EGYPT

主要行程

台北曼谷約旦開羅虎加達路克索亞斯文開羅亞歷山卓開羅約旦曼谷台北

 第1天

第2天

 第3天

第4天

 第5天

第6天

 第7天

第8天

 第9天

第10天

 第11天

第12天

 第13天

主要景點

撒拉丁城堡 紅海(虎加達) 貝都因人沙漠 帝王谷 哈姬蘇女王神殿
曼農石像 卡納克神殿 路克索神殿 尼羅河遊輪 艾斯納水閘門
艾德芙神殿 孔翁波神殿 阿拉伯之夜 阿布辛貝神殿 未完成的方尖碑
尼羅河風帆船 亞斯文水壩 菲萊神殿 努比亞村 孔蘇卡法墓
龐貝柱 奎貝城堡 亞歷山卓圖書館 孟塔沙宮花園 吉薩三大金字塔
人面獅身像 達舒金字塔 孟菲斯博物館 階梯金字塔 米娜豪斯
懸空教堂 開羅大學 埃及博物館 哈里里大市集 沙達特紀念碑

第1天─台北曼谷約旦

帶著期待又害怕的心情飛向文明古國~~

埃及,這個文明古國,對從小看著「尼羅河女兒」長大的我,一直有著美麗而又有些讓人敬畏的神秘魔力。美麗的嚮往除了來自於「尼羅河女兒」中現代女孩凱羅爾與古埃及王曼菲士之間的浪漫愛情外,那圍繞著這史詩般愛情故事的燦爛古埃及文明,和貫穿埃及國土為沙漠中的埃及帶來不可思議的生命力的尼羅河,更為這片北非的沙漠地帶憑添許多神秘浪漫的迷人色彩;至於敬畏的部份,除了印象中炎熱、乾燥的天氣和可怕的風沙讓人卻步外,那來自古埃及皇室的萬年詛咒、電影「神鬼傳奇」中復活的木乃伊,以及眼鏡蛇、鱷魚、聖甲蟲等一干和埃及皇室脫不了關係的可怕動物,也為古埃及文明蒙上層層神聖而不可侵犯的神秘面紗。

而我這個有點浪漫、膽子又有點小的小女人,就帶著對埃及這個國家有點期待又有點怕受傷害的複雜心情,在2007年的二月,踏上了這塊傳說中的神秘古國。這回我參加的團體是上回帶我們去雲貴高原的台大世界大學生年會所主辦的,同時我也找了上回去雲貴認識的好友懿娟一塊同行,有了懿娟這位對我極盡呵護的好室友,算是先為膽子小的我打上一劑安心的預防針。而原本13天的行程和原本名額只限30名的埃及之旅,再行程幾經更動之後,最後卻變成長達14天的行程和多達52位成員的大團,於2/2上午浩浩蕩蕩地從桃園機場離開當時依然有些寒冷的台灣。

睡在曼谷新機場「蘇瓦那蓬」

雖然離開了台灣,但我們並不是「咻」一下就飛到埃及,而是先來到其實比埃及還要炎熱許多的曼谷機場。這個被泰皇拉瑪九世御賜名「蘇瓦那蓬」的新機場是去年(2006)9月才開始啟用的,除了號稱是亞洲最大的機場外,更有著廣大的免稅商品區供轉機的旅客逛個痛快,而且機場方面還提供方便的購物車,旅客可以將繁重的隨身行李置放在購物車上,讓人就像在逛大型超市般推著購物車輕鬆自在地血拼,只是如果你像我們一樣要在這個偌大的機場裡待上12個小時以上的話,那逛街逛到最後就會慢慢從血拼的狂熱變成走不動的無奈與疲累,甚至當我們將機場內所有免稅商店都逛過三遍,也把免稅商店裡的乳液、香水都擦遍噴遍之後,離我們起飛時間卻還有6個小時之遙,不得已之下,只好把領隊小包分給我們的300泰銖拿去找家餐廳吃碗拉麵,順便休息一下。由於這個標榜環保美名的機場並沒有冷氣,而是利用一些物理設備來吸收過熱的陽光和冷卻室內的空氣,因此本來在抵達的午後時分仍覺得頗為炎熱的我們,待機場外的夜色逐漸降臨,機場內的溫度也跟著室外的溫度驟降時,又累又冷的我們頓時感受到一股無法理解的寒冷。沒有VIP卡的我們當然無法堂而皇之地在VIP室休息,而小包領隊因為怕團員在大機場的樓層間迷路而把大家的活動範圍限制在四  樓的免稅商品區,但不聽話的我們仍然在偷偷逛到三樓時意外地發現一片有著長長的沙發組而可以好好休息的秘密空間。雖然大刺刺地睡在機場的沙發上不是什麼文明雅觀的事,但望著早已在這片秘密的休息區佔好位置橫七豎八睡得一派舒服的各色人種,早已疲累不堪的我們也顧不得什麼形象的問題,就放心地躺下和四周圍一樣睡得很安詳的各國旅客一起進入短暫而甜蜜的夢鄉。

約旦皇家航空的古董飛機

待彷若難民般橫睡在泰國機場沙發上的我們清醒時,我們的飛機終於也即將在午夜時分從曼谷機場起飛。我們搭乘的是約旦皇家航空的班機,雖然掛著一個皇家的美名,但飛行品質可是一點也不皇家。首先,這架小plane在跑道上滑行時,就會不時從下方的機輪附近傳來「滋滋卡卡」或是「坑坑康康」等七零八落的奇怪聲音,聽起來就像年久失修的老機械快走不動的聲音,也很像零件一路零零落落掉滿地的聲音,這些怪聲讓坐在機上的我們在還沒起飛時就被嚇得冷汗直冒,開始懷疑自己坐的不知是機齡幾百年的古董皇家飛機,待起飛後的漫長航程裡更是時時出現那種像是在亂流裡騰雲駕霧般的「快感」,這種快感甚至已經逼真到像飛機準開始降落一樣。一直搞不清這趟航程到底要飛多久的我好幾次都以為飛機要開始往下降了,而一旁沈睡中的懿娟甚至一度被這樣的感覺給震醒,然後在半夢半醒間慌忙地把眼罩、耳機收起,豎直椅背、扣好安全帶,準備降落~~~,卻在白忙一陣之後發現不過是虛驚一場,咱們的皇家古董飛機可是一直都好好地飛在三萬英呎的高空裡咧,只是不知為何總是會出現那種緊急迫降般的振動與搖晃。至於這趟有驚無險的皇家航程到底是飛多久咧?我記得沒錯的話,至少有10個小時!而且這10個小時並沒有因此就把我們帶到美麗的埃及,而是來到一塊全然陌生的土地─約旦的首都安曼。

第2天約旦開羅(穆罕默德•阿里清真寺&撒拉丁城堡)

第二天了,我竟然還在約旦,還沒有到埃及..><..

抵達約旦安曼機場時,又是當地的夜半時分,一出機場迎面而來就是逼人的寒氣和凍死人的夜風,四周的景色盡是寸草不生的寒冷荒漠,不過已經被密集的轉機行程搞得日夜顛倒、時空錯亂的我,已經無心去欣賞中東的異國景色,只想趕快找張床躺下來休息,而我的床位就在機場附近的過境旅館裡。或許是近年來中東地區恐怖活動頻繁,連個小小的過境旅館入口也有安檢的閘門,不過這種安檢設施還是男女有別的,男生還是走一般的安檢閘門,女生則要另外走進一個用黑布圍起來的空間,裡面會有包著頭巾的阿拉伯女人把妳全身上下摸遍後跟妳說聲ok,才算完成安檢設施。我想這或許就是保守的中東國家既想做到安檢又想嚴守男女有別的分寸之所在吧。

長得很可愛的約旦國王阿布杜拉二世安曼的過境旅館和一般中小型的旅館並無多大差別,倒是大廳裡的約旦國王肖像吸引了我的注意。這是因為前幾期的空中英語教室正好有介紹到美麗的約旦王妃拉妮雅,同時雜誌上還附上王妃拉妮雅和國王阿布杜拉二世的全家福照片,當時我就對這位美麗動人、氣質優雅的約旦王妃印象深刻,自然也就愛屋及烏地多看了一眼這位有幸娶到全球10大最美王妃之一的國王,不然來到約旦的我還真不知道掛在旅館大廳裡,那帶著一張可愛笑容的阿拉伯男人就是當今的約旦國王阿布杜拉二世咧!

在安曼的過境旅館裡草草睡了一覺,我們在天亮後又趨車來到安曼機場準備搭機。約旦雖然也是中東國家,但此地戴頭巾的阿拉伯人並不多,當然更絕少看到蒙面的阿拉伯女人,我想或許是因為美麗的約旦王妃拉妮雅自己就不戴頭巾,連帶地連約旦的子民們也跟著不太想戴了吧!而當我們在安曼機場等候起飛的時候,我才發現此時竟然已是台北時間2/3的中午了!心裡不禁感到一陣酸楚:天啊!如果人家知道我的埃及之旅到了第二天中午時,我的人竟然都還沒到埃及,不知會如何笑我咧!事實就是14天看似豐富的行程,其實卻有大約3天是消磨在機場、過境旅館和飛機上的,而約旦安曼和埃及開羅之間的航程其實只有短短兩個小時。之前一直未細看行程的我打開世界地圖,才發現我們行程的前兩天是先從台北往南飛到炎熱的曼谷,再千里迢迢地向北飛到緯度近歐洲的寒冷約旦,然後再往南飛一點點到達埃及的首都開羅,起起伏伏的航線,簡直像在坐飛機玩一樣,但坐在飛機裡的我們可是一點都不好玩,這樣日夜顛倒、時空交錯的一再轉機,讓一向不太會有時差的我,在抵達埃及首都開羅的午後時分,也出現了昏昏欲睡、眼皮彷若千斤重的時差現象,而我們在埃及的行程卻是馬不停蹄地從出了開羅機場就開始上路了!因此這第一天的行程,我可以說是霧裡看花地看得迷迷糊糊,至於導遊費心講解的一片美意,也在我心有餘而力不足的時差下,聽得只剩下片片段段的隻字片語,幸好這第一天的行程只安排了一個撒拉丁城堡,不然我的損失可大了!

到埃及的第一天,竟是個陰冷的下雨天

大家別以為埃及是個酷熱的國家,至少在我們抵達開羅的第一天,灰濛濛的天空不但飄著綿綿的細雨,氣溫還冷到讓我得從隨身行李拿出原本以為不可能會穿到的羽毛衣,這才止住我一出了機場就不斷發抖的單薄身子。這件羽毛衣本來在離開台北時就想託送機的老弟帶回家的,所幸一個念頭一轉還是把它帶了出來,不然什麼厚衣服也沒帶的我可能一到埃及開羅就感冒了!從出了開羅機場開始,全團52人的大團就開始分成兩車,大部分的學生都被分到2車,而一部份學生則和我們這些有時不免被學生們視為異類的社會人士分到1車,每車各安排1位當地導遊。我們這車的導遊Hassan一上車就以一口流利的中文和我們打招呼,除了流利到嚇死人的中文外,他竟然連我們台灣的文化,像是之前倒扁的紅衫軍之類的話題也略之一二,而且從每個景點的解說到10幾天行程裡和我們團員間的交談互動裡,幾乎感覺不出任何語言或文化上的隔閡,除了在發音上難免帶點外國人的腔調外,那幾乎沒有語言障礙的中文有時真會讓我們忘了他其實是個外國人。

雖然來埃及的第一天就不幸遇上陰雨綿綿的濕冷天氣,但我們的導遊Hassan卻帶著友好的笑容告訴我們說,埃及有句話說:「壞人來了會颳風,好人來了會下雨」,很少下雨的埃及卻在我們抵達的第一天下起雨來了,可見我們必是遠道而來的好人、貴人,嗯~~一開始就懂得用這種話來討好我們,真有他的!而除了一口流利的中文外,Hassan還會說義大利話,所以他不但有帶台灣、大陸的團,也有帶義大利的團,不過他說他最喜歡的還是台灣的團,為什麼呢?他的說法是,大陸團的客人會隨意吐痰,衛生習慣不佳,而且到了保守的回教國家埃及,竟然還很「白目」地拉著導遊的手問有沒有「小姐」?至於義大利的客人則是:,義大利男人很多是會吸大麻的流氓,而義大利女人則是一下飛機就想找埃及男人….。我是不知道這另外兩個地方的旅客是否真像他形容地那麼差,不過我想我們台灣旅客一定也有自己的缺點,只是即將和我們共度10幾天的Hassan總是要對來自台灣的我們美言幾句,當然更不會提到台灣旅客的缺點了吧!或許有了這樣一個善意的開始,讓我們1車的團員在接下來10幾天的行程間和Hassan相處地非常愉快,而我們也明顯地看出Hassan確實也很喜歡我們這一團(至少是1)的團員,也為接下來每一天的行程憑添許多歡樂的氣氛。

開羅雖然是埃及的首都,也是可愛的導遊Hassan的故鄉,但我必須老實而不客氣地說:開羅真的是一個十分髒亂的城市!整個城市除了髒就是亂,破破爛爛的街道和房舍、泥沙淤積的垃圾河、臉上寫滿風霜而又穿著保守的當地民眾、沒有紅綠燈而經常出現人車爭道的混亂車況,加上綿綿的細雨和灰沈沈的陰暗天空,更為這個所謂的首都憑添幾許落後、悽涼的味道,尤其當我們的車子一轉頭穿過一條混濁的大河時,Hassan竟然還告訴我們,這條大河就是我們朝思慕想的尼羅河!當下就讓我對尼羅河的所有浪漫綺想在一瞬間化為烏有!這這就是大家所說孕育出古埃及文明的美麗尼羅河嗎?在我看來也不過就是一般大城市裡被污染地差不多的一條大河呀!Hassan或許也讀出了我們眼中所流露的失望之情,馬上補充說明:開羅的尼羅河因為被污染地很嚴重,所以真的不怎麼好看啦,但尼羅河上遊亞斯文一帶未受污染的尼羅河景色,真的是非常美麗、非常浪漫喔!說著說著,眼神中還閃爍著對埃及之母尼羅河一往情深的戀慕。不過望著眼前這條迷漫在都市的灰塵和廢氣中的普通大河,我實在很難想像她的上游會如導遊Hassan形容的那麼美麗、那麼浪漫。

穆罕默德•阿里清真寺and撒拉丁城堡

充滿土耳其風情的撒拉丁城堡今天的景點只有一個,就是座落在山丘上的撒拉丁城堡和城堡內的穆罕默德•阿里清真寺。遠遠地,我們便從車上瞧見這座位於開羅至高點的美麗城堡和城堡內那帶著土耳其風情的清真寺建築。雖然在我們的印象裡,古埃及人信奉的是以太陽神為中心的多神信仰,但現在的埃及人其實則大多為信奉伊斯蘭教的穆斯林。這座座落於山丘上的城堡是由當年打敗十字軍的英雄撒拉丁於1176年所建的,連後來征伐過埃及的法國拿破崙也曾在這座城堡小住過一段時間,不過後來還是由在1850年成為埃及統治者的穆罕默德•阿里接收,並為自己信奉的伊斯蘭教,在這座城堡內用美麗的雪花石興建了一座莊嚴華美的清真寺,做為穆斯林們每日祈禱的聖所,所以這座清真寺還有另一個美麗的別名「雪花石清真寺」。

掛滿水晶燈的神聖廳堂首先先給各位介紹一下每一座清真寺都會有的可愛圓頂。在還沒有麥克風的年代裡,伊斯蘭教裡地位最崇高的神職人員─阿紅(我想應該相當基督教裡的神父或牧師吧!),要怎麼樣才能讓講台下的眾多信徒都聽到他所傳講的話語呢?就是要靠清真寺這特有的圓頂特色,這樣的圓頂在廳堂內部就是一個突然挑高的圓弧形空間,這樣的設計在物理上就可以很自然地讓阿紅的聲音傳到清真寺裡的每個角落。而在真正進入這座清真寺內部的祈禱寺時,不管你是教徒還是遊客,都一律要脫鞋子,然後拎著自己的鞋子,先放在入口對面的出口,再看你是要在大廳裡祈禱還是參觀,因此佈置地相當神聖華美的殿堂裡,卻總是隱隱約約地飄散著似有若無的腳臭味,不過這種異味並無損於伊斯蘭聖堂內的莊嚴富麗。和一般教堂一樣圍繞整個廳堂的彩繪玻璃,無聲地傳遞出這是屬於神的至聖所,而吊掛在整個廳堂內一盞盞美麗的水晶燈,更為祈禱的廳堂營造出寧靜神聖的氛圍,這樣寧靜神聖的氛圍不僅屬於在廳堂內就地跪拜的穆斯林們,也同樣感染了從外地來的我們,大家都很自然地放低了交談的音量,畢竟一點點的微小聲音,都可能藉由上方特有的圓頂建築給傳到廳堂裡的每個角落。由於伊斯蘭教和基督教一樣都是不崇拜偶像的,因此廳堂內只有高級神職人員阿紅講道專用的華麗講台,卻看不到真主阿拉的塑像或畫像,倒是你一轉頭可能就會發現剛才還站在你旁邊的穆斯林一家人,突然沒來由地就地向著某個方向虔誠地跪拜起來,連還不會走路的小baby也似懂非懂地跟著爸爸媽媽、哥哥姐姐坐著,將可愛的小小身子搖搖晃晃地向前彎,比手畫腳地跟著拜得很開心,那種上至老者、下至嬰孩都真誠信靠著真主阿拉,以及一心一意、旁若無人的虔誠敬拜,真的讓非伊斯蘭教徒的我也深受感動。而這兒的小孩也非常地大方,常常會主動要求和我們合照,畢竟在以穆斯林為主的的阿拉伯世界裡,我們東方人的外型和打扮對埃及的小朋友而言可是很新鮮的。而中東地方的小孩大都有著瓜子般的小臉蛋、大眼高鼻的漂亮輪廓、長長翹翹的濃密睫毛,外加一頭像天使般的卷髮,每一個小孩幾乎都可愛地像從童話故事裡跳出來的一樣,加上可能自小就耳濡目染地有著虔敬的信仰,這兒的小孩感覺上也不像台灣的小孩那麼會哭鬧,因此當這樣的小孩對我閃動著長長的睫毛,眨巴著漂亮的大眼睛,露出如洋娃娃般可愛無邪的笑容時,即使連我這種一向不怎麼喜歡小孩的人,都會忍不住地在心裡讚嘆:天啊!世界上怎麼會有這麼可愛、這麼漂亮的小孩啊!

從撒拉丁城堡眺望開羅市區,可惜天氣太差,一片霧茫茫的~~離開莊嚴寧靜的祈禱大廳後,我們接著又參觀了穆罕默德•阿里的皇宮。這個皇宮並不大,而且裡面也不能照像,所以我們只是走馬看花地帶過。印象比較深刻的是樓梯間的一面大鏡子,聽說是穆罕默德•阿里為了怕走到一半時被人暗殺,所以要裝一面這樣的大鏡子,讓他在行走時都能從鏡子裡看到身後的人事物。想來這個穆罕默德•阿里不知是用什麼手段取得埃及政權的,連在自己的皇宮裡也要這樣提心吊膽地過日子。不過可以確定的是,穆罕默德•阿里絕對是個虔誠的伊斯蘭信徒啦,因為他不但蓋了宏偉壯麗的清真寺,還在他皇宮的某面牆上掛著一個半月形上面包著三顆星星的圖案,這個向上彎起的半個月牙兒就是象徵著穆斯林的信仰,而上面的三顆星星代表的就是阿拉伯國家,整個圖案的意函就是所有的阿拉伯國家都信伊斯蘭教地團結在穆斯林的信仰之下。這是穆罕默德•阿里崇高的理想,但這樣偉大的理想現今卻由於阿拉伯國家的不團結,而使得如今的中東地區呈現十分混亂的狀態,不但有些區域淪為不安定的殺戮戰場,也因為少數喪心病狂如賓拉登之流的恐怖份子,讓大部份無辜的穆斯林在一夕之間都和恐怖活動畫上等號。事實上,照導遊Hassan的說法,真正的穆斯林信仰,除了為人熟知的不吃豬肉以外,還包括做一個好人、不喝酒、不能殺人,要做禮拜,女人要包頭巾…..等等一堆規定,光是不能殺人這一點,殺人如麻的賓拉登就已經犯了穆斯林的大忌,而號稱在阿拉伯國家中最為開放的埃及,大部份女人都還是有包著頭巾的,只是那種完全蒙著臉只露出一對眼睛的裝扮倒是很少看到。不過說到不喝酒和每天做禮拜這兩點,就連我們的導遊Hassan都很慚愧地自嘲自己是偶爾喝點小酒又不怎麼做禮拜的「壞穆斯林」。所以隨著社會的開放與進步,很多傳統的伊斯蘭教條也逐漸地放鬆,不過不吃豬肉這點倒還是根深柢固地存在所有穆斯林的信仰裡,因此就算我們從台灣帶了泡麵來埃及,也要注意包裝上絕對不能出現「pork」的字樣,否則可是犯了當地信仰的大忌,無端為自己惹麻煩咧!

從位於開羅置高點的撒拉丁城堡,應該是可以看得到最能代表埃及的金字塔建築,無奈當時天氣陰冷,霧茫茫的天空裡,只看到幾個形狀模糊的三角形,而原本空氣就不太好的開羅市區望下去更是一片灰濛濛的,加上高塔上的狂風又特別地刺人,而此時天色也逐漸地昏暗下來,因此我們很快地就結束了這第一天的行程,回到吉薩區的飯店休息。

第3天─開羅紅海( 虎加達)貝都因人大沙漠

開羅吉薩區的小小剪影

2/4一早,我們便準備坐車離開開羅,迎向紅海沿岸的新興渡假勝地─虎加達。由於本團團員人數眾多,因此我們只好自立自強地自己在飯店門口的一堆行李中,確認自己的行李有沒有推出來。好笑的是當我們一步出飯店,就看到三兩個滿臉皺紋、穿著傳統服飾的老人站在飯店門口,很高興地對著我們「伊伊呀呀」地吹奏一些奇怪的古老樂器,他們的目的無非是想跟我們這些觀光客討些小費,但那種鐃鈸交錯的吵鬧樂音聽在我們這些台灣遊客耳裡其實並不討喜,反倒很像台灣傳統送葬樂隊的死人歌,因此我們大都對這些不請自來的吵鬧音樂視若無睹、聽而不聞,只是很酷地在一排排的行李間尋找自己的行李,無奈這些極想討好我們的埃及老人們還很「白目」地繼續在旁邊開心地賣力演奏,讓找行李找到一半的我,都快撐不住那張酷臉地噴笑出來呢!

今天的天氣就是埃及此時正常的天候了,溫暖的陽光、輕輕的微風伴隨著我們輕鬆愉快的離開仍然吹奏著死人歌的飯店門口,延著飯店門口前一條積滿穢物的垃圾河,向著高速公路的方向開去。這條垃圾河兩旁的道路,除了有我們的遊覽巴士在使用外,更多的是由多種animal組成的交通工具悠閒地漫步著。在這兒,你不但可以看到一般的牛車,還可以看到可愛的小毛驢,偶爾也可以看到高大的駱駝,這些在台灣(尤其是大城市裡)難得看到的景像,讓喜歡動物的我開心地睜大了雙眼,頓時便忘記了窗外垃圾河的噁心和惡臭(反正坐在車裡也聞不到),有時看到全身用黑布包起來的埃及婦女,側坐在小毛驢上緩緩地漫步在垃圾河旁時,我也會像個城市鄉巴佬一般覺得十分地新鮮、有趣。

開往虎加達的車程長達5個小時,漫長的車程裡除了上洗手間的問題外還有飲水的需求,而這兩樣重要的民生問題有必要在此先為各位解說一下本團在埃及這幾天的解決方法。首先,在埃及上洗手間可是要付錢的,價錢約是1埃鎊(相當台幣5~6塊錢),不過因為用不完的埃鎊帶回台灣也無法換回台幣,而比起埃鎊,埃及的商家似乎更樂於接受美金,因此大家大都在行前說明會時聽了小包領隊的建議,只換了美金來埃及,身上可是半毛埃鎊也沒有。為了解決大家上洗手間的問題,小包領隊便先在曼谷機場向大家收取每人50美金,做為這幾日大家在埃及上洗手間的費用,以及每天供應礦泉水的問題,所以原則上大家是一起上洗手間,領隊再一起付費,當然如果因為體質特殊而有需要多上多喝的,仍然可以額外由領隊所收取的公費裡支付,至於不太上洗手間也不太喝水的團員,對不起,那就只有請你多包涵啦!雖然仔細算起來這樣的費用並不便宜,但對我這種超級愛喝水又蠻會上洗手間的人而言,仍然不失為是一個方便的解決方法。

開羅的高速公路上,就可以看到舉世聞名的金字塔了而在從開羅開往虎加達的一路上,我們不難發現陳列在公路兩旁那些看起來破破舊舊的紅磚房舎,而且仔細看有很多其實根本都還沒蓋好,但是裡面可是真的有人在住喔!而且這在以農業為主的埃及還是很普遍的景像,這種一直維持在「興建中」的房子,一部份原因當然是因為過於貧窮的緣故,而且很多埃及人認為房子的內在美比較重要,只要房子內部冬暖夏涼,外觀醜一點也沒什麼關係;至於第二個原因是因為以務農為主的埃及農夫,父親只會先把房子的第一層蓋好,至於沒錢完成的第二層呢?就交棒給依埃及傳統必須承襲父業而無法離家的兒子繼續蓋囉!因此,埃及除了有著名的「未完成的方尖碑」外,也有一堆「未完成的紅色房屋」呢!雖然外表看來的確有礙觀瞻,但我想只要把它想成是代表父子合力完成的親情結晶,再醜再破的房子也會變得充滿家庭溫暖的吧。其實,住在這種「未完成的紅色房屋」的還算好呢,有些更窮連房子也蓋不起的甚至是「墓仔埔也敢去」地直接以墳墓為家。活得好好的人卻住在墳墓裡,這在東方人的我們看來當然是相當忌諱的,但在氣候炎熱的埃及素來有句話是這麼說的:「白天不好(太熱),晚上好(涼快多了嘛);地上不好(又髒又亂),地下好(乾淨涼快的墳墓)」,連古埃及王都不忌諱什麼死人不死人地從一出生就開始興建金字塔為自己的身後事打算,現在的埃及人當然也不會忌諱這點而能夠心安理得地住在便宜、乾淨又涼快的墳墓裡囉!

埃及的高速公路上同樣也有收費站,而且他們收費站的造型有點像古埃及神殿的一部份,土黃色的建築上有著有趣的壁畫圖案,有些地方其至還是彩色的,只不過精緻的程度自然是比不上真正的古埃及神殿了!而在這開往虎加達的漫長車程裡,導遊Hassan除了為了拉進彼此之間的距離而要大家做自我介紹外,也利用這段拉車時間在車上進行「埃及語教學」地教了我們幾句通俗的埃及話,其中最實用的莫過於「哈比比」這句話,這句話代表的是親愛、友好之意,也是在埃及這幾天我們使用得最頻繁、也聽得最多的一句話,只要Hassan一句「來,哈比比,我們出發囉~~」,或是「哈比比,來,看這幅壁畫….」,大家就會自動自發地跟著走或靠過去,即使在遊客眾多的神殿等觀光區,只要Hassan高舉著手,喊一聲:「哈比比,往這邊走~」大家大都會乖乖地跟上,當然也因此顯少發生迷路或走丟的情況,這麼好用的一句話,無怪乎導遊一開始就要先把大家給教會,後來連我們1車的小組長也現學現賣地在後面幾天的遊輪上對大家說:「1車的『哈比比』請站好,我們要點人數囉!」或許是因為發音的緣故,「1車的『哈比比』」這幾個字聽起來別有一種溫馨、可愛的感覺,也因此變成大家後來最琅琅上口的一句埃及話。除了「哈比比」之外,我們也學了「蘇格蘭」(謝謝的意思),還有相對的「阿富汗」(不客氣的意思),至於其他什麼早安、你好、再見….,因為發音都很長又不太好記,在此我就不再浪費時間繼續介紹我們的埃及話教學了!

