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觀光客雲集的集合地點
 2/5一早，我們在天還沒完全亮時的凌晨4點就被morning
call給叫醒 ，而且埃及的morning
call是很人性化的，你不可以一接起來就直接把它掛掉，而是一定要對著話筒回應一聲，否則他們的morning
call會認為你還沒有被叫醒而繼續努力地打進來。天還未亮的紅海和昨夜歸來時的紅海一樣，美麗的景色完全被深沈的夜色所掩蓋，然而我們卻在這時就要和美麗的紅海say
goodbye了！為什麼呢？原因是接下來的行程要一路開往埃及中部的路克索，而所有開往該地的遊覽車都必須要在早上7:00趕到集合地點後再由當地警車前導，一輛接著一輛地開往路克索，因此時間相當地趕。我們的車子準時在7:00以前趕到了所有遊覽車集合的地方，這才發現埃及不愧是世界有名的旅遊勝地，雖然天色還是夜涼仍未退去的清晨時分，但這個集合地點不但早就人山人海地擠滿了來自世界各地的遊客，更是「車山車海」地擠滿了一排接一排的遊覽巴士，再加上附近許多想要賺觀光客錢的埃及人牽著他們可愛的駱駝、小毛驢也來這個觀光客雲集的地點湊熱鬧，整個集合地點根本就是一個人、車與動物交會的熱鬧市集。待出發時間一到，在前方警車的引導下，一排接一排的遊覽巴士就很有秩序地一輛接一輛跟在後方開出去，在長長的公路上，形成一長串頗為壯觀的彩色長龍，而且不知什麼時候，我們車上也突然多出一位戴著墨鏡的持槍員警 。由於埃及以前曾經發生外國觀光客遭歹徒洗劫或傷害的意外，因此埃及警車的引導一方向是為了要保護外國遊客，一方面也是為了要維持在沙漠區行進的速度。至於這位美其名為保護遊客而坐在車上的警察，大概是因為太無聊的關係，大半時間其實都躲在墨鏡後面偷偷地打瞌睡。
埃及中南部的熱帶風情
越接近埃及中南部的路克索，窗外的天氣也隨著緯度的南移而變得越來越熱，陽光自然也是越來越大。古名底比斯的路克索是3200年前法老時代的首都，可說是古埃及最重要的城市，埃及1/3的文物大都集中在這個地方，同時路克索還是上埃及、下埃及的分界點，所謂的上埃及指的就是路克索以南的尼羅河上遊，下埃及指的就是路克索以北的尼羅河下遊。美麗的尼羅河從源流處的剛果開始，向北蜿蜒流經9個國家，最後在埃及北部形成肥沃的尼羅河三角洲後出地中海。這綿延6700多公里的美麗長河，其中有1500多公里都送給了埃及，為本來幾為沙漠的埃及國土帶來肥沃的土壤與耕地，當然也為本來應該毫無生氣的沙漠地區帶來無限的生機與活力，難怪埃及人總說：「沒有尼羅河，就沒有埃及」，也難怪希臘的歷史學家希羅多德會如此讚嘆：「埃及，是尼羅河的贈禮。」還有一種更浪漫的說法是：「埃及，是尼羅河的新娘。」這一切都說明了尼羅河對埃及的重要性，無怪乎所謂的上埃及下埃及，也是以由南向北流的尼羅河為準，而非以北半球北上南下的觀念來區分的。在埃及約100萬平方公里的國土裡，95%以上其實都是不適合人居住的沙漠(當然啦，住慣沙漠地方的貝都因人可能不會這麼想)，但因為埃及之母尼羅河每年6~8月的的定期氾濫，將尼羅河底肥沃的黑土沖刷至尼羅河兩岸，為原本荒無的埃及國土帶來不可思議的生命力。這兩片被尼羅河一分為二的沙漠，東半部是貝都因人居住的東方沙漠(也稱為大沙漠)，西半部就是屬於撒哈拉沙漠一部份的利比亞沙漠，雖然東西兩岸都是沙漠，但對埃及人而言，尼羅河東岸和西岸可是有著截然不同的意義。崇拜太陽神的古埃及人，每天看到太陽自東方升起，自西方落下，就像人的生與死一般，因此把太陽升起的尼羅河東岸稱為活人城，也將大部份的神殿(活人的建築)建在東岸；而太陽落下的尼羅河西岸就是死人城，因此像金字塔、帝王谷(死人的建築)等墓穴則大都建在西岸。不過有首歌唱得好：「太陽下山明早依舊爬上來….」，西沈的太陽隔天依舊亮閃閃地自東方升起，因此把人的生死寄託在太陽神信仰裡的埃及人，也相信人的靈魂會像神奇的太陽一樣死了又再度復活，因此才須要做木乃伊，保存完整的身體，以便復活後的靈魂有所依歸。如果照尼羅河東岸是死人城、西岸是活人城的說法來看，我們的遊覽車來來回回不知穿過尼羅河多少次，而每當我們的遊覽車從尼羅河上穿橋而過時，在某種意義上就好像我們也跟著死了一遍或又再度從死裡復活一樣。
在車子開往埃及古都路克索的一路上，窗外的太陽光每分每秒都在持續地發光發熱中，四周的景色盡是綠油油的甘蔗田和高高的椰棗樹，刺眼的陽光照在幾無遮蔭的農田裡，皮膚黝黑的農夫拉著小毛驢車懶洋洋地在小路上閒晃，可以說已完全是一幅熱帶國家的風景，靠窗的團員也紛紛拉起擋太陽的窗簾，躲在彷彿靈車一樣的遊覽車裡，偶爾才偷偷拉起窗簾的一角欣賞埃及中南部的農村景像。埃及南部的房屋雖然沒有開羅那種「未完成的紅色房屋」，但也好不到哪裡去，這兒的農家大都是木材拼湊起來的簡陋房舎，屋頂則是用晒乾後的尼羅河泥土蓋的，然後再舖上一層防水的塑膠布就算是一棟房屋了，而且埃及本來就很少下雨，加上又沒有颱風，所以泥土加塑膠布的屋頂其實已經是很堅固耐用的了。在400萬人口大都是農夫的路克索，除了甘蔗田和椰棗樹外，當然也少不了埃及最出名的農產品─埃及棉。在這麼炎熱的天氣裡，路克索農村的婦女依然是一套黑布從頭包到腳，雖然看起來又黑又熱，但因為這些黑布大都是純正的埃及棉，所以即使大太陽下穿起來仍然是很涼快的。而此地的小孩雖然不及埃及北部的小孩來得漂亮，但每每看到像我們這樣的遊覽巴士經過時，他們都會很開心地跑出來站在路邊笑著跟我們揮揮手，即使正在忙於農事的少年，也會從農田裡抬起頭來對著我們的巴士打招呼，天真無邪的純真笑臉就像一陣溫柔的微風，吹散了原本凝滯在炙熱空氣裡的煩悶。
其實信奉伊斯蘭教的埃及原本就是個民風保守的國家，但南部的埃及人又比北部的埃及人來得更保守，100年前的埃及(尤其是埃及南部)，男女之間可是不能自由談戀愛的，結婚完全是由父母的媒妁之言來決定，如果一個做父親的發現自己的女兒談戀愛的話，可能會氣得把自己的女兒給活活打死咧！當然啦，現在的埃及人大都已能自由戀愛結婚，不過這兒的離婚率非常低，因為在傳統保守的埃及社會裡，離婚的婦女因已非處子之身而很難再嫁，最後可能會淪落到只能當妓女的悲慘下場。不過說到結婚和談戀愛這種事，咱們正值適婚年齡的年輕導遊Hassan的眼睛就興奮地亮了起來，開始為我們介紹一套他個人頗為欣賞的埃及求婚方式。這個求婚方式是男方帶著長輩到心儀的女孩家中，女方會端出咖啡來招待登門求愛的男方一家人。這端出來的咖啡裡若是有加糖的話，就表示女方願意接受這位男子的追求，如果喝到的是一杯沒加糖的苦澀咖啡的話，那麼對不起，就表示是「謝謝再連絡~」的拒絕之意，而男方通常也會很識趣地不再繼續糾纏。但不管女方是否接受男方的追
求，男方長輩喝到的永遠都是加了糖的咖啡，因此男方長輩不會知道女方是否接受男子的追求，只有當事人的男子自己心知肚明。這種含蓄的求婚方式，讓求婚的男子免除了被直接拒絕的尷尬，也在長輩親友面前保全了自己的面子，無怪乎深受埃及年輕男子的歡迎。
如地獄谷般灼熱的帝王谷
