古名則是「肥前」,而整個九州的古名就是個「肥城」,不過九州土地一向貧瘠不毛,不知這樣的地貌如何稱得上一個「肥」字。不過除了肥前之外,福岡還有個更為人熟知的別名「博多」,有名的博多豚骨拉麵,相信大家一定不陌生,不過博多還有個更有文化氣息的名產,那便是有名的博多人形(娃娃)。聽說當年的博多城主很有錢,便蓋了一棟大宅第,但房子雖大卻沒有什麼裝飾品而顯得很單調,於是便請人做了一些日本女娃娃模樣的甕,一排一排地成列在客廳,就像一群日本女孩成排站在那兒一樣。大家到城主家做客時,無不為這些娃娃的高貴美麗而讚嘆,而博多娃娃的美名也就此傳開。此時正當是日本的女兒節,正是欣賞美麗的博多娃娃的最佳時刻,九州的飯店和櫥窗裡常可見到一整排為慶祝女兒節而擺飾的博多娃娃。

回到福岡後還有個日本團不能免俗的景點「光伸免稅店」,雖然因為小賴導遊的推銷主力都放在她車上推銷的那些免稅食品,所以我們在免稅店裡並沒有做太多的消費,但這家免稅店的服務人員在我們離去時,竟然還會像一般日本觀光飯店一樣,成排站在門口跟我們揮手道別。聽說日本人這種揮手送客的習慣,除了要揮到客人看不見以外,如果客人的車子不幸遇上紅燈而停留很久的話,他們的手再痠也還是要繼續揮下去的,還真是難為這些多禮的日本人了。

讓你加肉、加菜、加瓦斯地吃到飽的涮涮鍋

飯店附近的商店街,夜景很美,但沒啥好買的晚上的晚餐是在一家台北人開的餐廳,主菜是以中間一鍋可以吃到飽的涮涮鍋為主,當然涮涮鍋的旁邊還有幾道熱炒小菜。由於今天一早就在迷濛大雨的高千穗峽用力地爬山、奮力地划船,下午又在濕冷的傾盆大雨中費時一個多小時才走完驚險萬分的九重夢大橋,待回到溫暖宜人的福岡時早已是又冷又餓地飢腸轆轆了,加上又是在沒有語言障礙的台北市人開的餐廳用餐,更讓我們倍感親切,因此大家無不食慾大開地一盤接一盤,結果我們這桌不但把全桌的菜一掃而空,還追加了七盤以上的肉,外加兩盤青菜,更可怕的是竟然還把人家煮火鍋的瓦斯給用完。雖然我們吃得十分盡興,但面對像我們這麼捧場的台北鄉親,我想大虧本的店家大概會心痛到想哭吧。

        本來今天的行程上是有寫,到了福岡可以自由前往有夜城之稱的中州,或是到博多最特別的屋台街逛逛,但等我們到達福岡的飯店時,已是晚上八點左右了,不但很多店家都已打烊,加上小賴導遊又不希望我們再到處亂跑,所以我們最後只有在飯店以及附近的商場逛逛,便結束了今天的行程。

第五天YAHOO巨蛋球場(巨蛋握手廣場)台北

近在咫尺的YAHOO巨蛋球場

YAHOO巨蛋球場的夜景

每個階梯都是廣告的YAHOO巨蛋球場電梯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/5第五天的唯一行程就是要「專車」前往YAHOO巨蛋球場,以及球場外上著名「巨蛋握手廣場」。說是要專車前往,事實上YAHOO球場從我們飯店的後門走過去就到了,甚至比我們昨晚逛的商場還要近,而巨蛋握手廣場更是一走出飯店後門,人就已經在廣場上了,根本不用什麼「專車」接送。把這樣一個和飯店本身連在一起的地方當成一個景點寫在行程裡,總覺得有點言過其實之感。Kitty版的YAHOO球場小方巾