紅海的度假勝地─虎加達

如希臘海岸般美麗的紅海經過了近半天的拉車,我們終於即將來到紅海沿岸的虎加達。美麗的紅海最為人熟知的大概就是聖經故事裡,摩西手扙一揮就將紅海畫成兩半,然後帶著以色列人經由紅海逃離埃及的壯觀場景,當然也讓我想起電影「王牌天神」裡,金凱瑞用著偶然得到的神力將眼前一碗紅色蕃茄湯像摩西切紅海一樣地給吹成兩半的經典畫面。然而當我們親臨紅海沿岸時,實在很難把那碗紅色蕃茄湯和眼前美麗的紅海連想在一起。因為,真正的紅海不但不是紅色的,而且還是比大部份水域還要亮麗的碧藍色,但是藍得如此美麗的海又怎麼會叫做「紅海」呢?原來啊,紅海沿岸有著紅色的砂岩山,在太陽光的照耀下,這些彷若寶石般閃閃發亮的紅色砂岩就會把原本碧藍色的海水映射成亮麗的金紅色了!不過更廣為人知的說法是,紅海裡的一種紅藻在繁殖旺季時,大量增生的紅藻會將整片紅海染成一片紅楬色的,其至連附近的天空、海岸也一併染紅,如果照這個說法來看,我們來訪的此時,肯定不是這種紅藻的繁殖季節,因為現在的紅海可是如假包換的藍綠色呢!除此之外,北經蘇伊士運河通地中海,南扼亞丁灣通印度洋的紅海,除了地理位置的重要性外,這片長達約1900多公里的海域,面積足有45萬平方公里,最寬處也有306公里,這麼大片的海水,就算真的乖乖分成兩半,當年的摩西和以色列人應該也很難在一天之內全速通過吧!後來我上網查了一下,發現摩西「出埃及記」裡所過的紅海,很有可能是目前紅海北端的兩個小海灣,也就是西面的蘇伊士灣和東面位於西奈半島和阿拉伯半島之間的阿卡巴灣,如果是這兩個狹窄的海灣,那麼過紅海的神話故事倒是有可能發生的。

虎加達度假勝地隨著巴士行進緯度的逐漸南移,埃及北方那微寒的清晨已逐漸遠離,迎接我們的是在藍色的紅海上耀眼的陽光和溫柔的海風,充滿南美熱帶風情的海岸更是處處可見豪華的度假別墅和穿著輕涼的年輕人,這一切都明白地告訴我們,我們已來到了紅海沿岸的度假勝地「虎加達」。只有25年歷史的虎加達,是在前埃及總統沙達特死後才開發的度假區,年輕的虎加達看起來非常地現代化,有著和埃及其他地方截不然同的進步與亮麗,由於觀光業的興盛帶動此地的經濟,年輕人也多喜歡聚集到熱情的紅海沿岸尋找機會,在這兒你看到的是穿著露背裝和短褲的年輕男女,完全不會想到埃及人包得密不透風的保守裝束,當然更不會想到法老王和金字塔等更古老的事物。看到在陽光下潔淨亮麗的海邊別墅,襯著後方藍得不可思議的美麗紅海,與其說這是埃及,倒不如說讓人以為來到了地中海沿岸的希臘了。簡言之,這是一個一點也不像埃及的地方,但此地充滿熱情卻又有些慵懶的度假氣氛,確實讓從烏煙瘴氣的開羅一路拉車趕來的我們眼前一亮,並深深地陶醉在其藍色的度假氣氛裡。

動感的四輪傳動車帶我們前往貝都因人的大沙漠

然而,當我們下塌於虎加達的飯店,也欣喜地看到自己的房間面對著的正是美麗的紅海時,卻沒有太多時間可以流連在美麗的紅海沿岸,而是匆匆吃了午餐之後,就要搭乘四輪傳動車往貝都因人的沙漠裡去。七人一輛的四輪傳動車開在虎加達附近的公路時還算OK,一旦一個大轉彎地開進公路旁的沙地後,大家就得開始在崎嶇不平的沙丘裡,非常刺激地忽上忽下、忽左忽右地搖晃振盪,所幸每輛四輪傳動車都被我們坐得滿滿地,這樣撞來撞去頂多也是撞到擠在一起的「肉身」團員,而不會因為撞到金屬的車身而受傷。而此時司機也因為風沙過大而關上了駕駛座旁的車窗,這才發現窗外的景色早已變成一片土黃色的沙漠景色,偶爾也會在這樣的沙地裡看到光禿禿的砂岩山,不過除此之外,就再也沒有別的風景了,只有單調的沙漠景色和前方四輪傳動車所揚起的陣陣沙塵所遮蓋的迷濛視線。而這些開車的貝都因人司機似乎很enjoy這種把車上乘客振得東倒西歪的快感,還帶著得意的笑容加足了馬力,像和附近幾輛四輪傳動車展開「越野賽車」似地,從四面八方開進同一塊沙地,又在彼此快要撞在一起時向著不同方向甩開,似乎在向我們炫耀他們高超的開車技術,但毫無快感可言的我們所看到的只有彌漫在車窗外的陣陣沙塵和不同的四輪傳動車在沙漠裡留下清楚而交錯的車轍。為了避免下車後就飽受沙漠裡狂沙的摧殘,很懂得自我保護的我們在還沒抵達目的地之前,早就做好萬全準備地將圍巾、帽子和口罩全部披掛上身了。

包得像開喜婆婆的小包領隊(右)我們在這片屬於貝都因人的大沙漠裡停留的第一站是為了要欣賞「海市蜃樓」的幻象,但不知是季節不對還是時間不多,除了望也望不完的荒涼沙地外,姑娘我可是啥幻象也沒看見。倒是對自己一身包得像蒙古人的萬全裝備覺得有點 不好意思,不過一轉頭卻發現一位包得比我更極至的女郎,那一層層不同材質、不同色彩的絲巾幾乎完全包裹住她的臉蛋,而且還很時尚地戴上了太陽眼鏡,讓我對這位看不出是本團團員還是當地貝都因女郎的蒙面女子十分好奇,不過我越看越覺得這張面容似乎有點熟悉….,這才驚訝地發現,這位包得密不透風的女郎不是別人,正是本團帥氣的小包領隊!此時,他那帶著一點輕挑的師氣早已盪然無存,裹著層層彩色絲巾像個婆娘般的小包反而被發現的團員調侃為充滿了「開喜」的感覺。問問愛美的他何苦犧牲形象地把自己包得像個開喜婆婆,只見他用著頗合目前裝扮的羞怯語調回答道:「人家最近剛做了雷射嘛,所以…..」眾所周知,剛做完雷射的臉是一點太陽也晒不得的,所以小包是寧可現在醜一點,也不願讓日後的美麗留下半點的遺憾,這種追求美的毅力與勇氣,老實說連身為女人的我都自嘆不如。

驚恐萬分的騎駱駝記

坐下來的駱駝看起來真是溫馴可愛~「海市蜃樓」的幻象其實並非我們在這片沙漠的重點,到貝都因人的沙漠裡騎駱駝才是讓喜愛動物的我朝思慕想的所在。然而,這騎駱駝可比不得騎馬來得輕鬆。當駱駝蹲伏在地上等著你跨坐上牠的身子時,那低伏的坐姿的確給人一種溫馴可愛的感覺,尤其牠們那長長厚厚的眼睫毛和一副毫不在乎的悠閒模樣,更加深了人們對這種沙漠動物的喜愛,但是等你坐上這貌似溫馴可愛的動物身上後,這傢伙會突然一下子就把低伏的身子高高地升起,而坐在其上的我們也會突然地被高高地「升等」起來,毫無心理準備的我們當下就被這突來的巨大落差給嚇到,幸好座鞍前還有一個可供握住的短短木棍可以讓我們穩住身子,否則重心沒抓穩的人搞不好就會跌下去。穩住身子後,可愛的駱駝開始慢條斯裡地在沙地裡漫步起來。老實說,坐過雲貴地區的蒙古馬和犛牛,也騎過南非鴕鳥的我,對騎乘可愛動物的事從來也沒害怕過,唯獨這回在沙漠裡騎駱駝的這一段卻是讓我從頭到尾都帶著既愛又怕的心情度過的,因為這沙漠裡的駱駝可不像咱們六福村動物園的駱駝那麼嬌小瘦弱,而是一隻隻高大肥壯的大駱駝,那一站起來嚇死人的高大身軀讓喜歡動物的我是既崇拜又害怕,雖說端坐在牠身上的我們可以看到這瞬間高起來的遼闊視野,不過姑娘我其實有點小小的懼高症,這一路居高臨下而且還一路顛簸的駱駝之旅中,在貝都因沙漠上騎駱駝我根本無心去欣賞四周的沙漠景緻,只能雙手緊緊握住前方短短的木棍,當然也忘了要跟跨下的駱駝說幾句好話。不知是不是因為忘了跟這隻駱駝打招呼的關係,待我騎了一圈回到出發點時,不管牠的主人怎麼哄,這隻駱駝就是不肯把身子蹲下讓我下來,主人急了,我也慌了,尤其看到這隻駱駝還自顧自地打呵欠一副不理人的任性模樣,再喜歡動物的我也笑不出來了,只好偷偷地跟牠低語:「好駱駝、乖駱駝,拜託你行行好,讓姐姐我下來吧….」,而就在牠的主人也拿牠沒辦法的時候,這隻駱駝的前半身突然沒來由地掉下去,但後半身卻還直挺挺地高聳著,完全沒有心理準備的我「啊~~」地一聲慘叫差點就要順著駱駝那長長的頸背滑下去了,所幸牠的主人及時抓住了我,又對著這耍脾氣的駱駝嚇斥一聲,這駱駝才乖乖地把後半身也蹲伏下來,我也才能有驚無險地結束這段可怖的騎駱駝記。回國後聽一位最近也同樣來埃及玩的朋友說,她們有位團員不慎從騎著的駱駝上摔下來還跌個頭破血流的故事,對照我個人的親身體會,我可是一點都不懷疑,因為連我也差點從高大的駱駝上掉下來。雖然當時並沒有人教我們要如何騎駱駝,不過我想以一個過來人的身份告訴日後可能有機會騎駱駝的朋友一個小撇步,那就是:只要坐上駱駝都一定要抬頭挺胸地把身子往後拉,這樣不管這隻駱駝是突然站起來還是突然掉下去,你都不會被牠嚇到也比較不會從駱駝上摔下來。

美麗的貝都因少女騎完駱駝後,我們便到附近貝都因人的村落參觀。貝都因人住在尼羅河東岸的大沙漠裡,他們是自成一格的古老民族,有屬於自己的方語,而且大部份的貝都因人身上還都帶著槍!貝都因人大都不識字,而且有著比一般埃及人還要保守的傳統,貝都因婦女的裝扮就是那種全身包得密密麻麻只能露出眼睛的打扮,而男性遊客也絕對不能和貝都因婦女合照,否則她的老公就會給你好看喔!聽說之前就有不知情的男性遊客想和貝都因婦女合照,最後竟然演變成和貝都因婦女的老公大打出手的全武行畫面,看來國情不同真的會造成很大的誤會咧,大家到了別的國家或民情特殊的地方時還是入境隨俗些地好。雖然嚴禁男性遊客和貝都因婦女合照,但身為女性遊客的我們倒沒有這層顧慮,因而得已和一位正在織布的貝都因少女合照,這少女雖然年僅10歲,卻出落得十分美麗,而且可能因為還未成年的關係而尚未蓋上蒙面的裝束,而得以讓我們看到她那美麗的臉龐。

沙漠星空下的烤肉大餐

駱駱要下班回家了沙漠裡的烤肉大餐隨著天色逐漸的向晚,整片沙漠也染上了日落的昏黃,夕陽西下的沙漠裡,一隻隻工作完畢下班去的駱駝,慢慢地踏著悠閒的步子跟著親愛的主人一起回家,這種獨屬於沙漠的異國風情和駱駝回家的溫馨畫面,讓我很想以一首歌為這群可愛的駝駱送別:「紅紅的太陽下山啦,伊呀嘿呀嘿,可愛的駱駝回家啦,伊呀嘿呀嘿…..」,我一邊在心裡這麼啍唱著,一邊心滿意足地目送著駱駝離去的身影,這才發現四周的天色已完全黯淡下來,只能像個盲人般地在黑漆漆的沙漠裡尋找早已走散的團員,所幸今晚貝都因人為咱們準備了香噴噴的烤肉風味餐,那陣陣的香味和烤肉的燈火很快地就把摸黑走散的團員們吸引過來。本以為沙漠裡的貝都因風味餐一定是粗糙而難以下嚥的,沒想到這些粗獷的沙漠民族還把餐桌佈置地挺浪漫的,姑且不論桌上的菜色如何,畢竟在鳥不生蛋的沙漠地帶有得吃就不錯了,但讓人感動的是在這麼蠻荒的野地餐桌上竟然還有大瓶的可口可樂!除此之外,桌上的浪漫燭光更把桌上的餐點襯托地既美味又充滿情調,早已餓壞的我們在燭影搖晃下,大啖著香噴噴的烤肉,喝著沙漠裡不易喝到的可樂,滿桌的烤肉佳餚不一會兒就在愉快的氣氛下被一掃而空了!接著我們便在如鑽石般閃爍的沙漠星辰下,和貝都因人一起開心地唱歌跳舞。抬眼一望,只見完全無污染無光害的沙漠夜空,像在一整片黑絲絨上綴滿了密密麻麻的大小鑽石,一閃一閃地、忽明忽滅地似乎在為我們默默地訴說著神秘的沙漠故事,也為大家在貝都因部落的沙漠裡留下了最美麗的收尾。

和這麼多隻可愛的駱駝合照,真開心^^當四周的沙漠已完全沈入夜色裡,也是我們盡興離去的時候了。只是大家光是在伸手不見五指的漆黑裡尋找自己坐的那輛四輪傳動車就已經倍感吃力了,那麼接下來要在完全沒有燈光也完全沒有道路可言的沙漠裡,把四輪傳動車開回文明現代的虎加達的司機又該怎麼辦?嘿嘿,貝都因人雖然不識字,卻很會看星星來認路喔!那滿天的繁星就是他們的指南針,那每一座看起來都差不多的砂岩山就是他們的地標,所以每一輛四輪傳動車上都一定要有一位貝都因人,才能帶著我們從這片荒無黑暗的沙漠裡走出來,沒有這些以沙漠為家的貝都因人,我們很可能就會無助地死在這片沙漠裡咧!果然,這些貝都因人真的像識途老馬一樣不可思議地帶著我們從一片蠻荒的沙漠裡闖出來,一個轉身又開到了亮著路燈的熟悉公路,回到了燈光閃爍的度假小鎮─虎加達。

第4天─虎加達路克索(帝王谷、哈姬蘇女王神殿、曼農石像、卡納克神殿、路克索神殿)

觀光客雲集的集合地點

人、車、動物交會的熱鬧集合地,右上指示著最重要的W.C.2/5一早,我們在天還沒完全亮時的凌晨4點就被morning call給叫醒,而且埃及的morning call是很人性化的,你不可以一接起來就直接把它掛掉,而是一定要對著話筒回應一聲,否則他們的morning call會認為你還沒有被叫醒而繼續努力地打進來。天還未亮的紅海和昨夜歸來時的紅海一樣,美麗的景色完全被深沈的夜色所掩蓋,然而我們卻在這時就要和美麗的紅海say goodbye了!為什麼呢?原因是接下來的行程要一路開往埃及中部的路克索,而所有開往該地的遊覽車都必須要在早上7:00趕到集合地點後再由當地警車前導,一輛接著一輛地開往路克索,因此時間相當地趕。我們的車子準時在7:00以前趕到了所有遊覽車集合的地方,這才發現埃及不愧是世界有名的旅遊勝地,雖然天色還是夜涼仍未退去的清晨時分,但這個集合地點不但早就人山人海地擠滿了來自世界各地的遊客,更是「車山車海」地擠滿了一排接一排的遊覽巴士,再加上附近許多想要賺觀光客錢的埃及人牽著他們可愛的駱駝、小毛驢也來這個觀光客雲集的地點湊熱鬧,整個集合地點根本就是一個人、車與動物交會的熱鬧市集。待出發時間一到,在前方警車的引導下,一排接一排的遊覽巴士就很有秩序地一輛接一輛跟在後方開出去,在長長的公路上,形成一長串頗為壯觀的彩色長龍,而且不知什麼時候,我們車上也突然多出一位戴著墨鏡的持槍員警。由於埃及以前曾經發生外國觀光客遭歹徒洗劫或傷害的意外,因此埃及警車的引導一方向是為了要保護外國遊客,一方面也是為了要維持在沙漠區行進的速度。至於這位美其名為保護遊客而坐在車上的警察,大概是因為太無聊的關係,大半時間其實都躲在墨鏡後面偷偷地打瞌睡。

埃及中南部的熱帶風情

越接近埃及中南部的路克索,窗外的天氣也隨著緯度的南移而變得越來越熱,陽光自然也是越來越大。古名底比斯的路克索是3200年前法老時代的首都,可說是古埃及最重要的城市,埃及1/3的文物大都集中在這個地方,同時路克索還是上埃及、下埃及的分界點,所謂的上埃及指的就是路克索以南的尼羅河上遊,下埃及指的就是路克索以北的尼羅河下遊。美麗的尼羅河從源流處的剛果開始,向北蜿蜒流經9個國家,最後在埃及北部形成肥沃的尼羅河三角洲後出地中海。這綿延6700多公里的美麗長河,其中有1500多公里都送給了埃及,為本來幾為沙漠的埃及國土帶來肥沃的土壤與耕地,當然也為本來應該毫無生氣的沙漠地區帶來無限的生機與活力,難怪埃及人總說:「沒有尼羅河,就沒有埃及」,也難怪希臘的歷史學家希羅多德會如此讚嘆:「埃及,是尼羅河的贈禮。」還有一種更浪漫的說法是:「埃及,是尼羅河的新娘。」這一切都說明了尼羅河對埃及的重要性,無怪乎所謂的上埃及下埃及,也是以由南向北流的尼羅河為準,而非以北半球北上南下的觀念來區分的。在埃及約100萬平方公里的國土裡,95%以上其實都是不適合人居住的沙漠(當然啦,住慣沙漠地方的貝都因人可能不會這麼想),但因為埃及之母尼羅河每年6~8月的的定期氾濫,將尼羅河底肥沃的黑土沖刷至尼羅河兩岸,為原本荒無的埃及國土帶來不可思議的生命力。這兩片被尼羅河一分為二的沙漠,東半部是貝都因人居住的東方沙漠(也稱為大沙漠),西半部就是屬於撒哈拉沙漠一部份的利比亞沙漠,雖然東西兩岸都是沙漠,但對埃及人而言,尼羅河東岸和西岸可是有著截然不同的意義。崇拜太陽神的古埃及人,每天看到太陽自東方升起,自西方落下,就像人的生與死一般,因此把太陽升起的尼羅河東岸稱為活人城,也將大部份的神殿(活人的建築)建在東岸;而太陽落下的尼羅河西岸就是死人城,因此像金字塔、帝王谷(死人的建築)等墓穴則大都建在西岸。不過有首歌唱得好:「太陽下山明早依舊爬上來….」,西沈的太陽隔天依舊亮閃閃地自東方升起,因此把人的生死寄託在太陽神信仰裡的埃及人,也相信人的靈魂會像神奇的太陽一樣死了又再度復活,因此才須要做木乃伊,保存完整的身體,以便復活後的靈魂有所依歸。如果照尼羅河東岸是死人城、西岸是活人城的說法來看,我們的遊覽車來來回回不知穿過尼羅河多少次,而每當我們的遊覽車從尼羅河上穿橋而過時,在某種意義上就好像我們也跟著死了一遍或又再度從死裡復活一樣。

在車子開往埃及古都路克索的一路上,窗外的太陽光每分每秒都在持續地發光發熱中,四周的景色盡是綠油油的甘蔗田和高高的椰棗樹,刺眼的陽光照在幾無遮蔭的農田裡,皮膚黝黑的農夫拉著小毛驢車懶洋洋地在小路上閒晃,可以說已完全是一幅熱帶國家的風景,靠窗的團員也紛紛拉起擋太陽的窗簾,躲在彷彿靈車一樣的遊覽車裡,偶爾才偷偷拉起窗簾的一角欣賞埃及中南部的農村景像。埃及南部的房屋雖然沒有開羅那種「未完成的紅色房屋」,但也好不到哪裡去,這兒的農家大都是木材拼湊起來的簡陋房舎,屋頂則是用晒乾後的尼羅河泥土蓋的,然後再舖上一層防水的塑膠布就算是一棟房屋了,而且埃及本來就很少下雨,加上又沒有颱風,所以泥土加塑膠布的屋頂其實已經是很堅固耐用的了。在400萬人口大都是農夫的路克索,除了甘蔗田和椰棗樹外,當然也少不了埃及最出名的農產品─埃及棉。在這麼炎熱的天氣裡,路克索農村的婦女依然是一套黑布從頭包到腳,雖然看起來又黑又熱,但因為這些黑布大都是純正的埃及棉,所以即使大太陽下穿起來仍然是很涼快的。而此地的小孩雖然不及埃及北部的小孩來得漂亮,但每每看到像我們這樣的遊覽巴士經過時,他們都會很開心地跑出來站在路邊笑著跟我們揮揮手,即使正在忙於農事的少年,也會從農田裡抬起頭來對著我們的巴士打招呼,天真無邪的純真笑臉就像一陣溫柔的微風,吹散了原本凝滯在炙熱空氣裡的煩悶。

其實信奉伊斯蘭教的埃及原本就是個民風保守的國家,但南部的埃及人又比北部的埃及人來得更保守,100年前的埃及(尤其是埃及南部),男女之間可是不能自由談戀愛的,結婚完全是由父母的媒妁之言來決定,如果一個做父親的發現自己的女兒談戀愛的話,可能會氣得把自己的女兒給活活打死咧!當然啦,現在的埃及人大都已能自由戀愛結婚,不過這兒的離婚率非常低,因為在傳統保守的埃及社會裡,離婚的婦女因已非處子之身而很難再嫁,最後可能會淪落到只能當妓女的悲慘下場。不過說到結婚和談戀愛這種事,咱們正值適婚年齡的年輕導遊Hassan的眼睛就興奮地亮了起來,開始為我們介紹一套他個人頗為欣賞的埃及求婚方式。這個求婚方式是男方帶著長輩到心儀的女孩家中,女方會端出咖啡來招待登門求愛的男方一家人。這端出來的咖啡裡若是有加糖的話,就表示女方願意接受這位男子的追求,如果喝到的是一杯沒加糖的苦澀咖啡的話,那麼對不起,就表示是「謝謝再連絡~」的拒絕之意,而男方通常也會很識趣地不再繼續糾纏。但不管女方是否接受男方的追 求,男方長輩喝到的永遠都是加了糖的咖啡,因此男方長輩不會知道女方是否接受男子的追求,只有當事人的男子自己心知肚明。這種含蓄的求婚方式,讓求婚的男子免除了被直接拒絕的尷尬,也在長輩親友面前保全了自己的面子,無怪乎深受埃及年輕男子的歡迎。

如地獄谷般灼熱的帝王谷

如地獄谷般灼熱的帝王谷今天早上其實也是拉車的行程,等我們的巴士終於抵達路克索時已是日正當中的正午時刻了,可惜我們卻不能馬上用餐,而是必須直接趕去第一個景點:尼羅河西岸的「帝王谷」。大家都以為古埃及法老王的墳墓都是金字塔,但其實從新王國時期第18王朝開始的法老墓穴都已經改放在帝王谷這兒了。偉大的帝王谷其實是就地取材從一整片的砂岩中開鑿出來的天然大山谷,裡面長眠著古埃及第18王朝至第21王朝的多位法老,不過現在這些法老….當然早就沒有住在裡面,而早就被歷代的盜墓者洗劫一空,或是被移師至博物館供人參觀,只有僥倖逃過盜墓者的圖坦卡門棺木還安放在他的陵寢內。由於此時正逢埃及旅遊的旺季,整片的帝王谷佈滿了密密麻麻的各國遊客,遠看就像在帝王谷上萬頭鑽動的彩色螞蟻,但更可怕的是頂上日頭炎炎的烈陽,還有那在陽光下閃閃發亮的金黃色砂岩,實在是燦爛、耀眼地太可怕了!萬里無雲的晴空下,強烈的紫外線直直地打在我們嬌嫰的皮膚上,灼熱的陽光更是刺眼地讓人睜不開雙眼,而姑娘我的太陽眼鏡又不慎在昨天貝都因人的沙漠裡給壓壞掉了,因此我的眼睛只能毫無防護地面對燦爛、耀眼的太陽神!其實現在算是埃及的冬季,也是埃及氣候最舒適的時候,但這個帝王谷卻仍像地獄谷般地乾燥、灼熱,一望無際的整片砂岩在太陽神的威力下,像是蒸騰地快要冒出煙來了一樣。聽說這帝王谷到了夏天時,氣溫甚至會高到攝氏50幾度的高溫,天呀!那種溫度下還能住人嗎?大概只能給早已睡去的法老王們住吧!

一向怕熱的我雖然也想撐把陽傘遮點太陽,不過放眼望去,偌大的帝王谷裡幾乎沒有人在撐陽傘,讓我也不好再撐下去地把傘收起來,只盼望頂上的帽子這唯一的防護工具能保護我的皮膚安然度過在埃及的每一天。帝王谷門票入口和各墓穴入口之間其實還有一段不算短的距離,不過這麼熱的天氣下就不要再消耗我們的體力了吧,因此大家是在門票入口坐上帝王谷內的白色接駁台車到主要的墓穴入口的。帝王谷的墓穴雖然多達62座,但供遊客參觀的其實只有幾座,導遊為我們選了其中三個墓穴參觀,一座是拉美西斯三世的,其他兩座因為不太有名,所以參觀完我就把他們英勇的名字忘得一乾二淨了!加上墓穴裡也不能拍照,因此印象就更模糊了。不過基本上,每一座墓穴的入口都會先出現一個向下的斜坡,然後入口兩旁的壁畫上會有一長排肥肥的眼鏡蛇 守護著王的陵寢。眼鏡蛇雖然是可怕的毒蛇,對一般人而言更儼然是邪惡的化身,但對一向崇拜力量的古埃及人而言,即便是邪惡的力量,只要它夠強大便也是值得尊敬與崇拜的,這種對力量的偏執膜拜在日後幾天參觀的各大神殿裡也都能夠看得到。這些帝王墓穴的規模和墓穴內壁畫的精緻程度,通常都和法老在位期間的長短成正比。墓穴裡的壁畫雖然現在看起來大部分都是黑白的,但其實他們原本都是用彩色的天然顏料繪製的,有些尚未風化的壁畫甚至還保留著繪製當時鮮豔的色彩,歷經幾千年的歲月洗禮後,那精細的雕刻和美麗的色彩還能栩栩如生地呈現在3000多年後來訪的我們面前,讓人不得不讚嘆古埃及工匠精緻的雕工與彩繪技術,尤其其中一座墓穴裡還有一面繪滿整個天花板的藍色星空,星星的形狀和大小雖然充滿了童稚的簡單與可愛,但那含蓄的深藍色調和數大便是美所營造出來的滿天星辰,倒是在陰暗而沈悶的帝王墓穴裡留下了一塊美麗的浪漫星空。

只適合法老王居住的火熱帝王谷地下墓穴雖然比外面大太陽下亮燦燦的帝王谷來得陰涼許多,但空氣同樣也比較不好,因此每座墓穴我們都沒有參觀很久就跑出來了。唯一遺憾的是我們並沒有參觀圖坦卡門的陵墓。一般帝王谷的門票都是包括參觀其中的3座墓穴,但是如果您要參觀圖坦卡門陵墓的話,對不起,那可是還要再另外多付錢的。圖坦卡門的墓穴之所以遲至1922年才被英國考古學家挖掘出來的原因,在於它的墓穴剛好被隱藏在拉美西斯六世的墓下,也因此才能躲過盜墓者的毒手而留下讓人驚嘆的一萬多件華麗的陪葬品。不過為了我們的安全,沒去看圖坦卡門也好啦,因為眾所周知的法老王詛咒,好像就是由圖坦卡門的陵墓被發掘後才開始的。當時參與開挖或接觸圖坦卡門墓穴的工作人員,好像都一個接一個地離奇死去,甚至連這些人養的寵物也跟著一起遇難。這個有可能死於非命的少年王,聽說他的墓穴前廳裡有這麼一塊黏土板,上面的古埃及文翻譯出來的大意是:「對妨礙帝王睡眠的人,擺動死亡的翅膀」奇怪?不知為什麼,我總覺得這段詛咒的文字似乎有點耳熟呢。至於法老王的詛咒是否真的存在,我們不得而知,不過身為外地人的我們還是寧可信其有的對古埃及的法老保有一份應有的尊敬吧!

古埃及的武則天─哈姬蘇女王

一樣火熱的哈姬蘇女王神殿參觀完氣勢宏偉的帝王谷之後,已經很累的我們還是不能用餐而必須餓著肚子趕至下一個景點的「哈姬蘇女王神殿」。這個哈姬蘇女王可是古埃及歷史上最有名的女法老,地位相當咱們中國的女皇帝武則天。哈姬蘇女王能在以男性為主的古埃及取得太陽之子的法老地位,足見其野心之大及城府之深,當然她的背後自然也有一段爭奪帝位的精彩故事,這個故事要從她的爺爺18王朝的圖特模斯一世開始說起。圖特模斯一世的兒子圖特模斯二世和自己的姐妹結婚,生了兩個公主,姐姐不幸夭折,留下來的妹妹就是後來的哈姬蘇女王。不過埃及法老一般都是由長子繼承的,如果王后都沒有生兒子的話,法老在外面的私生子也是可以繼承王位的。而沒有生下兒子的圖特模斯二世正好就在外面有個私生子,這個私生子就是後來的圖特模斯三世,於是正室所出的姐姐哈姬蘇女王和私生子的弟弟圖特模斯三世之間,就開始上演一場轟轟烈烈的王位爭奪戰。以一個女流之輩想要登上法老之位,自然會遭到傳統埃及皇室大老們的質疑,因此哈姬蘇女王便千方百計地用了各種方法向埃及皇室的神官和大老們證明自己身為太陽神之子的合法王位繼承權。哈姬蘇女王雖然是個女人,但在任內卻是個政績卓著的賢明法老,在位43年期間可謂國泰民安、風調雨順,而且還不時出訪遴近諸國以促進埃及與他國的貿易往來,同時為了鞏固自己得來不易的女法老地位,哈姬蘇女王更積極地興建神殿和方尖碑來歌功頌德,我們即將參觀的哈姬蘇女王神殿就是女王的建築師男友為其所蓋的三層豪華祭祀殿。然而這一切的美好,卻在女王駕崩後遭到同父異母的弟弟圖特模斯三世的嫉恨,圖特模斯3世即位後,便將屬於女王的建築及文物悉數破壞,為的就是要把哈姬蘇女王從埃及的歷史上完全抺去,所幸這座位在帝王谷附近的哈姬蘇女王神殿並沒有完全毀在圖特模斯三世的手中,否則我們就無緣看到美麗的哈姬蘇女王神殿了。

這哈姬蘇女王神殿果真有一種屬於女性的靈秀之美,秀麗的三層神殿建構在和帝王谷般原始的天然砂岩上,神殿的前方還有著氣勢不凡的長長階梯,怎麼看都是一座美麗出色的神殿。不過此時正是烈日當空、紫外線最毒的時候,從下車處到神殿階梯的入口,就已經是一段毫無遮掩而暴露在太陽神威力之下的長長沙地,雖然此地也和帝王谷一樣提供遊客接駁用的白色台車,但前提是你得坐得到才成!由於此地遊客眾多,我們怎麼搶到搶不到空的接駁台車,眼看時間在找空台車間分秒流逝,心急的導遊Hassan再也看不下去地就大喊一聲:「來,哈比比,我們大家一起來運動好不好?快點快點…..」說著便帶著大家開始往哈姬蘇女王神殿的方向跑去,還沒搞清楚狀況就開始跟著跑起來的我們,一邊跑一邊在心裡吶喊著:「天啊!不會吧!這麼長的一段路,太陽又這麼大,還要我們用跑的過去喔?」更可悲又可恨的是,就在可憐的我們在神殿前的沙地上跑得上氣不接下氣時,坐到台車的外國觀光客在經過我們身旁時,後方就是邁向哈姬蘇女王神殿的行軍之路還會帶著幸災樂禍的心情拍拍手地為在台車旁賣力奔跑的我們加油打氣!當時的我真的不明白,為什麼還要加諸這樣的磨鍊在已經又餓又累的我們身上,人家我是花錢來埃及度假的,可不是花錢來埃及行軍的!後來我才知道,原來我們晚上搭的遊輪不知為何突然變成明天一早就要開船離開路克索了,因此本來排在明天早上的卡納克神殿和路克索神殿,變成全部都要挪到今天走完,一個下午要趕5個景點,這麼趕的行程,無怪乎連資深的導遊Hassan也開始傷腦筋地緊張起來,連讓我們等台車的時間都不能浪費,以致於等我們終於抵達並爬上高高在上的哈姬蘇女王神殿時,我整個人已經是天旋地轉地快中暑了!不過,站在神殿第一殿的平台上,向下望著神殿下方長長的階梯和四周遼闊的一片黃土時,居高臨下的壯美景色頓時便讓幾快虛脫的身心完全地放鬆下來,及至神殿內部時,我們又看到刻畫在神殿裡的美麗壁畫,這兒的壁畫比帝王谷內的壁畫來得漂亮,而且大都還難能可貴地維持著原本鮮艷的色彩,加上有了神殿建築所提供的屏障而隔絕了外面的大太陽,大家總算在這個哈姬蘇女王神殿的廊柱間找到一個陰涼而得以喘息的角落,自然也比較有心情去欣賞神殿內的壁畫。哈姬蘇女王雖然是個女人,不過留在壁畫上的這位女法老卻幾乎是一副男子裝束的打扮,聽說巾幗不攘鬚眉的哈姬蘇女王既有男子氣概又喜著男子服飾,不過我想這多少也是為了要強調她法老地位的正統性與合法性的關係吧!神殿內華麗的彩色壁畫而從這間神殿開始,我們也慢慢開始認識埃及壁畫裡常出現的神祈及一些象徵性的符號。其中最常出現的莫過於最受埃及人崇拜的太陽神阿曼拉,幾乎每座神殿都會有法老獻香精油給太陽神阿曼拉的畫面,而這個太陽神阿曼拉也很好認,就是祂的頭上會有兩根粗粗長長的羽毛王冠,不過古埃及壁畫上有這兩根羽毛的,除了阿曼拉之外,還有另一位其實不怎麼樣的人物,至於這兩者如何區分,就等看到那另一位冒牌太陽神出現時,再給各位做介紹吧!此外,我們也從壁畫裡認識了「生命之鑰」的圖案,並找到代表女王身份的「王全名」。幾乎每座神殿的壁畫裡都會有「生命之鑰」的圖案,那是一個有點像「女性符號」的圖案,下方的十字圖案裡,直的那條代表的是「長壽」,橫的那條代表的是「幸福」,而上方的圓圈代表的則是「快樂」。我們可以常常在埃及神殿的壁畫裡,看到法老手中握著這把生命之鑰,或是埃及的眾神將生命之鑰賜給法老王的畫面,甚至也可以在埃及的紀念品店裡買到生命之鑰項鍊的紀念品,由此不難看出這生命之鑰對古埃及人的重要意義。至於所謂的王全名,就是代表法老或者埃及眾神的身份,形狀就是一個寫滿或畫滿了古埃及文字或圖案的橢圓形,每個法老或神明的王全名當然都不一樣,因此也可以做為區別不同法老或神明的依據。

未來的新景點─「盜墓者之村」

這就是盜墓者之村離開美麗的哈姬蘇女王神殿後,我們仍然在烈陽下餓著肚子,繼續趕往下一個景點的曼農石像。在車子逐漸駛離帝王谷和哈姬蘇女王神殿的一路上,我們可以不斷地看到一些錯落在砂岩山角下的七彩房舎。這些房子的外表都畫著五顏六色的古埃及圖畫,原來這正是3個月前才被發現的「盜墓者之村」。「盜墓者之村」的村民自己建了通到底下墳墓的地下通道,把這些埋藏在自宅地下的古埃及陪葬品偷偷拿去賣,不過自從這件秘密在3個月前曝了光後,考古學家就開始在這兒努力開挖,聽說這底下至少還埋有1000多個墳墓呢,連我們的車子經過時也都可以看到刻正進行的開挖工程。所以等到這「盜墓者之村」底下那1000多個墓被完全開挖出來後,埃及的旅遊行程說不定又會多了幾個新的景點呢!