 今天早上其實也是拉車的行程，等我們的巴士終於抵達路克索時已是日正當中的正午時刻了，可惜我們卻不能馬上用餐，而是必須直接趕去第一個景點：尼羅河西岸的「帝王谷」。大家都以為古埃及法老王的墳墓都是金字塔，但其實從新王國時期第18王朝開始的法老墓穴都已經改放在帝王谷這兒了。偉大的帝王谷其實是就地取材從一整片的砂岩中開鑿出來的天然大山谷，裡面長眠著古埃及第18王朝至第21王朝的多位法老，不過現在這些法老 ….嗯…當然早就沒有住在裡面，而早就被歷代的盜墓者洗劫一空，或是被移師至博物館供人參觀，只有僥倖逃過盜墓者的圖坦卡門棺木還安放在他的陵寢內。由於此時正逢埃及旅遊的旺季，整片的帝王谷佈滿了密密麻麻的各國遊客，遠看就像在帝王谷上萬頭鑽動的彩色螞蟻，但更可怕的是頂上日頭炎炎的烈陽 ，還有那在陽光下閃閃發亮的金黃色砂岩，實在是燦爛、耀眼地太可怕了！萬里無雲的晴空下，強烈的紫外線直直地打在我們嬌嫰的皮膚上，灼熱的陽光更是刺眼地讓人睜不開雙眼，而姑娘我的太陽眼鏡又不慎在昨天貝都因人的沙漠裡給壓壞掉了，因此我的眼睛只能毫無防護地面對燦爛、耀眼的太陽神！其實現在算是埃及的冬季，也是埃及氣候最舒適的時候，但這個帝王谷卻仍像地獄谷般地乾燥、灼熱，一望無際的整片砂岩在太陽神的威力下，像是蒸騰地快要冒出煙來了一樣。聽說這帝王谷到了夏天時，氣溫甚至會高到攝氏50幾度的高溫 ，天呀！那種溫度下還能住人嗎？大概只能給早已睡去的法老王們住吧！
 一向怕熱的我雖然也想撐把陽傘遮點太陽，不過放眼望去，偌大的帝王谷裡幾乎沒有人在撐陽傘，讓我也不好再撐下去地把傘收起來，只盼望頂上的帽子這唯一的防護工具能保護我的皮膚安然度過在埃及的每一天。帝王谷門票入口和各墓穴入口之間其實還有一段不算短的距離，不過這麼熱的天氣下就不要再消耗我們的體力了吧，因此大家是在門票入口坐上帝王谷內的白色接駁台車到主要的墓穴入口的。帝王谷的墓穴雖然多達62座，但供遊客參觀的其實只有幾座，導遊為我們選了其中三個墓穴參觀，一座是拉美西斯三世的，其他兩座因為不太有名，所以參觀完我就把他們英勇的名字忘得一乾二淨了 ！加上墓穴裡也不能拍照，因此印象就更模糊了。不過基本上，每一座墓穴的入口都會先出現一個向下的斜坡， 然後入口兩旁的壁畫上會有一長排肥肥的眼鏡蛇
守護著王的陵寢。眼鏡蛇雖然是可怕的毒蛇，對一般人而言更儼然是邪惡的化身，但對一向崇拜力量的古埃及人而言，即便是邪惡的力量，只要它夠強大便也是值得尊敬與崇拜的，這種對力量的偏執膜拜在日後幾天參觀的各大神殿裡也都能夠看得到。這些帝王墓穴的規模和墓穴內壁畫的精緻程度，通常都和法老在位期間的長短成正比。墓穴裡的壁畫雖然現在看起來大部分都是黑白的，但其實他們原本都是用彩色的天然顏料繪製的，有些尚未風化的壁畫甚至還保留著繪製當時鮮豔的色彩，歷經幾千年的歲月洗禮後，那精細的雕刻和美麗的色彩還能栩栩如生地呈現在3000多年後來訪的我們面前，讓人不得不讚嘆古埃及工匠精緻的雕工與彩繪技術，尤其其中一座墓穴裡還有一面繪滿整個天花板的藍色星空，星星的形狀和大小雖然充滿了童稚的簡單與可愛 ，但那含蓄的深藍色調和數大便是美所營造出來的滿天星辰，倒是在陰暗而沈悶的帝王墓穴裡留下了一塊美麗的浪漫星空。
 地下墓穴雖然比外面大太陽下亮燦燦的帝王谷來得陰涼許多，但空氣同樣也比較不好，因此每座墓穴我們都沒有參觀很久就跑出來了。唯一遺憾的是我們並沒有參觀圖坦卡門的陵墓。一般帝王谷的門票都是包括參觀其中的3座墓穴，但是如果您要參觀圖坦卡門陵墓的話，對不起，那可是還要再另外多付錢的。圖坦卡門的墓穴之所以遲至1922年才被英國考古學家挖掘出來的原因，在於它的墓穴剛好被隱藏在拉美西斯六世的墓下，也因此才能躲過盜墓者的毒手而留下讓人驚嘆的一萬多件華麗的陪葬品。不過為了我們的安全，沒去看圖坦卡門也好啦，因為眾所周知的法老王詛咒，好像就是由圖坦卡門的陵墓被發掘後才開始的。當時參與開挖或接觸圖坦卡門墓穴的工作人員，好像都一個接一個地離奇死去，甚至連這些人養的寵物也跟著一起遇難。這個有可能死於非命的少年王，聽說他的墓穴前廳裡有這麼一塊黏土板，上面的古埃及文翻譯出來的大意是：「對妨礙帝王睡眠的人，擺動死亡的翅膀…」奇怪 ？不知為什麼，我總覺得這段詛咒的文字似乎有點耳熟呢。至於法老王的詛咒是否真的存在，我們不得而知，不過身為外地人的我們還是寧可信其有的對古埃及的法老保有一份應有的尊敬吧！
古埃及的武則天─哈姬蘇女王
 參觀完氣勢宏偉的帝王谷之後，已經很累的我們還是不能用餐而必須餓著肚子趕至下一個景點的「哈姬蘇女王神殿」。這個哈姬蘇女王可是古埃及歷史上最有名的女法老，地位相當咱們中國的女皇帝武則天。哈姬蘇女王能在以男性為主的古埃及取得太陽之子的法老地位，足見其野心之大及城府之深，當然她的背後自然也有一段爭奪帝位的精彩故事，這個故事要從她的爺爺18王朝的圖特模斯一世開始說起 。圖特模斯一世的兒子圖特模斯二世和自己的姐妹結婚，生了兩個公主，姐姐不幸夭折，留下來的妹妹就是後來的哈姬蘇女王。不過埃及法老一般都是由長子繼承的，如果王后都沒有生兒子的話，法老在外面的私生子也是可以繼承王位的。而沒有生下兒子的圖特模斯二世正好就在外面有個私生子，這個私生子就是後來的圖特模斯三世，於是正室所出的姐姐哈姬蘇女王和私生子的弟弟圖特模斯三世之間，就開始上演一場轟轟烈烈的王位爭奪戰。以一個女流之輩想要登上法老之位，自然會遭到傳統埃及皇室大老們的質疑，因此哈姬蘇女王便千方百計地用了各種方法向埃及皇室的神官和大老們證明自己身為太陽神之子的合法王位繼承權。哈姬蘇女王雖然是個女人，但在任內卻是個政績卓著的賢明法老，在位43年期間可謂國泰民安、風調雨順，而且還不時出訪遴近諸國以促進埃及與他國的貿易往來，同時為了鞏固自己得來不易的女法老地位，哈姬蘇女王更積極地興建神殿和方尖碑來歌功頌德，我們即將參觀的哈姬蘇女王神殿就是女王的建築師男友為其所蓋的三層豪華祭祀殿。然而這一切的美好，卻在女王駕崩後遭到同父異母的弟弟圖特模斯三世的嫉恨，圖特模斯3世即位後，便將屬於女王的建築及文物悉數破壞，為的就是要把哈姬蘇女王從埃及的歷史上完全抺去，所幸這座位在帝王谷附近的哈姬蘇女王神殿並沒有完全毀在圖特模斯三世的手中，否則我們就無緣看到美麗的哈姬蘇女王神殿了。
這哈姬蘇女王神殿果真有一種屬於女性的靈秀之美，秀麗的三層神殿建構在和帝王谷般原始的天然砂岩上，神殿的前方還有著氣勢不凡的長長階梯，怎麼看都是一座美麗出色的神殿。不過此時正是烈日當空、紫外線最毒的時候，從下車處到神殿階梯的入口，就已經是一段毫無遮掩而暴露在太陽神威力之下的長長沙地，雖然此地也和帝王谷一樣提供遊客接駁用的白色台車，但前提是你得坐得到才成！由於此地遊客眾多，我們怎麼搶到搶不到空的接駁台車，眼看時間在找空台車間分秒流逝，心急的導遊Hassan再也看不下去地就大喊一聲：「來，哈比比，我們大家一起來運動好不好？快點快點…..」說著便帶著大家開始往哈姬蘇女王神殿的方向跑去，還沒搞清楚狀況就開始跟著跑起來的我們，一邊跑一邊在心裡吶喊著：「天啊！不會吧！這麼長的一段路，太陽又這麼大，還要我們用跑的過去喔？」更可悲又可恨的是，就在可憐的我們在神殿前的沙地上跑得上氣不接下氣時，坐到台車的外國觀光客在經過我們身旁時， 還會帶著幸災樂禍的心情拍拍手地為在台車旁賣力奔跑的我們加油打氣 ！當時的我真的不明白，為什麼還要加諸這樣的磨鍊在已經又餓又累的我們身上，人家我是花錢來埃及度假的，可不是花錢來埃及行軍的！後來我才知道，原來我們晚上搭的遊輪不知為何突然變成明天一早就要開船離開路克索了，因此本來排在明天早上的卡納克神殿和路克索神殿，變成全部都要挪到今天走完，一個下午要趕5個景點，這麼趕的行程，無怪乎連資深的導遊Hassan也開始傷腦筋地緊張起來，連讓我們等台車的時間都不能浪費，以致於等我們終於抵達並爬上高高在上的哈姬蘇女王神殿時，我整個人已經是天旋地轉地快中暑了！不過，站在神殿第一殿的平台上，向下望著神殿下方長長的階梯和四周遼闊的一片黃土時，居高臨下的壯美景色頓時便讓幾快虛脫的身心完全地放鬆下來，及至神殿內部時，我們又看到刻畫在神殿裡的美麗壁畫，這兒的壁畫比帝王谷內的壁畫來得漂亮，而且大都還難能可貴地維持著原本鮮艷的色彩，加上有了神殿建築所提供的屏障而隔絕了外面的大太陽，大家總算在這個哈姬蘇女王神殿的廊柱間找到一個陰涼而得以喘息的角落，自然也比較有心情去欣賞神殿內的壁畫。