這個YAHOO巨蛋球場,原本是旅日棒球名星王貞治率領的日本職棒「大榮鷹球隊」的訓練主場,2005年時因虧損而賣給軟體銀行旗下的YAHOO JAPAN,變成現在的YAHOO巨蛋球場。雖然經營狀況不是很好,但它的外型真的還挺美觀的,而且聽說還是全日本唯一可以開合的巨蛋,像是下雨的時候,巨蛋的頂部就會合起來了。圓形的巨蛋球場外,到處都是YAHOO球場黃底黑色的巨幅旗幟飄揚,從球場通往商場的手扶梯,更是不放過每一個賺錢機會的每一層手扶階梯都是YAHOO的廣告,手扶梯一動起來就成了不斷循環播放的廣告畫面,非常地有意思。當然有關球隊的週邊商品更是隨處可見,整個球場更是充滿了濃濃的商業氣息,甚至連我最愛的Kitty版的YAHOO商品都買得到。

讓你和日本名流握手的巨蛋握手廣場

巨蛋握手廣場上,展翅高飛的雄鷹,象徵「大榮鷹球隊」的精神

在握手廣場上和旅日棒球選手王貞治握手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巨蛋握手廣場上一整排讓你握不完的名人的手而所謂的巨蛋握手廣場,便是團繞於YAHOO球場外靠飯店的一角,有著一整排以日本各界知名人士的手部形狀所雕塑而成並向著遊客伸出的一隻隻「名人的手」,其中最有名的當屬為這座球場帶來名氣與人氣的王貞治的手,遊客把自己的 手握上這隻王貞治伸出來的假手,就好像自己已經和和王貞治握手了一般。除了王貞治的大手外,我還發現一些日本知名演員或各界名人的雕塑手,但我怎麼找都找不到我的偶像東山紀之的手手,想握也握不到呀!

除了一整排任你選的「名人的手」可以讓你握到手痠以外,靠飯店後門的廣場上還有一隻比著V字型勝利手勢的大手,大手的最頂端還有一隻展翅的雄鷹,比起那一整排還要仔細對人名才會注意到的「名 人的手」,廣場上這隻準備向著勝利振翼高飛的大手,反而更能引起遊客的注意。

整個九州走透透

九州簡圖(瞧!我們是不是幾乎把整個九州走透透了?)(圖片來自網路)總計這次的九州之行,從九州東南方的宮崎進入,先沿著日南海岸往南至鹿兒島及最南方的指宿,再往北經熊本、大分,最後來到九州北部的福岡,可以說南九州、北九州,我們幾乎都走到了。聽導遊說,像這樣整個九州幾乎都跑遍的行程,在以前都是規劃成七天的行程才走得完,但自從有了週休二日後,日本團幾乎都變成五日遊的天下,所以已經很少有人在走這樣的行程了,而我們卻在五天之內把人家七天的行程走完,加上九州的面積甚至比台灣還大了500多平方公里,看看司機伯伯五天下來所開的里程數,竟足足開了1100公里,就可以想見我們所行經的範圍有多廣了。不過呢,我們也算開先河的實驗品,因為像這次因為大河劇「篤姬」才開發出的鹿兒島磯庭園景點,以及像人吉車站、青井神社等,都是一般日本團很少或從沒安排過的景點,所以這次行程的好壞與順暢與否,可以做為以後國內日本團安排九州新景點的參考。

北韓試射火箭,我怕怕不管去到哪一國,還是要永遠記得:I love Taiwan喔(攝於桃園機場第二航廈)

讓我們當新景點、新行程的實驗品也就算了,但意外地當上北韓試射火箭的實驗品就一點也不好玩了,各位或許還記得,就在我們回國的45日當天上午,北韓又丟了一枚火箭穿過日本國土上空,這枚火箭後來段成三截分別落在太平洋和日本海裡,而那時正是我們準備登機返國的時間啊,所幸我們的安檢並沒有因此而拖長,最後也都平安回到台灣溫暖的家。這回的九州之行因為自由活動時間較少,所以沒什麼練習日文的機會,而且日本的風景,就像小賴導遊說的,其實比不上台灣的風景漂亮,但日本的景點即使再平凡,也都會整理、佈置得非常乾淨、舒服,而且日本文化中更蘊含著一種「靜」的禪意,讓日本在「乾淨」之外,又多了一層「寧靜」的美感,這正是熱鬧、雜亂的台灣文化所企求不來的。身為台灣的一份子,我熱切、衷心地期盼,本身已有著優於日本景色的台灣,也能學學日本在觀光業上的「包裝」和「宣傳」,把台灣「正港的」好山好水介紹給全世界。