呼喚母親的曼農石像

呼喚母親的曼農石像曼農石像離帝王谷和哈姬蘇女王神殿並不遠,導遊Hassan在巴士上的講解還沒說完,我們就已經抵達曼農石像了,而我們在曼農石像好像也待不到15分鐘就速速離開了,原因是這個速戰速決的景點真的沒啥好看的,也沒多少精彩的背景故事可以介紹。這個位在尼羅河西岸和帝王谷草原上的兩尊巨石,很早以前是埃及法老阿曼和闐三世神殿前的雕像,一座是法老本身的塑像,一座則是法老母親的雕像。這座神殿幾經歲月的摧殘,到了托勒密王朝的時候,後方的神殿建築早已損毀殆盡,空曠的草原上,只留下神殿前這兩尊高約20米的巨像。至於為什麼叫曼農石像?這可和原創者的阿曼和闐三世法老一點關係也沒有。而是後來統治埃及的希臘人私自認定這座雕像是捍衛特洛伊的英雄─曼農的雕像。而這已被損毀到面目模糊的曼農石像又不幸在一次地震中攔腰斷裂,掉在地下的石像每遇起風的日子就會發出奇怪的聲音,這又讓這些可愛的希臘人穿鎜附會地認為這聲音是曼農在呼喚著他的母親「黎明女神」。不過,西元199年石像重新修復後,人們就再也聽不到到曼農石像呼喚母親的聲音了。希臘人編的這段故事雖然有點溫馨可愛,但已被損毀到破爛不堪的兩尊巨石像實在沒什麼看頭,大家草草拍照留念後就搭車離開了。

離開曼農石像後,感謝老天爺,我們終於….終於可以到遊輪上用午餐了,只是早已餓過頭的我已經沒有什麼胃口去品味遊輪上的餐食如何,而遊輪上的餐廳也因為早已過了用餐時間而顯得冷冷清清的,加上從帝王谷之後,咱們的小包領隊就不知去向(後來才知道是去支援2車了),而之後我們一車的哈比比,全部都由Hassan一個人導遊兼領隊地帶著我們趕行程,兩車的行程也從今天開始變成各走各的,因此偌大的遊輪餐廳裡只看到我們1車的團員,而完全看不到2車的任何人。不過即使是餓了好久才吃到的午餐也是不能吃太久的,因為我們還有從明天的行程擠到今天來的兩個神殿要參觀,於是吃完午餐後,我們又在陽光稍減的午後向著全世界最偉大的神殿「卡納克神殿」前進。

世界上最偉大的神殿─卡納克神殿

卡納克神殿不愧是全世界最偉大的神殿,它不是由任何一位法老獨立所建,而是由古埃及12~31世的歷塔門前守護著羊頭獅身群代法老王所合力完成的巨大神殿。首先,氣勢宏偉的卡納克神殿入口通道兩旁排列守護著的羊頭獅身像就已經讓人感到氣勢不凡了,在以崇拜太陽神阿曼拉為主的卡納克神殿裡,可以發現除了統稱的阿曼拉之外,還有許多的事物也都可以當作是太陽神不同的化身喔。就拿門口這分列左右的一長排羊頭獅身像來說,聽說也是某種太陽神的化身呢,而這些羊頭獅身像在以前還曾經一路綿延3公里,和另一方供奉太陽神太太自由女神穆特的路克索神殿前的羊頭獅身像連在一起,然而現在已經看不到這樣的盛況了。另外,埃及的創造之神「公羊神」,也可以就祂的角來區分成:直角的公羊代表黃昏的太陽神,如迷宮般的柱子大廳卷角的公羊代表的又是中午的太陽神。而大家在埃及系列的電影裡常常看到的聖甲蟲,其實正確的學名是並不怎麼好聽的「糞金龜」,但古埃及人卻很崇拜這每天推著臭糞團努力向著陽光處爬行的小昆蟲,甚至還把它視為是中午的太陽,以至於我們偶爾在沙地上看到一隻小小的聖甲蟲時,Hassan還會打趣地叫大家趕快向這隻太陽化身的小蟲子模拜呢!至於大家常聽到的阿蒙神則代表著早上的太陽。除了這麼多分身和化名之外,這個太陽神還有媽媽咧!在埃及神話裡,天空之神努特早上會把太陽寶寶生出來,晚上又把它吞回肚子裡,象徵著太陽的日昇日落,而我們在神殿的壁畫上也可以看到努特女神的肚子裡有個圓圓的太陽。老實說,在還沒走進卡納克神殿的深處之前,我就已經被古埃及太陽神的複雜身世給搞得一片霧煞煞的,及至走進神殿裡最有名的柱子大廳時,那 13426米高的柱子所圍繞起來的巨石迷宮,更讓行走在其間其下的我們倍覺這些神柱的偉大高壯和自己的謙卑渺小。這些如森林般羅列的巨柱群,上面都還有著深深淺淺的美麗浮雕,訴說著古埃及法老王的功績,除此之外,這些柱子的上方部都雕刻成蓮花的形狀,而蓮花本來就是上埃及的代表植物。這些蓮花柱都還是有開有合的,打開的蓮花柱大都是以花瓣和神殿的頂部連在一起的,而合起來的蓮花則大都是露天獨立的柱子,不過現在其實已經不太能用有沒有和頂部連在一起來區別這些蓮花柱是開的還是合的,因為大部份神殿的頂部目前已損毀而不存在了。但是你們相信嗎?這麼美麗高大的柱子大廳,居然曾被尼羅河淹沒過,神殿內的石壁上都還留著當年尼羅河水淹沒神殿時的水位刻痕呢。

卡納克神殿裡除了有氣勢不凡的柱子大廳外,也有幾座高高向上聳立的方尖碑。古代法老建方尖碑的目的,就是要向上收集太陽光和保護法老,拉美西斯二世夫唱婦隨的恩愛雕像因此方尖碑建得越高,和太陽神阿曼拉靠得越近,就代表這個法老的地位越高。而我們也在卡納克神殿的一堆亂石裡找到哈姬蘇女王的方尖碑,這座高29.2米的方尖碑也是埃及目前最高的一座。不過在埃及歷史上頗有治績的哈姬蘇女王,她的方尖碑怎麼會被包在一堆斷坦殘壁中呢?不用說,這當然是她懷恨在心的壞弟弟圖特模司3世的傑作。為了不讓有人機會從方尖碑上認出哈姬蘇女王的王全名,圖特模司3世除了用一堆亂石把這座高高的方尖碑圍起來,讓後人無法靠近地看清上方的王全民外,並在方尖碑的附近立了一座自己的雕像,企圖混淆後人視聽,讓人以為這最高的方尖碑是屬於他圖特模司三世的。其實圖特模司三世在卡納克神殿裡也有一座自己的方尖碑,但高度比起姐姐哈姬蘇女王的總差了那麼一點點。除了這兩座姐弟的方尖碑外,我們也在神殿內部發現一座倒下的方尖碑,聽說也是屬於哈姬蘇女王的,看來這個哈姬蘇女王似乎很喜歡建方尖碑咧!

卡納克神殿雖是歷代法老所共同修建的,但留下最多紀錄、最多雕像的當屬最後把工程浩大的柱子大廳完成的的拉美西斯二世。拉美西斯二世的雕像其實不難認,因為他的雕像下方通常都會有個小雕像,這個小雕像就是他最鐘愛的王妃妮菲塔莉。不管他的雕像是立在這座卡納克神殿,還是立在我們之後要去的阿布辛貝神殿,他的雕像旁總是會有愛妃妮菲塔莉的小小身影。雖然我們看不懂埃及王的王全民,不過只要看到法老王雕像下方還有個小女人的雕像,我們幾乎可以斷定,八九不離十,就是埃及最偉大的法老拉美西斯二世的雕像啦!

向聖甲蟲赫普立的石碑許願聖甲蟲的許願石碑

離開這座卡納克神殿前,我們還看到聖甲蟲赫普立的石碑,聽說以逆時針的方向繞著這座聖甲蟲的石碑走7遍,邊走邊默想著自己的願望就會心想事成喔!雖然大家都不是太陽神阿曼拉的信徒,也不真相信這聖甲蟲有什麼神力,不過大部份的團員還是寧可信其有地在聖甲蟲的石碑旁繞圈圈許願。就這樣,夕陽西下前的夕陽餘輝裡,一群不怎麼虔誠的東方遊客開開心心地繞著一隻大甲蟲許願,繞到最後,頭也昏了,也不記得到底繞了幾圈了,卻看到好久不見的小包領隊突然站在旁邊偷笑,原來他支援的2車團員也來一起繞著聖甲蟲在許願,而再看看身為埃及人的導遊Hassan竟也站在一旁沒有加入這向聖甲蟲許願的行列,想來連埃及人自己都不相信這隻小蟲子,我們這些外地人又何苦呆呆地湊熱鬧來給這聖甲蟲請安朝拜咧?

卡納克神殿除了是世界上最偉大的神殿外,也是世界上最大的石柱神殿建築,長1.5公里,寬800公尺的神殿內除了氣勢最宏偉的柱子大廳外,還包括多達10座的塔門及20多座的殿堂,這麼大規模的偉大神殿,我們當然無法在短短一個半小時內看完,而Hassan也只能介紹其中幾塊較重要的雕像和壁畫,就下令解散把剩下一點時間留給我們自由拍照。但這卡納克神殿實在是太大了,加上有如迷宮的柱子大廳和一座接一座的雕像和一道接一道的塔門,一開始跟著導遊Hassan的解說一步步走進來的我們,誰也沒把握能靠自己的方向感走出去,於是我們便用被Hassan傳染的外國腔中文,半逗趣半撒嬌地黏著Hassan說道:「不要不要,我們要跟著你走,不然我們會迷路~~」,Hassan似乎也很enjoy這種被需要的感覺,哈哈大笑地帶著1車可愛的「哈比比」們走出這座偉大卻也讓人敬畏的卡納克神殿。

越夜越迷人的路克索神殿

拉美西斯二世俊美的頭像離開卡納克神殿後,整個神殿也慢慢地沈入夜色裡,但我們卻還有一個路克索神殿還沒去。不過,聽說路克索神殿就是要晚上看才迷人,因此有點晚又不會太晚的傍晚正是最好的參觀時分。果然,打上燈光的路克索神殿在埃及特有的深藍色夜空下,更有一種夜晚特有的浪漫與神秘感,而這種充滿情調的神殿夜景也是大白天的太陽神阿曼拉所無法給予的。雖然沒有卡納克神殿的氣勢磅磗,但路克索神殿在文化上集法老時代、穆斯林及基督教三種文化特色於一殿的重要地位,卻也是卡納克神殿所不及的。路克索神殿是當年拉美西斯二世為紀念打敗西台人以及舉行一年一度的迎神慶典而建的,迎神的道路原本綿延3公里至卡納克神殿入口處的羊頭獅身像,如今這連接卡納克與路克索兩座神殿間的迎神大道雖已不復在,但我們仍能從路克索神殿外那一長排在夜色裡微閃著神秘燈火的羊頭獅身像想像得出當年的盛況。既然這是拉美西斯二世為迎神而建的神殿,神殿裡自然少不了這位偉大法老的雕像以及他的方尖碑。拉美西斯二世本來為自己在這座神殿塔門附近建了一對方尖碑,不過現在卻只剩下孤零零的一座,另外一座被後來埃及的統治者穆罕默德•阿里送給了法國,目前被放置在法國巴黎的協和廣場,而當年法國回送給埃及這份大禮的卻是一座送來沒多久就壞掉也再也修不好的破鐘,這個恥辱的破鐘就掛在我們來埃及的第一天參觀的穆罕默德•阿里清真寺外。拉美西斯二世的方尖碑是何等重要的歷史文物,卻這麼隨便地送給法國而且再也要不回來,實在是埃及的一大捐失。

莫名其妙登上古埃及神殿壁畫的大淫神─阿曼曼

越夜越迷人的路克索神殿進入路克索神殿,除了看到塔門旁拉美西斯二世的方尖碑外,更引人注意的是方尖碑旁拉美西斯二世的巨大頭像。這座頭像有著一張大眼高鼻的立體輪廓,五官十分地俊美,尤其在昏黃燈光的照射下,襯著後方高大宏偉的塔門,更讓這座拉美西斯二世的美麗頭像顯得神秘又威嚴。而在走入高高的塔門後,除了又看到腿下站了嬌小愛妃的拉美西斯二世雕像外,還瞧見了不幸的少年王圖坦卡門和他的王妃的雕像,不過這些有名的法老王都比不上一位名不見經傳的阿曼曼來得讓人印象深刻。還記得之前提過有位和太陽神阿曼拉一樣頭上也插了兩根羽毛的人嗎?在導遊Hassan 拿著手電筒帶大家走進神殿深處時,我們又在一面壁畫上看到太陽神阿曼拉那兩根粗粗長長的羽毛,但很可惜的,這個人卻不是偉大的太陽神阿曼拉,而是一位名字很接近的普通人,他的名字叫做阿曼曼。既然這兩位的頭上都長了兩根長長粗粗的羽毛,那我們要怎麼樣才能分辨太陽神阿曼拉和這位叫阿曼曼的男子呢?為了在昏黃的夜色裡讓我們看清楚,Hassan慢慢地把手電筒往壁畫下方移動,最後停在一個特別黑亮的地方,我們定睛一看,天啊~~~~,在手電筒的燈光下,我們看到了這位叫阿曼曼的男子的「小弟弟」竟然直挺挺大刺刺地向上方翹起…..,而這點竟然就是我們用來區分太陽神阿曼拉和普通男子阿曼曼的重點。不過,這麼難登大雅之堂的畫面怎麼會登上古埃及神殿的壁畫呢?事實上,越晚越神秘的路克索神殿這個阿曼曼原本只是路克索的一名普通男子,當路克索全村的男子都出去打扙時,阿曼曼因為害怕出去打扙,就以生病還是受傷為理由而留守在村子裡。等到扙打完,這些路克索男子回家時卻赫然發現,全村的女子竟然都懷孕了,而這當然是全村唯一留下的男人阿曼曼的傑作。在全村男人都出外打扙時,阿曼曼不但沒有跟著去保家衛國,還留下來把全村子女人的肚子都搞大,這本來應該是要下十八層地獄的大罪過,但是這些懷孕的婦女生下來的孩子竟然每一個都是男孩,這對因打扙而折損大半男丁的路克索而言,反倒是一樁喜事,而這個到處留種的阿曼曼竟然因為能事先為路克索保留傳宗接代的國族血脈,而被視為是個有遠見的偉大人物,加上他一個人竟能讓全村的婦女都懷孕,可見他的那方面很強,結果竟然連埃及的法老王都開始崇拜這個很會傳宗接代的阿曼曼,希望自己也能獲得像阿曼曼那樣洞燭先機的遠見和旺盛的生命力,因此被神化了的阿曼曼就開始三不五時地出現在偉大的埃及神殿壁畫上了。而且,不要說是古代的法老王了,就連現在的遊客(尤其是男性遊客)都對阿曼曼的重點部位很感興趣,這個部份也被歷來的遊客摸得黑黑亮亮的。或許古今的男子都對強有力的生殖力有一種根深柢固的迷思,但在身為女人的我看來,這阿曼曼根本是個懦弱而毫無男子氣概可言的大淫神。

集法老時代、穆斯林、基督教三種文化特色與一殿

而我們也陸續在路克索神殿裡找到除了法老文化之外的基督教文化和穆斯林文化。基督教的部份出現在神殿後半部,大抵是一些十字架和耶穌及十二個門徒等經典的圖畫,不過因為夜色昏暗,加上圖畫的位置又偏高,看得並不是很清楚。至於伊斯蘭文化的遺跡就很有得說了。既然卡納克神殿曾被尼羅河水淹沒,距離不遠的這座路克索神殿自然也難逃同樣的命運而曾被尼羅河的淤泥所掩埋,後來到埃及的阿拉伯人又不知情地在被淤泥掩埋的神殿上面蓋了自己的清真寺,接著這座清真寺又隨同下方的神殿一起再度被風砂所掩埋。等到這座神殿在考古學家的努力開挖下重新出土時,人們才驚訝地發現,在3000多年前的古埃及神殿上,竟然還多了一座700年前的清真寺,不過既然是宗教聖地的清真寺,當然就不能隨便把它拆下來,所以就讓這座清真寺繼續像個空中樓閣般地留在路克索神殿裡了。

別以為古埃及眾神的故事只能存在這些已成古蹟的神殿、方尖碑和金字塔裡,其實像德國、法國目前都還有人信奉著古埃及的太陽神咧,而晚上的路克索神殿裡也可以看到一些虔誠的太陽神信徒們在神殿的廊柱間做禮拜。信眾們在神殿深處斷斷續續的禱告聲,加上一波接一波湧入神殿的觀光客交頭接耳的竊竊私語聲,讓這座在夜晚看似很有氣氛、很有情調的路克索神殿,在實際上可是一點都不平靜地熱鬧地很呢。

登上尼羅河遊輪

華麗舒適的遊輪套房欣賞完路克索神殿後,今天的行程終於大功告成的全部走完而可以回到美麗的遊輪上休息了。我們的遊輪就停在尼羅河岸邊,但由於是值埃及旅遊旺季,每一個港口都停滿了N艘遊輪,每一艘遊輪都長得差不多而且是成排地並排在港口,而我們的遊輪又不是最靠岸邊的一艘,因此大家必須在領隊或導遊的帶領下,穿過一艘艘別家遊輪的大廳後,才會走到我們的遊輪上。雖然遊輪是明天一早才會開船,覺得太無聊的遊客當然可以在開船前到岸邊逛逛,但是你有把握在這N艘遊輪裡找到自己的遊輪嗎?加上行軍似地在一個下午趕了5個景點,誰也沒有心情和體力再到岸邊亂逛,而且不要說我們這些嬌嫰的台灣遊客累到快倒下來,連身為埃及人的導遊Hassan自己也被這麼趕的行程給累出病來地感冒了,所幸他的感冒並沒有傳染給我們,不過他卻把他的「外國腔中文」傳染給我們1車的哈比比們,傳染的過程是這樣的:在經過Hassan連日來賣力的中文解說下,我們原本字正腔圓的中文不知為什麼就慢慢變得和Hassan的中文一樣洋腔洋調的,一開始發病的本來只有幾個和Hassan走得比較近的團員,後來大家越混越熟之後,全車的人好像都一個接一個地被傳染了,到最後變得沒發病而還死守著標準中文的人的就好像不是1車的團員一樣。而且這樣走調的中文不限於和Hassan對話的時候,連團員彼此間的對話也開始變得陰陽怪氣起來,有的團員甚至嚴重到把中文說得比Hassan還要洋腔洋調,而我們這種「外國腔中文」的症狀,直到離開埃及前都一直好不起來,連調到2車支援的小包領隊偶爾想跟我們1車的團員說話時,也會很識趣地改用「外國腔中文」來交談,可見這種「外國腔中文」在我們1車蔓延地有多麼嚴重了!雖然我們曾一度擔心自己的中文回台後會不會恢復正常,不過大家對自己的「外國腔中文」其實都蠻樂在其中的。回國後看電視上說美國總統候選人到南方競選時,會自動把自己的口音調成南方腔調,到北方競選時又會自動改成北方口音,我想我們的「外國腔中文」大概也是因著同樣的原理而染上的吧。

我們的遊輪是五星級的大遊輪,一樓是餐廳,二樓是酒吧,三樓、四樓是客房,五樓是甲板。我們分到的是四樓船尾的房間,舒適優雅的套房和溫度合宜的空調,讓我們一打開房門就充滿了無限的驚喜與感恩,牆上還掛了一幅阿拉伯蒙面女子的畫像,而窗外就是尼羅河柔媚的夜景了!累了一天的我們,看到這麼溫暖舒適的房間,很快就心滿意足地在這尼羅河的柔波上進入甜蜜的夢鄉

第5天─路克索艾斯納水閘門艾德芙

充滿震撼力的遊輪按摩床

2/6本來應該是個睡到自然醒而沒有morning call的早晨,但我卻在6點多被一場彷若921大地震般的振動和噪音給喚醒,原本睡起來柔軟舒適的床,突然像裝了馬達的機動床一樣「咚咚咚」地抖個不停,加上船尾傳來轟隆隆的馬達聲,連放在房間角落的消防器也被這連聲的震動給震到「咚」一聲地倒下來,這麼驚天動地的morning call,誰還睡得著?我和室友懿娟兩人揉著無辜而惺忪的睡眼,打開窗簾一看,才知道原來是咱們的遊輪開工出發了!還沒睡飽的我雖然一直強迫自己把持續震動的床當成一張按摩床來享受,但這種按摩的力道也未免太強了,震得我是筋骨酸痛地越睡越累,只好心不甘情不願地早起去餐廳用早餐了。既然今天一整天都得待在遊輪上,那就不用再走那些坑坑洞洞的神殿,愛漂亮的我自然就換上美麗的洋裝在遊輪上走來走去,不過還真是人要衣裝、佛要金裝,穿上洋裝的我竟然在吃早餐時被餐廳裡的服務人員要求合照,一起合照是沒什麼關係啦,可是事後竟然來跟我要照片,這就有點把我嚇到了,這時明明聽得懂的英文也只好給他裝聽不懂地傻笑,這些太過熱情的埃及人倒也不會強人所難地就會知難而退了。

美麗浪漫的尼羅河風光

彷如走在尼羅河碧波裡的玻璃門吃完不怎麼樣的早餐後,我們來到二樓的大廳,竟然驚喜地發現尼羅河的碧波就真實地在大廳那兩扇完全透明的玻璃門外翻滾流動,站在玻璃門旁的我們因而感覺就好像也走在尼羅河碧綠色的河水中一樣,能與這條亙古流動的偉大長河並肩而行的感覺實在是相當美妙而無法言喻的。但這當然還不是尼羅河的全貌,及至我們走上五樓的甲板而得以飽覽尼羅河的風光時,就像我們來驗收Hassan在開羅對尼羅河的讚美一樣,我們終於相信上埃及的尼羅河是可以這麼美麗、這麼浪漫的!那寬廣而完全無污染的美麗河水,無風時彷若淑女般靜靜地流動著,起風時又像個活潑的少女一樣跳動著淺淺的白色波浪;太陽出來時的尼羅河是閃著粼粼波光的神秘深藍色,太陽離開時的尼羅河又是彷若翡翠般款款流動的溫柔碧綠色,兩旁充滿古埃及情調的土黃色農舎升起裊裊的炊煙,漫步在草地或沙洲上的牛、馬悠閒地在吃草,加上暖暖的陽光、溫柔的和風,如此迷人的尼羅河讓人陶醉地真想一輩子都待在遊輪的甲板上,什麼也不做地靜靜欣賞尼羅河那日昇日落、千變萬化的萬種風情。

尼羅河遊輪上吃泡麵,吃出「濃濃台灣味」雖然我們一度因為睡眠不足而再度回房補眠了一下,但不斷跳動的床實在不是睡回籠覺的好選擇,連我們放在茶几上的礦泉水都還會被震得像湧泉一樣地跳動噴出,各位就不難想像我們的房間是多麼具有震撼力了,因此我們躺沒幾分鐘就受不了地又來到了甲板上晒太陽,不但如此,我還順便用鋼杯泡了一碗泡麵帶上來,小小一杯泡麵果然讓我在埃及的尼羅河上「吃出台灣味」來,熟悉的香味彌漫在甲板上,讓台灣的團員都忍不住地露出羨慕的眼神。吃完泡麵,我又找了一張舒適的躺椅,蓋上甲板上提供的長被單,拿出從台灣帶來的漫畫書,就這麼舒服愜意地一邊看漫畫,一邊享受尼羅河上的悠閒時光。這時我才發現甲板上的躺椅實在比咱們房間那張按摩床好太多了,於是躺著躺著,我竟然就在微暖的太陽和溫柔的河風吹送下不知不覺地睡著了。而這時大部份的遊客也都集中到甲板上來,有的和我一樣躺在躺椅上做日光浴或休息,有的就圍在一起聊天打牌,更有幾個外國小朋友跳到甲板上的游泳池裡玩水,而一路陪伴著我們的則是碧綠色的尼羅河那柔媚卻又饒富生命力的熱帶風情,而我們也拼命「咔嚓咔嚓」地把數位相機的大量記憶體都貢獻給了美麗的尼羅河神哈比,這大概是身為觀光客的我們對埃及尼羅河所能表現的最大敬意了。而古埃及人又是怎麼樣來崇拜他們的尼羅河神的咧?那就是把全埃及最美的少女丟到尼羅河去獻給尼羅河神,天啊多麼殘忍野蠻的祭神方式呀!但聽說這被獻祭的少女還會倍感榮幸地跳進尼羅河從容赴死呢,這麼說來..…我們底下的尼羅河裡大概也有不少幾千年前最美少女的芳魂在這碧波裡飄盪著吧!