哈姬蘇女王雖然是個女人，不過留在壁畫上的這位女法老卻幾乎是一副男子裝束的打扮，聽說巾幗不攘鬚眉的哈姬蘇女王既有男子氣概又喜著男子服飾，不過我想這多少也是為了要強調她法老地位的正統性與合法性的關係吧！ 而從這間神殿開始，我們也慢慢開始認識埃及壁畫裡常出現的神祈及一些象徵性的符號。其中最常出現的莫過於最受埃及人崇拜的太陽神阿曼拉，幾乎每座神殿都會有法老獻香精油給太陽神阿曼拉的畫面，而這個太陽神阿曼拉也很好認，就是祂的頭上會有兩根粗粗長長的羽毛王冠，不過古埃及壁畫上有這兩根羽毛的，除了阿曼拉之外，還有另一位其實不怎麼樣的人物，至於這兩者如何區分，就等看到那另一位冒牌太陽神出現時，再給各位做介紹吧！此外，我們也從壁畫裡認識了「生命之鑰」的圖案，並找到代表女王身份的「王全名」。幾乎每座神殿的壁畫裡都會有「生命之鑰」的圖案，那是一個有點像「女性符號」的圖案，下方的十字圖案裡，直的那條代表的是「長壽」，橫的那條代表的是「幸福」，而上方的圓圈代表的則是「快樂」。我們可以常常在埃及神殿的壁畫裡，看到法老手中握著這把生命之鑰，或是埃及的眾神將生命之鑰賜給法老王的畫面，甚至也可以在埃及的紀念品店裡買到生命之鑰項鍊的紀念品，由此不難看出這生命之鑰對古埃及人的重要意義。至於所謂的王全名，就是代表法老或者埃及眾神的身份，形狀就是一個寫滿或畫滿了古埃及文字或圖案的橢圓形，每個法老或神明的王全名當然都不一樣，因此也可以做為區別不同法老或神明的依據。
未來的新景點─「盜墓者之村」
 離開美麗的哈姬蘇女王神殿後，我們仍然在烈陽下餓著肚子，繼續趕往下一個景點的曼農石像。在車子逐漸駛離帝王谷和哈姬蘇女王神殿的一路上，我們可以不斷地看到一些錯落在砂岩山角下的七彩房舎。這些房子的外表都畫著五顏六色的古埃及圖畫，原來這正是3個月前才被發現的「盜墓者之村」。「盜墓者之村」的村民自己建了通到底下墳墓的地下通道，把這些埋藏在自宅地下的古埃及陪葬品偷偷拿去賣，不過自從這件秘密在3個月前曝了光後，考古學家就開始在這兒努力開挖，聽說這底下至少還埋有1000多個墳墓呢，連我們的車子經過時也都可以看到刻正進行的開挖工程。所以等到這「盜墓者之村」底下那1000多個墓被完全開挖出來後，埃及的旅遊行程說不定又會多了幾個新的景點呢！
呼喚母親的曼農石像
 曼農石像離帝王谷和哈姬蘇女王神殿並不遠，導遊Hassan在巴士上的講解還沒說完，我們就已經抵達曼農石像了，而我們在曼農石像好像也待不到15分鐘就速速離開了，原因是這個速戰速決的景點真的沒啥好看的，也沒多少精彩的背景故事可以介紹。這個位在尼羅河西岸和帝王谷草原上的兩尊巨石，很早以前是埃及法老阿曼和闐三世神殿前的雕像，一座是法老本身的塑像，一座則是法老母親的雕像。這座神殿幾經歲月的摧殘，到了托勒密王朝的時候，後方的神殿建築早已損毀殆盡，空曠的草原上，只留下神殿前這兩尊高約20米的巨像。至於為什麼叫曼農石像？這可和原創者的阿曼和闐三世法老一點關係也沒有。而是後來統治埃及的希臘人私自認定這座雕像是捍衛特洛伊的英雄─曼農的雕像。而這已被損毀到面目模糊的曼農石像又不幸在一次地震中攔腰斷裂，掉在地下的石像每遇起風的日子就會發出奇怪的聲音，這又讓這些可愛的希臘人穿鎜附會地認為這聲音是曼農在呼喚著他的母親「黎明女神」。不過，西元199年石像重新修復後，人們就再也聽不到到曼農石像呼喚母親的聲音了。希臘人編的這段故事雖然有點溫馨可愛，但已被損毀到破爛不堪的兩尊巨石像實在沒什麼看頭，大家草草拍照留念後就搭車離開了。
離開曼農石像後，感謝老天爺，我們終於….終於可以到遊輪上用午餐了，只是早已餓過頭的我已經沒有什麼胃口去品味遊輪上的餐食如何，而遊輪上的餐廳也因為早已過了用餐時間而顯得冷冷清清的，加上從帝王谷之後，咱們的小包領隊就不知去向(後來才知道是去支援2車了)，而之後我們一車的哈比比，全部都由Hassan一個人導遊兼領隊地帶著我們趕行程，兩車的行程也從今天開始變成各走各的，因此偌大的遊輪餐廳裡只看到我們1車的團員，而完全看不到2車的任何人。不過即使是餓了好久才吃到的午餐也是不能吃太久的，因為我們還有從明天的行程擠到今天來的兩個神殿要參觀，於是吃完午餐後，我們又在陽光稍減的午後向著全世界最偉大的神殿「卡納克神殿」前進。
世界上最偉大的神殿─卡納克神殿
卡納克神殿不愧是全世界最偉大的神殿，它不是由任何一位法老獨立所建，而是由古埃及12~31世的歷 代法老王所合力完成的巨大神殿。首先， 入口通道兩旁排列守護著的羊頭獅身像就已經讓人感到氣勢不凡了，在以崇拜太陽神阿曼拉為主的卡納克神殿裡，可以發現除了統稱的阿曼拉之外，還有許多的事物也都可以當作是太陽神不同的化身喔。就拿門口這分列左右的一長排羊頭獅身像來說，聽說也是某種太陽神的化身呢，而這些羊頭獅身像在以前還曾經一路綿延3公里，和另一方供奉太陽神太太自由女神穆特的路克索神殿前的羊頭獅身像連在一起，然而現在已經看不到這樣的盛況了。另外，埃及的創造之神「公羊神」，也可以就祂的角來區分成：直角的公羊代表黃昏的太陽神， 卷角的公羊代表的又是中午的太陽神。而大家在埃及系列的電影裡常常看到的聖甲蟲，其實正確的學名是並不怎麼好聽的「糞金龜」，但古埃及人卻很崇拜這每天推著臭糞團努力向著陽光處爬行的小昆蟲，甚至還把它視為是中午的太陽，以至於我們偶爾在沙地上看到一隻小小的聖甲蟲時，Hassan還會打趣地叫大家趕快向這隻太陽化身的小蟲子模拜呢！至於大家常聽到的阿蒙神則代表著早上的太陽。除了這麼多分身和化名之外，這個太陽神還有媽媽咧！在埃及神話裡，天空之神努特早上會把太陽寶寶生出來，晚上又把它吞回肚子裡，象徵著太陽的日昇日落，而我們在神殿的壁畫上也可以看到努特女神的肚子裡有個圓圓的太陽。老實說，在還沒走進卡納克神殿的深處之前，我就已經被古埃及太陽神的複雜身世給搞得一片霧煞煞的，及至走進神殿裡最有名的柱子大廳時，那
134根26米高的柱子所圍繞起來的巨石迷宮，更讓行走在其間其下的我們倍覺這些神柱的偉大高壯和自己的謙卑渺小。這些如森林般羅列的巨柱群，上面都還有著深深淺淺的美麗浮雕，訴說著古埃及法老王的功績，除此之外，這些柱子的上方部都雕刻成蓮花的形狀，而蓮花本來就是上埃及的代表植物。這些蓮花柱都還是有開有合的，打開的蓮花柱大都是以花瓣和神殿的頂部連在一起的，而合起來的蓮花則大都是露天獨立的柱子，不過現在其實已經不太能用有沒有和頂部連在一起來區別這些蓮花柱是開的還是合的，因為大部份神殿的頂部目前已損毀而不存在了。但是你們相信嗎？這麼美麗高大的柱子大廳，居然曾被尼羅河淹沒過，神殿內的石壁上都還留著當年尼羅河水淹沒神殿時的水位刻痕呢。
卡納克神殿裡除了有氣勢不凡的柱子大廳外，也有幾座高高向上聳立的方尖碑。古代法老建方尖碑的目的，就是要向上收集太陽光和保護法老， 因此方尖碑建得越高，和太陽神阿曼拉靠得越近，就代表這個法老的地位越高。而我們也在卡納克神殿的一堆亂石裡找到哈姬蘇女王的方尖碑，這座高29.2米的方尖碑也是埃及目前最高的一座。不過在埃及歷史上頗有治績的哈姬蘇女王，她的方尖碑怎麼會被包在一堆斷坦殘壁中呢？不用說，這當然是她懷恨在心的壞弟弟圖特模司3世的傑作。為了不讓有人機會從方尖碑上認出哈姬蘇女王的王全名，圖特模司3世除了用一堆亂石把這座高高的方尖碑圍起來，讓後人無法靠近地看清上方的王全民外，並在方尖碑的附近立了一座自己的雕像，企圖混淆後人視聽，讓人以為這最高的方尖碑是屬於他圖特模司三世的。其實圖特模司三世在卡納克神殿裡也有一座自己的方尖碑，但高度比起姐姐哈姬蘇女王的總差了那麼一點點。除了這兩座姐弟的方尖碑外，我們也在神殿內部發現一座倒下的方尖碑，聽說也是屬於哈姬蘇女王的，看來這個哈姬蘇女王似乎很喜歡建方尖碑咧！
卡納克神殿雖是歷代法老所共同修建的，但留下最多紀錄、最多雕像的當屬最後把工程浩大的柱子大廳完成的的拉美西斯二世。拉美西斯二世的雕像其實不難認，因為他的雕像下方通常都會有個小雕像，這個小雕像就是他最鐘愛的王妃妮菲塔莉。不管他的雕像是立在這座卡納克神殿，還是立在我們之後要去的阿布辛貝神殿，他的雕像旁總是會有愛妃妮菲塔莉的小小身影。雖然我們看不懂埃及王的王全民，不過只要看到法老王雕像下方還有個小女人的雕像，我們幾乎可以斷定，八九不離十，就是埃及最偉大的法老拉美西斯二世的雕像啦！
向聖甲蟲赫普立的石碑許願
離開這座卡納克神殿前，我們還看到聖甲蟲赫普立的石碑，聽說以逆時針的方向繞著這座聖甲蟲的石碑走7遍，邊走邊默想著自己的願望就會心想事成喔！雖然大家都不是太陽神阿曼拉的信徒，也不真相信這聖甲蟲有什麼神力，不過大部份的團員還是寧可信其有地在聖甲蟲的石碑旁繞圈圈許願。就這樣，夕陽西下前的夕陽餘輝裡，一群不怎麼虔誠的東方遊客開開心心地繞著一隻大甲蟲許願，繞到最後，頭也昏了，也不記得到底繞了幾圈了，卻看到好久不見的小包領隊突然站在旁邊偷笑，原來他支援的2車團員也來一起繞著聖甲蟲在許願，而再看看身為埃及人的導遊Hassan竟也站在一旁沒有加入這向聖甲蟲許願的行列，想來連埃及人自己都不相信這隻小蟲子，我們這些外地人又何苦呆呆地湊熱鬧來給這聖甲蟲請安朝拜咧？
卡納克神殿除了是世界上最偉大的神殿外，也是世界上最大的石柱神殿建築，長1.5公里，寬800公尺的神殿內除了氣勢最宏偉的柱子大廳外，還包括多達10座的塔門及20多座的殿堂，這麼大規模的偉大神殿，我們當然無法在短短一個半小時內看完，而Hassan也只能介紹其中幾塊較重要的雕像和壁畫，就下令解散把剩下一點時間留給我們自由拍照。但這卡納克神殿實在是太大了，加上有如迷宮的柱子大廳和一座接一座的雕像和一道接一道的塔門，一開始跟著導遊Hassan的解說一步步走進來的我們，誰也沒把握能靠自己的方向感走出去，於是我們便用被Hassan傳染的外國腔中文，半逗趣半撒嬌地黏著Hassan說道：「不要不要，我們要跟著你走，不然我們會迷路~~」，Hassan似乎也很enjoy這種被需要的感覺，哈哈大笑地帶著1車可愛的「哈比比」們走出這座偉大卻也讓人敬畏的卡納克神殿。
越夜越迷人的路克索神殿
 離開卡納克神殿後，整個神殿也慢慢地沈入夜色裡，但我們卻還有一個路克索神殿還沒去。不過，聽說路克索神殿就是要晚上看才迷人，因此有點晚又不會太晚的傍晚正是最好的參觀時分。果然，打上燈光的路克索神殿在埃及特有的深藍色夜空下，更有一種夜晚特有的浪漫與神秘感，而這種充滿情調的神殿夜景也是大白天的太陽神阿曼拉所無法給予的。雖然沒有卡納克神殿的氣勢磅磗，但路克索神殿在文化上集法老時代、穆斯林及基督教三種文化特色於一殿的重要地位，卻也是卡納克神殿所不及的。路克索神殿是當年拉美西斯二世為紀念打敗西台人以及舉行一年一度的迎神慶典而建的，迎神的道路原本綿延3公里至卡納克神殿入口處的羊頭獅身像，如今這連接卡納克與路克索兩座神殿間的迎神大道雖已不復在，但我們仍能從路克索神殿外那一長排在夜色裡微閃著神秘燈火的羊頭獅身像想像得出當年的盛況。既然這是拉美西斯二世為迎神而建的神殿，神殿裡自然少不了這位偉大法老的雕像以及他的方尖碑。拉美西斯二世本來為自己在這座神殿塔門附近建了一對方尖碑，不過現在卻只剩下孤零零的一座，另外一座被後來埃及的統治者穆罕默德•阿里送給了法國，目前被放置在法國巴黎的協和廣場，而當年法國回送給埃及這份大禮的卻是一座送來沒多久就壞掉也再也修不好的破鐘，這個恥辱的破鐘就掛在我們來埃及的第一天參觀的穆罕默德•阿里清真寺外。拉美西斯二世的方尖碑是何等重要的歷史文物，卻這麼隨便地送給法國而且再也要不回來，實在是埃及的一大捐失。
莫名其妙登上古埃及神殿壁畫的大淫神─阿曼曼
 一進入路克索神殿，除了看到塔門旁拉美西斯二世的方尖碑外，更引人注意的是方尖碑旁拉美西斯二世的巨大頭像。這座頭像有著一張大眼高鼻的立體輪廓，五官十分地俊美，尤其在昏黃燈光的照射下，襯著後方高大宏偉的塔門，更讓這座拉美西斯二世的美麗頭像顯得神秘又威嚴。而在走入高高的塔門後，除了又看到腿下站了嬌小愛妃的拉美西斯二世雕像外，還瞧見了不幸的少年王圖坦卡門和他的王妃的雕像，不過這些有名的法老王都比不上一位名不見經傳的阿曼曼來得讓人印象深刻。還記得之前提過有位和太陽神阿曼拉一樣頭上也插了兩根羽毛的人嗎？在導遊Hassan
拿著手電筒帶大家走進神殿深處時，我們又在一面壁畫上看到太陽神阿曼拉那兩根粗粗長長的羽毛，但很可惜的，這個人卻不是偉大的太陽神阿曼拉，而是一位名字很接近的普通人，他的名字叫做阿曼曼。既然這兩位的頭上都長了兩根長長粗粗的羽毛，那我們要怎麼樣才能分辨太陽神阿曼拉和這位叫阿曼曼的男子呢？為了在昏黃的夜色裡讓我們看清楚，Hassan慢慢地把手電筒往壁畫下方移動，最後停在一個特別黑亮的地方，我們定睛一看，天啊~~~~，在手電筒的燈光下，我們看到了…這位叫阿曼曼的男子的「小弟弟」竟然直挺挺大刺刺地向上方翹起…..，而這點竟然就是我們用來區分太陽神阿曼拉和普通男子阿曼曼的重點。不過，這麼難登大雅之堂的畫面怎麼會登上古埃及神殿的壁畫呢？事實上， 這個阿曼曼原本只是路克索的一名普通男子，當路克索全村的男子都出去打扙時，阿曼曼因為害怕出去打扙，就以生病還是受傷為理由而留守在村子裡。等到扙打完，這些路克索男子回家時卻赫然發現，全村的女子竟然都懷孕了，而這當然是全村唯一留下的男人阿曼曼的傑作。在全村男人都出外打扙時，阿曼曼不但沒有跟著去保家衛國，還留下來把全村子女人的肚子都搞大，這本來應該是要下十八層地獄的大罪過，但是這些懷孕的婦女生下來的孩子竟然每一個都是男孩，這對因打扙而折損大半男丁的路克索而言，反倒是一樁喜事，而這個到處留種的阿曼曼竟然因為能事先為路克索保留傳宗接代的國族血脈，而被視為是個有遠見的偉大人物，加上他一個人竟能讓全村的婦女都懷孕，可見他的…呃…那方面很強，結果竟然連埃及的法老王都開始崇拜這個很會傳宗接代的阿曼曼，希望自己也能獲得像阿曼曼那樣洞燭先機的遠見和旺盛的生命力，因此被神化了的阿曼曼就開始三不五時地出現在偉大的埃及神殿壁畫上了。而且，不要說是古代的法老王了，就連現在的遊客(尤其是男性遊客)都對阿曼曼的重點部位很感興趣，這個部份也被歷來的遊客摸得黑黑亮亮的。或許古今的男子都對強有力的生殖力有一種根深柢固的迷思，但在身為女人的我看來，這阿曼曼根本是個懦弱而毫無男子氣概可言的大淫神。
集法老時代、穆斯林、基督教三種文化特色與一殿
而我們也陸續在路克索神殿裡找到除了法老文化之外的基督教文化和穆斯林文化。基督教的部份出現在神殿後半部，大抵是一些十字架和耶穌及十二個門徒等經典的圖畫，不過因為夜色昏暗，加上圖畫的位置又偏高，看得並不是很清楚。至於伊斯蘭文化的遺跡就很有得說了。既然卡納克神殿曾被尼羅河水淹沒，距離不遠的這座路克索神殿自然也難逃同樣的命運而曾被尼羅河的淤泥所掩埋，後來到埃及的阿拉伯人又不知情地在被淤泥掩埋的神殿上面蓋了自己的清真寺，接著這座清真寺又隨同下方的神殿一起再度被風砂所掩埋。等到這座神殿在考古學家的努力開挖下重新出土時，人們才驚訝地發現，在3000多年前的古埃及神殿上，竟然還多了一座700年前的清真寺，不過既然是宗教聖地的清真寺，當然就不能隨便把它拆下來，所以就讓這座清真寺繼續像個空中樓閣般地留在路克索神殿裡了。