埃及之母─神秘美麗的尼羅河我們的遊輪「嘟嘟嘟」地開到快中午時就就突然在一個地方停了下來,而河面上的其他遊輪也一起停了下來,但是我們的遊輪卻完全沒有要靠岸的跡象。一開始,我們並不清楚遊輪為什麼要停下來,而且這一停竟然就停到了晚上,這一整天除沒了完全沒有行程之外,我們完全不知道自己要做什麼,遊輪上沒有廣播,大廳裡也沒有貼上每天的行程,甚至連接下來幾天的行程都一再「隨機」地更動,而讓我們幾乎都處在一種不知明天行程會如何的恐懼裡。本來排在今天上午的「卡納克神殿」和「路克索神殿」被擠到昨天下午全部趕完,而本來排在今天下午的「艾德芙神殿」也因為船沒有辦法在今天趕到而又挪到了明天,行程移來移去的結果就是讓我們一下累個半死,一下又閒得發慌。旅行社方面的說法是:埃及的行程常常是在前一天才接到變動的通知的,也就是連領隊和導遊有時也無法確定明天的行程,加上開船時間也會變來變去….,總之就是告訴我們埃及的旅遊行程是非常「善變」的,希望我們能夠諒解。也許大部份的學生覺得只要能夠出來玩,只要大家相處愉快,行程變來變去也無所謂,但對已經出了社會的我們而言,即使每個行程都走到,但變來變去的行程仍是會影響我們的遊興及旅遊品質的,而且回國後問及最近同樣也來埃及玩的朋友,他們的行程似乎並沒有像我們這樣千變萬化,因此我對旅行社提出的「埃及行程總善變」的說詞是相當存疑的。

遊輪與小船間的One dollar交易

小船上賣衣服的小販美麗的尼羅河即使再怎麼迷人,但當你的遊輪始終停在同一個地方一動也不動時,千篇一律的景色很快就讓人看膩了。正當我無事可做而無聊到發慌時,突然聽到船下傳來:「One dollarOne dollar!」的叫賣聲,往下一望,只見幾個小販駕著幾艘小船,拿著花花綠綠的埃及服飾對著遊輪上的遊客大聲叫賣著。別以為一件衣服one dollar很便宜,那只是埃及商人用來吸引客人上門的叫賣方式,等到你走近要細看這one dollar的商品時,老闆才會告訴你真正的價錢。因此來埃及的一路上,我們早聽膩了埃及小販那左一句右一句的「One dollarOne dollar!」,不過我倒是很好奇,這些小船上的小販要怎麼樣把貨丟上來給在這麼高的遊輪上的客人,而遊輪上的客人又要怎麼樣把錢丟給下面的小販而不會掉到尼羅河去。沒想到,還真有一堆金髮碧眼的西方遊客開始跟這些小船上的小販交易,只見小販很熟練地把用塑膠袋包好的衣服往上一丟就丟到了我們的甲板上來,而金髮的外國遊客便很高興地把丟上來的埃及衣服套在身上,然後在遊輪上裝模做樣地拍了幾張照後,又對著下面的小販說這件他不喜歡要再換一件,就這樣船下的小販重覆丟了N件衣服到甲板上給這位大牌的西方遊客不斷地試穿拍照,等他試穿滿意也拍滿意了之後,竟然就以一句:「It's too small for me~~」地把最後一件試穿的衣服丟回給遊輪下的小販,不論小船上的小販再如何地壓低價錢哀求,這位西方遊客就是很無情地擺擺手掉頭離去不再理會。雖然一路上埃及小販一貫緊迫盯人的推銷方式常會把遊客給嚇跑,但這位鐵石心腸的西方遊客很顯然地技高一籌地在這場未完成的交易裡佔了上風。後來吃中餐的buffet時,我又看到這位很厲害的外國佬,只見他指著寫著「Beef」的餐點,明知故問地問餐廳裡的人:「這是駱駝肉嗎?」餐廳裡的人笑著搖搖頭,外國佬不死心地繼續追問:「遊輪上為何沒有提供駱駝肉?哪裡才吃得到駱駝肉?你們埃及的駱駝肉好吃嗎?.….」這位高齡的好奇寶寶像是打破砂鍋問到底般地繞著駱駝肉的問題不斷追問,不但把餐廳的服務人員逼問到快招架不住,也讓拿著餐盤等在他後面的我忍俊不住地笑出來,這才想起來自己其實也很想試試駱駝肉的美味的,只可惜我卻沒有這位外國佬對美食那種追根究底的精神。

下午,我們依舊只能待在聞風不動的遊輪上,欣賞著依然美麗卻不再新鮮的尼羅河風光。所幸每天下午34點時,遊輪上還有提供所謂的下午茶時間,讓我們能悠閒地在遊輪上喝個咖啡吃點餅乾來打發時間。不過我們這團除了一邊喝咖啡吃餅乾之外,還要排排坐在甲板上聽小包領隊給我們上課。出來玩還要上課哦?誰叫我們掛的團名是「台大學術交流訪問團」呢?當然就要上點古埃及文明的相關課程來增加一點學術氣息囉!這堂意外加開的課程,說好聽是要為我們在浪漫的尼羅河上惡補一下古埃及文化並介紹古埃及的諸神,說難聽一點其實大概是怕整天沒行程的我們太過無聊而勉強安排的活動。其實很多的神明和象徵性的符號,還是等真的看到時再講解,印象才會比較深刻,所以在此我也就不多做說明。倒是課程結束時,愛美的小包領隊不忘提醒大家今晚有所謂的「船長之夜」,船長會在晚宴上和船上的遊客打招呼,因為是相當正式盛大的場合,所以請大家到時務必要穿得美美地來出席哦!而自稱曾經包辦過藝人化萛v的小包領隊也大方地願意提供團員免費化蛦y型的服務。雖然今天的行程無聊到不行,所幸晚上還有個聽起來蠻不錯的「船長之夜」在等著我們,而我們也就姑且抱著期待的心情回房開始用心打扮了。

當遊輪穿過艾斯納水閘門的偉大時刻

大船入艾斯納閘門火紅的太陽慢慢地西沈之後,神秘的夜色也逐漸地降臨了尼羅河,而令人期待的「船長之夜」眼看就要登場了!然而正當我們在房裡用心打扮時,冷不妨的一個震動竟然讓我差點把口紅給畫歪了,接著早上那熟悉的震動又開始轟隆隆地響起。這個….不會吧!我們的船終於要開了嗎!拉開窗簾一看才發現,不只是我們的船,尼羅河上的每一艘船似乎都開始蠢蠢欲動地發出馬達的轟隆聲,這才明瞭我們的船之所以從中午等到現在,就是為了等待通過艾斯納水閘門這偉大的一刻!在我們的遊輪從路克索往南開往亞斯文的一路上,其中一段河道因為落差太大而設了一個艾斯納水閘門,慢慢地藉由放水排水的流程,把船從前一段河道的水位調升至另一段河道的水位。只是這水閘門一次只能容納兩艘遊輪,而正值旅遊旺季的尼羅河上卻有十百來艘遊輪stand by地痴痴等待著,因此我們的遊輪才會從中午等到日落時分都還無法動彈。比起還要盛裝打扮的船長之夜,「船過水閘門」的一瞬間似乎更讓人期待,因此大家在一時間都忘了大廳裡的船長之夜,而興奮地跑到船首的甲板邊翹首盼望著「大船入閘門」的一刻,然而我們的遊輪行至閘門口後又再度停下來,這一停又停了老半天的時間,原因只是為了等待前一艘遊輪通過閘門後我們才能進入。已經為了船長之夜打扮好的我和懿娟,因為穿得太過單薄而不耐尼羅河過冷的夜風,便又先回房休息去了。不過我們並不擔心因此而錯過「大船入閘門」的重要一刻,因為我們的房間雖然很不幸地位在震動得最厲害的船尾,但有一個好處就是「船一開,我們一定是第一個知道的!」果然,當我們發現房間又開始抖動起來時,一衝上甲板就正好是大船入閘門的一刻!這時的甲板非常地熱鬧,尤其船首更是擠得滿滿地都是興奮的遊客。當我們看到閘門口的綠燈亮起後,我們的遊輪便開始很慎重地在大家的注目禮之下下一步一步地滑進閘門內,接著另一艘遊輪也跟在我們後面進了閘門後,後方的閘門便關了起來。一開始我們發現閘門兩旁的河道明顯高過閘門內的水位,但閘門內開始灌水進來後,我們的遊輪就隨著慢慢調高的水位逐漸升高,直到閘門內的水位和閘門兩旁的河道一般高時,前方的閘門便打開,而我們的遊輪也順利完成過閘門的偉大任務繼續往南航行!這時大家才突然想起:嘿!我們的船長之夜咧?大家難道忘了嗎?我們的船長….剛才正在船長室努力開船帶大家過艾斯納水閘門呀!既然船長有要務在身,所以,.嗚嗚…..我們的「船長之夜」就這樣….不了了之了,而在船長繼續努力開船往下一個目的地之後,不幸睡在船尾的懿娟和我又得回去睡我們那充滿震撼力的按摩床了!

第6天─艾德芙(艾德芙神殿)孔翁波神殿亞斯文

遊輪上唯一一張貼出來的行程公告2/7是我們在尼羅河的遊輪上行程最完整也最明確的一天,或許是因為昨天我們提出的小小抱怨奏效了,一早起來就在大廳看到貼在佈告欄上的一整天行程,告訴我們幾點用餐,幾點到哪個神殿,晚上有阿拉伯之夜,一目瞭然非常清楚,不過這張貼出來的行程,好像也是我們在遊輪上的這幾天,唯一看到的一張。

保存最完整的神殿─艾德芙(老鷹神荷魯斯)神殿

坐著悠閒的馬車欣賞沿途風光,向著艾德芙神殿出發

 

 

 

 

 

今天的第一個行程是艾德芙神殿,也是老鷹神荷魯斯的神殿。這個神殿規模僅次於路克索的卡納克神殿,而且還是埃及境內保存最好、最完整的神殿,所有的塔門、外牆、庭院和神殿幾乎都原封不動地保存著初建時的原貌,並沒有因歲月的流逝而倒塌崩壞,不過這或許也是因為這座神殿的年代並不像其他神殿那般古老。西元前237年才由托勒密三世開始興建的艾德芙神殿,整個工程雖然長達180年而直到西元前57年才在托勒密十二世的任內完工,但比起法老時代興建的卡納克、路克索神殿,艾德芙神殿可說是個相當年輕的神殿。很可惜的是,這個神殿剛完工沒多久就被風沙給掩埋起來,不過倒也因此躲過了自然風化以及人為破壞的毒手而成為保存最完好的神殿。除此之外這座神殿的壁畫浮雕裡更幾乎涵蓋了古埃及所有的神話傳說,因此也被視為是集神殿建築、埃及神學及象形文字於一身的埃及古文明圖書館。遊輪靠岸後,我們並不是搭車前往艾德芙神殿,而是乘坐此地特有的觀光馬車,一邊聽著馬車「的的的」的節奏感,一邊欣賞著延路恬靜怡人的景色,享受艾德芙小鎮的悠閒風情。

古埃及版的王子復仇記

艾德芙神殿的宏偉塔門說到艾德芙神殿,就不得不來介紹一下它的主神荷魯斯的故事。老鷹神荷魯斯其實是冥神奧賽里斯和愛神伊西斯的兒子,但是奧賽里斯和伊西斯的愛情故事並不是那麼幸福美滿。既是夫妻又是兄妹的奧賽里斯和伊西斯,還有個叫賽特的弟弟和一個叫娜芙西斯的妹妹。賽特因嫉妒獲得埃及王位的哥哥奧賽里斯,就以一副精心打造的黃金棺木,設陷將哥哥奧賽里斯釘死在黃金棺內,並丟到尼羅河去。傷心的伊西斯張開翅膀化身為一隻鳥,四處尋找丈夫奧賽里斯的踪影,最後在今天的黎巴嫰附近找到奧賽里斯的屍體。由於伊西斯虔誠地向太陽神祈禱,而讓奧賽里斯復活,兩人並產下一子荷魯斯,也就是後來的老鷹神。但陰險的賽特並沒有就此放過奧賽里斯,甚至找到奧賽里斯的藏匿處,再狠心地將奧賽里斯的屍體切成數塊散置在埃及各處。剛生產完的伊西斯又悲傷地張開雙翅到處尋找丈夫的屍首,並將這些散落的屍塊組合起來,企圖再度幫助丈夫復活,但因為缺了一塊奧賽里斯的「小弟弟」被尼羅河魚吃掉了,一個不完整的身體,即便是太陽神也無法再讓奧賽利斯復活了,只好把奧賽里斯變成埃及的冥神了。從這裡我們已經可以看出古埃及人之所以要做木乃伊保存完整的屍首以復活的觀念了。

老鷹神荷魯斯出巡時乘坐的神舟長大後的荷魯斯為了替父親奧賽里斯復仇,和叔叔賽特之間展開不下數十 次的大戰,神殿內的壁畫內有大半都是荷魯斯和賽特交戰的精彩畫面,交戰時的賽特多半化身為一隻其貌不揚的河馬,而荷魯斯則是鷹頭人身的王子,只是賽特 這隻狠心的河馬在神殿的壁畫上總是以忽大忽小的形體,代表著他死了又復活,復活後又和荷魯斯繼續交戰。而我們現在參觀的艾德芙神殿相傳正是老鷹神荷魯斯大戰殺父仇人賽特的地點。這場古埃及版的王子復仇記裡,出場的有老鷹神荷魯斯,有冥神奧賽里斯、愛神伊西斯,還有化身為邪惡河馬神的賽特,除此之外,我們還可以在壁畫上找得荷魯斯的妻子美麗神哈托兒的踪影。眾神輪番上場的壁畫故事,讓艾德芙神殿成為認識古埃及多神信仰的活教室,但這麼多的神有時也真讓我們眼花撩亂地分不清誰是誰呢!其實只要掌握並分別每個神最主要的特徵,即使像我們這種完全沒有古埃及知識背景的人,也能在短短一個小時內速成喔!首先先來看看不幸的冥神奧賽里斯,冥神通常都是以雙腿併攏、雙手交疊在胸前的經典姿勢出現,而我們一般看到的木乃伊也大都是這個姿勢。掌管死亡與復活的冥神奧賽里斯,交疊的雙手中,一手握著權扙,另一手則拿著一根長長的勾子,這勾子就是做木乃伊的必備工具。既然說到木乃伊,就順便來介紹一下木乃伊的做法吧!首先,先從死著身體左方開一個切口,取出內臟分別存放在不同的罐子裡保存,除了取出內臟以外,還要用個長長的勾子從鼻孔取出腦髓,這個長長的勾子就是奧賽里斯手中拿的那一根。至於木乃伊的保護神則是豺狼神阿努比斯。接著,再來看看美麗的愛神伊西斯。基本上埃及的女神看起來都差不多,但伊西斯有個很好認的特徴,就是她的王全名內會有一個很像「手機」的符號,只要在埃及壁畫裡看到很時髦地帶著一支手機的女神,幾乎可以斷定這個女神就是愛神伊西斯啦。除此之外,伊西斯也是埃及眾神裡少數有翅膀的女神,翅膀代表著保護的意思,在古埃及的神殿裡,我們經常可以看到伊西斯張開翅膀守護著羽翼下的丈夫奧賽里斯的身影。不過有翅膀的女神除了伊西斯以外,還有另一位正義女神瑪亞特,不過兩位女神的翅膀長得不太一樣:瑪亞特女神的翅膀是以正面的姿勢向左右兩方展開她的大翅膀,而伊西斯則是以側身的站姿,將一對翅膀以一上一下的方式展開。除了這兩位女神外,身為老鷹神的荷魯斯當然也有翅膀,除了鷹頭人身的明顯特徵外,老鷹神也是埃及王權的守護者,埃及歷代法老通常都會把自己當做老鷹神的化身,因此壁畫裡的老鷹神荷魯斯有時也會以戴著上下埃及王冠的王者之姿出現。

雄糾糾氣昴昴的老鷹神^^在艾德芙荷魯斯的神殿裡,除了美麗精彩的壁畫故事外,還有入口處高達30公尺、上窄下寬的宏偉塔門,這座高度僅次於卡納克神殿的巨大塔門上繪滿了托勒密國王獻祭給老鷹神荷魯斯的壁畫。雙塔門的中間還有象徵神殿建築的太陽圓盤,這個太陽圓盤也常出現在埃及女神像是愛神伊西斯或美麗神哈托兒的頭上,所以在這艾德芙神殿裡,如果沒有伊西斯那個長得像手機的王全名,而她的翅膀又沒有張開的話,我們還真的很難分辨壁畫上的女神是荷魯斯的媽媽伊西斯還是荷魯斯的太太哈托兒呢!穿過艾德芙神殿寬敞明亮的塔門後,首先映入眼簾的是三面柱子圍繞著的寬廣庭 院,這個庭院的規模雖然比不上卡納克神殿的柱子大廳,不過這邊的柱子變化比較大,每一根柱子上方的花紋都不太一樣,有蓮花柱也有紙莎草柱,蓮花是上埃及的代表性植物,而紙莎草則是下埃及的代表性植物。不過很可惜地,有些美麗柱子的頂部不知道被什麼東西弄得黑黑髒髒的,原來當年荷魯斯神殿被風沙掩埋起來的時候,不知情的居民曾搬到神殿的大廳來居住,這些居民升火煮飯時的煤煙就在入住神殿的期間把神殿柱頭的天花板給慢慢薰黑了。而這個艾德芙神殿是越往內走越顯陰暗窄小,而神殿內部最神聖也最充滿神秘感的地方莫過於荷魯斯的「至聖所」,其中一個房間還保留著荷魯斯出巡時乘坐的神舟,在幽暗微明的光線下,更讓這艘神殿深處至聖所的神舟,充滿了神秘復神聖的獨特氛圍。高大宏偉的塔門、荷魯斯大戰賽特的精彩壁畫固然都是艾德芙神殿的主要特點,不過對喜歡動物的我而言,艾德芙神殿裡最吸引我的還是多柱廳的塔門前那尊雄糾糾氣昂昂的老鷹塑像,那一隻代表月亮,一隻代表星星的明亮雙眼,炯炯有神地傲視著前方,還有那站得直挺挺的神氣與傲氣,千百年來總是很有精神地守護者艾德芙荷魯斯神殿,無怪乎會成為遊客爭相合照的吉祥物,更可愛的是這隻老鷹還戴著象徵上白下紅的上下埃及王冠呢

風情萬種的浪漫尼羅河離開艾德芙神殿後,我們又再度坐著馬車回到尼羅河畔的遊輪上,繼續往南開往下一個目的地的孔翁波神殿。隨著遊輪地不斷南行,尼羅河的河道也越顯寬廣柔媚,河岸兩旁的景色也更充滿古老文明的異國情調,於是我和懿娟兩人又晃到有著暖暖陽光、柔柔清風的甲板上,一邊欣賞這世界第一長河的獨特風情,一邊談天說笑消磨遊輪上獨有的悠閒時光。不過,我們的遊輪行進地也未免太悠閒了,地圖上艾德芙和孔翁波之間的距離明明很短,但直到午茶時間時,我們都還沒看到孔翁波神殿的影子。其實搭乘遊輪的最大好處就是悠閒又方便,整艘遊輪其實就像一個移動的大飯店,你不用每天帶著行李到處跑,也不用每天整理行李,走到甲板發現穿錯衣服時隨時可以回房間換,或是像愛漂亮的我每天換N套服裝也是OK的。船開到景點就上岸參觀,參觀完就開船直接回房間休息盥洗,實在是太方便了!但遊輪也有個最大的缺點就是:慢,慢,慢。尤其我們的航程又是從路克索往南開向亞斯文的逆流而上,這遊輪的速度就更悠閒更慢了!聽說以前開羅到路克索之間的尼羅河也是有遊輪在航行的,但因為其中一段河道實在是太陡太斜而常造成翻船的意外,基於安全上的考量,現在已經很少有遊輪航行在路克索以北的尼羅河河道上了。

尼羅河上的謀殺案?

甲板上的尼羅河風情再美,嬌弱的我們仍不敵越來越強的大太陽,為了我們寶貝的肌膚著想,我們最後還是勉為其難地回到房間裡那轟隆作響的按摩床休息。當我在空調得宜的房間內睡得正香時,冷不防竟然被一件天上掉下來的東西砸到頭部而慘叫一聲地驚醒過來。還沒搞清楚狀況的我在半夢半醒間心想著:天啊!這遊輪…..難道真像阿嘉莎•克麗絲蒂的小說「尼羅河上的謀殺案」一樣,有人要在遊輪上暗算我這沒錢沒勢、與世無爭的小女人嗎?當我一邊撫摸著莫名其妙被打到的臉,一邊撥開砸到頭上的異物定睛一看,才發現這異物竟然是床頭櫃上的檯燈!好好的檯燈怎麼會從床頭櫃掉下來呢?雖然很難讓人相信,但當我們看到隨著船身的振動而不斷抖動的床頭櫃時,終於相信這麼重的檯燈還會「位移」到我床上,顯然是因為被震動得太厲害的床頭櫃給抖下來的!在持續航行當然也會持續震動的遊輪上,為了保命,我們只得克難地在放回床頭櫃的檯燈下加舖一條毛巾增加一點摩擦力,一方面當然也氣呼呼地跑去找從今天開始從2車跑來支援1車的副領隊小何。小何對我被「位移的檯燈」給砸到的遭遇感到既氣憤又覺得不可思議,因為並不是每間房都震動地那麼厲害,當船尾的房間抖動地像地震一樣時,同一層船頭的房間卻仍是平穩舒適的,無怪乎每回回到客房樓層入口時,平常方向感很好的室友懿娟,十次有九次總是會忘了自己在船尾的房間,而順著生理的喜好自動走向方向相反卻平穩舒適的船頭去!本來有換房打算的我們,在聽到有些更不幸的團員竟然還是睡在船底的第一層時,便慢慢打消了換房的念頭,加上聽說遊輪今晚開到亞斯文後就不會再開了之後,想想再震也只震到今晚為止,只好勉為其難地再跟那間像地震一樣的房間多相處一下了!

供奉老鷹神與鱷魚神的雙神殿─孔翁波神殿

尼羅河畔的孔翁波神殿夕陽西下前的午後時分,我們的遊輪終於來到了孔翁波神殿。這個孔翁波神殿因為位置較高,離尼羅河畔又不遠,所以船還沒靠岸之前,我們遠遠地就從遊輪的甲板上看到這座為尼羅畔的風光增添幾許古文明氣質與神秘感的華麗神殿。這個神殿最大的特色在於它是個供奉兩位神祇的雙神殿, 北側的神殿供奉著老鷹神荷魯斯,南側的神殿供奉著鱷魚神索貝克。老鷹神本身就是埃及王權的象徵,因此有座供奉他的神殿自是不足為奇,但為什麼還要多供奉一個鱷魚神呢?其實孔翁波神殿所在地的尼羅河上遊,在遠古時代就常常可以看到鱷魚從尼羅河爬上岸邊晒太陽的,不過自從亞斯文水壩建好以後,便阻擋了鱷魚的北上,從此以後,亞斯文水壩以北的尼羅河裡就再也看不到鱷魚了,對喜歡動物的我而言,供奉老鷹神、鱷魚神的雙神殿無法在尼羅河畔看到肥肥的鱷魚懶洋洋地晒太陽的光景,確實有點可惜。不過,對古埃及人而言,尼羅河的鱷魚可不只是肥肥胖胖的可愛動物,而是又強壯又兇猛的尼羅河猛獸,而古埃及素來崇拜有力量的東西,什麼眼鏡蛇啦、獅子啦、鱷魚啦,不管看起來多醜多噁心,只要它夠強夠有力,就值得歌功頌德地把它畫到神殿的壁畫裡或是乾脆蓋個神殿來加以崇拜。因此在孔翁波神殿壁畫裡的鱷魚神看起來一點也不可愛,甚至比實際上的鱷魚還要醜還要可怕,還是隔壁供奉的老鷹神荷魯斯來得可愛些。不過值得一提的是古埃及人不只把鱷魚當作神明來供奉,甚至還把鱷魚做成木乃伊供奉在神殿的最深處。晒得像鱷魚乾一樣的鱷魚木乃伊雖然不怎麼好看,不過因為還保留著鱷魚肥壯可愛的身軀,所以還是比壁畫上鱷魚頭人身的鱷魚神來得好看,而且比起全身包著紗布的人類木乃伊來說,鱷魚木乃伊實在好看太多了!

第一張拉紅布條的團體照,獻給孔翁波神殿孔翁波神殿和艾德芙神殿一樣都完成於托勒密王朝的時代,但孔翁波神殿卻沒有保存完整的艾德芙神殿那麼幸運,相反地,卻因為位置離尼羅河太近,而迭遭氾濫的尼羅河水侵蝕,加上禁止崇拜偶像的基督徒後來又在這些古埃及神像上加以破壞,更讓原本就不是很大的孔翁波神殿到處都是坑坑洞洞、斷垣殘壁的,所幸孔翁波神殿因位置較高,所以神殿的內部結構也是高高低低地錯落有致,雖然走起來也較為累人,不過這樣的立體感倒多少彌補了神殿過小和過於破爛的缺點。其實這個看起來不怎麼樣的孔翁波神殿應該要感到很榮幸的,因為本來預定要在明天的阿布辛貝神殿拍的團體照,竟然在我們一走進孔翁波神殿沒多久就決定奉獻給這座尼羅河畔的小神殿,原因是副領隊小何突然看到清大的團體竟然也冤家路窄地來到了孔翁波神殿,不想讓清大專美於前的小何,決定輸人不輸陣地搶先把我們「台大學術交流訪問團」的紅布條拉出來,風風光光地在孔翁波神殿門口拍團體照。我們全團50幾個人的大陣仗,果然吸引了大批遊客的目光,這些外國遊客紛紛拿起相機對著我們「咔嚓咔嚓」地拍個不停,甚至還有幾個三八的老外也混到我們的團體照裡插花,讓我們都忍不住入境隨俗地對那幾個偷拍的外國人索價高喊:「嘿!One dollarOne dollar!」熱熱鬧鬧的歡樂氣氛,幾乎快把這座神殿供奉的老鷹神、鱷魚神的風采給搶去了。

由於我們抵達孔翁波神殿時就已是快近傍晚的午後時分了,因此參觀沒多久,整個孔翁波神殿就逐漸染上昏黃的夜色,在紫藍色的浪漫夜空裡,在一盞盞亮起的燈光映射下,普普通通的孔翁波神殿反而被襯托地像一座神秘華美的古埃及宮殿。這座神殿的規模雖然不大,但從裡面的壁畫裡倒是可以一窺古埃及豐富的農作物及精細的醫術,我們在壁畫裡不但可以看到大顆大顆的草莓,也可以看到各種外科手術的手術刀,足見數千年前的古埃及不但在醫學上已相當進步,連農作物的草莓也栽培地和現代草莓一樣地大顆、一樣地可愛咧!

遊輪上的化蛬R會─阿拉伯之夜

如何?不輸給畫裡的阿拉伯女郎吧!

盛裝打扮的阿拉伯之夜

 

 

 

 

 

 

 

 

扮成阿拉伯女郎的我^^離開孔翁波神殿後,導遊先讓我們在岸邊的商店選購今晚「阿拉伯之夜」的行頭。所謂的阿拉伯之夜,就是遊輪上的人都要打扮成阿拉伯人的模樣來赴宴,本來我一直對今晚的阿拉伯之夜充滿期待的,想到可以穿得像個神秘的阿拉伯女郎就讓我興奮不已。然而在選購阿拉伯服飾時,本來就不太會殺價的我被這些埃及小販亂喊的價錢給嚇得六神無主,反而不知道自己該買些什麼,到最後我竟然只買了一個叮叮咚咚的紅色頭飾就再也買不下去了,而室友懿娟也和我一樣節省地只買了一個同樣款式的銀色頭飾,兩個人竟然就準備這樣很陽春地去參加晚上的阿拉伯之夜。道具雖然很陽春,但戲法人人會變,巧妙各有不同,回到房間後,戴上紅色頭飾的我便把行李中最華麗的一件洋裝翻出來,再把臉用老媽的黑色款碎花絲巾蒙起來,嘿!竟然就像完全變了一個人似地充滿了濃濃的中東風情,再加把勁給它畫上個超濃的煙燻眼,呵呵,連我自己都快認不出這映在鏡中的阿拉伯女郎是誰了!而室友懿娟也對我這意外裝扮出來的效果大表讚賞並跟著如法炮製也把臉蒙起來,兩個人就這樣充滿信心地以著一副蒙面阿拉伯女郎的姿態,大大方方地走向集合的大廳!

遊輪服務人員為我準備的surprise,差點沒把我嚇死!雖然很多團員的阿拉伯裝扮都比我們出色許多,但卻只有懿娟和我是把臉蒙起來的傳統裝扮,因此我們兩個蒙面女郎的一出場就吸引了不少豔羨的目光。不過比起我們從頭包到腳的保守打扮,清涼有勁的肚皮舞裝扮才是最能讓人感到眼睛一亮的吧!因此當打扮得很炫的小包領隊,帶著穿著清涼肚皮舞裝扮的年輕美眉出場時,全場幾乎是興奮地大叫出來,年輕就是本錢的2車美眉,一改平常清純的學生打扮,化身成美麗、性感的阿拉伯舞孃,大膽華麗的裝扮讓人眼睛都不忍從她們身上離開,加上背景的阿拉伯民族音樂不斷迴旋縈繞著,讓整個阿拉伯之夜的情緒簡直High到了最高點!我們其實不知道這場聲色俱佳的阿拉伯之夜最後到底是鬧到幾點,因為一直蒙著面的懿娟和我很早就因為一直蒙著臉而感到呼吸困難(看來我們真的沒有當阿拉伯女郎的能耐),加上又不習慣現場過於喧鬧的氣氛,早早地便偷偷自人聲鼎沸的現場離去,然後依依不捨地在沒有人打擾的遊輪大廳裡再拍幾張阿拉伯女郎的照片後,就心滿意足地回房休息去了。不過在回房開燈後的瞬間,卻被自己床上躺的一具白色木乃伊給嚇壞了!定睛一看,才發現這小小的白色木乃伊其實是服務生用房間的白色毛巾給折出來的!之前早聽說遊輪上的服務生為了討好遊客,會花心思把客人的毛巾折成各種不同的花樣,不過因為我們的小費早已包在團費內,因此大概沒有服務生會願意為我們花這份心思,而這幾天我們也真的都沒有享受到這傳聞中的驚喜,如今總算領教到這些服務生折毛巾的不凡功力了,只不過希望他們下回可以折個可愛的駱駝、鱷魚給我,不要再折這種會讓人作惡夢的木乃伊啦,人家可是會被嚇到的ㄋㄟ!

第7天亞斯文阿布辛貝神殿未完成的方尖碑尼羅河風帆船

半夜2:30的Morning Call~

熄燈就寢後的我們其實並沒有睡很久,就在2/8的凌晨被一通早到不行的morning call給吵醒,迷迷糊糊醒來的我們一看鬧鐘才發現現在竟然是半夜2:30!不敢相信這個事實的我們,連忙打電話給小包領隊確認集合的正確時間,沒錯!集合出發的時間就是半夜3:30!根本還沒睡飽的我們突然被嚇得睡意全無地自床上跳起來,速速梳洗後,隨便抓了件衣服就衝到集合的大廳,卻只見小貓兩三隻地倚在大廳的沙發上懶洋洋地打瞌睡,想來昨天瘋到那麼晚的阿拉伯之夜,不知有幾個人有這個能耐可以在半夜2點多準時起床,更讓我們不滿的是,完全不知道今早集合時間的懿娟和我,根本是剛剛才從一陣surprise中被嚇醒的!雖然小包領隊都說他有通知到每個人,但奇怪的是每次集合時總是會有幾個人沒被通知到。至於為什麼要在這麼早的三更半夜出發呢?因為我們又要趕凌晨4:00的警車護衛,然後再由警車前導開往努比亞的阿布辛貝神殿,聽起來雖然合情合理,不過一來沒被事先通知到,二來又沒有睡飽,非常委屈的我們可說是帶著滿腔的怒火和濃濃的睡意,迷迷糊糊地抱著遊輪發送的大早餐盒上巴士的,而在夜黑風高的半夜裡急馳的巴士上,除了必須開車的司機以外,全車的人上至導遊下至團員,全部都東倒西歪地沈睡在這夜色包圍的沙漠公路上

不知過了多久,我們便在導遊Hassan一聲聲「哈比比,起床囉!」的呼喚聲中悠悠醒來,發現窗外的天色已從一片混沌黑暗中漸漸地亮了起來,同時我們也在車上迎接了沙漠裡的美麗日出。清醒過來的我這才突然想起從遊輪帶上車的大早餐盒!埃及的早餐盒不像澳洲的早餐盒那麼寒酸,而是內容非常豐富地裝了滿滿的麵包、水菓、飲料….,除了不能現煎一個荷包蛋給我們吃以外,這個超大盒的早餐盒其實一點都不會輸給遊輪餐廳裡的早餐,不過因為內容物實在太豐富了,大部份的團員其實都沒有辦法全部吃完。

我們的巴士大約在早上六點多左右到達阿布辛貝神殿,一下車才發現這位在埃及南方努比亞地區的阿布辛貝神殿,在早晨時分竟是如此地寒冷~~。而半夜時分匆忙出發的我們根本是隨便抓件衣服就跳上巴士的,而羽毛衣這種過了路克索就好像也再也不會用到的禦寒衣物當然也不會帶出來,沒想到一時的大意卻讓我在偉大的阿布辛貝神殿門口被清晨的冷風凍得直打哆嗦,牙齒也不住地格格打顫。雖然身上其實披了圍巾,也紮紮實實地穿了兩件薄外套,卻仍然不敵這不知為何如此冷冽的晨風。大家印象中的埃及應該是天氣火熱、太陽毒辣的,何況這兒還是埃及南方最溫暖的努比亞地區,但姑娘我在埃及沒被晒傷,卻被埃及努比亞地區的冷風給凍壞了!所幸室友懿娟不忍心看我被凍得發抖的可憐樣兒,又把她的圍巾披到我身上,有了這多一條圍巾的保護和來自朋友的溫暖情誼,我想再冷我也撐得過去了!這時我突然想起我們的團體照本來是要在阿布辛貝神殿拍的,而且照兼賣埃及polo衫的小包領隊打的如意算盤,本來是希望到時大家都能穿上繡著埃及王全民的polo(最好是跟他買的囉),在阿布辛貝神殿拉紅布條拍團體照的,當時我對他這種「置入性行銷」的手法就有點不以為然,不過看看此刻阿布辛貝神殿門口這凍死人的超低溫,如果大家真的只穿件polo衫在這寒風中拍團體照,我想全團肯定都會被凍死在這兒吧!