別以為古埃及眾神的故事只能存在這些已成古蹟的神殿、方尖碑和金字塔裡，其實像德國、法國目前都還有人信奉著古埃及的太陽神咧，而晚上的路克索神殿裡也可以看到一些虔誠的太陽神信徒們在神殿的廊柱間做禮拜。信眾們在神殿深處斷斷續續的禱告聲，加上一波接一波湧入神殿的觀光客交頭接耳的竊竊私語聲，讓這座在夜晚看似很有氣氛、很有情調的路克索神殿，在實際上可是一點都不平靜地熱鬧地很呢。
登上尼羅河遊輪
 欣賞完路克索神殿後，今天的行程終於大功告成的全部走完而可以回到美麗的遊輪上休息了。我們的遊輪就停在尼羅河岸邊，但由於是值埃及旅遊旺季，每一個港口都停滿了N艘遊輪，每一艘遊輪都長得差不多而且是成排地並排在港口，而我們的遊輪又不是最靠岸邊的一艘，因此大家必須在領隊或導遊的帶領下，穿過一艘艘別家遊輪的大廳後，才會走到我們的遊輪上。雖然遊輪是明天一早才會開船，覺得太無聊的遊客當然可以在開船前到岸邊逛逛，但是你有把握在這N艘遊輪裡找到自己的遊輪嗎？加上行軍似地在一個下午趕了5個景點，誰也沒有心情和體力再到岸邊亂逛，而且不要說我們這些嬌嫰的台灣遊客累到快倒下來，連身為埃及人的導遊Hassan自己也被這麼趕的行程給累出病來地感冒了，所幸他的感冒並沒有傳染給我們，不過他卻把他的「外國腔中文」傳染給我們1車的哈比比們，傳染的過程是這樣的：在經過Hassan連日來賣力的中文解說下，我們原本字正腔圓的中文不知為什麼就慢慢變得和Hassan的中文一樣洋腔洋調的，一開始發病的本來只有幾個和Hassan走得比較近的團員，後來大家越混越熟之後，全車的人好像都一個接一個地被傳染了，到最後變得沒發病而還死守著標準中文的人的就好像不是1車的團員一樣。而且這樣走調的中文不限於和Hassan對話的時候，連團員彼此間的對話也開始變得陰陽怪氣起來，有的團員甚至嚴重到把中文說得比Hassan還要洋腔洋調，而我們這種「外國腔中文」的症狀，直到離開埃及前都一直好不起來，連調到2車支援的小包領隊偶爾想跟我們1車的團員說話時，也會很識趣地改用「外國腔中文」來交談，可見這種「外國腔中文」在我們1車蔓延地有多麼嚴重了！雖然我們曾一度擔心自己的中文回台後會不會恢復正常，不過大家對自己的「外國腔中文」其實都蠻樂在其中的。回國後看電視上說美國總統候選人到南方競選時，會自動把自己的口音調成南方腔調，到北方競選時又會自動改成北方口音，我想我們的「外國腔中文」大概也是因著同樣的原理而染上的吧。
我們的遊輪是五星級的大遊輪，一樓是餐廳，二樓是酒吧，三樓、四樓是客房，五樓是甲板。我們分到的是四樓船尾的房間，舒適優雅的套房和溫度合宜的空調，讓我們一打開房門就充滿了無限的驚喜與感恩，牆上還掛了一幅阿拉伯蒙面女子的畫像，而窗外就是尼羅河柔媚的夜景了！累了一天的我們，看到這麼溫暖舒適的房間，很快就心滿意足地在這尼羅河的柔波上進入甜蜜的夢鄉 |
曼谷
虎加達
亞斯文
安曼的過境旅館和一般中小型的旅館並無多大差別，倒是大廳裡的約旦國王肖像吸引了我的注意。這是因為前幾期的空中英語教室正好有介紹到美麗的約旦王妃拉妮雅，同時雜誌上還附上王妃拉妮雅和國王阿布杜拉二世的全家福照片，當時我就對這位美麗動人、氣質優雅的約旦王妃印象深刻，自然也就愛屋及烏地多看了一眼這位有幸娶到全球
今天的景點只有一個，就是座落在山丘上的撒拉丁城堡和城堡內的穆罕默德•阿里清真寺。遠遠地，我們便從車上瞧見這座位於開羅至高點的美麗城堡和城堡內那帶著土耳其風情的清真寺建築。雖然在我們的印象裡，古埃及人信奉的是以太陽神為中心的多神信仰，但現在的埃及人其實則大多為信奉伊斯蘭教的穆斯林。這座座落於山丘上的城堡是由當年打敗十字軍的英雄撒拉丁於
首先先給各位介紹一下每一座清真寺都會有的可愛圓頂。在還沒有麥克風的年代裡，伊斯蘭教裡地位最崇高的神職人員─阿紅
，他們的目的無非是想跟我們這些觀光客討些小費，但那種鐃鈸交錯的吵鬧樂音聽在我們這些台灣遊客耳裡其實並不討喜，反倒很像台灣傳統送葬樂隊的死人歌，因此我們大都對這些不請自來的吵鬧音樂視若無睹、聽而不聞，只是很酷地在一排排的行李間尋找自己的行李，無奈這些極想討好我們的埃及老人們還很「白目」地繼續在旁邊開心地賣力演奏，讓找行李找到一半的我，都快撐不住那張酷臉地噴笑出來呢！
，偶爾也可以看到高大的駱駝，這些在台灣
經過了近半天的拉車，我們終於即將來到紅海沿岸的虎加達。美麗的紅海最為人熟知的大概就是聖經故事裡，摩西手扙一揮就將紅海畫成兩半，然後帶著以色列人經由紅海逃離埃及的壯觀場景，當然也讓我想起電影「王牌天神」裡，金凱瑞用著偶然得到的神力將眼前一碗紅色蕃茄湯像摩西切紅海一樣地給吹成兩半的經典畫面。然而當我們親臨紅海沿岸時，實在很難把那碗紅色蕃茄湯和眼前美麗的紅海連想在一起。因為，真正的紅海不但不是紅色的，而且還是比大部份水域還要亮麗的碧藍色，但是藍得如此美麗的海又怎麼會叫做「紅海」呢
帶我們前往
我們在這片屬於貝都因人的大沙漠裡停留的第一站是為了要欣賞「海市蜃樓」的幻象，但不知是季節不對還是時間不多，除了望也望不完的荒涼沙地外，姑娘我可是啥幻象也沒看見。倒是對自己一身包得像蒙古人的萬全裝備覺得有點
我根本無心去欣賞四周的沙漠景緻，只能雙手緊緊握住前方短短的木棍，當然也忘了要跟跨下的駱駝說幾句好話。不知是不是因為忘了跟這隻駱駝打招呼的關係，待我騎了一圈回到出發點時，不管牠的主人怎麼哄，這隻駱駝就是不肯把身子蹲下讓我下來，主人急了，我也慌了，尤其看到這隻駱駝還自顧自地打呵欠一副不理人的任性模樣，再喜歡動物的我也笑不出來了，只好偷偷地跟牠低語：「好駱駝、乖駱駝，拜託你行行好，讓姐姐我下來吧
騎完駱駝後，我們便到附近貝都因人的村落參觀。貝都因人住在尼羅河東岸的大沙漠裡，他們是自成一格的古老民族，有屬於自己的方語，而且大部份的貝都因人身上還都帶著槍！貝都因人大都不識字，而且有著比一般埃及人還要保守的傳統，貝都因婦女的裝扮就是那種全身包得密密麻麻只能露出眼睛的打扮，而男性遊客也絕對不能和貝都因婦女合照，否則她的老公就會給你好看喔！聽說之前就有不知情的男性遊客想和貝都因婦女合照，最後竟然演變成和貝都因婦女的老公大打出手的全武行畫面，看來國情不同真的會造成很大的誤會咧，大家到了別的國家或民情特殊的地方時還是入境隨俗些地好。雖然嚴禁男性遊客和貝都因婦女合照，但身為女性遊客的我們倒沒有這層顧慮，因而得已和一位正在織布的貝都因少女合照，這少女雖然年僅
隨著天色逐漸的向晚，整片沙漠也染上了日落的昏黃，夕陽西下的沙漠裡，一隻隻工作完畢下班去的駱駝，慢慢地踏著悠閒的步子跟著親愛的主人一起回家，這種獨屬於沙漠的異國風情和駱駝回家的溫馨畫面，讓我很想以一首歌為這群可愛的駝駱送別：「紅紅的太陽下山啦，伊呀嘿呀嘿，可愛的駱駝回家啦，伊呀嘿呀嘿
當四周的沙漠已完全沈入夜色裡，也是我們盡興離去的時候了。只是大家光是在伸手不見五指的漆黑裡尋找自己坐的那輛四輪傳動車就已經倍感吃力了，那麼接下來要在完全沒有燈光也完全沒有道路可言的沙漠裡，把四輪傳動車開回文明現代的虎加達的司機又該怎麼辦
吃完不怎麼樣的早餐後，我們來到二樓的大廳，竟然驚喜地發現尼羅河的碧波就真實地在大廳那兩扇完全透明的玻璃門外翻滾流動，站在玻璃門旁的我們因而感覺就好像也走在尼羅河碧綠色的河水中一樣，能與這條亙古流動的偉大長河並肩而行的感覺實在是相當美妙而無法言喻的。但這當然還不是尼羅河的全貌，及至我們走上五樓的甲板而得以飽覽尼羅河的風光時，就像我們來驗收
雖然我們一度因為睡眠不足而再度回房補眠了一下，但不斷跳動的床實在不是睡回籠覺的好選擇，連我們放在茶几上的礦泉水都還會被震得像湧泉一樣地跳動噴出，各位就不難想像我們的房間是多麼具有震撼力了，因此我們躺沒幾分鐘就受不了地又來到了甲板上晒太陽，不但如此，我還順便用鋼杯泡了一碗泡麵帶上來，小小一杯泡麵果然讓我在埃及的尼羅河上「吃出台灣味」來
，熟悉的香味彌漫在甲板上，讓台灣的團員都忍不住地露出羨慕的眼神。吃完泡麵，我又找了一張舒適的躺椅，蓋上甲板上提供的長被單，拿出從台灣帶來的漫畫書，就這麼舒服愜意地一邊看漫畫
，一邊享受尼羅河上的悠閒時光。這時我才發現甲板上的躺椅實在比咱們房間那張按摩床好太多了，於是躺著躺著，我竟然就在微暖的太陽和溫柔的河風吹送下不知不覺地睡著了。而這時大部份的遊客也都集中到甲板上來，有的和我一樣躺在躺椅上做日光浴或休息，有的就圍在一起聊天打牌，更有幾個外國小朋友跳到甲板上的游泳池裡玩水
，而一路陪伴著我們的則是碧綠色的尼羅河那柔媚卻又饒富生命力的熱帶風情，而我們也拼命「咔嚓咔嚓」地把數位相機的大量記憶體都貢獻給了美麗的尼羅河神哈比，這大概是身為觀光客的我們對埃及尼羅河所能表現的最大敬意了。而古埃及人又是怎麼樣來崇拜他們的尼羅河神的咧
我們的遊輪「嘟嘟嘟」地開到快中午時就就突然在一個地方停了下來，而河面上的其他遊輪也一起停了下來，但是我們的遊輪卻完全沒有要靠岸的跡象。一開始，我們並不清楚遊輪為什麼要停下來，而且這一停竟然就停到了晚上，這一整天除沒了完全沒有行程之外，我們完全不知道自己要做什麼，遊輪上沒有廣播，大廳裡也沒有貼上每天的行程，甚至連接下來幾天的行程都一再「隨機」地更動，而讓我們幾乎都處在一種不知明天行程會如何的恐懼裡。本來排在今天上午的「卡納克神殿」和「路克索神殿」被擠到昨天下午全部趕完，而本來排在今天下午的「艾德芙神殿」也因為船沒有辦法在今天趕到而又挪到了明天，行程移來移去的結果就是讓我們一下累個半死，一下又閒得發慌。旅行社方面的說法是：埃及的行程常常是在前一天才接到變動的通知的，也就是連領隊和導遊有時也無法確定明天的行程，加上開船時間也會變來變去
。出來玩還要上課哦？誰叫我們掛的團名是「台大學術交流訪問團」呢？當然就要上點古埃及文明的相關課程來增加一點學術氣息囉！這堂意外加開的課程，說好聽是要為我們在浪漫的尼羅河上惡補一下古埃及文化並介紹古埃及的諸神，說難聽一點其實大概是怕整天沒行程的我們太過無聊而勉強安排的活動。其實很多的神明和象徵性的符號，還是等真的看到時再講解，印象才會比較深刻，所以在此我也就不多做說明。倒是課程結束時，愛美的小包領隊不忘提醒大家今晚有所謂的「船長之夜」，船長會在晚宴上和船上的遊客打招呼，因為是相當正式盛大的場合，所以請大家到時務必要穿得美美地來出席哦！而自稱曾經包辦過藝人化粧師的小包領隊也大方地願意提供團員免費化粧造型的服務。雖然今天的行程無聊到不行，所幸晚上還有個聽起來蠻不錯的「船長之夜」在等著我們，而我們也就姑且抱著期待的心情回房開始用心打扮了。
火紅的太陽慢慢地西沈之後，神秘的夜色也逐漸地降臨了尼羅河，而令人期待的「船長之夜」眼看就要登場了！然而正當我們在房裡用心打扮時
，冷不妨的一個震動竟然讓我差點把口紅給畫歪了，接著早上那熟悉的震動又開始轟隆隆地響起。這個
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，幾乎可以斷定這個女神就是愛神伊西斯啦。除此之外，伊西斯也是埃及眾神裡少數有翅膀的女神，翅膀代表著保護的意思，在古埃及的神殿裡，我們經常可以看到伊西斯張開翅膀守護著羽翼下的丈夫奧賽里斯的身影。不過有翅膀的女神除了伊西斯以外，還有另一位正義女神瑪亞特，不過兩位女神的翅膀長得不太一樣：瑪亞特女神的翅膀是以正面的姿勢向左右兩方展開她的大翅膀，而伊西斯則是以側身的站姿，將一對翅膀以一上一下的方式展開。除了這兩位女神外，身為老鷹神的荷魯斯當然也有翅膀，除了鷹頭人身的明顯特徵外，老鷹神也是埃及王權的守護者，埃及歷代法老通常都會把自己當做老鷹神的化身，因此壁畫裡的老鷹神荷魯斯有時也會以戴著上下埃及王冠的王者之姿出現。
在艾德芙荷魯斯的神殿裡，除了美麗精彩的壁畫故事外，還有入口處高達
！
夕陽西下前的午後時分，我們的遊輪終於來到了孔翁波神殿。這個孔翁波神殿因為位置較高，離尼羅河畔又不遠，所以船還沒靠岸之前，我們遠遠地就從遊輪的甲板上看到這座為尼羅畔的風光增添幾許古文明氣質與神秘感的華麗神殿。這個神殿最大的特色在於它是個供奉兩位神祇的雙神殿，
北側的神殿供奉著老鷹神荷魯斯，南側的神殿供奉著鱷魚神索貝克。老鷹神本身就是埃及王權的象徵，因此有座供奉他的神殿自是不足為奇，但為什麼還要多供奉一個鱷魚神呢
無法在尼羅河畔看到肥肥的鱷魚懶洋洋地晒太陽的光景，確實有點可惜。不過，對古埃及人而言，尼羅河的鱷魚可不只是肥肥胖胖的可愛動物，而是又強壯又兇猛的尼羅河猛獸，而古埃及素來崇拜有力量的東西，什麼眼鏡蛇啦
孔翁波神殿和艾德芙神殿一樣都完成於托勒密王朝的時代，但孔翁波神殿卻沒有保存完整的艾德芙神殿那麼幸運，相反地，卻因為位置離尼羅河太近，而迭遭氾濫的尼羅河水侵蝕，加上禁止崇拜偶像的基督徒後來又在這些古埃及神像上加以破壞，更讓原本就不是很大的孔翁波神殿到處都是坑坑洞洞、斷垣殘壁的，所幸孔翁
離開孔翁波神殿後，導遊先讓我們在岸邊的商店選購今晚「阿拉伯之夜」的行頭。所謂的阿拉伯之夜，就是遊輪上的人都要打扮成阿拉伯人的模樣來赴宴，本來我一直對今晚的阿拉伯之夜充滿期待的，想到可以穿得像個神秘的阿拉伯女郎就讓我興奮不已
雖然很多團員的阿拉伯裝扮都比我們出色許多，但卻只有懿娟和我是把臉蒙起來的傳統裝扮，因此我們兩個蒙面女郎的一出場就吸引了不少豔羨的目光。不過比起我們從頭包到腳的保守打扮，清涼有勁的肚皮舞裝扮才是最能讓人感到眼睛一亮的吧！因此當打扮得很炫的小包領隊，帶著穿著清涼肚皮舞裝扮的年輕美眉出場時，全場幾乎是興奮地大叫出來，年輕就是本錢的
。
，那麼你一定不能錯過這座完全為拉美西斯二世量身訂作的阿布辛貝神殿。這座神殿包括大、小兩座神殿，是拉美西斯二世打敗敍利亞後，龍心大悅之餘便在阿布辛貝這個地方為自己蓋了兩座神殿，大的神殿被稱為拉美西斯二世神殿，小的神殿就是他為愛妃妮菲塔莉皇后蓋的妮菲塔莉神殿。雖然拉美西斯二世的后妃多達
不管妮菲塔莉如何得寵，她的神殿規模當然還是比不上她的夫君拉美西斯二世的神殿。因此我們建議先看妮菲塔莉的小神殿，再看拉美西斯二世的大神殿，妮菲塔莉的小神殿雖然秀麗動人，但拉美西斯二世大神殿的不凡氣勢才是讓各地遊客不遠千里地早起趕來朝拜的主要原因。四尊拉美西斯二世的巨大雕像，每尊高約
讓人不得不讚嘆古埃及工匠的精湛工藝，而殿內最吸引人的莫過於神殿最深處的
。
由於回到遊輪前還有一點時間，導遊
今天的第一個行程是現代埃及最重要的大工程「亞斯文水壩」。亞斯文水壩的興建是為了防止尼羅河水的氾濫，這項工程從
之後，我們在前往菲萊神殿的路上下車，就近在公路旁的撒哈拉沙漠採集美麗的細沙帶回台灣。穿過
，而且更顯得小巧美麗。
小小的菲萊神殿，她的規模雖然遠不及偉大的卡納克神殿和氣勢宏偉的阿布辛貝神殿，但神殿內線條優美的壁畫和浮雕，以及巧妙揉和了古埃及文明和希臘羅馬建築風格的特色，卻讓這座壓軸的神殿成為我心目中最優雅、最美麗的神殿。愛神伊西斯不愧是老鷹神荷魯斯的母親，連屬於她的這座菲萊神殿的塔門也和老鷹神的艾德芙神殿塔門有幾分神似，不同的是艾德芙神殿的壁畫多是荷魯斯大戰叔叔塞特的英勇畫面，而菲萊神殿的壁畫上則多是愛神伊西斯的柔媚身影。真的很佩服古埃及細膩的雕刻技術，竟然連男人壯碩的強健肌肉和女人充滿曲線的柔軟身段，都能在歷經千年歲月的壁畫上栩栩如生地表現出來，不過由此可見古埃及的男人和女人，其實和現代男女的特徵差不多，並不是什麼來自外太空的神秘種族。如果你仔細觀察的話，還會發現塔門外的壁畫大多是屬於內凹式的雕刻，而塔門內的壁畫則大多是屬於外凸式的雕刻，這是因為外牆的壁畫較容易遭到風化等侵蝕而必須以內凹的方式來處理，因此神殿裡的壁畫才會內外有別地分別以凹凸兩種不同的風格呈現在大家面前。由於這座神殿大都是在希臘、羅馬統治埃及的時期完成的，因此除了代表法老文化的壁畫和建築外，也多多少少添加了一些希臘羅馬的建築風格，像是其內的列柱大廳，雖然一樣也是埃及傳統的蓮花柱或紙莎草柱，但柱子上頭卻浪漫地多了一些美麗的人頭像，這美麗的雕像聽說就是埃及的美麗神哈托兒，雕像刻的雖然是埃及的女神，但這種在柱子上雕刻人像的設計，很明顯的是屬於希臘羅馬式的建築風格，而且這每一根柱子竟然沒有兩根是完全一樣的！