專屬於拉美西斯二世的阿布辛貝神殿

1車的哈比比把第一張團體照獻給阿布辛貝神殿如果你是拉美西斯二世這位埃及最偉大法老的「粉絲」,那麼你一定不能錯過這座完全為拉美西斯二世量身訂作的阿布辛貝神殿。這座神殿包括大、小兩座神殿,是拉美西斯二世打敗敍利亞後,龍心大悅之餘便在阿布辛貝這個地方為自己蓋了兩座神殿,大的神殿被稱為拉美西斯二世神殿,小的神殿就是他為愛妃妮菲塔莉皇后蓋的妮菲塔莉神殿。雖然拉美西斯二世的后妃多達70幾位,但他最鐘愛的只有這位妮菲塔莉皇后。出身努比亞地區的妮菲塔莉雖然是個皮膚黑黑的努比亞女人,卻獨得拉美西斯二世的寵愛,不但每座拉美西斯二世的雕像下方都夫唱婦隨地有一個小小的妮菲塔莉雕像跟著,甚至乾脆就在妮菲塔莉故鄉的努比亞地區為她蓋了這座神殿。一個后妃能有座獨屬於自己的神殿,足見其在拉美西斯二世心中無可取代的地位,不過很可惜的是,聽說這座神殿蓋到一半時,他心愛的妮菲塔莉就已經香消玉殞了。

抱著拉美西斯二世粗壯的大腿,感覺好好^^不管妮菲塔莉如何得寵,她的神殿規模當然還是比不上她的夫君拉美西斯二世的神殿。因此我們建議先看妮菲塔莉的小神殿,再看拉美西斯二世的大神殿,妮菲塔莉的小神殿雖然秀麗動人,但拉美西斯二世大神殿的不凡氣勢才是讓各地遊客不遠千里地早起趕來朝拜的主要原因。四尊拉美西斯二世的巨大雕像,每尊高約20公尺,氣宇非凡以坐姿守護在拉美西斯二世神殿的外牆,那俊美優雅的深刻輪廓、那健美壯碩的高大身材,在逐漸升起的太陽光照耀下,更顯得偉大燦爛而讓人不敢逼視。在這偉大法老的巨腳下,更顯渺小的我們,光是抱著他那粗壯而無法合抱的大腿就已經心滿意足了!而由於神殿內部不能拍照也不能解說,因此我們可是在神殿外冒著刺骨的寒風,乖乖聽完導遊Hassan的講解才入內參觀的。這兩座神殿內因沒有遭到太多的破壞,因此內部的壁畫和雕像仍保存地相當完好。拉美西斯神殿內部還有個廊柱大廳,四面的廊柱上刻滿了拉美西斯二世輝煌的功績,細膩的線條、鮮艷的色彩,拉美西斯二世最宏偉的神殿讓人不得不讚嘆古埃及工匠的精湛工藝,而殿內最吸引人的莫過於神殿最深處的4座雕像,光影交錯下的這4座神像的其中一座就是拉美西斯二世自己。超自戀的拉美西斯二世把自己神格化地和另三位神祈並排而立,除了最左邊最的那個神像之外,每年2/21(拉美西斯二世的生日)10/21(拉美西斯二世登基的日子),太陽光就會很神奇地從神殿的小洞照在這深及60公尺的神像上,不過現在陽光照到神像的日子都往後延了一天,原因是我們現在看到的阿布辛貝神殿並不在神殿的原址。原來的阿布辛貝神殿是面向尼羅河,對著南方的努比亞地區,誇耀著拉美西斯二世的豐功偉業的,但後來亞斯文水壩的興建,卻讓這座偉大的神殿差點淹沒在蓄水而成的納塞湖底,所幸埃及取得聯合國教科文組織的協助,號召30幾國的古考學家及工程團隊,將整座神殿一塊塊切割下來,並分別編號後,再重新組合在比原址高200公尺的目前位置,工程之浩大令人咋舌。因此,現在的阿布辛貝神殿不是面對尼羅河,而是位在本來差點把它掩沒的納塞湖畔,而神殿深處的神像被太陽照亮的時間也順延了一天,聽說還有有心的遊客會特地選在這兩個特別的日子,來埃及的阿布辛貝神殿瞻仰太陽光照亮神像的偉大時刻呢!而因此被聯合國教科文組織列入世界級古蹟的阿布辛貝神殿,卻讓我想起咱們大陸的長江三峽大壩:一樣都是因為蓋了一座大水壩而淹沒了其間的名勝古蹟,為什麼埃及就可以獲得世界協助地把整個神殿往上搬移,而我們長江沿岸的名勝古蹟卻只能任由它們被淹沒在三峽大壩蓋好後的長江水裡呢

好大支的生命之鑰我和室友懿娟開心地借來這支超大支的生命之鑰合照

阿布辛貝神殿是拉美西斯二世所建的7座神殿裡,最宏偉、最壯觀的一座,神殿內雖然不能拍照,但我們仍勉強在神殿的入口處拍了一張合照,原因不是因為這座神殿的大門有什麼特別的,而是因為我們看上了開啟這座神殿大門的鑰匙!你們知道嗎?它的形狀正好是一支超大的生命之鑰呢!我們眼巴巴地看著門口收票的老先生拿著這支巨大的生命之鑰晃來晃去地,最後終於鼓起勇氣開口向老先生借來拍照一下,當我和懿娟兩人摸著這支金光閃閃又超級巨大的生命之鑰時,不禁都因為這親手撫觸的喜悅而露出了開心的笑容

 

哈姬蘇女王的「未完成的方尖碑

因為一道裂痕而無法完成的方尖碑由於回到遊輪前還有一點時間,導遊Hassan在徵得全車團員同意之下,在吃中飯前先帶我們就近看了本來排在明天行程裡的「未完成的方尖碑」。這個景點雖然叫做「未完成的方尖碑」,但其實根本就是古埃及花崗岩的採石場。盛產花崗岩的努比亞地區自古就是埃及的礦山,以花崗岩為主要建材的方尖碑都是在亞斯文採石場就地取材地完成後,再運到卡納克神殿或是路克索神殿裡去擺放。而這座倒在一堆亂石裡的「未完成的方尖碑」,高足有42公尺,重達1267噸,如果能被完成的話,將是世界上最高的方尖碑,而這座方尖碑是誰的呢?當然是最愛做方尖碑的哈姬蘇女王的囉!很可惜的是,這座方尖碑在做到一半時就出現了裂痕,因此只能原封不動地放在原產地的採石場裡而成為我們現在看到的「未完成的方尖碑」!而這麼高大的方尖碑要怎麼樣立起來?又要怎麼樣才能運到尼羅河東岸的神殿去呢?其實這整塊的花崗岩做成方尖碑後,是先放到附滾輪的斜坡木板上運到神殿,然後把方尖碑的底部推到放置的洞口後,先在基座的兩側用石灰岩各開個一個小洞洞,放置的洞口底座內先填入細砂,之後再由兩側的洞口慢慢抽掉細砂,方尖碑的底部就會慢慢從斜坡上滑進底座而豎立起來了。3000年前的古埃及人就已經懂得利用這樣的方式將重達上千噸的方尖碑高高地立起來,向上吸取太陽神的光芒和力量,真是不可思議!這些以花崗岩為主要建材的方尖碑,遠遠看是沾染著飛砂走石的土黃色,但仔細一看卻會在石材的紋理間發現粉紅色夾雜著黑色的花崗岩顆粒。而這個地方除了這有著一道裂痕的「未完成的方尖碑」外,其實是個沒什麼看頭的荒涼採石場,而且和之前的帝王谷一樣,都有著灼熱炙人的陽光和塵土飛揚的蒸騰熱氣,萬里無雲的晴空下,火熱的大太陽直直晒在這個幾近荒廢又毫無遮蔭的採石場上,悶熱到讓我們幾乎沒什麼心情去聽方尖碑的製作過程,也不太想跟這座躺在一堆亂石堆裡的「未完成的方尖碑」合照,只想趕快回到開著冷氣空調的巴士上吹吹涼、消消暑熱。真難以想像早上6點多快被阿布辛貝的冷風凍壞的我們,隔沒幾個小時又差點被亞斯文採石場的大太陽給熱昏頭,這沙漠地區的氣候還真是千變萬化地讓人不敢領教呀。

歡樂帶動唱的尼羅河風帆船之旅

美麗悠閒的風帆船尼羅河風光最柔最美的一段當屬我們遊輪現在停靠的亞斯文一帶,寧靜的深藍色河水隨著微風款款流動著,美麗的風帆船張開白色的大帆,優雅自在地在尼羅河的碧波上翩然滑動著,河岸則有著裝飾華麗的觀光馬車「的的的」地來往穿梭,更為此地的市街憑添幾許悠閒的度假氣氛。而我們在遊輪用完中餐後,也分別搭乘兩艘尼羅河上最優雅浪漫的交通工具「風帆船」,在什麼也不用做的午後時分,享受那隨著柔柔清風迆邐在尼羅河柔波裡的浪漫風情。我們的船夫是兩名皮膚黑到不行的努比亞人,儘管天氣炎熱,但他們黑黑瘦瘦的骨架外仍穿著長袖衣服,仔細回想,在來埃及的一路上,天氣再炎熱,好像也很少看到穿短袖的埃及人,我想這兒的人要不是特別耐熱就是保守到不行地惜肉如金。這風帆船完全是靠風來推動,沒有馬達轟然作響的噪音,不會污染美麗的尼羅河又兼具環保的優點,航行在尼羅河上的速度也是悠哉遊哉地不快不慢,誠然是度假人士的最佳選擇。不過如果在這風帆船上待上數個小時,再怎麼美麗的風景也會讓人無聊到想睡覺吧!我們船上的兩個努比亞船夫顯然很懂得如何在漫長的風帆船之旅中為無聊的客人找樂子,便拿起簡單的打擊樂器(說是樂器,其實只是拿來拍打出節奏的工具),邀請坐到快睡著的我們一起起來圍著圈圈唱歌跳舞。雖然我們不會講努比亞方言,不過因為歌詞很簡單,從頭到尾只有一句不斷重覆代表著「歡迎」之意的「歐阿累累~~」,因此大家都不分種族、不分膚色地在美麗的風帆船上,大聲地唱著「歐阿累累~~歐阿累累~~」,不管是仍然衿持地坐在位子上的,還是跟著起來混在這群歡唱隊伍裡的,熱鬧的歡樂氣氛頓時把大家的瞌睡蟲一掃而盡,連擦身而過的其他風帆船都對我們這艘充滿歡笑與歌聲的船隻羨慕不已,這其中好像也包括2車的風帆船,聽說他們帶著羨慕的眼光遠遠望著我們的風帆船,然後竟然就默默地開回了出發時的碼頭了。

尼羅河畔的風帆船的浪漫夜景當向晚的夕陽逐漸染紅尼羅河時,我們的風帆船也趕在天黑之前靠了岸,然而本來在風帆船上high到最高點的歡樂氣氛,卻在上岸後因為一連串的溝通不良而消散地一乾二淨!我們靠岸的地方其實並非我們遊輪停靠的港口,而是鄰近一個大市集的地方,停靠在這兒的目的聽說是為了方便讓大家購物血拼,怪就怪在不但2車的團員沒有一起出現在這逛街的碼頭,連我們1車也有部份團員因為不知道今晚的行程是逛街而心生不滿,因此而成為眾矢之的導遊Hassan,夾在小包領隊交待要停靠在市集港口的指示和部份團員沒有被通知到的不滿情緒間,裡外不是人的他只能帶著滿腔委屈,氣呼呼地帶著無辜的我們沿著已經完全沈入夜色的尼羅河沿岸繞了很久,才千辛萬苦地回到我們遊輪停靠的港口。至於2車的團員為什麼沒有在風帆船之後出現在逛街的市集呢?聽說是因為….他們的風帆船航行到一半時,竟然因為沒風而被困在尼羅河上無法動彈,最後還是請路過的馬達船幫忙才平安拖回港口的,而那時正是我們1車的團員在風帆船上高興地歡唱「歐阿累累」的時候,無怪乎當時2車團員的臉上寫滿了無限的遺憾和羨慕。比較起來,2車的風帆船遭遇似乎也蠻令人同情的,但從今晚開始,1車和2車之間似乎就開始產生一種微妙的敵對意識,個性完全相反的小包領隊和導遊Hassan之間更像產生一種跨文化的嫌隙般,你帶你1車的「哈比比」,我顧我2車的團員,咱們各走各的行程,至於今晚到底還要不要逛街咧?好像已經沒有什麼人在關心了。

第8天─亞斯文水壩撒哈拉沙漠戲沙菲萊神殿努比亞村夜臥火車

2/8一早起來,聽說昨晚還是有些熱中血拼的團員在領隊和導遊的護送下去市集逛街採購,收獲雖然不少,不過他們回到遊輪上時竟然已是半夜時分了!由於這本來就是多出來的行程,加上我對購物血拼一向沒什麼興趣,因此並不後悔沒有和他們一起逛到三更半夜才回來。

有利有弊的亞斯文水壩

亞斯文水壩到此一遊的看板照今天的第一個行程是現代埃及最重要的大工程「亞斯文水壩」。亞斯文水壩的興建是為了防止尼羅河水的氾濫,這項工程從1960年納塞總統任期開始,費時11年,至1971年於沙達特總統任內完工。在咱們中國長江三峽大壩未完成前,這座長3830公尺、高110公尺的亞斯文水壩可是全世界最大的水壩呢!它的完工雖然治好了尼羅河氾濫的問題,但也在尼羅河上遊形成一個長500公里,寬10公里的納塞湖,納塞湖的名字當然是來自興建水壩的前前埃及總統納塞。但這個擁有全世界最大人工湖之名的納塞湖,卻讓阿布辛貝神殿、菲萊神殿等14個古蹟被淹沒在水中,也讓整個努比亞村落變成一片水鄉澤國。目前努比亞村落已整個遷村至較高的地方,而幾個恐遭滅頂的古蹟也在聯合國教科文組織的協助下,搬移至較高的安全地方。亞斯文水壩的興建,不僅治好了年年氾濫的尼羅河,也藉由水力發電提供埃及全國充足的電力。唯一可惜的是,從此尼羅河就不會再因為氾濫而把肥沃的泥土沖到尼羅河兩岸了,但最讓我傷心的還是,亞斯文水壩的興建也阻斷了尼羅河鱷魚的北上,因此現在亞斯文以北的尼羅河裡已經看不到鱷魚肥胖可愛的身影了!聽說當年的納塞湖裡還存活著一隻漏網之魚的鱷魚,不過事隔多年,想必那隻鱷魚如今已是一隻高壽的鱷魚爺爺或鱷魚奶奶了吧!

亞斯文水壩的興建,並非完全由埃及政府獨立完成,而是在蘇聯政府的大力協助下完成的。為了表示對蘇聯政府的感謝,埃及便在亞斯文水壩附近蓋了一座埃蘇友好紀念碑。這座白色典雅的紀念碑,上方是打開的蓮花瓣,下方的五面內壁上刻畫了許多極富意義的圖案,其中一面更以埃蘇兩國的文字及國徽象徵兩國友好協助的情誼,此外我們也看到飄揚在紀念碑外的埃及國旗,紅、白、黑的顏色分別象徵著犧牲、忠心與肥沃的土地。

美麗的撒哈拉沙漠=天然沙地遊樂場

踩在美麗的撒哈拉沙漠上之後,我們在前往菲萊神殿的路上下車,就近在公路旁的撒哈拉沙漠採集美麗的細沙帶回台灣。穿過6個國家的撒哈拉沙漠,曾有一個希臘人走進去後就再也沒有出來,像大海一樣足以將渺小的人類吞沒的撒哈拉沙漠因此被敬畏的埃及人稱為「沙海」。但橫在我們眼前的撒哈拉沙漠卻像個天然沙地的遊樂場,大部份的人都帶著大大小小的寶特瓶、塑膠袋,脫下鞋襪赤腳爬上美麗的沙丘嬉戲,而我因為不方便脫下鞋襪,又怕砂子跑進鞋子裡,只好意思意思地站在沙丘的邊緣照張相,並請好心的團員到沙丘裡幫我裝一小瓶撒哈拉的細沙給我,而這個小瓶子其實還是昨天正好用完的10ml化菑籅鑑~。相較於大部份團員大手筆地一大瓶一大瓶帶回家的細沙,我那小小10ml的瓶中沙就顯得有點小兒科了。不是我對偉大的撒哈拉沙漠沒興趣,而是姑娘我實在不知道抱這麼重的細沙回台灣要做什麼用?如果是要留作紀念,小小一瓶便已足夠,而且更顯得小巧美麗。

 

愛神伊西斯的美麗神殿─菲萊神殿

今天是我們在上埃及的最後一天,晚上就要塔火車回到下埃及去了,不過在離去前,我們還剩一個美麗的神殿沒有參觀,那就是愛神伊西斯的菲萊神殿。這個菲萊神殿不在尼羅河畔的岸上,而是在一個小島上,因此我們必須搭船前往參觀,不過這回我們可沒有什麼美國時間再搭那個沒風就動不了的風帆船,而是搭乘快速又便利的馬達船。本來這個菲萊神殿是位在湖中的菲萊小島上的,但後來因為亞斯文水壩的興建,竟讓這個美麗神殿在一年中有半年都泡在水裡,為了保存珍貴的神殿遺跡,埃及便在聯合國教科文組織的協助下,像保護阿布辛貝神殿一樣地把整個神殿遷移至比原址高的阿奇卡島上。這座愛神伊西斯的美麗神殿,目前雖然已經不在菲萊島上了,但大家還是很念舊地把它稱作菲萊神殿或伊西斯神殿。

和兒子荷魯斯神殿有幾分神似的伊西斯神殿小小的菲萊神殿,她的規模雖然遠不及偉大的卡納克神殿和氣勢宏偉的阿布辛貝神殿,但神殿內線條優美的壁畫和浮雕,以及巧妙揉和了古埃及文明和希臘羅馬建築風格的特色,卻讓這座壓軸的神殿成為我心目中最優雅、最美麗的神殿。愛神伊西斯不愧是老鷹神荷魯斯的母親,連屬於她的這座菲萊神殿的塔門也和老鷹神的艾德芙神殿塔門有幾分神似,不同的是艾德芙神殿的壁畫多是荷魯斯大戰叔叔塞特的英勇畫面,而菲萊神殿的壁畫上則多是愛神伊西斯的柔媚身影。真的很佩服古埃及細膩的雕刻技術,竟然連男人壯碩的強健肌肉和女人充滿曲線的柔軟身段,都能在歷經千年歲月的壁畫上栩栩如生地表現出來,不過由此可見古埃及的男人和女人,其實和現代男女的特徵差不多,並不是什麼來自外太空的神秘種族。如果你仔細觀察的話,還會發現塔門外的壁畫大多是屬於內凹式的雕刻,而塔門內的壁畫則大多是屬於外凸式的雕刻,這是因為外牆的壁畫較容易遭到風化等侵蝕而必須以內凹的方式來處理,因此神殿裡的壁畫才會內外有別地分別以凹凸兩種不同的風格呈現在大家面前。由於這座神殿大都是在希臘、羅馬統治埃及的時期完成的,因此除了代表法老文化的壁畫和建築外,也多多少少添加了一些希臘羅馬的建築風格,像是其內的列柱大廳,雖然一樣也是埃及傳統的蓮花柱或紙莎草柱,但柱子上頭卻浪漫地多了一些美麗的人頭像,這美麗的雕像聽說就是埃及的美麗神哈托兒,雕像刻的雖然是埃及的女神,但這種在柱子上雕刻人像的設計,很明顯的是屬於希臘羅馬式的建築風格,而且這每一根柱子竟然沒有兩根是完全一樣的!

相較於其他興建於法老時代的神殿,菲萊神殿的歷史並不算長,但愛神伊西斯的信徒卻是跨種族的遍及地中沿岸,連後來統治埃及的希臘人也非常喜愛這位賢妻良母的愛神伊西斯,還把伊西斯和希臘神話裡的愛神維納斯連在一起,變成既是埃及女神又是希臘女神的綜合體。此外,菲萊神殿的外側,還有一個由14根柱子環繞的法老王之床,這個看起來像極了希臘神殿的華麗建築,可說是菲萊神殿的地標,當我們乘船經過時,遠遠便瞧見這挺立在尼羅河上的美麗宮殿。美麗的菲萊神殿曾被拿破崙的軍隊讚美為「埃及明珠」,很可惜地卻在後來慘遭基督徒的大肆破壞,被挖蝕地坑坑洞洞的面容讓人不忍卒睹,還有很多很突兀地出現在埃及神殿上的十字架,都讓人不禁為傷痕累累的菲萊神殿感到痛心與遺憾。

努比亞小朋友可愛的隨船伴唱

努比亞的白色圓頂建築由於昨天我們已先行跑完「未完成的方尖碑」,因此在參觀完菲萊神殿後的行程就只剩下一個努比亞村了,但這個努比亞村不知為何卻十分地遙遠,我們在日正當頭的豔陽下,搭乘速度不算慢的馬達船,在尼羅河上晃盪了一個小時左右,才抵達望眼欲穿的努比亞村。其實不用來到努比亞村,我們在亞斯文的每一天都有在一點一滴地接觸跟了解努比亞的文化了。努比亞人和東方沙漠裡的貝都因人一樣,在埃及都是屬於特立獨行的民族,有自己的方言和自己的文化,而且努比亞男人只能娶努比亞女人。努比亞人的皮膚雖然都是黑黑的,但他們的住宅卻都是白色的圓頂建築,而且努比亞本就是埃及的礦山,因此這些可愛的白色圓頂建築大都建在礦山的山坡上,在炙熱的陽光下看起來倒也十分可愛。而努比亞地區也沒有什麼車站,想搭車直接站在路邊攔車便是,可說是十分原始古老的生活模式。在我們航向努比亞村的漫長航程裡,雖然沒有昨天風帆船上「歐阿累累」的帶動唱,但卻出現兩個可愛的努比亞小朋友駕著一艘小船,緊緊挨在我們的大船邊大聲唱歌給我們聽。他們努比亞小朋友努力地隨船伴唱的一艘小船,其實根本只是幾片木板拼湊起來的破船,薄薄的木板船看起來隨時可能傾覆在尼羅河翻滾的浪濤裡,但這兩個小朋友卻毫無懼色地一手攀附在我們的船邊,一手當槳兒努力地划行著,除了「伊比亞亞」和「兩隻老虎」這兩首全世界通用的兒歌外,我們其實聽不太懂這兩個努比亞小朋友到底在唱些什麼,但他們努力賣唱的可愛模樣卻深深吸引了船上的團員,大家紛紛來到船邊把手上的美金、埃鎊還有埃及人最喜歡的原子筆賞給這兩個努力賺錢的小朋友,而這些小費獎品正是他們冒著滅頂的風險駕著一葉破舟出航來唱歌給我們聽的主要原因。其實對北有地中海,東有紅海,中間又有一條尼羅河的埃及人而言,游泳應該已經是一種天生的本能,因此我們其實不必為這些年紀輕輕就出來賺錢的努比亞小朋友太過擔心的,倒是來自四面環海的台灣卻不見得會游泳的我們,才是要感到擔心與汗顏的

努比亞村原始、自然的沙漠風情

金黃色的美麗倒影這段航程裡,除了有努比亞小朋友唱歌給我們聽外,還有充滿努比亞風情的尼羅河景色可以慢慢欣賞,河岸邊被太陽晒得閃閃發亮的金紅色砂岩,倒映在尼羅河水款款流動的柔波裡,呈現出的是金光閃閃又嫵媚波動的金紅色光影,像是埋在尼羅河水中的紅寶石般發出的耀眼光芒,美得不可思議。及至來到目的地的努比亞村時,四周的景色便開始被一座接一座的砂岩山給包圍,而努比亞的村落便散布在這些如沙漠般乾燥的砂岩山腳下,除此之外,眼力好的人還可以在沿岸的村落間發現駱駝的可愛身影,這些駱駝大都馱著貨物悠閒地漫步在尼羅河畔的金黃色沙地裡。此時的天氣雖然炎熱、陽光雖然刺眼,但因著尼羅河畔這悠閒的努比亞村景色,卻讓我感覺有如置身於一幅以金黄色為基調的沙漠風情畫裡,完全融入四周異國風情之美的我,反而心靜自然涼地忘卻了天氣的炎熱與旅途的疲憊。

努比亞人家門口的巨無霸鱷魚努比亞人家的東西都要高高地吊起來,以防被老鼠偷去我們的船靠岸後,便就近選了一戶努比亞人家進去參觀。這個努比亞家的門口上方就充滿震撼力地掛了一隻不知是真是假的大鱷魚,讓我崇拜不已地就先把這隻巨無霸的鱷魚給拍了下來,及至步入努比亞人的家中,才發現這些努比亞人真的在家裡養了幾隻活蹦亂跳的小鱷魚。本來以為在亞斯文可能再也看不到活生生的鱷魚的我,也因此覺得十分開心。其實努比亞人本來就有養鱷魚的習慣,有這些努比亞人在努力地飼養繁殖,我們根本不必擔心尼羅河的鱷魚會因為亞斯水壩的興建而絕種。有些調皮的團員還伸手進箱子內逗這些看起來有點可愛的小鱷魚,不想卻被這些惹火的小鱷魚「拍拍」兩聲甩上來的小尾巴給嚇到,看來小鱷魚年紀雖小,卻已展露出鱷魚兇巴巴的本性,因此沒事還是少去惹這些小鱷魚為妙。努比亞人的房子其實還蓋得蠻有模有樣地,一入屋子內便隔絕了戶外的熱氣與大太陽,而且還有像電鍋、電冰箱等基本的電器用品,牆上更是充滿童趣地畫滿了天真可愛的彩色圖畫,唯獨地板卻是和戶外的沙地連成一片的全是沙子,因此到努比亞人家做客可千萬別學日本人脫鞋子喔!而為了防止食物被老鼠或其他害蟲吃掉,努比亞人都把食物放在籃子裡高高地吊在天花板上,因此滿屋子吊掛的各種籃子就成了努比亞房屋內獨有的特色。

可愛的努比亞小朋友,揮揮手和我們道別由於時間很趕,因此我們在努比亞人家中享用清涼降火的洛神花茶,又在他們的屋子內東看看西瞧瞧後,便準備搭船離去,離去時,這些努比亞小朋友還會站在岸邊用力揮手跟我們道別,襯著後方亮閃閃的金色砂岩和岸邊緩緩流動的尼羅河水,讓身為觀光客的我們深切感受到努比亞地方的樸實溫暖與古老的人情味。而在我們搭船趕去吃午餐時,2車的團員卻在還在參觀我們昨天去的「未完成的方尖碑」。兩車雖然行程有些不一致,不過說到今天下午搭火車回下埃及的事兒,可就要合作無間地兩車一起行動了。我們的火車是下午4點左右出發的,上了火車後,我們就真的要跟美麗的上埃及say goodbye了。

亞斯文→開羅的夜臥火車

火車站前留影埃及夜臥火車的設備真的比上回在雲貴搭的夜臥火車好太多了,舒服宜人的空調和乾淨舒適的座椅,讓一進入臥舖的懿娟和我很快就把疲累了一整天的身心完全放鬆下來,然後坐下來一邊聊天一邊品嘗小包用公費買給大家的烤雞。烤雞還沒吃完,服務員又按鈴送來了火車上的晚餐。看著堆滿在餐盤上那吃不完的晚餐和烤雞,再看看自己越來越肥的小腹,想想來埃及這幾天雖然有部份午餐是拖到很晚才吃的,不過該有的三餐倒是一餐也沒少,不但如此還有遊輪上每天都有的下午茶以及大家在漫長車程上打發時間的科學麵等零食,再加上眼前這隻肥滋滋的大烤雞,無怪乎這趟旅遊會被室友懿娟戲稱為是「埃及肥豬之旅」。這火車上的臥舖雖然還算舒適,但要上洗手間時還是得延著臥舖外狹窄的走廊走到兩個車廂間的洗手間使用,尤其半夜還要披頭散髮穿著睡衣出來如廁,感覺上還是相當不方便。臥舖內雖然有舒適的座椅,奇怪的是卻沒有看到半張床。待我們按鈴請服務生來舖床時,只見他將我們的座椅掰下去又推上來地稍加移動,再把本來倒在地上的樓梯豎起來,不一會兒工夫,我們的座椅不見了,出現在我們面前的是上下兩層的小小臥床!看到我們睜得大大的雙眼,這服務生俏皮地眨了眨眼,像是在對我們說:「怎麼樣?很神奇吧!」是啊,真的很神奇,原來我們的床竟然是暗藏玄機地被折疊在我們的座椅內!

火車行進時的規律節奏就像文明社會的催眠曲一樣,讓早早便熄燈就寢的我們很快就進入甜蜜的夢鄉。雖然中間似乎有停靠許多不知名的小站,但因為我們在舒服的空調和火車的規律節奏下睡得實在是太舒服了,即使聽到一點小小的噪音也是一翻身又繼續睡下去地不予理會。比起尼羅河遊輪上那一開船就像921大地震般的可怕振動,這火車上如搖籃般輕輕搖晃的臥舖才是「正港的」按摩床,讓沈睡在臥舖裡的我們有如嬰兒般睡得格外香甜。

第9天─夜臥火車→開羅亞歷山卓(孔蘇法卡墓、龐貝柱、奎貝城堡、亞歷山卓圖書館、孟塔沙宮)

高速公路上千奇百怪的塞車現象       

造型很像古埃及神殿的高速公路收費站火車的速度果真的比遊輪的速度快多了,才一個晚上就已經把我們從南方的亞斯文帶到了北方的開羅,不像慢吞吞的遊輪光是從埃及中部的路克索開到南部的亞斯文就開了個三、四天。不過2/10今天的景點不在開羅,而在更北邊的亞歷山卓,因此一到開羅火車站,我們便馬不停蹄地換搭巴士前往亞歷山卓。從行程表上看來,開羅至亞歷山卓間280公里的車程應該只有3小時左右,中間停靠一個休息站。沒想到卻因為塞車之故而把車程拖到5小時以上,當我們的巴士塞在高速公路上一動也不動,而望眼欲穿的休息站也變得遙不可及時,可憐的我們也只能咬緊牙關地努力憋尿。這時其他也一起塞在路上的埃及人,大概也受不了這無法動彈的漫長塞車,而紛紛走出自己的愛車來走動走動,因此無聊的車陣中到處都是無事可做的司機倚在車門口和隔壁車主聊天的奇特畫面,更誇張的是還有內急的埃及人,乾脆就走到公路旁的草地上就地方便地灌溉草地,這樣大膽爽快的作風讓同樣內急卻絕對不敢下車灌溉的我們看得是目瞪口呆。而在走走停停的車陣裡,竟然還可以看到一堆不知從哪兒冒出來的行人隨意地穿梭在高速公路的車流裡,這在交通規則一向很嚴格的我們台灣人看來,簡直是無法想像地驚險與混亂。而在「只要我喜歡,有什麼不可以」的埃及交通裡,好好的一條高速公路會變成一條什麼都可以走,什麼都走不快的慢速公路,自然也就不足為奇了。

埃及最大的羅馬墓地─孔蘇卡法墓

我們抵達亞歷山卓後的第一個景點是孔蘇卡法墓。這個地下墓穴是埃及目前找到最大的羅馬墓地,當初是因為一隻小毛驢不慎跌落至洞穴裡,才意外發現藏在地下的羅馬時代墓穴,因此也被戲稱為是「小毛驢之墓」。孔蘇卡法墓完成的時間大約在西元2世紀,當時的埃及已經是羅馬統治時期,但這個據傳是個富裕家族的地下墓園,卻依然使用古埃及的祭祀方式,墓穴裡的壁畫和浮雕雖然有太陽圓盤,也有象徵保護之意的老鷹翅膀,不過,和上埃及那些古埃及神殿裡精雕細琢的壁畫相比,孔蘇法卡墓的壁畫簡直像幼稚園小朋友的塗鴉般粗糙,加上當時的建築師多有受過希臘羅馬藝術的訓練,因此墓穴裡竟然還出現希臘羅馬神話裡的蛇髮女妖梅杜莎,這梅杜莎的臉孔倒是栩栩如生地完全已是一副羅馬雕塑的寫實臉孔,而擺脫古埃及精細卻欠缺圓滑立體感的僵硬,而墓穴裡不但有古埃及的蓮花柱,也有希臘式風格的柱子,聽說這種融合了古埃及藝術和希臘羅馬風格的建築,正是亞歷山卓城獨有的建築風格。

不過這座深及地下三層的地下墓穴,參觀起來其實並不怎麼賞心悅目,我們沿著旋轉式的樓梯一步步走下去,但覺這這陰冷潮濕的地下墓穴不但坑坑洞洞地不太好走,而且空氣也十分地不好,偶爾還會在彷如迷宮般的坑洞裡嚇然見到幾根千年白骨,陰森森的感覺讓人不寒而慄。而這號稱結合古埃及藝術和希臘羅馬風格的墓穴,在早已看習慣古埃及大神殿精細壁畫的我眼裡,根本是不倫不類的粗糙「混血」建築,加上墓穴裡也不能拍照,因此我對這個「小毛驢之墓」實在沒有留下什麼深刻的印象,連放在墓穴外的一個棺槨,還一度被我誤以為是社區裡的垃圾車廂。

張冠李戴的龐貝柱

離孔蘇卡法墓不遠的龐貝柱則是今天的第二個景點。這個龐貝柱其實和上埃及那座曼農石像一樣,被張冠李戴地安了一個和柱子本身無關的名字「龐貝柱」。孤獨的龐貝柱這座高27公尺,直徑9公尺的花崗岩圓柱,因為被誤以為是獻給被凱撒打敗而避走到埃及的龐貝將軍的,所以被糊里糊塗地安了一個「龐貝柱」的名字。事實上這根巨柱是更早的托勒密時期遺留的產物。話說托勒密二世在位的某一年,因為尼羅河沒有氾濫而使得農作欠收,托勒密二世不忍讓埃及子民餓壞,便至外地把大麥帶回埃及,埃及人為感念托勒密二世而建了一座神殿,而這根龐貝柱就是這座神殿裡400根柱子中的其中一根,只是因為年代久遠,原本的神殿遺址已全部崩壞,只剩下這根拔地而起的龐貝柱還留在原址,旁邊還有兩個人面獅身像的陪伴,不過這小小的人面獅身像自然是比不上吉薩金字塔附近那個正宗的人面獅身像了。聽說這龐貝柱的後方在埃及豔后時期,還有一個密道通往傳說中的亞歷山卓圖書館呢!不過這兒除了這根巨大的龐貝柱和旁邊的人面獅身像以外,四周其實是片像廢墟一樣的荒地,沒啥好看的,大家隨意在柱子旁拍照後,便匆匆離去。

之後,我們便將車子開回亞歷山卓港邊用中餐。亞歷山卓在埃及是僅此於開羅的第二大城,也是埃及的第一大港和最美的城市之一。依傍在地中海沿岸的亞歷山卓是西元前322年,來到埃及的亞歷山大大帝用自己的名字所命名的,而亞歷山大大帝有個表弟又正好是名建築師,便將亞歷山卓打造成地中海最大的港口,而這已有2500年歷史的美麗城市,更被讚譽為是地中海的珍珠、地中海的新娘。位於埃及最北邊又臨地中海的亞歷山卓可說是埃及人的避暑勝地,每到炎炎夏日,亞歷山卓綿延32公里的海岸線一帶,就是全埃及最涼爽的地方,但在我們來訪的冬天時卻是常常下雨的陰冷天氣,加上地中海吹來的陣陣海風就更冷了,因此本來在夏天時200埃鎊的房租,到了冬天時馬上跌到只剩50埃鎊。而既然來到靠海的亞歷山卓,我們的中餐自然也是以地中海魚為主,說到要吃魚,導遊Hassan就忍不住興奮了起來,還說什麼亞歷山卓的女人就是因為常吃魚,所以比埃及其地方的女人漂亮,身材也比較魔鬼….說得讓我們這群愛美的女性也不禁對中午的地中海魚大餐充滿期待。然而擺在我們面前的地中海魚根本只是沾了鹽巴醃漬過的烤魚,乾乾鹹鹹之外還帶著一點我最討厭的魚腥味,這時我開始想起咱們台灣餐廳裡的清蒸石斑,也懷念起媽媽拿手的香煎魚排….,再望望眼前這盤色香味俱不佳的地中海魚,想來應該不是這地中海魚的肉質不夠鮮美,而是埃及人實在太不懂得料理魚了,簡直辜負了地中海魚應有的美味。如果照Hassan的說法,常吃魚的亞歷山卓女人較美,那像我們台灣女人,每天都可以吃到比地中海魚美味N倍的各種魚類,不就應該變得更美了?哈哈,改天等Hassan到台灣時,真該招待他嚐嚐咱們台灣的美食,尤其是各種魚類的料理,他就會知道台灣的魚才是世界上最好吃的!

如玩具城堡般可愛的軍事堡壘─奎貝城堡

如玩具城堡般可愛的奎貝城堡下午我們來到地中海沿岸的奎貝城堡。奎貝城堡之所以有名,是因為它的所在地是曾被列為世界七大奇景之一的古埃及舊燈塔。亞歷山大時期的這座大燈塔高125公尺,底座還有將近300個房間供工作人員居住,不過這座照亮地中海沿岸的大燈塔卻原因不明地在700年前崩壞,剩下的塔身又在西元1100年的大地震裡損毀,不過如果仔細尋找的話,還是能在奎貝城堡附近發現當年大燈塔的部份遺跡。至於這座接替蓋在大燈塔遺址上的奎貝城堡,其實是西元1513年和土耳其打仗時,蘇丹王奎貝為了保護埃及而在1514年所建的軍事城堡。聞名於世的大燈塔雖然早已消失在歷史的塵埃裡,所幸還有這座座落在大燈塔遺址上的奎貝城堡可以讓人想像一下當年大燈塔照亮亞歷山卓港灣的盛況。本身就有軍事用途的奎貝城堡目前已成為供人參觀的軍事博物館,石頭建材的堡內有個透天的天井貫穿整個城堡,讓在不同樓層的遊客可以在這有趣的天井間輕輕地打招呼,但是不能太大聲喔!有些樓層間還有穆斯林的祭師阿紅講道的廳堂,既然是阿紅講道的廳堂,那就會像開羅的撒拉丁城堡一樣在內部有個圓圓高起的天頂,不過這些穆斯林人還真是不團結,竟然還因為有著什葉派和遜尼派的分別而要坐在不同方向。此外,城堡內壁還有可以偷偷瞭望地中海軍情的槍砲口,小小的槍砲口外就是蔚藍色的地中海。這一排排有著藍色海景的洞口,鑲嵌在城堡內灰黑色的石頭建材裡,不但一掃城堡內的沈悶陰暗,還在城堡的一隅透出一種清柔、亮麗的陽光之美,只是當年忙著抵禦外侮的士兵們,大概沒有我們這樣的閒情逸緻來欣賞槍砲口外的地中海美景。

奎貝城堡本身雖然是座嚴肅的軍事堡壘,但充滿異國情調的外型卻有如童話世界的玩具城堡般可愛,無怪乎連現任埃及總統都會來此一遊。證據就在奎貝城堡外部一塊寫滿阿拉伯文的石碑。這塊石碑聽說就是當今埃及總統穆巴拉克到此一遊的紀念品,不過上面沒有對照阿拉伯文的英文,所以我們也看不懂上面到底寫些什麼。一向喜歡學習外國語文的我,其實從進入埃及國境後就一直很想利用沿路一些英阿對照的文字來學點阿拉伯文,連上洗手間時看到門上寫的阿拉伯文也不放過,但奇怪的是這些英阿對照的單字卻似乎怎麼樣也對不起來,直到有一天看電視時,發現下方的阿拉伯文字幕飛快地從左向右跑,才恍然大悟地發現,原來阿拉伯文和英文相反,是從右寫到左的,無怪乎我在從左寫到右的英文和從右寫到左的阿拉伯文間,怎麼樣也對照不出任何有關連的單字。阿拉伯語其實一共有28個字母,而且常常是一大串鬼畫符的字連勾帶拉地扯在一起,這麼複雜的文字,就算它和英文一樣是從左寫到右,我想我一樣還是學不會的吧!至於我們常用的阿拉伯數字,既不是阿拉伯人發明的,也不是現在的阿拉伯人在用的,他們現在用的是印度數字!你說奇怪不奇怪?

奎貝城堡外美麗的藍色地中海矗立在地中海沿岸的的奎貝城堡,雖然是帶著讓人著迷的伊斯蘭風情,又有鋸齒形城牆的可愛造型,不過說到真正浪漫的美景,還是城堡外的亞歷山卓港口邊隨處可見可愛的小野貓地中海景色才真是美得讓人陶醉。像藍色琉璃般的碧藍色海水,襯著岸邊華麗宏偉的奎貝城堡,加上帶著天然鹹味的輕柔海風,所有來到這兒的人都沈醉在這所謂地中海風情的度假氣氛裡,有在岸邊垂釣的老人,也有全家大小一同出遊的天倫之樂,還有甜蜜情侶約會的浪漫身影,當然也有我們這種跑來湊熱鬧的外國遊客。而愛貓的我還發現亞歷山卓的貓咪特別多,三不五時就可以看到大大小小的貓咪悠閒漫步在海岸邊或爛洋洋地打呵欠的可愛身影,聽說這些貓咪是因為沒人養才這樣到處亂晃的,不過我寧可相信牠們是因為靠海的亞歷山卓有很多美味的魚兒才一塊聚到這兒來的。地中海悠閒的度假氣氛也讓導遊Hassan忘了連日來帶團的緊張與疲累,心情大好的他在上車前,大方地請我們一人一支冰淇淋。雖然這兒是埃及最北方的亞歷山卓港,而此時也是氣候最冷的冬天,但此時的亞歷山卓不但一點都不冷,相反地,我們還因著溫柔的海風和手上那甜甜的冰淇淋而覺得心裡暖滋滋的。

重建亞歷山卓之光的「亞歷山卓圖書館

現代化的亞歷山卓圖書館亞歷山卓還有一個最有名的景點,便是舉世聞名的亞歷山卓圖書館。由亞歷山大大帝於公元前三百多年所建的亞歷山卓圖書館,是世界上第一座圖書館,以亞歷山大時代的標準而論,當時藏書70萬冊的亞歷山卓圖書館已是相當偉大而讓人讚嘆的了。然而,由於亞歷山卓扼守在埃及最北方的入口,使得這座亞歷山卓圖書館在外敵入侵時屢遭無情的戰火波及,70萬冊的珍貴藏書也在一千六百多年前被一場大火所焚毀殆盡。為了重建代表亞歷山卓之光的亞歷山卓圖書館,埃及又在聯合國教科文組織的協助之下,召集回教國家集資約17600萬美金(這些石油大亨真有錢~~),在2000年重新打造一座充滿現代感的亞歷山卓圖書館。如今,呈現在我們面前的亞歷山卓圖書館,外觀是一座直徑160公尺的傾斜圓柱體,圓柱的設計象徵著知識的一致性與完美,而斜面上還鑲嵌著充滿未來感的鋁合金玻璃,讓埃及人最喜歡的太陽神(自然光)可以巧妙地照進圖書館陪著讀者們一起閱讀。而這座總面積達36770平方公尺,藏書已達800萬冊的新亞歷山卓圖書館,雖然已不是世界上最大的圖書館,但因其有著歷史上的不凡意義,又位於美麗的地中海岸,而成為來到亞歷山卓絕不能錯過的一個景點。尤其那鋁合金的玻璃表面在午後的陽光下閃閃發亮,再加上入口附近的美麗噴泉,這樣的外觀與其說是一座古老的圖書館,倒不如說更像一座現代的博物館。埃及雖然不算是個富裕的國家,但從亞斯文水壩的興建、到為尼羅河水淹沒的神殿古蹟找新家,到重建亞歷山卓之光的亞歷山卓圖書館,多多少少都得到聯合國教科文組織及其他國家在人力、財力上的大力協助,看來埃及的國際關係似乎打得不錯,每每總能在國際舞台上尋求各方協助,尋回屬於埃及榮光的燦爛古文明。

不過很可惜的是,我們並沒有進入這座偉大的圖書館內參觀,而只是在它充滿現代感的外面拍照留念。雖然我大概沒時間也看不懂亞歷山卓圖書館內的藏書,不過好歹也該讓我們進去幾秒鐘,享受一下埃及的太陽神穿過亞歷山卓圖書館的斜面玻璃照在身上的暖暖感受吧!而亞歷山卓圖書館外的地中海岸邊,還有尊男女擁抱交纏的白色雕像,還記得那句讚美之詞「亞歷山卓是地中海的新娘」吧!聽說這座雕像正是地中海擁抱他的新娘亞歷山卓的畫面!本來很美的一句讚美詞,變成真實而擬人化的雕像,反而令我覺得有點太露骨而無法接受咧!

孟塔沙宮花園與地中海岸的浪漫風情

美麗浪漫的磚紅色石橋夕陽西下前,我們來到隔著海灣和奎貝城堡遙遙相望的孟塔沙宮和沙宮內的美麗花園。孟塔沙宮由於被選為埃及總統穆巴拉克避暑的夏宮,目前大多供做招待外賓之用而沒有對外開放,不過宮殿外佔地上百頃的美麗花園,卻成了民眾休閒度假的好所在和情侶們約會的浪漫場所,尤其是其內一條充滿歐洲風情的磚紅色石橋,那古典浪漫的橋身造型,在逐漸向晚的昏黃夜色裡,點上一盞盞充滿情調的夜燈,再加上被美麗夕陽染紅的溫柔地中海,簡直是浪漫到無以復加的動人美景,無怪乎到處都可見到牽手漫步、相依相偎的情侶甜甜蜜蜜的身影。雖說埃及在總體上來說是個信奉伊斯蘭教的保守國家,但位於埃及最北方的亞歷山卓由於受到最多外來文化的洗禮,不但在硬體上留下最多歷代統治者如希臘、羅馬、英國、法國等不同國家的混血建築,連此地的民風也不似埃及南方那般保守,亞歷山卓的女人之所以像導遊Hassan說的比較漂亮,除了常吃地中海魚的關係外,她們很明顯地也較懂得打扮來展露美麗的容顏和姣好的身材,而且還能像這樣大方地和愛人在孟塔沙宮的花園裡卿卿我我地談情說愛,快樂的亞歷山卓女人自然是怎麼看都是那麼地俏麗迷人。仔細一想,在太過保守壓仰的文化下成長的女人其實很難漂亮得起來,各位有大男人主義思想的男性友人,如果希望身旁的女人更美的話,請多收歛一下不必要的沙豬思想吧

除了不能入內參觀的孟塔沙宮外,這裡還有個法魯克總統的舊寢宮,不過同樣也不能入內參觀,而且由於天色已晚,即使連拍個照也很難拍得清楚。就在我們準備趨車離去的時候,竟然在這美麗的孟塔沙宮花園裡看到一對結婚的新人!這位新娘穿的並非傳統服飾,而是我們所熟悉的西洋式的白色婚紗,美麗的新娘露出幸福甜美的笑容,大方地讓坐在車上的我們拍照,只可惜隔著車窗的我們實在很難把照片拍好。靠海的孟塔沙宮花園真的是個既浪漫又充滿愛情能量的地方,,不但有情侶會來這兒談情說愛,更是結婚新人的最愛。聽說埃及人本來就喜歡到海邊或是有水的地方談戀愛,像是浪漫的地中海沿岸、神聖的尼羅河畔,都不難發現埃及情侶甜蜜約會的浪漫身影呢!

四星級的古蹟兼鬼屋飯店

今晚我們就住宿在美麗的地中海沿岸,唯一可惜的是今晚住宿的飯店也是行程裡唯一的四星級飯店(其他的都是五星級的)。不過,這家號稱四星級的Plaza Hotel在一開始就讓我們經歷差點被老舊的電梯門給夾死的可怕經驗。本來就顯得窄小的電梯,再塞入我們的行李後,已經很難有轉身的空間了,而當電梯來到要去的樓層時,我們還要以飛快的速度拖著自己的行李衝出電梯門,否則電梯門會很快地關起來,而且電梯內並沒有防夾的按鈕或裝置,即使我們企圖用手或腳擋在電梯門上,可怕的電梯門不但不會自動縮回去,而且還會視若無睹地繼續向我們的手腳壓合過來,讓我們的玉手玉腳差點遭到被夾斷的命運。而當你好不容易來到要去的樓層時,才發現樓層好像也不太對。這家飯店的電梯真的很詭異,電梯門會夾死人也就算了,六樓以上的樓層,一律要多加一層來算,例如我們住的是九樓,但當電梯的燈號顯示九樓時,實際上來到的卻是八樓!因此我們必須等電梯燈號顯示成十樓時,走出去的樓層才是我們住宿的九樓。而當我們千辛萬苦地終於來到所住的九樓時,才發現我們的房號竟然還是很不吉利的「911」!雖然我們並沒有很迷信,不過當我們一打開那間不幸的911房時,整個房間的擺設就給人一種充滿煞氣的不舒服感,而且靠邊間的這間客房感覺像是很久都沒人住過似的,床舖上還有著髒髒的碎屑,浴室也沒有鎖….,當下便讓我們感覺像是住到一間廢棄已久的鬼屋一樣,馬上準備下樓要求換房間!熟料這詭異的電梯又開始跟我們作對似地,不管是往上還是往下,就是對我們這層不知算是九樓還是十樓的樓層過站不停。更恐怖的是,這層像是荒廢的九樓感覺上好像只有我們兩個人在住一樣,完全沒有其他的客人,越等越毛的我們實在不敢再等下去,只好改走樓梯,看看會不會在其他樓層出現一點奇蹟。當我們走到七樓時,發現整個七樓完全是處於施工整修的狀態,當然更沒有半個客人,這才想到我們竟然住到一家內部還在進行施工整修的爛飯店!待走到六樓終於看到熟悉的團員身影時,可憐的懿娟和我就像是從可怕的異次元世界走出來一樣,喜極而泣地大喊著:「喔!太好了!我們終於看到人了!」這些被我們當成回到光明世界指標的團員,可能覺得有點莫名其妙,不過他們也和我們一樣,不耐這百年飯店的舊電梯而決定改走樓梯,才會在樓層間被我們遇到。

飽受驚恐的我們一到飯店大廳,馬上向領隊要求換房間,並開始抱怨及質疑這家和鬼屋差不多的飯店真的是四星級的飯店嗎?副領隊小何在我們的帶領下,親身體驗了911房那讓人心理發毛的陰氣後,終於同意把我們重新安置在另一間六樓的房間。其他團員雖然沒有遇到這種陰氣很重的房間,但大家普遍都對會夾死人的電梯大感不滿,而當我們看到那塊標示著四顆星的金牌還亮閃閃地擺在飯店大廳的櫃台上時,真是氣得想拿把刀子把上面的每顆星都挖下來!仔細一看,這標示著四顆星的招牌竟然是2002年的!不知這些飯店的星級有沒有時效的問題,一間在2002年時是四星級的飯店,誰能保證它到我們來訪的2007年時還保有四星級的水準呢?而這間年代恐怕已是相當古老的飯店,在我們入住的冬季時,竟然因為不需要開冷氣而完全沒有空調!不想在房間被活活悶死的我們,只得整夜開著窗戶吹著地中海的海風就寢。地中海的夜景雖然很美,但被這家鬼飯店弄得身心俱疲的我們已無心去欣賞,而且地中海的夜晚還真不平靜,一會兒有挖土機施工的聲音,一會兒又有不知是賣藝還是遊行的敲鑼打鼓聲,透過不得不打開的窗戶聲聲地傳進房內,讓我們在地中海風的吹拂下睡得還真是不安穩。因此,克難地吹著海風、聽著噪音入睡的我們,只能安慰自己就當作是這趟埃及之旅多出一個參觀及體驗古蹟飯店的行程吧!

第10天─亞歷山卓開羅(吉薩三大金字塔、人面獅身像)

2/11我們又要開始3小時的拉車行程,從亞歷山卓這個希臘時代的埃及首都一路開回現在的埃及首都開羅。這次雖然沒有塞車,不過3小時的車程一樣很漫長,因此導遊Hassan又開始點人出來唱歌講笑話了,不過這回不只是唱歌講笑話而已,他還要點人把他在上埃及講的故事重述一遍,不然就是出考題驗收一下大家在埃及的這幾天有沒有好好地聽他解說,答對的可以得到一埃鎊的獎金,答不出來的….Hassan也會再講解一遍啦!一埃鎊其實不是什麼大錢,而且埃及紙鈔看起來都破破舊舊的,但好玩的是搶答時答對的那份快感,更重要的意義則是我們也藉由車上的「有獎徵答」再次複習了這幾天所聽到的古埃及神話,而小妮子我雖然不是很用功,倒也因為搶答兩題而小賺了2埃鎊,這兩張破破爛爛的埃鎊獎金如今還被我當做紀念品般地珍藏著呢!而我們在接下來幾天的巴士上,也常常進行類似的車上小考,而且還依座位的前後位置分成上埃及、下埃及來比賽,除了為了打發無聊的時間外,我想用心良苦的Hassan或許是想藉由這樣輕鬆愉快的方式讓大家能再次記住他所講過的每一個埃及故事吧!

古代建築七大奇景之一「吉薩三大金字塔

我們回到開羅的第一個景點就是著名的吉薩金字塔群。如果說神殿是上埃及的代表性景點,那麼金字塔就是下埃及的主要景點了!沒看過金字塔,可以說等於沒來過埃及,因此我們在下埃及的重頭戲可以說是從今天金字塔的行程才開始的。金字塔為什麼大都建在吉薩呢?一方面因為吉薩位在尼羅河的西岸,是所謂的死人城,另一方面則是因為位在沙漠地區的吉薩沒有水,不會把金字塔給淹沒。而且古埃及也不是一開始就可以建出像古夫金字塔這麼漂亮宏偉的金字塔的,最早的金字塔,也就是早期法老時代的墳墓,充其量只是挖一個洞,然後把做好的木乃伊放進洞裡,洞穴裡當然也沒有美麗的壁畫。而高高尖尖的金字塔除了充作法老死後的墓穴以外,其建築目的也和方尖碑一樣,都是為了要向上貼近太陽神,收集太陽光的力量來保護法老,因此金字塔的四面都正對著東、西、南、北四個方向,正午時分時,偉太的太陽神之光就會正好在金字塔的尖頂閃耀。

最大的古夫金字塔前的團體照吉薩的三大金字塔是世界古代建築的七大奇景之一,距今已有4500年的歷史,年代相當於古埃及第四王朝的時代。這三座金字塔分別是祖孫三代的古夫金字塔(爺爺)、赫夫拉金字塔(父親)及孟卡拉金字塔(孫子),其中最為人熟知的莫過於三大金字塔中最大也是歷史最悠久的古夫金字塔。在巴黎的艾菲爾鐵塔完成前,原本高足有146米多的古夫金字塔,曾雄據世界上最高建築物的頭銜達五千年之久。偉大的古夫金字塔的塔身是用大約200萬顆各約2.5噸重的石頭所建造的,這麼重的石頭聽說是用舖了木板的斜坡推上去的,不過在那麼久遠的年代,能用這麼多顆這麼重的石頭,堆成這麼高這麼大的建築物,而且還把東南西北的方位算得那麼準確,即使以現代的建築技術而論,這樣的浩大的工程可能也是Mission Impossible,而這如瞇一般難解的建築過程,或許也是偉大的金字塔之所以讓人讚嘆的主要原因吧!古夫金字塔的南面,還有個太陽船博物館。其實,一般金字塔應該都有兩個殿,一個是西面的谷殿,一個是東面的葬禮殿。谷殿是拿來做木乃伊的地方,製作木乃伊的日程約是70天,等到木伊乃做好後,就要用太陽船把木乃伊從西面的谷殿運到東面的葬禮殿做禮拜,這個過程代表著法老的復活,最後才送進金字塔。不過這太陽船到底航行在什麼東西上面啊?當然是航行在埃及最偉大的尼羅河上囉!因此,在最遠古的古埃及時代,埃及的漠化情況可能沒有現在這麼嚴重,美麗的尼羅河或許還蜿蜒流過金字塔外緣,讓法老王的木乃伊可以乘著太陽船,從尼羅河西岸(死人城)的谷殿航行到尼羅河赫夫拉金字塔,是「戴帽子的金字塔」東岸(活人城)的葬禮殿復活。不過吉薩金字塔的谷殿和葬禮殿目前大都已經倒塌,只有第二座赫夫拉金字塔的神殿還保存著。埃及的各大金字塔目前都已經不准遊客攀爬,主要原因是因為之前曾有遊客從金字塔上掉下來,另一方面也為了怕破壞古蹟,不過我們還是可以從古夫金字塔最下層的人造階梯爬個一兩層意思意思一下。然而等到我們走到古夫金字塔下才發現,這組成金字塔的每一顆石頭可都比本姑娘的肩頭還要高,這麼巨大的石頭,即使真要我爬我也爬不上去。古夫金字塔雖然是三大金字塔裡最有名的,不過古夫王的兒子─赫夫拉王的金字塔才是三大金字塔裡蓋得最漂亮,也是保存地最好的。這是因為赫夫拉王很幸運地,有個當建築師的表弟可以幫在位的他蓋出美麗的金字塔。吉薩地區自古就是埃及的石灰岩礦山,因此三大金字塔的主要建材也是就地取材的石灰岩,不過原本的金字塔除了石灰岩的主體建材外,它的外層其實應該還有一層厚約50公分的花崗岩外殼,而且這花崗岩的外殼上還刻有美麗的象形文字喔!不過這層紅色花崗岩的外殼目前大都已被風化得差不多,只有保存得最好的赫夫拉金字塔的最上層還保有一段紅色的花崗岩外殼,幸運的赫夫拉金字塔因此而多了一個很可愛的別名,叫做「戴帽子的金字塔」!而這座赫夫拉金字塔也有提供遊客入內參觀,這些金字塔的入口處都是一個相當陡的斜坡,這是因為法老的棺木很重,因此斜坡的斜度要夠,棺木才能順利送進金字塔內。除了坡度很陡之外,這個入內的斜坡空間也是不到我們身高一半的低矮窄小,因此大家必須以半蹲的姿勢沿著斜坡一個接一個慢慢地爬進去。當我蹲沒幾步,望著前下方不知還有多深多遠的目的地時,想想身體一向不是很強壯的我恐怕無法順利走完,便馬上掉頭放棄而回到金字塔外的光明世界。事實上,行程裡本來就建議有心臟病、高血壓、呼吸問題或是關節不適的人,最好不要進金字塔參觀,加上金字塔內的空氣本來就不是很好,空氣一不好就容易頭痛的我,實在不敢拿自己的健康開玩笑地爬下去。雖然金字塔外的陽光非常炙熱,遍地黃沙裡除了被太陽光照得閃閃發亮的金字塔外,也只有幾隻駱駝寂寥的身影,但我是寧可享受太陽神的熱情,也不願走進法老墳墓裡去呼吸缺氧的空氣。