由於昨天我們已先行跑完「未完成的方尖碑」，因此在參觀完菲萊神殿後的行程就只剩下一個努比亞村了，但這個努比亞村不知為何卻十分地遙遠，我們在日正當頭的豔陽下，搭乘速度不算慢的馬達船，在尼羅河上晃盪了一個小時左右，才抵達望眼欲穿的努比亞村。其實不用來到努比亞村，我們在亞斯文的每一天都有在一點一滴地接觸跟了解努比亞的文化了。努比亞人和東方沙漠裡的貝都因人一樣，在埃及都是屬於特立獨行的民族，有自己的方言和自己的文化，而且努比亞男人只能娶努比亞女人。努比亞人的皮膚雖然都是黑黑的，但他們的住宅卻都是白色的圓頂建築，而且努比亞本就是埃及的礦山，因此這些可愛的白色圓頂建築大都建在礦山的山坡上，在炙熱的陽光下看起來倒也十分可愛。而努比亞地區也沒有什麼車站，想搭車直接站在路邊攔車便是，可說是十分原始古老的生活模式。在我們航向努比亞村的漫長航程裡，雖然沒有昨天風帆船上「歐阿累累」的帶動唱，但卻出現兩個可愛的努比亞小朋友駕著一艘小船，緊緊挨在我們的大船邊大聲唱歌給我們聽。他們
的一艘小船，其實根本只是幾片木板拼湊起來的破船，薄薄的木板船看起來隨時可能傾覆在尼羅河翻滾的浪濤裡，但這兩個小朋友卻毫無懼色地一手攀附在我們的船邊，一手當槳兒努力地划行著，除了「伊比亞亞」和「兩隻老虎」這兩首全世界通用的兒歌外，我們其實聽不太懂這兩個努比亞小朋友到底在唱些什麼，但他們努力賣唱的可愛模樣卻深深吸引了船上的團員，大家紛紛來到船邊把手上的美金、埃鎊還有埃及人最喜歡的原子筆賞給這兩個努力賺錢的小朋友，而這些小費獎品正是他們冒著滅頂的風險駕著一葉破舟出航來唱歌給我們聽的主要原因。其實對北有地中海，東有紅海，中間又有一條尼羅河的埃及人而言，游泳應該已經是一種天生的本能，因此我們其實不必為這些年紀輕輕就出來賺錢的努比亞小朋友太過擔心的，倒是來自四面環海的台灣卻不見得會游泳的我們，才是要感到擔心與汗顏的
這段航程裡，除了有努比亞小朋友唱歌給我們聽外，還有充滿努比亞風情的尼羅河景色可以慢慢欣賞，河岸邊被太陽晒得閃閃發亮的金紅色砂岩，倒映在尼羅河水款款流動的柔波裡，呈現出的是金光閃閃又嫵媚波動的金紅色光影，像是埋在尼羅河水中的紅寶石般發出的耀眼光芒，美得不可思議。及至來到目的地的努比亞村時，四周的景色便開始被一座接一座的砂岩山給包圍，而努比亞的村落便散布在這些如沙漠般乾燥的砂岩山腳下，除此之外，眼力好的人還可以在沿岸的村落間發現駱駝的可愛身影，這些駱駝大都馱著貨物悠閒地漫步在尼羅河畔的金黃色沙地裡。此時的天氣雖然炎熱、陽光雖然刺眼，但因著尼羅河畔這悠閒的努比亞村景色，卻讓我感覺有如置身於一幅以金黄色為基調的沙漠風情畫裡，完全融入四周異國風情之美的我，反而心靜自然涼地忘卻了天氣的炎熱與旅途的疲憊。
我們的船靠岸後，便就近選了一戶努比亞人家進去參觀。這個努比亞家的門口上方就充滿震撼力地掛了一隻不知是真是假的大鱷魚，讓我崇拜不已地就先把這隻巨無霸的鱷魚給拍了下來
由於時間很趕，因此我們在努比亞人家中享用清涼降火的洛神花茶，又在他們的屋子內東看看西瞧瞧後，便準備搭船離去，離去時，這些努比亞小朋友還會站在岸邊用力揮手跟我們道別，襯著後方亮閃閃的金色砂岩和岸邊緩緩流動的尼羅河水，讓身為觀光客的我們深切感受到努比亞地方的樸實溫暖與古老的人情味。而在我們搭船趕去吃午餐時，
埃及夜臥火車的設備真的比上回在雲貴搭的夜臥火車好太多了，舒服宜人的空調和乾淨舒適的座椅，讓一進入臥舖的懿娟和我很快就把疲累了一整天的身心完全放鬆下來，然後坐下來一邊聊天一邊品嘗小包用公費買給大家的烤雞。烤雞還沒吃完，服務員又按鈴送來了火車上的晚餐。看著堆滿在餐盤上那吃不完的晚餐和烤雞，再看看自己越來越肥的小腹，想想來埃及這幾天雖然有部份午餐是拖到很晚才吃的，不過該有的三餐倒是一餐也沒少，不但如此還有遊輪上每天都有的下午茶以及大家在漫長車程上打發時間的科學麵等零食，再加上眼前這隻肥滋滋的大烤雞，無怪乎這趟旅遊會被室友懿娟戲稱為是「埃及肥豬之旅」。這火車上的臥舖雖然還算舒適，但要上洗手間時還是得延著臥舖外狹窄的走廊走到兩個車廂間的洗手間使用，尤其半夜還要披頭散髮穿著睡衣出來如廁，感覺上還是相當不方便。臥舖內雖然有舒適的座椅，奇怪的是卻沒有看到半張床。待我們按鈴請服務生來舖床時，只見他將我們的座椅掰下去又推上來地稍加移動，再把本來倒在地上的樓梯豎起來，不一會兒工夫，我們的座椅不見了，出現在我們面前的是上下兩層的小小臥床！看到我們睜得大大的雙眼，這服務生俏皮地眨了眨眼，像是在對我們說：「怎麼樣？很神奇吧！」是啊，真的很神奇，原來我們的床竟然是暗藏玄機地被折疊在我們的座椅內！
火車的速度果真的比遊輪的速度快多了，才一個晚上就已經把我們從南方的亞斯文帶到了北方的開羅，不像慢吞吞的遊輪光是從埃及中部的路克索開到南部的亞斯文就開了個三、四天。不過
這座高
，發現下方的阿拉伯文字幕飛快地從左向右跑，才恍然大悟地發現，原來阿拉伯文和英文相反，是從右寫到左的，無怪乎我在從左寫到右的英文和從右寫到左的阿拉伯文間，怎麼樣也對照不出任何有關連的單字。阿拉伯語其實一共有
矗立在地中海沿岸的的奎貝城堡，雖然是帶著讓人著迷的伊斯蘭風情，又有鋸齒形城牆的可愛造型，不過說到真正浪漫的美景，還是城堡外的
地中海景色才真是美得讓人陶醉。像藍色琉璃般的碧藍色海水，襯著岸邊華麗宏偉的奎貝城堡，加上帶著天然鹹味的輕柔海風，所有來到這兒的人都沈醉在這所謂地中海風情的度假氣氛裡，有在岸邊垂釣的老人，也有全家大小一同出遊的天倫之樂，還有甜蜜情侶約會的浪漫身影，當然也有我們這種跑來湊熱鬧的外國遊客。而愛貓的我還發現亞歷山卓的貓咪特別
亞歷山卓還有一個最有名的景點，便是舉世聞名的亞歷山卓圖書館。由亞歷山大大帝於公元前三百多年所建的亞歷山卓圖書館，是世界上第一座圖書館，以亞歷山大時代的標準而論，當時藏書
！這位新娘穿的並非傳統服飾，而是我們所熟悉的西洋式的白色婚紗，美麗的新娘露出幸福甜美的笑容，大方地讓坐在車上的我們拍照，只可惜隔著車窗的我們實在很難把照片拍好。靠海的孟塔沙宮花園真的是個既浪漫又充滿愛情能量的地方，
吉薩的三大金字塔是世界古代建築的七大奇景之一，距今已有
東岸
三大金字塔裡最小的孟卡拉金字塔，雖然不值得就近一看，不過因為正好和爺爺的古夫金字塔及爸爸的赫夫
，心情頓感舒暢愉快的懿娟和我，忍不住就在車上用這裝滿甘蔗汁的大啤酒杯彼此「
。甘蔗汁雖然不是什麼名貴的飲料，但我們卻懂得用一顆喜悅知足的心來品味與珍惜，受到如此禮遇的埃及甘蔗汁或許也感受到了我們的盛情，因此在隔天的下午，我們竟然幸運地受到一位餐廳老闆的邀請，又再度回到這個熟悉的甘蔗汁攤位前，再度品嚐這屬於埃及夏日的清涼美味，而那位生意大好的甘蔗汁老闆，大概也會躲在他的大鬍子裡笑得很開心吧！