可愛的三大金字塔三大金字塔裡最小的孟卡拉金字塔,雖然不值得就近一看,不過因為正好和爺爺的古夫金字塔及爸爸的赫夫拉金字塔祖孫三代地一同出現在同一條地平線上,而與有榮焉地可以和爺爺、爸爸一起進入遊客們的鏡頭裡,而這個可以一下子將三大金字塔一起拍下來的至高點,就是把今天的記憶卡容量殺掉最多的地方。導遊Hassan 還好心地利用各種巧妙的拍照角度,幫大家拍出像是用手把金字塔抓起來,或是兩手捧著金字塔或是推著金字塔的有趣照片,大家開心地擺出千奇百怪的各種姿勢,只為和這最有名的三大金字塔留下最多的合照與美麗的回憶,卻忘了我們其實正毫無防備地置身在火熱的沙漠烈陽下!萬里無雲的藍色天空被明亮的太陽照得亮澄澄的,遍地的黃沙和遠方的金字塔更在燦爛的太陽下反射出金黃色的耀眼光芒,照片裡的金字塔看起來雖然非常地可愛、亮麗,但在現場的我們卻是卻被炫目的太陽光照得眼睛都快睜不開了,即使我們努力在照片裡維持開心的笑容,不過長時間沐浴在紫外線荼毒下的悲慘後果卻是:除了大部份團員都變得比初見面時來得黑些,好友懿娟的臉頰竟然還開始出現脫皮及紅腫的現象,很明顯就是被連日來的烈陽及乾燥的風沙所造成的。其實懿娟一直都把自己包得像個阿拉伯女郎一樣保護得很好,不知為什麼還是會被晒成這樣,讓她心情一度惡劣到不想再拍照了。而我這個被老媽形容為有玩的命的人,倒是連自己都感到意外地既沒變黑也沒晒傷,不禁暗自竊喜道:哈哈!沒想到我的皮膚竟然是這麼強壯地不畏烈陽、不畏風沙!不過這樣幸運的情況可能只限於國外吧,一旦回到濕熱的台灣,我的皮膚恐怕又會變得和大家一樣既會晒黑也會晒傷了!其實埃及冬天的實際氣溫並不高,像我這麼怕熱的人都還可以穿著長袖,埃及最可怕的主要還是沙漠地區那不分四季的強烈紫外線。奉勸各位有心來埃及玩的人,防晒及保濕裝備可得準備齊全,除非你的皮膚夠強壯,否則來一趟埃及可能會讓你帶著一張幾近毀容的臉傷心地回國。

雖然大家都說古夫金字塔是三大金字塔中最高的,但因為古夫金字塔被風化地太嚴重,高度也逐年縮水至目前的137米左右,反倒是目前約為136.5米的赫夫拉金字塔,除了保存情況較好外,頂上又有花崗岩的外殼保護著,因此怎麼看,我都覺得戴帽子的赫夫拉金字塔要比古夫金字塔來得高一些。其實,屬於金字塔大本營的吉薩地區,除了這祖孫三代的大金字塔外,應該要有10個金字塔及三座王后的小金字塔,不過這些規模不大的金字塔目前大都已被風化在沙漠的塵土裡,即使被有心的遊客發現,看起來也只是一堆幾不成形的黃色土堆。

2007年的初吻獻給古埃及的人面獅身像

守護在赫夫拉金字塔前的人面獅身像觀完三大金字塔後,我們便來拜訪蹲坐在沙漠中的人面獅身像。這座乖乖坐在赫夫拉金字塔前的人面獅身像,依其輪廓來看,應該就是仿照赫夫拉王的面容而做的。不過為什麼只有赫夫拉的金字塔有這座人面獅身像呢?聽說是因為在蓋赫夫拉金字塔的神殿時,卻出現一塊不算小的大石塊橫檔在神殿至金字塔間的斜坡上,因此設計者就亁脆把這塊擋路的石頭就地刻成一座人面獅身像來守護赫夫拉王的金字塔,而且這座人面獅身像還正好面對著太陽升起的正東方,因此每年春分和秋分的這兩天,太陽都會正好從它的正面升上地平線。至於為什麼要做成獅子的模樣?除了人面代表著智慧,獅身代表著勇氣的象徵意義外,據說是因為當時的年代正好是星象學上所謂的獅子星座的時代!不過這座高21米、長57米的大獅子,很可憐地在蓋好沒多久的第四王朝後,就被深埋在沙漠的風沙裡直至第十八王朝時才又重見天日。聽說十八王朝的圖特模斯四世,在還是王子的時候,有一天正好不知情地睡在這隻人面獅身像上方的沙土上,夢到這隻人面獅身像托夢給他,請王子把蓋在牠身上的風沙清掉,就能讓王子在三年內當上埃及的法老!圖特模司四世依言把人面獅身像上的風沙清掉後的三年內,果然就順利地當上埃及的法老,而這段故事還被記錄在人面獅身像巨大獅爪間的一塊石碑上。

和人面獅身像kissing的經典畫面如今這隻依然圪立在赫夫拉金字塔前的人面獅身像,在歷經多次的風沙掩埋、長年的風化侵蝕,以及早期雨水的沖刷之下,不僅頸部出現波浪般的侵蝕痕跡,鼻子被風化掉的臉孔上更寫滿了歲月的滄桑,而且還停滿了任意棲息築巢的黑灰色小鳥,遠看倒像是生了一張麻臉的人面獅身像。人面獅身像坑坑洞洞的殘破面容或許讓人不忍就近細瞧,不過角度取得好的話,一樣可以拍下很有意思的照片。可以為我們拍下把金字塔捏在手中把玩的導遊Hassan,又準備一展身手地為我們拍下和人面獅身像玩親親的照片!要拍出這樣的「藝術照」,首先要選對最好的拍照位置,而這個位置也早在我們一進入遊客眾多的人面獅身像風景區時,便照Hassan的吩咐將這塊寶地給先搶為快地團團圍住了,誰知這搶在第一位要和人面獅身像拍親密照的團員ㄚ子小姐,平常雖是一幅豪爽的大姐大模樣,不過在臨到要和古埃及人面獅身像親親的時候,卻是臉紅害羞地頻頻笑場而拍不下去,而在烈陽下早已等得不耐煩的我們只好請她先把機會讓出來,叫她培養好情緒再來拍!不過說真的,輪到我的時候,我也覺得要在眾目睽睽之下擺出這種kissingpose,還真是有點難為情。雖然拍照的過程有點辛苦,不過拍出來的效果實在是太完美了,每個看過的人幾乎都會驚呼:「哇!好可愛喔~~,因此這張和人面獅身像「借位」kissing的照片便成了我在埃及最滿意的一張照片,而我也很自豪能將2007年的初吻獻給古埃及這位又有智慧(人面)又有勇氣(獅身)的人面獅身像!

除了和人面獅身像玩親親的照片外,Hassan也為我們拍下伸手餵食人面獅身像的可愛照片。總之只要位置選得對、角度取得好,拍照時不要太害羞,要和人面獅身像一起留下美麗的回憶並不是一件難事。正當我望著相機裡美麗的照片洋洋得意時,卻忽略了我那被晒傷的室友懿娟,其實正暗自傷心地躲在大石頭下的陰影裡,默默望著開心拍照的我們,一張照片也沒拍。這時的我突然覺得自己實在是太自私了,竟然只顧著自己拍照,而忘了應該停下來關心一下一直都很照顧我的懿娟。雖然我很感謝媽媽生給我一張一到國外似乎就百毒不侵的健康皮膚,不過當同行的友人無法和你一同分享這樣的喜悅與幸運時,總是會覺得有那麼點傷心和遺憾。所幸,懿娟臉上的灼傷和脫皮情況,在回到台灣調養數日後就慢慢回復以往健康亮麗的模樣了。

和可愛的人面獅身像say goodbye 後,我們便趕去吃中飯,沒想到竟然讓我們幸運地在餐廳裡遇到一群剛從聖地麥加朝聖回來的穆斯林。之所以認得出他們是剛朝聖回來的,是因為這些人很醒目地都穿著做禮拜時的白色服飾,男的是頭上的一塊白布,女的則是一身的白袍,而一到了聖地麥加,不論男女都要剪頭髮和剪指甲。聽說朝聖的第一天先是在山上跑7遍,第二天則是所謂的「再生節」,他們要用47顆大小不同的石頭去打代表惡魔的三根柱子,大石頭拿來打小柱子(大惡魔),小石頭拿來打小柱子(小惡魔),很有意思吧!

在午後的開羅市街來杯正宗的埃及甘蔗汁吧!

駱駝也可以大搖大擺上街的開羅市區其實,看完早上的三大金字塔和人面獅身像後,今天偉大的行程已算大功告成,至於下午參觀香精油工廠的部份,對不愛購物的我來說,已經不算行程而只能算是不得不去的「工商時間」。當我們的巴士又回到交通混亂的開羅市區時,天氣已不若初來埃及的第一天那樣的陰雨綿綿,而是豔陽高照的好天氣,行人、車子、駱駝、小毛驢都混雜地走在一塊兒,熱鬧擁擠的街道上充斥著車子的引擎聲、喇叭聲,還有駱駝和小毛驢「答答」的蹄聲和輕脆的鈴鐺聲。不算富有的埃及卻是幾乎一人一車地人人有車開,但新舊卻有差,連60年代的古董車都還有人敢開上街。當我挨著車窗望著車外那幾乎車貼著車的恐怖交通,想到咱們的司機竟然能在這混亂的車陣裡,左閃過擦身而過的車子、右避開任意而行的路人和動物,不禁擦擦冷汗地對其高明的駕駛技術佩服不已。午後的開羅市街在暖暖的冬陽下顯得一片懶洋洋的,上午9:00上班,下午2:00就下班的埃及人,無所事事地聚在咖啡館裡喝咖啡聊是非,或是坐在露天咖啡座上吹著水煙,一派悠閒自得的模樣,根本是努力打拼、視加班為常態的許多台灣上班族所無法想像的。除此之外,街頭巷尾更常見到當今埃及總統穆巴拉克帶著一臉微笑的肖像,這個穆巴拉克總統從第一天開始就被身為埃及人的導遊Hassan罵到臭頭,在位長達26年的穆巴拉克總統,聽說不但是買票選上總統的,而且還企圖將目前的總統寶座世襲給不成材的兒子。雖然我不是很了解埃及的政治情況,不過看到這個在法國統治時期曾被譽為世界最美麗城市的埃及首都開羅,如今卻是交通混亂又垃圾滿地的破敗市容,想來這個在位26年的埃及總統的確有檢討的必要。不過Hassan再怎麼討厭他們的總統,頂多也只能用「偉大的穆巴拉克總統」聽不懂的中文來跟我們這些台灣遊客發發牢騷,不像在我們言論自由的台灣,還有N台政論節目可以把我們的阿扁總統照三餐罵個痛苦,難怪Hassan會羨慕咱們紅到國外去的紅衫軍,竟然可以公然在總統府前向阿扁總統「嗆聲」,卻不知這當初熱熱鬧鬧的紅衫軍如今也不過是雷聲大雨點小地不了了之了。

清涼退火的埃及甘蔗汁在天氣炎熱的午後,如果能夠來杯清涼的果汁是再好也不過了,因此在前往香精油工廠之前,Hassan又請司機把車子開到一個熟識的攤子,大方地請我們一人一杯正宗的埃及甘蔗汁消消暑氣。埃及甘蔗汁和台灣甘蔗汁不同的地方在於,他們是連皮一起榨成汁的,因此不但果汁的顏色是半透明的淡黃色,上面還像啤酒一樣浮著一層白白的泡沫,味道沒有像台灣的甘蔗汁那麼甜,但口感卻更顯濃郁芳香,尤其胖胖的老闆還親自把一杯杯的甘蔗汁送上車來,之後還服務周到地上車來收我們喝完的空瓶,讓我們可以一邊坐在車上吹冷氣,一邊享用埃及甘蔗汁的清涼美味,心情頓感舒暢愉快的懿娟和我,忍不住就在車上用這裝滿甘蔗汁的大啤酒杯彼此「Cheers!」地乾杯了起來。甘蔗汁雖然不是什麼名貴的飲料,但我們卻懂得用一顆喜悅知足的心來品味與珍惜,受到如此禮遇的埃及甘蔗汁或許也感受到了我們的盛情,因此在隔天的下午,我們竟然幸運地受到一位餐廳老闆的邀請,又再度回到這個熟悉的甘蔗汁攤位前,再度品嚐這屬於埃及夏日的清涼美味,而那位生意大好的甘蔗汁老闆,大概也會躲在他的大鬍子裡笑得很開心吧!

吸金大本營的香精油工廠

裝在小車子展示的香精油傍晚時分,我們終於來到香噴噴的香精油工廠。這個香精油工廠裡除了到處都彌漫著甜甜蜜蜜的香氣外,內部還裝飾地像小皇宮一樣地富麗堂皇。其實我們從前幾天在上埃及的神殿壁畫上,就常常看到法老向眾神獻上香精油的畫面,而古埃及的法老身上通常也都會抺上香精油,這麼一來尊貴的法老經過之處都會留下一陣馥郁迷人的芳香,除此之外,香精油在天氣炎熱的埃及還兼有防蟲及防晒的功效。不過呈現在我們面前的香精油卻不光只有防蟲、防晒的功效,這些在華美燈光的襯托下,彷如埃及皇室御用品般高貴的各式香精油,不但有單方、複方的不同配方,還有花香、草香、香水香等琳瑯滿目的各種香味,更在小包領隊三寸不爛之舌的介紹之下,強化了現代香精油所兼具的舒壓、排毒、消除疲勞、安定神經….等等美容養身的療效,送禮自用兩相宜地讓一堆愛美的團員不惜砸下重金大瓶小瓶地瘋狂採購,現場服務人員忙著處理團員們不斷送出的訂購單,香精油老闆臉上的笑容也從沒停過,只有像我這種心動也不會馬上行動的人,像個局外人般地在香氣濃郁的香精油樓層間到處閒晃。其實只要是女人,誰不愛甜美芳香又兼具美容療效的香精油呢?只是我對其所強調的諸多療效始終存疑,價格不菲之外又是不易攜帶回國的易碎品,而且已經有十幾瓶用不完的香水的我,如果再敗家買這些昂貴的香精油回家,一定又會被老媽念到不行,因此我自始至終都很自制也很不捧場的是半瓶香精油也沒買,倒是把現場發的香精油DM帶回家,至少還可以研究一下這些香精油的英文名稱,增加一點香精油的知識,也算不枉來一趟香精油工廠,

這埃及香精油的魔力的確嚇人,竟然讓我們的團員在這兒消耗了個把鐘頭還買不夠。雖然我在香精油工廠並沒有浪費掉半毛錢,但卻因為長時間一直被困在充滿香氣的工廠內,不但浪費了寶貴的時間,還差點被這始終彌漫在室內的濃郁香氣給薰昏了頭。我是不知道這些香精油對其他人有沒有療效,但至少對我而言不但沒有療效,而且還把我薰得呼吸困難、頭痛欲裂。所幸天黑之後,團員們終於心滿意足地提著大包小包的香精油步出這家大賺不少的香精油工廠,而當我終於呼吸到室外夜晚的正常空氣時,才突然有一種又重新活過來的舒暢感。而今晚我們下塌的飯店就是來埃及的第一天所住的那一家,熟悉的五星級飯店自然淡化了前一晚不幸睡到四星級古蹟鬼屋飯店的委屈。

第11天─達舒金字塔(彎曲金字塔&紅色金字塔)孟菲斯博物館階梯金字塔

達舒金字塔(失敗的彎曲金字塔and完美的紅色金字塔)

捧起很像一坨黃金的彎曲金字塔2/12一早又是一個陽光普照的好天氣,熟悉的飯店門口依舊有一群老人吹奏著那讓人啼笑皆非的死人歌。今天主要的行程一樣還是埃及最具代表性的文物:金字塔。雖然金字塔是很不錯,不過個人覺得比於起前幾天參觀的各大美麗神殿,再偉大的金字塔恐怕都還是要失色許多,畢竟活人的殿堂(神殿)還是比死心人的墓穴(金字塔)來得賞心悅目的。吉薩的三大金字塔雖然又高大又有名,但卻不是最早的金字塔,今天要看的達舒金字塔、沙卡拉金字塔都是比三大金字塔年代還要久遠的原始金字塔。達舒金字塔一共有兩座,都是古夫王的爸爸斯尼弗魯法老所建,不過其實他一共建了三座金字塔,只是第一座蓋到一半因為技術不足而倒塌失敗了,所以我們現在看到的第一座金字塔只是一堆不成形的土堆。至於這第二座金字塔雖然沒有倒塌,卻仍然是個失敗的作品,因為寬220米、高105米、斜度54%的第二座金字塔其實有著斜度計算上的缺失,為了防止這座金字塔因為斜度錯誤而倒塌,就在蓋到一半的地方重新修正它的斜度,但擁有兩個不同斜度的金字塔卻因此而在四面呈現彎彎的曲線,成為所謂的「彎曲金字塔」。彎曲金字塔雖然擁有金字塔的美名,但彎彎的曲線卻讓它看起來軟趴趴的,一點也沒有一般金字塔方方正正的堅實感,反而像是不知名的遠古巨獸留在沙漠上的一坨巨大黃金。斯尼弗魯法老的第三座金字塔才終於成功地蓋出寬188米、高99米,斜度比例為43.50%的漂亮金字塔,這座號稱是最完美的金字塔,所用的石材又是偏紅的石灰岩,在沙漠地區的燦爛陽光下,閃耀著美麗的紅色光彩,因此被稱為「紅色金字塔」。

最美麗的紅色金字塔紅色金字塔和赫夫拉金字塔一樣都有提供遊客入內參觀,而我一來對自己的身體狀況沒把握,二來聽昨天蹲爬進去參觀赫夫拉金字塔的團員形容,好像這些金字塔內部也並沒什麼值得看的地方,因此這回我還是選擇待在紅色金字塔外,和入口處的可愛駱駝們拍照。紅色金字塔外除了有悠閒漫步的可愛駱駝外,紅色金字塔的本身就是一件散發著金紅色光彩的美麗文物,雖然論規模和名氣,它可能都比不上吉薩金字塔,但少了眾多遊客打擾的紅色金字塔,兀自在這荒涼的漫漫黃沙裡閃耀著高貴的金紅色光彩,比起被如織的遊客所包圍的吉薩金字塔,個人覺得古老而鮮為人知的紅色金字塔才是埃及最美麗的金字塔。至於這位辛苦蓋了兩座金字塔的斯尼弗魯法老,最後到底把他的棺木放在哪一座金字塔呢?根據1954年考古學家的說法,斯尼弗魯法老的木乃伊可能是放在第二座看起來軟趴趴的彎曲金字塔內,證據在於彎曲金字塔內有完整的谷殿和葬禮殿。而最完美的紅色金字塔卻因為趕不及在法老駕崩前完成,而成為一座空有美麗外表卻沒有法老入住的金字塔,或許這也算是這座最完美的金字塔裡唯一不完美的地方吧。

拉美西斯二世雕像坐鎮的孟菲斯博物館

最帥的法老─拉美西斯二世俊美壯碩的雕像之後,我們在吃中飯前來到露天的孟菲斯博物館。孟菲斯在法老時代曾是下埃及的首都,這個城市是由埃及第一王朝的創始者曼尼斯所建,上下埃及統一之後,埃及的法老戴上上白下紅的上下埃及王冠,成為上下埃及的統治者,而孟菲斯也變成上下埃及的首都,直到第六王朝時,埃及才將首都遷到路克索。曾經繁榮一時的孟菲斯,一度遍佈著雄偉的神殿建築,當時埃及最偉大的法老拉美西斯二世,在打敗敍利亞後,不但在上埃及的阿布辛貝蓋神殿,也在下埃及的孟菲斯蓋了一座神殿,神殿內有兩座拉美西斯二世的雕像,一座已經倒在現在的孟菲斯博物館裡,一座則被放到開羅的埃及博物館內。這尊躺在孟菲斯博物館內的拉美西斯二世雕像,是由整塊花崗岩所雕刻的,雖然厚實的下半身已經殘破斷裂,但那傳神的英俊面容及壯碩身材,仍栩栩如生地讓站在二樓圍觀的我們讚嘆不已。從這座拉美西斯二世的俊美雕像裡,我們可以看到那大而深邃的眼睛外圍還畫著埃及皇室特有的眼線,粗粗的腰飾和手壁上都刻著拉美西斯二世的王全民,而英挺面容下直直粗粗的鬍子,代表這尊雕像是在法老在世時所完成的,如果雕像上的鬍子尾端是翹起來的,就表示這尊雕像是在法老翹辮子死去之後才完成的。雖然這尊拉美西斯二世的雕像因為下半身崩毀而再也站不起來,但躺在地下的厚實胸膛仍然比我的個頭兒還要高,讓不自量力站在拉美西斯二世巨大雕像旁的我,簡直就像比例尺般地渺小。

孟菲斯博物館除了這件鎮館之寶的拉美西斯二世雕像外,還有一座雪花石雕刻的人面獅身像及其他散落在露天館區內的雕像。這尊雪花石的人面獅身像,大小當然比不上佇立在吉薩金字塔前那尊歷經風霜的正宗人面獅身像,不過倒是可以藉著和這尊雪花石人面獅身像來個合照,彌補一下室友懿娟無法在烈陽下和正宗人面獅身像合照的遺憾。除此之外,園區內的許多雕像都是以左腳在前、右腳在後的姿勢站立著,這是因為我們的心臟都在左側,以靠心臟的左腳往前的站姿,代表著的就是向神祈禱時的全心全意。

露天的孟菲斯博物館館區其實並不大,與其說這是一座博物館,感覺其實更像一個到處都是雕像的公園。園區的內外有很多販賣著埃及毯的攤子,這些埃及毯的材料大多是駱駝毛或絲綢,上面的圖案則以金字塔或駱駝為主。埃及其實有很多的地毯學校,說好聽是學校,其實就是製作地毯的工廠,工廠內僱用的大都是未成年的童工,這是因為小孩子的手比較小,比較能做出精細的車工。因此這一條條掛在路邊色彩鮮艷的埃及毯可能都是可愛的埃及小朋友的傑作咧。

埃及男人的威而剛─鴿子肉

埃及男人的威而剛─鴿子肉(肉好少喔~~)中午我們吃的是導遊Hassan宣傳很久的烤鴿肉風味餐。聽說鴿子肉有壯陽的功效,是埃及男人的威而鋼,只要是男人,大概都會對這一餐充滿期待吧。身為女人的我,雖然不須要壯陽,但好歹也該讓我吃飽吧。但這小小一隻鴿子,身上本來就沒有多少肉,薄薄的鴿子皮內還塞了一堆像炒飯一樣的餡,讓真正鴿子肉的比例少到不行。因此與其說這是讓人期待的烤鴿肉風味餐,還不如說是一道唬人的烤鴿皮炒飯。導遊Hassan雖然笑瞇瞇地來問我們吃了幾隻鴿子,不過我想這麼偷功減料的鴿子肉,即使吃再多隻也不會有什麼功效的吧!

 

印和闐的大傑作─神秘古老的階梯金字塔

古老神秘的階梯金字塔下午時分,我們來到最古老、最原始的沙卡拉金字塔。沙卡拉金字塔是目前所發現的金字塔中年代最久遠的,時間約在西元前2686年,當時的技術還無法蓋出像紅色金字塔或吉薩金字塔那樣美麗的三角錐金字塔,而是一層一層總共六層疊起來的金字塔,因此也叫做「階梯金字塔」。階梯金字塔每一層的高度大約是10米,因此整個金字塔的高度加起來就差不多是60幾米左右。當我在沙漠中首次看到這座形狀原始的階梯金字塔時,第一個感覺,還是覺得像是遠古巨獸風乾在沙漠裡的一堆黃金,只不過這堆黃金的形狀維持得還不錯,比起軟趴趴的彎曲金字塔那一坨要來得堅硬、結實許多。接下來,又覺得這座金字塔似乎有點眼熟,總覺得好像在哪部電影裡看過,原來這座階梯金字塔正是電影「神鬼傳奇」裡的大祭司印和闐為當時第三王朝的法老左塞王所建造的。真正的印和闐其實是古埃及的建築天才,他是第一位開始用石材取代泥磚與蘆葦的建築師,也改革了過去埃及王室平台式的墳墓,而且從這座階梯金字塔,還可以同時一邊看到吉薩金字塔群,一邊看到達舒金字塔。

不過參觀這座古老的階梯金字塔的過程可不輕鬆,它的神殿保存地還得不錯,因為我們是穿過長長的神殿廊柱,才來到階梯金字塔附近的。階梯金字塔一共有兩個入口,一個是真的入口,一個是假的。假的入口是個深不見底的大井,是用來誘騙不肖的盜墓者的,一旦爬下這口深井才發現被騙,在沒有任何攀爬工具的遠古時代,爬不上來的盜墓者只有默默待在井底等死的份兒。至於這真的入口即使走下去,聽說也還要穿過一段長達數公里的地下通道,才能真正通到金字塔內的墓穴,看來這個左塞法老真的很想好好長眠在這階梯金字塔內,不希望任何閒雜人等來打擾呢。除了不歡迎閒雜人等來打擾外,金字塔外的強烈風沙和炙熱陽光也像在阻撓我們前進似的,不但我們的雙眼被陽光刺得張不開,臉頰也被風沙吹起的細碎砂石刮得微微刺痛,連漫步在金字塔附近的小毛驢和駱駝都畏縮地垂下長長的睫毛躲避風沙,身上沒有任何天然防護的我們又如何抵擋得了這烈陽加狂沙的摧殘?本來要在階梯金字塔前一起拍的團體照,也因為太過刺眼的眼光和不斷扎入眼中的細沙,讓大家的眼睛痛到只了拍一、兩張就再撐不下去地不願再拍了,而導遊Hassan也不知是因為昨天一直蹲著幫我們拍一些角度特殊的藝術照,還是被階梯金字塔過多的碎石細砂給跘到,竟然也因為扭到腳而變得走起路來一拐一拐的。總之這個不歡迎閒雜人等打擾的階梯金字塔,可以說是用烈陽、狂風、細沙與碎石來接待我們的,讓光鮮亮麗走進去的我們,卻是一身灰頭土臉地走出來。而因為晒傷而躲在車上調養的室友懿娟,雖然很可惜地沒有下車參觀這座印和闐的大傑作,不過也幸好她沒有親臨現場接受階梯金字塔那烈陽與狂沙的可怕摧殘,否則她美麗的肌膚大概就再也回不來了。

不知是神鬼傳奇裡那個法力無邊、滿懷仇恨的印和闐給我的印象太深刻,還是這座階梯金字塔的年代太過古老,總之,我就是覺得這座人煙稀少的階梯金字塔有著某種古老而不歡迎外人打擾的可怕力量在保護著。德國的考古學家曾經過說,最好不要撿金字塔的石頭回家,否則可是會有詛咒的哦!沒想到,還是有不信邪的團員把這陰森古老的階梯金字塔的石頭撿回家當紀念品,結果當天晚上回到飯店後,果然就靈驗地出現了可怕的靈異現象~~~

華麗耀眼的紙莎草畫

華麗耀眼的紙莎草畫回飯店休息前,我們先來到不得不去的紙莎草畫工廠。下埃及的代表性植物─紙莎草,因為它的背面像太陽一樣會閃閃發亮,而廣受崇拜太陽神的埃及人喜愛,並且從法老時代開始就屬於國家列管的商品。雖然我們一直以為紙是中國東漢的蔡倫發明的,不過年代更久遠的古埃及人早就懂得在紙莎草上寫字作畫,因此埃及人或許才是世界上最早發明用紙的民族。生長在尼羅河畔的紙莎草,看起來其實和一般的蘆葦差不多,不過當小包領隊和導遊Hassan一起為我們現場示範,如何將一根平凡的紙莎草經過一道道去水、壓榨等繁複的手續,再加以交互編織後,竟然就變成一張土黃色的扁平紙片,再在這樣的紙上塗上天然的彩色顏料,就可以成為那些歷經千年歲月仍然色彩鮮明的紙莎草畫了。對我來說,紙莎草畫最美的部份就在那隨著不同角度閃閃發亮的畫紙,透過色彩鮮艷的顏料和繁複的畫工,呈現出屬於古埃及華麗閃亮的絕代風采,而其中又以黑底為主的紙莎草畫,最能襯托出紙莎草那含蓄的閃閃光芒和畫作在色彩上的豐富亮麗。本來我也打算買一幅漂亮的紙莎草畫,回家裝飾飯廳裡一面空了很久的白牆,不過這紙莎草畫的價錢,實在是讓一向節儉的我買不下手,加上又自覺家中的裝潢似乎和古典、華麗的紙莎草畫不太搭,因此幾經考慮之後,還是心動而沒有馬上行動地保住了自己的荷包。雖然我們待在這座紙莎草畫工廠的時間也不算短,不過只有裝飾和紀念性質的紙莎草畫,它的吸金能力似乎還是比不上具有實用芳香療效的香精油。

晚上本來應該要去哈里里傳統大市集血拼的,不過不知為什麼又被改行程地調到明天晚上去了,因此參觀完紙莎草畫工廠後,我們也提早回飯店休息。這家飯店是我們在埃及住得最多次的飯店,從來到埃及開羅的第一天,到從亞歷山卓回到開羅以後的每一晚,我們都住在這家感覺還算不錯的五星級飯店,但一樣的飯店,不代表你會一樣平安地睡到最後一晚,尤其當你不信邪地把金字塔的石頭帶回來以後….

第12天─米娜豪斯飯店懸空教堂開羅大學埃及博物館哈里里大市集

飯店裡的靈異事件~~

2/13一早,就聽到團員吱吱喳喳地討論著昨夜飯店裡的靈異事件。聽說住在某一棟的團員,先是房間裡出現揮也揮不去的成群蚊蠅,把其中一位團員好好一張臉叮到從雙眼皮變成單眼皮,然後洗澡時不管門怎麼鎖,它的門總是會再度悄悄地打開….,聽到這兒,我已經被嚇得全身發毛了,後來又聽說半夜時還會有奇怪的敲門聲,打開門卻又看不見半個人影,當你反問門外的人是誰時,門外竟然還會傳出嘻嘻哈哈的:「togethertogether!」,讓睡在那一棟的團員被嚇得是一夜不得好眠。不過這家飯店在我們入住的第一天時,並沒有出現這種奇怪的現象,大家想來想去,只好把原因歸結到是因為昨天把金字塔的石頭撿回家惹的禍。不過也有團員反駁說導遊Hassan一樣也有把金字塔的石頭撿回家,為什麼就沒事?我想可能是因為Hassan是埃及人,所以法老可以允許他把金字塔的石頭帶回家,至於我們些打擾他睡眠又膽敢拿走他一磚一瓦的外地人呢,憤怒的法老可能會想:「啍!你們這些無知的外地人,竟敢打擾我法老王的睡眠,還把我的石頭拿走,那我也來作法把你們嚇得整晚都睡不好!」以上原因當然純屬個人臆側,不過來到埃及這種神秘的古文明國家,一些傳說的禁忌還是寧可信其有的少碰為妙。

開羅會議的開會地─米娜豪斯飯店可以看見金字塔的米娜豪斯飯店

今天早上的第一個景點是米娜豪斯飯店。建於1848年的米娜豪斯飯店是開羅一家非常豪華的五星級大飯店,華麗的游泳池畔還可以看得到吉薩的金字塔,不過這家五星級飯店之所以會列入旅遊行程的原因,是因為194311月的開羅會議就是在這家飯店召開的,會後並在當年的121日發表了著名的「開羅宣言」,不過當年與會的三巨頭:中國的蔣中正、美國的羅斯福、英國的邱吉爾所坐的那幾張椅子早就不見了,現在的米娜豪斯飯店只是一家富麗堂皇的五星級飯店,早就沒有沒有當年開羅會議的半點影子了。

科普特區的懸空教堂

懸空教堂29階的長長階梯離開了被我們當做上洗手間之用的米娜豪斯飯店後,接著便前往埃及科普特區的懸空教堂。科普特區是開羅的舊市區,科普特這個字本來是埃及的基督徒在五世紀時的稱呼,因此科普特區也可以說是開羅的基督教區,在以信奉伊斯蘭教為主的埃及,懸空教堂可說是是少見的大規模的基督教教堂。懸空教堂原本叫做牧拉克教堂 (El Muallaqa),從阿拉伯文翻譯過來的意思就是「懸吊」,這是因為這座教堂過去曾經位在巴比倫碉堡的南門之上,讓教堂的中庭看起來像是「吊」在走道上一樣,而得到「懸空教堂」這樣一個讓人充滿無限想像空間的名字。不過還好這座教堂是吊在半空中的,因為聽說這座教堂在穆斯林的時代,還曾經有尼羅河水流過其下方的碉堡(我突然覺得,也曾經流過金字塔外部和淹過卡納克神殿尼羅河好像很喜歡隨便亂改道),如果教堂蓋的不夠高的話,這座由蘇丹及黎巴?的木頭所打造的懸空教堂,可能早就被尼羅河水侵蝕地差不多了。除了懸空教堂這個很有意思的名字外,因為高高的教堂入口處前,還有長達29階的階梯,因此又有個別名叫做「階梯教堂」。教堂外部有數幅彩色的馬賽克磁磚圖畫,內容大都是聖母聖嬰的圖畫和一些聖經的故事,教堂內部和一般教堂一樣有著成排長條形座椅的長方形禮拜堂,講台下還有耶鮮的十二個門徒的畫,神聖的禮拜堂牆面上也有美麗的彩繪玻璃,不過這屬於基督教的禮拜堂卻很奇怪地有著一座回教講道用的華麗講壇。

我從埃及召回我子教堂的大部份建築雖然完成於十一世紀,不過依其傳說判定,最初建造的年代可能更早在西元三、四世之前。在希律王迫害猶太人的年代,所謂神聖家庭的約瑟、瑪麗亞及襁褓中的聖子耶穌,也曾為了躲避希律王的迫害而流浪過埃及,並在這座懸空教堂內小住過一段時間。教堂內最有名的當屬一幅聖母瑪麗亞的畫像,不管你從哪一個方向欣賞這幅畫,都會感覺聖母瑪麗亞的眼睛正在看著你!當聖母一直盯著你看時,就好像你的一言一行都逃不過她雙眼的審判似的,因此畫像的下方有幾根燃燒的白蠟燭,信徒們若有告解懺悔的事情,就在聖母像前點一根白蠟燭,蠟燭燒完就表示你的罪過已經得到赦免地隨著燃燒的一縷輕煙消雲散了。

而當年避居到懸空教堂的神聖家庭一家人,聽說就住在這懸空教堂的地窖裡的聖賽吉斯教堂,不過這通往地下室的入口卻在教堂的外部。不太明顥的入口處,其牆面上有著聖母抱著聖嬰的圖畫,走下入口處的階梯後,卻是蜿蜒曲折的一條狹窄通道,兩旁和窄小的路上盡是一些販售紀念品的店家和攤販,當年聖母聖嬰避難居住的地下空間,已完全變成商業化的觀光街道了。但是懸空教堂外一面標示著耶穌一家人在埃及避難路線的壓克力板,仍能為我們尋回當年神聖家庭避居此地的歷史故事,彩色繪製的埃及逃難路線上方還有個醒目的標題,正是聖經裡的那句話:「我從埃及召回我子」。

埃及最有名的大學─開羅大學

開羅大學內最重要的紅布條團體照其實,早上的米娜豪斯飯店和科普特區的懸空教堂都不是今天行程的重點,對掛著「學術交流訪問」之名的我們而言,最重要的行程是接下來和開羅大學中文系的學生進行的學術交流活動。大部份的學生都一改前幾日T恤牛仔褲的休閒打扮,而換上讓人眼睛一亮的正式打扮。至於我們這些不是學生也不用進去學術交流的局外人呢?本來是可以去購物中心血拼的,不過好不容易來到埃及最有名的開羅大學,即使不能進去跟人家學術交流,至少也可以讓我們參觀一下校園拍幾張照片留念一下吧!因此除了在開羅大學拉起紅布條一起拍了張團體照外,當學生們都進入會場進行正式的學術交流時,我們仍然待在會場外的校園內到處走走看看。

1930年由埃及總統法魯克所建的開羅大學,不但是埃及最大最有名的大學,也是中東地區最早成立的一所大學。開羅大學的校園內到處都是高高瘦瘦的椰子樹,加上入口處那棟有著圓頂設計的學校建築,讓整個開羅大學從校園外看起來其實有點像個都會區的博物館。開羅大學雖然是中東地區最早的一所大學,不過埃及人上大學的意願並不高。在埃及的學制裡,小學只要上5年、初中和高中和我們一樣都是3年,大學好像是3~4年,但是都沒有義務教育的強制規定,而且學費也相當便宜,小學1年只要50埃鎊,初中一年500埃鎊,高中一年也只要2000埃鎊,比起台灣一再調漲的學費,埃及的學費可以說是便宜到讓人羨慕,但埃及人的升學意願仍然不高,原因是即使念了也不見得找得到工作,失衡的就業市場,讓很多受高等教育的埃及人,最後寧可跑到國外去發展,這對埃及整體的國力而言不啻是一項最大的損失。

開羅大學內的沙威瑪

除了身體微恙的學生以外,大部份的學生都乖乖地進會場做學術交流,而我們這幾個不是學生的團員就和導遊Hassan及副領隊小何在會場外的校園裡到處走走看看,不過走久了也是會累的,到最後我們就在校園內的一個涼亭裡休息。涼亭邊的一棟建築很顯然是某學院上課用的教學大樓,不過我們卻在二樓轉角的教室窗口,看到兩個女大學生竟然背對著我們坐在半圓形的窗口上聊天。Hassan說這兩位就是不專心上課而跑到窗台邊聊天的學生,當這兩位女大學生一轉頭發現我們向上望的好奇眼神時,還不以為意地很開心地向我們揮揮手打招呼,看來埃及的大學生上課挺自由的嘛!不過,隨著中午時間的越來越近,我們的肚子也開始不爭氣地咕咕叫了,這時才發現涼亭外不正好有著成排的攤販嗎?而且其中還有我想望了好幾天的埃及漢堡「沙威瑪」!很喜歡請客的Hassan因此又大方地請我們吃沙威瑪,不過埃及的沙威瑪和台灣賣的還是不太一樣,台灣的沙威瑪是夾在麵包裡面的,埃及的沙威瑪卻是用春捲皮包起來的(至少我吃到的是這樣),至於哪一種比較好吃?個人覺得還是台灣口味的沙威瑪比較合我們的胃口,埃及的沙威瑪對我們台灣人來說實在是口味太重地鹹了一點。雖然開羅大學販賣部的沙威瑪並不能以偏概全地代表全埃及的沙威瑪,不過隔天就要搭機返台的我,大概也沒有這個機會再去找別家的沙威瑪來試試了。

圓頂建築的開羅大學看起來像個博物館開羅大學的校園和台灣大學的校園一樣,一到下課時間就會到處都是學生地非常熱鬧。他們的男學生很顯然對我們這種來自東方的女性很感興趣,三兩成群地睜著好奇的大眼睛望著我們指指點點的,而他們的女學生雖然大都仍維持著包頭巾的打扮,但感覺上倒還蠻活潑開朗的,並不像印象中的中東女性那般傳統保守。由於學術交流的時間進行地蠻長的,因此枯等在會場外的我們還是免不了會遇到上洗手間的問題。在開羅大學上洗手間雖然可以不必可憐兮兮等領隊或導遊幫你付那一埃鎊,不過這開羅大學的洗手間還真是不好找!當我們好不容易找到一間小小的洗手間時,卻發現這間只是女廁,男性團員的男廁還要搭電梯到別的樓層才上得到!想來埃及雖然說是伊斯蘭世界最開放的國家,但在男女洗手間的空間分配上還是很嚴格地給分在不同樓層。不過這麼一來也讓我們有機會搭搭開羅大學的電梯。他們的電梯非常地古老,像早期電影裡的電梯一樣還有個鐵柵欄,電梯門不是自動向左右開合的,而是像一般門一樣向外打開的!雖然是個很有意思的古董電梯,不過急著上洗手間的男性團員大概已沒有什麼心情去欣賞了。

古埃及文物的寶庫─埃及博物館

今天的行程除了在開羅大學的學術交流之外,對很多團員來說,下午的埃及博物館或許才是今天行程裡真正的重頭戲。因此結束冗長的學術交流之後,儘管大家早已餓昏了頭,但卻對中午的午餐提不起什麼興趣,只想早早吃完,馬上趨車趕至那望眼欲穿的埃及博物館。

隱藏在24K金黃金面具下悲哀的王者之靈─圖坦卡門

埃及文物的寶庫─埃及博物館名列世界十大博物館之一的埃及博物館到底有什麼魅力,可以讓大家廢寢忘食地想望至此呢?在古埃及文物的收藏量,除了大英博物館外,埃及博物館可說是居於世界首要的地位,而這其中最重要也最吸引人的莫過於二樓所展示的由圖坦卡門墓穴出土的那一萬多件的華麗陪葬品。整個埃及博物館最華麗的鎮館之寶,則是圖坦卡門那金碧輝煌的24K金黃金面具。重達14公斤的黃金面具,刻畫著圖坦卡門年輕而深邃的輪廓,歷經千年歲月仍然閃閃發亮的黃金面孔下,隱藏著的是少年王圖坦卡門在埃及皇室的宮庭鬥爭下那悲哀而短暫的生命。以9歲幼齡登基的圖坦卡門,大權幾乎完全掌握在攝政王的宰相─艾的手中,而這位大權獨攬的宰相艾,也在圖坦卡門即埃及最美的女王頭─娜芙蒂蒂位後兩年內推翻圖坦卡門的父親所創立的一神教,恢復埃及原有的多神信仰。古埃及的信仰原本是以太陽神為中心的多神信仰,但圖坦卡門的父親阿姆霍特普四世卻背棄傳統地獨尊一位天空之神,還把首都從路克索搬到米尼亞。這項革命性的宗教改革,得罪了埃及龐大的祭司團,因此特立獨行的一神教施行沒多久,阿姆霍特普四世就被人暗殺掉了,年幼的圖坦卡門繼位後,在宰相艾的主導下,恢復了以太陽神為中心的多神信仰,同時也把首都從米尼亞再度遷回路克索。而圖坦卡門的父親阿姆霍特普四世,在古埃及歷史上,除了是勇於宗教改革的革命性法老外,他的王妃還是號稱埃及最美的女人的娜芙蒂蒂,不過美麗的她並不是圖坦卡門的生母。這個娜芙蒂蒂的頭像有著美麗細長的頸子,頭上頂著典雅高貴的王后皇冠,形狀看起來有點像咱們台灣野柳的女王頭,不過這顆埃及最美的女王頭,如今卻落入德國人手中,而德國人竟然以一句:「你們自己問問娜芙蒂蒂,她可願意回埃及?她願意的話,我們就把她還給埃及!」絕對不可能開口講話的娜芙蒂蒂,讓埃及人只能失望地任由埃及最美的女人娜芙蒂蒂繼續留在德國了。

恢復古埃及傳統信仰的圖坦卡門在位時間並不長,埃及博物館的鎮館之寶─圖坦卡門24K金的黃金面具9歲登基的他,18歲就英年早逝地留下一具腦後有個洞而死因依然成謎的木乃伊以及多達一萬多件的華麗陪葬品。在位時間不長的圖坦卡門,在任內自然不可能有什麼偉大的建樹,其墓穴及陪葬品的規模本來在帝王谷內或許只能敬陪末座,但相較於大部份均被盜墓者洗劫一空的法老墓穴,圖坦卡門的小小墓穴卻因為遲至1922年才被發現,幸運躲過了歷來盜墓者的毒手,而留下完整而讓人讚嘆的一萬多件陪葬品。從這出土的一萬多件陪葬品裡,我們除了可以一窺埃及法老日常生活的點點滴滴,也讓我們看到了少年王圖坦卡門和王后安卡珊那蒙間深情的愛情故事。安卡珊那蒙雖然是圖坦卡門同父異母的妹妹,但在古埃及皇室裡,兄妹或姐弟通婚是親上加親而相當正常的現象。圖坦卡門和王后安卡珊那蒙的感情非常好,陪葬品裡處處是兩人夫唱婦隨的恩愛畫面,安卡珊那蒙還為圖坦卡門生了兩個女兒,可惜卻是還沒長大就夭折了,墓穴裡兩個小小的棺木,就是圖坦卡門夫婦不幸早夭的愛情結晶。而圖坦卡門駕崩後,充滿野心的宰相艾,就把腦筋動到年輕的王后安卡珊那蒙身上,企圖藉由與安卡珊那蒙結婚而取得埃及皇位。據說不願下嫁給宰相艾的安卡珊娜蒙,曾經在極度絕望的心情下,寫了一封信給西台帝國的國王,要求西台帝國派一位王子到埃及來娶她,沒想到這位被派到埃及合婚的西台王子卻在邊境不幸遭到暗殺,也導致埃及和西台帝國從此結下不共戴天的世仇。

圖坦卡門就是「尼羅河女兒」裡的曼菲士王

尼羅河女兒中俊美的曼菲士王就是圖坦卡門古埃及法老的棺木就像是像俄羅斯娃娃般一層棺木包著一層棺木地保護著法老的遺體,而聽說圖坦卡門的墓穴被人發現時,在最裡層的棺木裡竟然還有一束讓在場人士動容不已的花束呢。這歷經千年歲月依然存在的浪漫花束,想必正是王后安卡珊娜蒙送給親愛的老公圖坦卡門的臨別贈禮吧。這段故事雖然有些淒美,但也讓我覺得有幾份熟悉,後來才從導遊Hassan那裡得知,原來我從小看到大的少女漫畫「尼羅河女兒」裡的男主角─曼菲士王,不是別人,正是眼前這個不幸早逝的年輕法老圖坦卡門。仔細回想一下,在「尼羅河女兒」第一集裡,女主角凱羅爾第一次發現曼菲士王的棺木時,的確因為看到棺木裡一束白色花朵,而撫著棺木開始對這位初次見面的少年王頓生好感;而那句被刻在圖坦卡門墓穴前廳石碑上的「對妨礙帝王睡眠的人,擺動死亡的翅膀」,之所以讓我覺得十分熟悉,也是因為這正是在「尼羅河女兒」裡,把美國女孩凱羅爾從廿世紀拉回三千年前的古埃及所下的詛咒。而且埃及歷史上從來沒有一位叫做曼菲士的法老,只有一座名字很相近而曾是古王國時期埃及首都的孟菲斯。在「尼羅河女兒」裡,曼菲士王是個如女人般俊美的少年法老,但實際上被發現的圖坦卡門木乃伊,不但左臉頰的耳垂後方有一段已結疤的傷痕,鼻子還因為14kg黃金面具的重壓而變得扁扁的,推估身高也不到170cm,完全和漫畫裡高大強壯的曼菲士王相去甚遠,兩人唯一的共同點大概就是對感情的執著與深情吧!在對照漫畫裡俊美多情的曼菲士王和圖坦卡門那隱藏在14kg黃金面具下真實而悲哀的靈魂後,原本從「尼羅河女兒」衍生出對埃及的種種浪漫綺想,也就在埃及博物館清冷的空氣裡,逐漸化為對圖坦卡門法老深深的同情與無限的惋惜。雖然充斥著俊男美女的「尼羅河女兒」依然是讓我最鐘情的枕邊漫畫之一,但那樣的浪漫情節或許只適合留在虛幻的漫畫書裡,真實的歷史故事總是殘酷而又悲哀許多的。不過我想,埃及觀光局或許要付給「尼羅河女兒」作者細川智榮子一筆相當的宣傳費,因為很多來埃及觀光的東方女性,或多或少都是因著這部豪華的古埃及宮闈漫畫「尼羅河女兒」而對埃及這個古文明國家產生興趣並近而前來一探究竟的。

黃金座椅上圖坦卡門夫婦的恩愛畫面在圖坦卡門豐富的陪葬品裡,除了那具鎮館之寶的14kg 黃金面具之外,最華麗的莫過於一座金碧輝煌的黃金座椅。完全由黃金打造的華麗座椅,後面還有四條金光閃閃的眼鏡蛇保護著,椅背上描繪的則是王后安卡珊娜蒙為圖坦卡門塗抹香精油的恩愛畫面,畫作上的色彩依然鮮艷亮麗,黃金的耀眼光彩更將這幅七彩的椅背襯托地貴氣逼人。而除了圖坦卡門一萬件豐富而華麗的陪葬品外,我們還可以在埃及博物館內參觀拉美西斯二世的木乃伊,不過要瞻仰這位埃及最偉大法老的木乃伊,可是要另外付費的。雖然拉美西斯二世在世時應該是位俊美強壯的法老,不過變成木乃伊後,再美的容顏也只剩一具乾涸的枯骨,何況早些年去英國倫敦旅遊時,就曾在大英博物館陰暗的樓層間被那一具具包著白紗布的木乃伊給嚇得全身發毛,因此即使是尊貴如拉美西斯二世的木乃伊,膽子小又節省的我還是決定把時間留給館內其他「無料」而看起來比較不那麼可怕的古埃及文物。

 

揭開古埃及象形文字之謎的羅賽塔石碑

由於埃及博物館內禁止拍照,因此即使導遊Hassan帶著我們一件件文物地詳細解說,但因為無法留下「到此一遊」的照片,因此再珍貴華美的埃及文物,我再怎麼努力聽講,也是心有餘而力不足地一出了博物館就一件件地還給了埃及博物館。幸好一回到台灣沒多久,就和友人跑去故宮參觀大英博物館展覽,一走到熟悉的埃及展區時,馬上不由自主地:「啊!這個是」「喔!那件是….」興奮地像對友人宣告我的確去過埃及似地一件件想起來,其中印象最深刻的莫過於揭開古埃及象形文字之謎的羅賽塔石碑。羅賽塔石碑是1799年在亞歷山卓附近的羅賽塔地方被拿破崙的軍官發現的一塊玄武岩石碑,這上面同時印有古埃及象形文字、阿拉伯草書、古希臘文等三種文字,且三段文字的內容都一模一樣,有了這三種不同文字的對照,現代人的我們才能解讀如圖畫般的古埃及象形文字,也才得以了解並以進入古埃及炫爛多彩的文明世界。不過聽說這塊放在埃及博物館的羅賽塔石碑並非真品,真正的羅賽塔石碑其實是放在掠奪不少埃及文物的大英博物館內。因此當我在故宮大英博物館的埃及展區,再度看到這塊羅賽塔石碑時,興奮地以為自己終於看到羅賽塔石碑的真 跡了,不料一轉眼卻看到旁邊解說告知這是「copy」(複製品)版本…,天啊!這大英博物館也太沒誠意了吧!說好聽是把珍貴的館藏借給我們故宮來展覽,但展示給我們看的竟然還是複製品的羅賽塔石碑!看來要親眼看到這塊羅賽塔石碑的真跡,還真得要親自跑一趟大英博物館才看得到呢!

除了神秘的羅賽塔石碑外,埃及博物館內還有許多唯妙唯肖的雕像,里和帖王子夫婦的雙眼在燈光照射下會突然活過來喔!這些雕像做得最傳神的地方,在於那彷如真人眼睛般的半透明眼珠。不管是尊貴如里和帖王子和其妻納菲爾的雕像,還是平凡如村落酋長的木像,當Hassan將手電筒照向雕像的眼睛展示給我們看時,這些雕像的眼睛竟像突然有了生命似地在瞬間亮了起來,美麗又可怕的半透明眼珠閃著逼真的自然光彩,栩栩如生地瞪視著圍觀的我們,讓我們一度以為這些雕像都突然像電影「博物館驚魂夜」的場景一樣全部活了過來。古埃及雕像的臉孔,在線條的刻畫上或許仍顯僵硬,但在這麼不真實的一張臉上,卻鑲嵌著一對寫實到讓人害怕的漂亮眼珠,讓我們在為這美麗傳神的雙眼所震懾的同時,也不禁讚嘆古埃及人不知是用了什麼樣神奇的寶石,竟然可以把人類的眼珠做得如此唯妙唯肖,甚至比真人的眼珠還要漂亮、還要真實!

除了比洋娃娃還要漂亮的真實眼珠外,我們還看到製作木乃伊時的卡諾皮克罐。所謂的卡諾皮克罐是製作木乃伊時,將取出的脾、胃、肝、腦等分別放在四個不同的罐子裡,這些罐子的蓋子大多設計成豺狼神、老鷹神等眾神的造型,目的是為了防止邪惡力量利用這些器官來侵害死著。卡諾皮克罐存放的雖然是讓人覺得噁心的死者內臟,但材質卻大都是如白玉般美麗的埃及雪花石,而類似的卡諾皮克罐除了曾出現在「神鬼傳奇」一系列的電影裡外,也曾出現在此次故宮大英博物館的埃及展區內。

埃及博物館館區的實際空間雖然並不是很大,但展示的內容卻函蓋了埃及古王國時期、中王國時期、新王國時期,再加上二樓圖坦卡門法老出土的大量陪葬品,這樣豐富的館藏還是讓貪心又認真的我們在博物館的展示空間耗去個把鐘頭,兩條腿也逛得彷如千金重般地再也走不動。當我們依依不捨地步出博物館時,才看到館前的花園池塘裡種植著代表上埃及的蓮花及下埃及的紙莎草,而旁邊一尊小小的人面獅身像也和池塘裡的蓮花及紙莎草一起被向晚的夕陽染得一片殷紅。

混亂可怕的哈里里大市集

千辛萬苦買到的小駱駝吃完晚飯後,我們疲累的雙腿依然痠痛不已,但我們仍然得繼續折磨它們地把今天最後的行程─哈里里大市集給走完。哈里里大市集是埃及最大的市集,曲曲折折的巷弄裡,琳瑯滿目地販賣著各式各樣的商品,在這兒你當然有機會買到物美價廉的東西,但這兒的東西其實品質不一,價格雖然不會貴到哪裡去,但前提是你得會殺價!而導遊和領隊都一再提醒千萬不要在這龍蛇雜處的大市集裡單獨行動,因此來就不喜歡購物又不會殺價的我,從頭到尾根本是又驚又怕地緊緊拉著室友懿娟的手,完全沒有逛街血拼的樂趣可言,尤其我看起來又一幅日本人的模樣,更讓這些市集裡的小販都用一種像是看到大肥羊的表情笑咪咪地向我們搭訕,使得膽子小的我走在市集裡的每一步都變得驚恐萬分。和一般團員不同的,我既不想買銀飾,也不想買埃及毯,喜歡動物的我只想買一隻會唱歌的駱駝公仔回家作紀念,然而這麼單純的小小願望,卻讓不善殺價的我在哈里里大市集裡飽受內心掙扎的委屈。本以為哈里里大市集的東西一定又多又便宜,才把購買可愛駱駝的願望托付於此,沒想到在埃及各大觀光景點都看得到的駱駝公仔,在什麼都有的哈里里大市集卻是一隻難求地很少看到,讓明天就要離開埃及的我一度害怕會帶著買不到駱駱的遺憾回台。至於價錢的問題,大家當然都想找會說埃及話的導遊Hassan來幫忙殺價,但一來Hassan只有一個人,再怎麼有心也無法分身幫每一位團員殺價,二來幫忙殺價本來就不是導遊的工作,加上Hassan本身也因為一些行政上的問題而心事重重,我們也就不好一直纏著他幫我們講價,再說一隻普通駱駝公仔的價錢再怎麼講也不會差到哪裡去,幾經內心的掙扎後,我還是在離開大市集前的最後一秒,下定決心地把一隻在哈里里大市集頗為「稀有」的駱駝公仔抱回家。雖然只是買一隻不起眼的小駱駝,過程卻極為艱辛,雖然Hassan後來還是有勉為其難地來幫我的駱駝講一下價,而室友懿娟更是為了幫我找那隻「稀有」的駱駝,而陪著我在狹窄的市集巷弄裡來來回回走了不知多少遍,但這種穿梭在傳統市集裡既驚恐又無助的感覺,卻讓我在離開埃及前的這一晚感到格外地孤獨,格外地想家。

第13天~第14天─開羅(沙達特紀念碑)曼谷台北

最後的景點─沙達特紀念碑

金字塔造型的沙達特紀念碑2/14是我們待在埃及的最後一天,行程也只剩下離機場不遠的「沙達特紀念碑」。可能因為離機場不太遠的關係,這個「沙達特紀念碑」其實就在川流不息的大馬路邊,而隔著大馬路的另一端,就是埃及總統閱兵時的閱兵台。1982年,前埃及總統沙達特就是在這兒閱兵時被槍殺身亡的,他的遺體因此被安葬在閱兵台對面的現代金字塔下,也就是所謂的「沙達特紀念碑」。而繼沙達特接任埃及總統的,則是當時的副總統穆巴拉克。這麼多年過去,穆巴拉克依然是埃及的總統,長達25年以上的任期,聽說並不是因為這個穆巴拉克總統有多麼受人民愛戴,也不代表所有埃及人對其有著不變的死忠,而是當「偉大的」穆巴拉克總統掌握了國家大部份的行政資源,又藉以繼續遂行不正當選舉,企圖當個萬年總統甚至世襲給自己不成材的兒子時,無奈的埃及人民也只好繼續忍受穆巴拉克總統不知還有N年的無限期統治了。

其實今天的行程原本只剩下單純的送機,「沙達特紀念碑」只是因為塞不進前幾天過趕的行程,加上離機場又很近,才會被擠到今天早上來的。但這原本最後一天的送機行程,一般導遊因為導覽解說的責任已了,其實是可以不用陪我們而可以直接回家休息的,但我們1車的導遊Hassan今天還是很熱心地在車上為我們介紹「沙達特紀念碑」,一路陪著我們直到最後開羅機場那依依不捨的送機時分。至於2車的解說部份,雖然有小包領隊出來支援,但聽說滿腦子生意經的他,因為忙著在車上分送他所兼賣的polo衫及T恤,以致於也沒有什麼心思去作詳盡的解說。我想小包領隊的生意大概是做得太大了,以致於忙中有錯地把一些團員購買的銀鍊和T恤上的王全名給繡錯了,這其中包括我的室友懿娟要買回去送給她阿那達的那件T恤。由於是在要準備離開埃及的機場才拿到貨的,因此幾乎沒有換貨重做的可能,然而一件名字繡錯的T恤,對懿娟來說已完全失去送給老公當作埃及旅遊紀念品的意義,而忙著交差的小包領隊竟然只以一句:「要不要隨便你!」來回應,讓傷心又氣憤的懿娟忍不住喃喃報怨了起來,她的小小報怨卻讓心細的導遊Hassan給聽到了,竟然答應想辦法重新幫她做一件王全名正確的T恤寄回台灣給她!雖然我不太敢相信這件T恤真的會從埃及寄回台灣,而寄送的過程也的確有一些意外的波折,但就在我即將完成遊記的這個時候,懿娟竟然真的收到了Hassan遠從埃及寄來的T恤!雖然和我的遊記一樣延宕了一些時日,不過信守承諾的Hassan寄回來的這件T恤,到底還是在最後為我們的埃及之旅畫下了一個最圓滿的句點。

喝了尼羅河水的人,就會再回到埃及

依依不捨地離開開羅機場這趟埃及之旅,儘管在行程安排上有些忽快忽慢、忽前忽後地讓人吃不消,但古埃及那美麗宏偉的神殿、神秘古老的金字塔、淵遠流長的浪漫尼羅河,以及伴隨著這一切的動人神話故事,都足以讓人忘卻行程裡小小的不愉快,而留給我們的更是豐富深刻而千金難換的美好回憶。而真正為所有團員在埃及留下無數美好回憶的大功臣,或許還是在埃及這幾天為我們作詳盡解說+不定期小考,並一路照顧我們這些可愛的「哈比比」的導遊Hassan了,雖然在行程的協調上因為和小包領隊有些意見不合而難掩心中的不快,不過我們都看得出來他真的是很用心在帶我們這團,流利而帶點可愛腔調的中文以及認真負責的態度都讓我們留下深刻的印象,而開朗的個性和幽默的談吐更是在一開始就打破國界地和團員們打成一片,讓許多團員在開羅機場離去時都對送機的導遊Hassan感到依依不捨。除了Hassan之外,我們1車也很幸運地多了一位從2車調來支援的副領隊小何(雖然他一直不認為自己是領隊),因為年紀相彷又彼此欣賞的關係吧,小何來到1車沒多久就和Hassan成為無話不談的好哥兒們,親和力十足的小何一向和年輕的團員們互動良好,他的加入更為原本氣氛就已經十分溫馨快樂的1車加分不少。而個人最要感謝的當然還是溫柔又理性的好室友懿娟了,有了她一路貼心的陪伴與照顧,我才能以一顆釋懷的心笑看行程中各種不完美的突發狀況,也才能讓我在想家或情緒低落時有個可以傾訴及談心的對象。

聽說喝了尼羅河水的人,就會再回到埃及來,連「尼羅河女兒」中的曼菲士王在出征前,都要在尼羅河畔飲一杯尼羅河水,表示他會勝利歸來地再回到埃及。雖然我不太記得自己在埃及到底有沒有喝過尼羅河的水,不過如果是冬天時分的宜人氣候,又是路克索至亞斯文一帶美麗浪漫的尼羅河畔的話,我倒是不反對再回到埃及這個充滿古文明色彩的神秘國度一遊。最後期盼各位也能有機會造訪這個位於北非的神秘古國,雖然埃及有灼熱的烈陽、有可怕的風沙,但只要選對來訪的季節,裝備準備齊全,加上一顆開放包容的心胸,相信埃及璀璨豐富的古文明遺跡及尼羅河畔神秘動人的異國風情,一定會抵得過烈陽狂沙,讓大家帶著滿滿的收穫回家,並和我一樣留下永生難忘的美好回憶