傍晚時分，我們終於來到香噴噴的香精油工廠。這個香精油工廠裡除了到處都彌漫著甜甜蜜蜜的香氣外，內部還裝飾地像小皇宮一樣地富麗堂皇。其實我們從前幾天在上埃及的神殿壁畫上，就常常看到法老向眾神獻上香精油的畫面，而古埃及的法老身上通常也都會抺上香精油，這麼一來尊貴的法老經過之處都會留下一陣馥郁迷人的芳香，除此之外，香精油在天氣炎熱的埃及還兼有防蟲及防晒的功效。不過呈現在我們面前的香精油卻不光只有防蟲、防晒的功效，這些在華美燈光的襯托下，彷如埃及皇室御用品般高貴的各式香精油，不但有單方、複方的不同配方，還有花香、草香、香水香等琳瑯滿目的各種香味，更在小包領隊三寸不爛之舌的介紹之下，強化了現代香精油所兼具的舒壓、排毒、消除疲勞、安定神經
紅色金字塔和赫夫拉金字塔一樣都有提供遊客入內參觀，而我一來對自己的身體狀況沒把握，二來聽昨天蹲爬進去參觀赫夫拉金字塔的團員形容，好像這些金字塔內部也並沒什麼值得看的地方，因此這回我還是選擇待在紅色金字塔外，和入口處的可愛駱駝們拍照。紅色金字塔外除了有悠閒漫步的可愛駱駝外，紅色金字塔的本身就是一件散發著金紅色光彩的美麗文物，雖然論規模和名氣，它可能都比不上吉薩金字塔，但少了眾多遊客打擾的紅色金字塔，兀自在這荒涼的漫漫黃沙裡閃耀著高貴的金紅色光彩，比起被如織的遊客所包圍的吉薩金字塔，個人覺得古老而鮮為人知的紅色金字塔才是埃及最美麗的金字塔。至於這位辛苦蓋了兩座金字塔的斯尼弗魯法老
之後，我們在吃中飯前來到露天的孟菲斯博物館。孟菲斯在法老時代曾是下埃及的首都，這個城市是由埃及第一王朝的創始者曼尼斯所建，上下埃及統一之後，埃及的法老戴上上白下紅的上下埃及王冠，成為上下埃及的統治者，而孟菲斯也變成上下埃及的首都，直到第六王朝時，埃及才將首都遷到路克索。曾經繁榮一時的孟菲斯，一度遍佈著雄偉的神殿建築，當時埃及最偉大的法老拉美西斯二世，在打敗敍利亞後，不但在上埃及的阿布辛貝蓋神殿，也在下埃及的孟菲斯蓋了一座神殿，神殿內有兩座拉美西斯二世的雕像，一座已經倒在現在的孟菲斯博物館裡，一座則被放到開羅的埃及博物館內。這尊躺在孟菲斯博物館內的拉美西斯二世雕像，是由整塊花崗岩所雕刻的，雖然厚實的下半身已經殘破斷裂，但那傳神的英俊面容及壯碩身材，仍栩栩如生地讓站在二樓圍觀的我們讚嘆不已。從這座拉美西斯二世的俊美雕像裡，我們可以看到那大而深邃的眼睛外圍還畫著埃及皇室特有的眼線，粗粗的腰飾和手壁上都刻著拉美西斯二世的王全民，而英挺面容下直直粗粗的鬍子，代表這尊雕像是在法老在世時所完成的，如果雕像上的鬍子尾端是翹起來的，就表示這尊雕像是在法老翹辮子死去之後才完成的。雖然這尊拉美西斯二世的雕像因為下半身崩毀而再也站不起來，但躺在地下的厚實胸膛仍然比我的個頭兒還要高，讓不自量力站在拉美西斯二世巨大雕像旁的我，簡直就像比例尺般地渺小。
離開了被我們當做上洗手間之用的米娜豪斯飯店後，接著便前往埃及科普特區的懸空教堂。科普特區是開羅的舊市區，科普特這個字本來是埃及的基督徒在五世紀時的稱呼，因此科普特區也可以說是開羅的基督教區，在以信奉伊斯蘭教為主的埃及，懸空教堂可說是是少見的大規模的基督教教堂。
，加上入口處那棟有著圓頂設計的學校建築，讓整個開羅大學從校園外看起來其實有點像個都會區的博物館。開羅大學雖然是中東地區最早的一所大學，不過埃及人上大學的意願並不高。在埃及的學制裡，小學只要上
名列世界十大博物館之一的埃及博物館到底有什麼魅力，可以讓大家廢寢忘食地想望至此呢
位後兩年內推翻圖坦卡門的父親所創立的一神教，恢復埃及原有的多神信仰。古埃及的信仰原本是以太陽神為中心的多神信仰，但圖坦卡門的父親阿姆霍特普四世卻背棄傳統地獨尊一位天空之神，還把首都從路克索搬到米尼亞。這項革命性的宗教改革，得罪了埃及龐大的祭司團，因此特立獨行的一神教施行沒多久，阿姆霍特普四世就被人暗殺掉了，年幼的圖坦卡門繼位後，在宰相艾的主導下，恢復了以太陽神為中心的多神信仰，同時也把首都從米尼亞再度遷回路克索。而圖坦卡門的父親阿姆霍特普四世，在古埃及歷史上，除了是勇於宗教改革的革命性法老外，他的王妃還是號稱埃及最美的女人的娜芙蒂蒂，不過美麗的她並不是圖坦卡門的生母。這個娜芙蒂蒂的頭像有著美麗細長的頸子，頭上頂著典雅高貴的王后皇冠
，形狀看起來有點像咱們台灣野柳的女王頭，不過這顆埃及最美的女王頭，如今卻落入德國人手中，而德國人竟然以一句：「你們自己問問娜芙蒂蒂，她可願意回埃及？她願意的話，我們就把她還給埃及！」絕對不可能開口講話的娜芙蒂蒂，讓埃及人只能失望地任由埃及最美的女人娜芙蒂蒂繼續留在德國了。
。這歷經千年歲月依然存在的浪漫花束，想必正是王后安卡珊娜蒙送給親愛的老公圖坦卡門的臨別贈禮吧。這段故事雖然有些淒美，但也讓我覺得有幾份熟悉，後來才從導遊
這些雕像做得最傳神的地方，在於那彷如真人眼睛般的半透明眼珠。不管是尊貴如里和帖王子和其妻納菲爾的雕像，還是平凡如村落酋長的木像，當
吃完晚飯後，我們疲累的雙腿依然痠痛不已，但我們仍然得繼續折磨它們地把今天最後的行程─哈里里大市集給走完。哈里里大市集是埃及最大的市集，曲曲折折的巷弄裡，琳瑯滿目地販賣著各式各樣的商品，在這兒你當然有機會買到物美價廉的東西，但這兒的東西其實品質不一，價格雖然不會貴到哪裡去，但前提是你得會殺價！而導遊和領隊都一再提醒千萬不要在這龍蛇雜處的大市集裡單獨行動，因此來就不喜歡購物又不會殺價的我，從頭到尾根本是又驚又怕地緊緊拉著室友懿娟的手，完全沒有逛街血拼的樂趣可言，尤其我看起來又一幅日本人的模樣，更讓這些市集裡的小販都用一種像是看到大肥羊的表情笑咪咪地向我們搭訕，使得膽子小的我走在市集裡的每一步都變得驚恐萬分。和一般團員不同的，我既不想買銀飾，也不想買埃及毯，喜歡動物的我只想買一隻會唱歌的駱駝公仔回家作紀念，然而這麼單純的小小願望，卻讓不善殺價的我在哈里里大市集裡飽受內心掙扎的委屈。本以為哈里里大市集的東西一定又多又便宜，才把購買可愛駱駝的願望托付於此，沒想到在埃及各大觀光景點都看得到的駱駝公仔，在什麼都有的哈里里大市集卻是一隻難求地很少看到，讓明天就要離開埃及的我一度害怕會帶著買不到駱駱的遺憾回台。至於價錢的問題，大家當然都想找會說埃及話的導遊
2/14是我們待在埃及的最後一天，行程也只剩下離機場不遠的「沙達特紀念碑」。可能因為離機場不太遠的關係，這個「沙達特紀念碑」其實就在川流不息的大馬路邊，而隔著大馬路的另一端，就是埃及總統閱兵時的閱兵台。1982年，前埃及總統沙達特就是在這兒閱兵時被槍殺身亡的，他的遺體因此被安葬在閱兵台對面的現代金字塔下，也就是所謂的「沙達特紀念碑」。而繼沙達特接任埃及總統的，則是當時的副總統穆巴拉克。這麼多年過去，穆巴拉克依然是埃及的總統，長達25年以上的任期，聽說並不是因為這個穆巴拉克總統有多麼受人民愛戴，也不代表所有埃及人對其有著不變的死忠，而是當「偉大的」穆巴拉克總統掌握了國家大部份的行政資源，又藉以繼續遂行不正當選舉，企圖當個萬年總統甚至世襲給自己不成材的兒子時，無奈的埃及人民也只好繼續忍受穆巴拉克總統不知還有N年的無限期統治了。
這趟埃及之旅，儘管在行程安排上有些忽快忽慢、忽前忽後地讓人吃不消，但古埃及那美麗宏偉的神殿、神秘古老的金字塔、淵遠流長的浪漫尼羅河，以及伴隨著這一切的動人神話故事，都足以讓人忘卻行程裡小小的不愉快，而留給我們的更是豐富深刻而千金難換的美好回憶。而真正為所有團員在埃及留下無數美好回憶的大功臣，或許還是在埃及這幾天為我們作詳盡解說
，親和力十足的小何一向和年輕的團員們互動良好，他的加入更為原本氣氛就已經十分溫馨快樂的1車加分不少。而個人最要感謝的當然還是溫柔又理性的好室友懿娟了，有了她一路貼心的陪伴與照顧，我才能以一顆釋懷的心笑看行程中各種不完美的突發狀況，也才能讓我在想家或情緒低落時有個可以傾訴及談心的對象。